DIY Nikon-kamerareparasjon

Når du spør Google hvordan du kan fikse det langmodige kameraet ditt selv, anbefaler smart Google på en eller annen måte ikke å gjøre dette.

Oftest er det tips om ikke å reparere kameraer selv, men å gi dem til personer med spesielle kunnskaper og ferdigheter. Ellers kan du bli så pusset opp at da hjelper ingen reanimasjonstiltak.

Men vi er tross alt interessert i å se hva som er inni - plutselig er noen ledninger forseglet eller mye støv har samlet seg. Så, etter å ha tørket av støvet, kan vi være veldig stolte over at vi har reparert kameraet selv!

Men i all rettferdighet bør det bemerkes at reparasjon av et kamera ikke er en lett oppgave og tar mye tid og mental styrke.

Google har rett på mange måter. Moderne kameraer er slik at det er et stort problem ikke bare å fikse det, men også å demontere det riktig. Hva og i hvilken rekkefølge å skru av, kan ikke alle forstå. Og spesielt nervøse mennesker kan plukke opp en hammer.

Imidlertid, hvis en person fra barndommen liker å engasjere seg i radioteknikk og gikk til sirkelen "Skillful penns", øker sannsynligheten for at kameraet vil kunne ta et par bilder. Men her må du i tillegg til talent også kunne ta risiko og ha ett kamera til på lager, for sikkerhets skyld. Vel, faktisk er vi alle drevet, som jeg allerede har nevnt ovenfor, et ønske kjent fra barndommen - "Og hva som er inni. "

En annen viktig detalj bør bemerkes. Kostnaden for å reparere et digitalkamera er ofte den samme som kostnaden for selve kameraet. Og en person står overfor et valg om å reparere et ødelagt apparat eller kjøpe et nytt. Og samtidig grave dypere i innsiden av den første.

Hva om det viser seg å være reparert! Dette er hvilken moralsk tilfredsstillelse du kan få!

Så valget er ditt - ta kameraet til reparasjon eller kjøp et nytt. Eller reparer komplekst digitalt utstyr selv og få tidligere uutforsket moralsk tilfredsstillelse og stolthet over deg selv.

Hvem demonterte det første speilreflekskameraet i livet, det kan virke som om en halv bøtte med diverse skruer og skruer var skrudd ut. Vi vil ikke beskrive hver skrue i detalj. Vi vil utelate noen aspekter av demonteringen, fordi, stol på meg, et sted på den syttiende skruen vil du kjede deg, du vil miste interessen for artikkelen, og vi kommer ikke til det viktigste - den indre fyllingen av kameraet.

Når du begynner å reparere elektronisk utstyr, må du først og fremst slå av strømmen. Ved reparasjon av et DSLR - fjern batteriet fra kamerarommet.

Nikon D5100 batteritype er EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denne typen batteri brukes også i D3100 speilreflekskamera og Nikon COOLPIX P700 digitalkamera.

For å demontere den bakre delen av dekselet, skru ut skruene på den nedre delen av kameradekselet, på høyre og venstre side, med andre ord alt som er rundt omkretsen av dekselet.

Uforglemmelig med en skjult skrue under gummiputen (tommelgrep), som vist på bildet over.

Demonter forsiktig baksiden av saken. Husk at bakdekselet fortsatt holdes av to kabler.

Først løfter vi koblingslåsen og fjerner kabelen som går til kontrollknappene, og kobler deretter skjermkabelen forsiktig fra hovedkortet, som vist på bildet ovenfor.

I neste del vil vi se på sammensetningen av Nikon D5100 DSLR hovedkort ...

Prosessen med å skaffe et bilde av høy kvalitet krevde i utgangspunktet mye dyktighet og erfaring.Med oppfinnelsen av digitale kameraer begynte en ny æra innen fotografering. Hvem som helst kan fange et øyeblikk i digitalt format og, om ønskelig, overføre arbeidet sitt til papir eller fotoramme.

