DIY reparasjon av garasjefundament

Hallo! Kan du fortelle meg hvordan du kan erstatte fundamentet under en mursteinsgarasje? Problemet er at garasjen ble bygget for rundt 30 år siden. Det var ikke jeg som bygde den. Gropen ble støpt 6-10 cm med en betongmasse, og deretter, opp til taket, ble veggene laget av hvit murstein. I øyeblikket kollapset mursteinen i bakken og veggene begynte å sprekke. Veggene i kjelleren "gikk mage" og er konstant fuktige. Er det en måte å erstatte eller fuge et nytt (betong) fundament uten å demontere garasjen?

Vennlig hilsen, Sergei, Cherkessk.

Hei Sergey fra Cherkessk!

Hvis jeg forsto det riktig, så er mest sannsynlig den hvite mursteinen på veggene i garasjen din som ble bygget for tre tiår siden, en silikatmurstein. Og han liker virkelig ikke vann, både atmosfærisk i form av regn, som, som renner nedover veggene, ødelegger strukturen til murstein og jord, som kommer fra jorda som ligger rundt de underjordiske veggene.

Derfor vil fundamentet, som absorberer vann, fortsette å kollapse, og veggene vil deformeres til de til slutt kollapser.

Hvordan fikse situasjonen? Dessuten uten å demontere garasjen. Veldig vanskelig. A priori kan ikke silikatmurstein brukes til fundamentlegging.

Etter min mening kan du prøve å gjøre følgende.

Siden veggene som