• For det første må rommet være praktisk talt sterilt. Ellers vil en flekk som kommer på matrisen eller de interne linsene til fotolinsen ødelegge alle bildene dine.
• For det andre er det ønskelig med god belysning av bordflaten som digitalkameraet skal demonteres på. Du vil bli overrasket over hvor små skruer holder de interne delene av kameraet.
• Den tredje betingelsen er foreløpig demontering av digitalkameraet for feilsøking, som et resultat av at et stort antall små skruer i forskjellige størrelser og delene av objektivet med linser og en fotomatrise lagres i demontert form frem til kjøp av delen i stedet for den defekte.

Det viktigste er å nøye huske rekkefølgen du fotograferer delene av digitalkameraet i, fordi du må sette dem sammen i omvendt rekkefølge.
For enkel bruk anbefaler vi å forhåndsmagnetisere skrutrekkerne.
Kostnaden for å demontere og montere et slikt kamera i et servicesenter er 1500 rubler. Hvis du er en gjør-det-selv og liker å utforske enheten til et digitalkamera, vil tiden og tålmodigheten du bruker mer enn lønne seg med bevisstheten om pengene du sparer og erfaringen du har fått. Hvis du fortsatt tviler på tilgjengeligheten av tålmodighet og riktig dyktighet, er det bedre å kontakte spesialiserte servicesentre. Å få et kamera reparert i et servicesenter betyr å få en høykvalitets reparasjon, ledsaget av garantiforpliktelser. Faktisk, i tilfelle feil, kan ikke tiden og innsatsen kompenseres for av fargerike fotografier tatt med et renovert digitalkamera.

Linsefeil – dette må være den vanligste feilen til digitale kameraer. Noen vanlige feilmeldinger som kan vises på skjermen til kameraer med dette problemet inkluderer"E18 objektiv" ("E18 objektivfeil" på eldre Canon-modeller), "ACCESS" (tilgangsfeil) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblem") (Kodak), "Lens> error, restart camera" eller bare "linse error" (nesten alle kameraprodusenter bruker dette alternativet i det siste). Noen kameraer viser kanskje ikke noe i det hele tatt på skjermen, men bare piper, objektivet beveger seg inn og kameraet slås av. Noen ganger vil linsen ikke engang forlenges.

Problemet er faktisk ganske vanlig med alle digitale kameramodeller. Vanligvis er det sand eller andre små partikler som kommer inn i linseforlengelsesmekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet ble mistet med linsen forlenget. Kameraet kan ha vært slått på, men objektivet ble forhindret fra å trekke seg ut (det ble for eksempel ved et uhell slått på i posen) Det hender at etter at objektivet er trukket ut, går batteriene tomme og kameraet slår seg av med det forlengede objektivet . Tro det eller ei, en av årsakene til linsefeil er bruken av etuier og vesker. Sand, skitt, fibre osv. samle seg i bunnen av saken. Disse materialene liker å klamre seg til kamerahuset på grunn av gnidende elektrostatisk ladning (spesielt når dekselet er mykt og luftig). Etter at disse partiklene finner veien inn i linsemekanismen og feilmeldinger oppstår. Jeg eier mange Canon-kameraer og bruker aldri etui av denne grunnen.

For eieren av kameraet med dette problemet er det kanskje ingen vits i å kontakte garantiverkstedet. Mange kameraprodusenter vil ikke dekke dette problemet under garantien.Ifølge dem skyldes dette skade på kameraet på grunn av støt eller sand eller rusk fanget i linseforlengelsesmekanismen (ingen av disse dekkes av garantien). Kostnaden for reparasjoner er vanligvis nær eller mer enn hva kameraet faktisk koster. Siden garantiverksteder i de fleste tilfeller bytter en defekt linse til en ny, som koster mye som reservedel.

Heldigvis kan omtrent halvparten av kameraene som lider av dette problemet enkelt fikses ved hjelp av en av følgende metoder. Ingen av disse metodene krever demontering av kameraet, selv om noen kan forårsake annen skade hvis de overdrives og uforsiktig. Hvis kameraet fortsatt er under garanti, før du bruker noen av disse, vennligst besøk kameraprodusentens garantiverksted for å se om reparasjonen dekkes av garantien, eller for å finne ut hvor mye de vil kreve for betalte reparasjoner. Hvem vet, kanskje du er heldig. Men hvis de viser et beløp som er høyere enn verdien av kameraet ditt, kan det være lurt å vurdere følgende metoder. Her er en videobeskrivelse av hver av feilsøkingsmetodene, etterfulgt av en detaljert beskrivelse av dem.

Metodene er oppført i rekkefølge etter risiko for skade på kameraet. Derfor bør du prøve dem i den viste rekkefølgen. Og husk at disse metodene (spesielt nr. 6 og 7) kun bør vurderes for kameraer der garantiperioden er utløpt, den angitte reparasjonskostnaden vil være for høy. Hvis disse metodene ikke førte til korrigering av feilen, er det mulig å kontakte en betalt tjeneste, hvor reparasjonskostnadene er lavere enn i garantien.

Metode 1: Ta ut batteriene fra kameraet, vent noen minutter. Sett inn et nytt sett med batterier (helst oppladbare NiMH 2500 mAh eller høyere) og slå på kameraet. Hvis du har brukt batterier i mer enn ett år, bør du vurdere å kjøpe nye batterier, da de kanskje ikke gir nok strøm til å starte kameraet.

Metode 1a: Hvis nye batterier ikke fungerer, prøv å trykke og holde inne Meny-, Funksjon-, Set- eller OK-knappen mens du slår på kameraet. Dette, sammen med metode 1 og #2, fungerer noen ganger for å korrigere linsefeil som oppstår på grunn av lav batteristrøm når objektivet er forlenget.

Metode 1b: For de av dere som fikk tilgang til kameramenyen med denne feilen, prøv å finne og velge "reset" for å tilbakestille kameraet til sin opprinnelige posisjon. På noen Canon-kameraer krever dette at du holder menyknappen med strømknappen inne i opptil 10 sekunder. Vær imidlertid oppmerksom på at en linsefeil noen ganger kan forhindre tilbakestillingsalternativet og dermed kan det hende at parameteren ikke vises.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt utladet mens objektivet fortsatt var åpent, kan kameraet vise en linsefeil eller ikke starte riktig når nye batterier settes inn. Ta ut minnekortet og ikke sett det inn i kameraet, sett inn nye batterier. Når du slår på kameraet uten et kort, kan det komme til live igjen ettersom det forårsaker en tilbakestilling på enkelte modeller. Feil E30 (for gamle Canon) betyr at du ikke har noe kort installert, så du bør slå av kameraet, sette inn kortet og slå det på igjen.

Metode 3: Sett lyd-/videokabelen (AV) inn i kameraet og slå på kameraet. Koble til kabelen sikrer at kameraets LCD forblir av mens prosessen starter. Dermed vil ekstra batteristrøm være tilgjengelig for kameralinsemotoren under oppstart. Denne ekstra kraften kan være nyttig for å bygge bro over støv eller sand som kan forstyrre linsen.Hvis AV-kabelen ikke retter objektivfeilen på egen hånd, vurderer jeg å beholde den kabelen installert på linjen når jeg prøver å fikse 4, 5 og 7 som et middel til å gi ekstra kraft for å hjelpe i disse forsøkene. Men vær oppmerksom på at jeg ikke anbefaler å ha kabelen installert under Fix 6-prosessen, da dette kan skade AV-porten når du prøver å slå på kameraet.

Metode 4: Plasser kameraet på ryggen på et bord med linsen pekende mot taket. Trykk og hold nede lukkerknappen og trykk samtidig på strømknappen. Tanken er at kameraet skal prøve å autofokusere mens objektivet blir forlenget. Forhåpentligvis, mens linsen forlenges og AF-objektivet beveger seg, vil styrepinnene sitte på plass.

Metode 5: Bruk en gummiblåser for å blåse ut hullene mellom linsekoppene med trykkluft. Tanken er å blåse ut sand eller annet rusk som sitter fast i linsemekanismen. Andre alternativer for å blåse ut er å bruke en hårføner i kald modus eller å suge luft ut av linseåpningene (vær forsiktig med dette!). Noen bruker en støvsuger til dette.

Vi går nå inn i området med potensielt farlige kameraredningsmetoder. Det er absolutt en viss risiko, så vær forsiktig når du gjør følgende:

Metode 5a: Hvis du faktisk legger merke til sandpartikler i hulrommet rundt linserøret og luftstrømmen ikke hjelper til med å slå dem ut, bør du vurdere å bruke silkepapir eller en synål for å fjerne dem. Vær spesielt forsiktig så du ikke riper opp linsehylsen med nålen. Jeg anbefaler heller ikke å gå for dypt rundt linsehylsen med papir (ikke gå dypere enn 1 cm). Jeg anbefaler spesielt ikke dyp sondering rundt den ytterste (største) delen av linsehylsen, da du kan slå ut antistøvputen som sitter like innenfor dette gapet.

Metode 6: Slå gjentatte ganger på USB-dekselet i gummi med den hensikt å slå ut eventuelle partikler som kan hindre linsen. Det er også mulig å trykke på kamerahuset med håndflaten. Mange rapporterer om suksessen til denne metoden. Det er imidlertid også noen åpenbare muligheter for skade eller forskyvning av interne komponenter ved hjelp av denne metoden, for eksempel løse kabler fra kontakter, eller sprukne LCD-skjermer.

Metode 6a: Dette er en variant av metode 6 og kan brukes hvis linserørene er rette (ikke bøyd ved støt). Med andre ord, prøv dette hvis det ikke er noen åpenbar mekanisk skade på tønnene som forårsaker problemet. Med linsen vendt ned, prøv å banke "forsiktig" på linsen fra alle sider med en liten gjenstand som en penn eller blyant. Tanken er å prøve å slå ut sandpartikler som kan forstyrre bevegelsen til linserammene. Prøv å slå kameraet av og på samtidig mens du gjør dette.

Metode 7a: Merk at denne korreksjonsmetoden kun er beregnet på kameraer hvis linse strekker seg ut, deretter stopper, passerer en del av veien og deretter går tilbake til sin opprinnelige posisjon. Prøv å gripe og holde den minste frontlinsehylsen i den mest utstrakte posisjonen, og hindre objektivet i å returnere. Inspiser og rengjør området rundt linsekoppene for støv og sand. Slå kameraet av og på igjen. Hvis linsen strekker seg lenger, ta tak i frontglasset igjen for å forhindre at det kommer tilbake. Gjenta rengjøringen igjen. Slå kameraet av og på igjen for å se om problemet har forsvunnet.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsningen. Bare husk at dette er absolutt den siste metoden før du kaster kameraet, og det er åpenbart potensial for ytterligere skade på kameraet med denne metoden.Det kan være lurt å vurdere denne teknikken hvis linsen er synlig og tydelig skadet, bøyd eller forvrengt, for eksempel ved å falle. I dette tilfellet kan du prøve å tenke på linsen som en skulder som har gått av ledd. Prøv å tvinge linsen til å rette seg ut og smekke på plass igjen. I dette tilfellet vil pinnene til linsekoppene være i guidene deres. Målet ditt er å prøve å transplantere dem ved å rette ut linsen. Lytt etter et "klikk" som bekrefter at pinnene har hoppet inn i guidene, og stopp umiddelbart videre innsats på dette tidspunktet. Flere og flere mennesker rapporterer suksessen til denne metoden sammenlignet med alle andre metoder.

Variasjoner av metode 7b: Trekk, roter og/eller vri forsiktig på linserøret mens du trykker på strømknappen. Sjekk linsen for antydninger til helling eller ujevnheter. Igjen er målet å prøve å rette ut eller justere løpene hvis de er bøyd eller bøyd. Et annet alternativ er å se etter ujevne mellomrom rundt linserøret og deretter skyve ned på den siden av linserøret som har størst klaring (merk at det ikke anbefales å skyve linserøret helt inn da det kan sette seg fast der). Igjen, med alt det ovennevnte, bør du lytte til "klikket", som betyr at pinnene på brillene treffer styresporene. Hvis du hører denne lyden, stopp umiddelbart og prøv å slå på kameraet.

Jeg har alltid ønsket å se hva kameraet hadde under kroppen, og nå bød muligheten seg. Min gamle Nikon D-80 falt i vannet sammen med fotografen og kameraet ble litt dårlig. "Etter å ha kommet tilbake derfra," mener jeg, fra servicesenteret, ble hun bedt om å trekke seg. Og selv om kameraet fortsatt kan reanimeres, som jeg snakket om i anmeldelsen om ekstreme kameraer, bestemte jeg meg, i selvutdanning, for å demontere det for å lære å reparere det.

ERR-feil som blinker i informasjonsdisplayet er muligens en Nikon D80-utløserfeil... Vanligvis, i slike tilfeller, når utløserknappen trykkes ned, aktiveres bare speilet og lukkergardinen går ikke opp. Noen ganger kan dette problemet løses uten å bytte deler. Du trenger bare å demontere, komme til lukkeren og manuelt sette gardinene på plass, eller reparere programutstyret. Men la oss ikke komme inn i jungelen ved å bare se litt inne i kameraet.

- Skrutrekker PH00 (fra et sett med klokkeskrutrekkere) - det er bedre å få en god en;
- Pinsett;
- Pin;
- Organiseringsboks for deler;
- Rag-sengetøy (flanell);

Etter å ha lest en guide fra Nikon "D80 reparasjonsmanual", jeg begynte å jobbe. Vi begynner å demontere kameraet, etter å ha fjernet linsen, tatt ut batteriet og flash-stasjonen.

Fjern bunnen av saken ved å skru ut 8 skruer. Deretter må du skru ut sideskruene - 2 til venstre og 2 til høyre for å fjerne baksiden av saken.
Jeg fjernet ikke venstre side av saken, da det er en kondensator under den. Oppmerksomhet, høy spenning - vær forsiktig, kondensatoren kan slå hardt, samt skade kameraet med en utladning. Det anbefales å utlade den ved å kortslutte til en 2 kOhm / 5 w motstand.

Innvendig, på toppen, er det en båndkabel til brettet, som må kobles fra ved å bøye klipsen.
Vær oppmerksom - det er løkker, og det er, jeg kaller dem, kontakter eller sele (i reparasjonsmanualen). En båndkabel er en flat oransje båndkabel i plast med tynne årer inni. Den ligger bare på kontaktene, holdt av en smal klemmestang. Alle klemmer brettes mot midten av brettet. Og sele er et belte laget av hvite ledninger - det kan trekkes ut som en plugg fra en stikkontakt.

Fjern den bakre metalllisten ved å skru ut 7 skruer.

For å fjerne det første store brettet, må du koble fra 3 løkker og 2 kontakter. Dette arbeidet krever nøyaktighet og presisjon. Du må finne ut hvordan du kobler fra og kobler dem til.

Brettet hviler nå på to ledninger.Jeg eier ikke en loddebolt, så - la den henge - forstyrrer ikke.

La oss nå fjerne den fremre delen av saken.

Du kan heve blitsen ved å bruke den fjærende handlingsplaten.

Skru ut de 2 skruene under blitsen. Rart, men jeg hadde dem ikke. Ser ut som de stjal den i servicesenteret. Skru nå ut de 2 skruene på fronthuset under blitsen.

Det er en skrue på siden under AF-M-bryteren. Hekt opp bryterfliken med en stift, skru ut skruen, fjern bryteren.

Fjern den fremre delen av huset. Hvis det holdes av bajonettdekselet, fjern det og sett det tilbake.
Fjern batterirommet ved å skru ut 1 skrue på innsiden. Skru løs 1 skrue foran under venstre sidepanel og fjern.

Vi går tilbake. Skru løs de 3 skruene på høyre side som holder metallplaten og fjern den.

Skru løs 1 skrue og fjern det lille brettet til høyre.

Fjern øyemuslingen og skru ut 2 skruer i nærheten av den, samt 1 skrue hver nederst til høyre og venstre. Den øvre delen av kassen hviler nå på den første skruen under dioptrijusteringshjulet. Bruk en pinne for å fjerne flekken og skru ut skruen ved å fjerne hjulet. Fjern toppen av saken, koble fra kretskortet til høyre.

Vær ekstremt forsiktig. Alle detaljer er veldig delikate. Ved udugelig håndtering kan du stikke hull på toget.

Jeg demonterte den ikke lenger, men den var ikke langt fra lukkeren - et dusin skruer og to brett. Eller enda mindre. Hovedsaken er at jeg fikk tilfredsstilt nysgjerrigheten min. Kanskje senere vil jeg analysere det videre. Samle den tilbake...

Innlegget er beregnet på alle eiere av Nikon D40 med 18-135mm objektiv. Artikkelen vil advare og advare om en mulig funksjonsfeil. Hvis linsen treffer en hard overflate, kan den sprekke. Hvis du ser på lyset, kan du se at membranbladene smuldrer opp.

Å reparere en slik funksjonsfeil i et servicesenter vil koste litt mindre enn kostnaden for et nytt objektiv. De som står overfor valget om å leie ut eller kjøpe nytt kan prøve å reparere optikken på egenhånd.

Det er bedre å komme til optikken fra baksiden.

Demontering begynner med å skru ut 3 skruer på bajonetten og to på kontaktgruppen

Deretter fjernes monteringsringen sammen med membranspaken

Dette er kalibreringsputer. Mest sannsynlig regulerer de bak- og frontfokus.

Linsegruppen bak er sikret med tre skruer bak. Tre skruer høyere opp kobler linsene til en gruppe.

Fokusmodusbryter og selve fokusringen.

Skru løs 6 skruer på det indre glasset.

For å fjerne en ytterligere gruppe linser trenger du et spesialverktøy. Gruppen sitter dypt i linsen.

Det er mange klager på autofokusmotoren. Det antas å være ute av drift ofte. Faktisk ser det veldig pålitelig ut, noe som ikke kan sies om membranenheten.

Deretter kan du fjerne brettene og motoren. Dette vil ikke gjøre mye, men de vil ikke forstyrre ytterligere demontering.

Du kan lage din egen skiftenøkkel for å fjerne frontlinsen.

En fokusgruppe er synlig nær den fremre linsegruppen. For å demontere denne gruppen linser må du løsne, eller enda bedre, skru helt ut de to skruene på føringen bak på linsen. Etter det må du rotere gruppen mot klokken og gradvis skyve den fremover.

Etter alle disse handlingene kan du komme til diafragma. Knatringen skyldes den lille fjæren som lukker membranen. Å installere fjæren på nytt uten spesielle ferdigheter og verktøy er problematisk. Hun blir under kronbladene. Det er umulig å komme dit uten å demontere membranenheten.

Hvis du setter sammen et objektiv uten fjær, bevares alle funksjonene, bortsett fra muligheten til å lukke blenderåpningen.

Og noen flere bilder av fronten av objektivet.

• (2 sider)
• 
• ←
• 1
• 2

• Du kan ikke opprette et nytt emne
• Du kan ikke svare på denne tråden

#21 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brukere
• Innlegg: 1.372
• Påmelding: 15.-12. februar
• Kjønn Mann
• By: Honduras
• Interesser: Fotoelektronisk datamaskininteressant
• Kamera: Naturligvis Nikons
• Optikk: Alt nytt og gammelt
• Filmer: Kodak, Agfa

Alex87 (9. juli 2015 - 11:33):

#22 Yurydan

• 
• 
• 
• 

Alex87 (9. juli 2015 - 11:33):
Jeg la det på lim Sekunda er spesielt gjennomsiktig på 4 punkter der det var en selvklebende tape. Tålte dagen. alt fungerer utmerket. Gode ​​bilder til alle.

og amalgamet løses ikke opp av limet?

#23 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brukere
• Innlegg: 1.372
• Påmelding: 15.-12. februar
• Kjønn Mann
• By: Honduras
• Interesser: Fotoelektronisk datamaskininteressant
• Kamera: Naturligvis Nikons
• Optikk: Alt nytt og gammelt
• Filmer: Kodak, Agfa

Yurydan (10. juli 2015 - 09:46):

#24 Alex87

• 
• 
• 

#25 Alex87

• 
• 
• 

#26 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brukere
• Innlegg: 1.372
• Påmelding: 15.-12. februar
• Kjønn Mann
• By: Honduras
• Interesser: Fotoelektronisk datamaskininteressant
• Kamera: Naturligvis Nikons
• Optikk: Alt nytt og gammelt
• Filmer: Kodak, Agfa

Alex87 (11. juli 2015 - 00:02):

Vel, det er bra at alt ble bra.

Og så limte jeg konas briller med et sekund (også spesielt gjennomsiktige), så de fløy nøyaktig en uke senere og så ut til å være uten belastning på limpunktet ((
Clay Sekunda har evnen til noen ganger å tørke opp til støv og dessuten plutselig.

Melding endret: sla (11. juli 2015 - 20:52)

#27 Yurydan

• 
• 
• 
• 

#28 Yurydan

• 
• 
• 
• 

#29 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brukere
• Innlegg: 1.372
• Påmelding: 15.-12. februar
• Kjønn Mann
• By: Honduras
• Interesser: Fotoelektronisk datamaskininteressant
• Kamera: Naturligvis Nikons
• Optikk: Alt nytt og gammelt
• Filmer: Kodak, Agfa

Yurydan (11. juli 2015 - 20:51):

#30 Alex87

• 
• 
• 

#31 Irbis_SnowCat

• 
• 
• 
• 

#32 sla

• 
• 
• 
• 

• Gruppe: Brukere
• Innlegg: 1.372
• Påmelding: 15.-12. februar
• Kjønn Mann
• By: Honduras
• Interesser: Fotoelektronisk datamaskininteressant
• Kamera: Naturligvis Nikons
• Optikk: Alt nytt og gammelt
• Filmer: Kodak, Agfa

Alex87 (16. juli 2015 - 09:50):

Takk for informasjonen.

Hold oss ​​informert og hvis det ikke er vanskelig, meld deg av etter en stund (minst et par måneder), en slik opplevelse er det mest verdifulle du kan lære førstehånds

#33 Nord87

• 

• 
• 
• 

Til slutt fant jeg innlegget mitt, men glemte passordet og skrev under et annet kallenavn. Skrottmontering - THAILAND. Først falt frontspeilet av, så det nederste lille. Jeg bestemte meg for å gjøre det selv. Jeg limte den med lim "Sekunda", jeg jobbet opp til 500 rammer og igjen falt alt av. Amalgamet er intakt.
I oktober i år ankom jeg Voronezh. Jeg ga kadaveret til en tjeneste akkreditert for Nikon på 86, 20-Let Oktyabrya Street. De beholdt den i en måned, og med henvisning til mangelen på reservedeler returnerte de den tilbake. De limte den ikke.
DOM: Jeg gjorde alt selv. I en bilbutikk kjøpte jeg et to-komponent lim "Perma oxi 5 min" USA for 400 rubler, i en butikk kjøpte jeg et stort skrivebordsforstørrelsesglass for 1000 rubler, helte litt alkohol (for avfetting). Jeg fiklet lenge, tk. Trenger nøyaktighet og tålmodighet Under et forstørrelsesglass er alt godt synlig, så jeg har ikke demontert kadaveret. Der limet krøp litt ut under speilet ble fjernet med sprit til det frøs. Så renset han overflaten på speilene. Jeg ventet en dag (instruksjoner for limet). Speilene limes fast.
Jeg er glad for det gode arbeidet med kameraet og JEG ØNSKER DET SAMME TIL ALLE FORUMBEBOERE.

Tjenester er ekstremt motvillige til å ta Nikon-kameraer til reparasjon, med henvisning til mangelen på reservedeler.

#34 Hva er ikke

• 

• 
• 
• 

Nord87 (23. november 2015 - 20:04):

Hvilke tjenester? Uten navn og status? Ikke overraskende. Hvor kan de få reservedeler fra?

Fra artikkelen vil du finne ut hvordan det går med reparasjonen av Nikon speilreflekskameraer i Ukraina.

Det er ikke vanskelig: kretsløpet til Nikon-kameraer er gjennomtenkt, høy kvalitet på materiale og utførelse.
Ingen overraskelser: skjulte skruer, skjøre deler, etc.

D80, som har problemer med programmeringsutstyret.
Hvis du er eieren av denne modellen, fra 80. tusen av lukkeraktiveringen, sjekk utstyret. For ikke å gå glipp av øyeblikket når det bare sprekker.

Det positive er at den repareres billig og raskt, den fungerer lykkelig i alle sine dager etter reparasjonen.
Reparasjon tar maksimalt en dag, ingen reservedeler er nødvendig.

For reportasjer, hurtigfyrende modeller (D700, 710, 720, 750), er det et "ikke-retur"-speil.
Dette er brannhastigheten.
Speilløftemekanismen slites ut - den er rask og enkel å bytte.
Og det fungerer også lenge og fruktbart etterpå.

Den spretterende membrantungen er laget av delikat materiale og sitter tett inntil festet.
På grunn av unøyaktig bruk, bøyer membranen seg og "fester seg".
Dette er det eneste som er verdt å vurdere. Gjelder alle modeller.

Når det gjelder hastighet og effektivitet ved reparasjon av Nikon-kameraer, er Kiev i ledelsen.
Nikons er også vellykket reparert i Kharkov og Zaporozhye.

I andre byer er det vanskeligere: kameraer sendes ofte fra Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhitomir, Odessa.
Geografien vokser.

Et tilstrekkelig kamera av høy kvalitet.
Originaldeler er tilgjengelige i Ukraina, reparasjonsmetoder uten utskifting er utarbeidet og har vist seg å være 100 %.
Vi fikser 80 % av havariene på 2-5 dager.

På en eller annen måte får alle modeller "til reparasjon".

For 10 år med reparasjon av kameraer "åpnet" mesteren modeller, som startet med D70-90 og sluttet med D 200, 300.

Modeller av type D1, D2, D3 kom bare til pliktutskifting av lukkeren fra utmattelse eller rengjøring av matrisen. Det er for dyrt å slippe eller slå dem, og de går ikke i stykker på annen måte.

Standard sammenbrudd hviler på mekanisk slitasje på lukkeren eller dens elementer.
Dette gjelder alle.
Resten av Nikons er arbeidshester.

Ikke slipp, ikke fyll - og kameraet vil regne ut hvert bilde i henhold til dets samvittighet.

Fra prisen på delen og det haster du trenger et fungerende kamera med.

Denne videoanmeldelsen handler om demontering av Nikon D40

Fjern dekselet og ta ut batteriet. Vi skrur ut alle tannhjulene.

Koble fra bunnpanelet. Fjern den øvre delen der skjermen er. Koble fra kabelen, flytt låsen. Vi fjerner den fremre delen.

Nå har vi tilgang til blitskondensatoren, som må utlades. Dette er et veldig viktig poeng!

Vi setter en kontakt til minus, den andre til pluss av kondensatoren.

Jeg har en lyspære og jeg kan visuelt se når utslippet har skjedd. Jeg har den utladet. Løsne alle synlige låser. Vi begynner å koble fra alle kablene.

Vi skru av hovedkortet.

Nå må du løsne ledningene. Det er 5 ledninger på den ene siden.

På den andre siden er det 2 sorte kontakter. Dette er negative.

Løft brettet og løsne strømkabelen.

Vi fjerner den nedre delen av saken. Metallisk som trekker sammen. Grovt sett, rammen til kameraet.

Fjern også toppen. Fjern øyemuslingen.

Jeg skal sjekke kondensatoren igjen. Hvis det er ladet, vil det være uopprettelig.

Hvis det går tom. Pluss, selv på dekselet, vil det oppstå en elektromagnetisk bølge, som vil deaktivere det meste av elektronikken på brettet.

At gebyret blir uoverkommelig. Noen slipper ut med skrutrekkere, ved å stenge. Det er ikke riktig.

Vi skru av metallrammen som trekker sammen hoveddelene av saken.

Nå skrur vi av speilmodulen miror ace selv. Den holdes på plass av fire skruer. Det er ikke nødvendig å skyte matrisen!

Bare skru av og trekk ut. Vi må også løsne tre ledninger. For å gjøre dette må du skyve kondensatoren opp, som er limt til dobbeltsidig tape.

Og løslodd. Det er ikke nødvendig å løsne rosa, vi lodder kun rødt og svart. Motorkontrollsjåføren ble uloddet fra kontrollkortet.

Hvis du ikke løsner ledningene når du kobler til strømforsyningen, kan mikrokretsen for motorkontroll svikte.

Denne spenningen går ikke bare til motoren, men også til mikrokretsen, noe som fører til sammenbrudd.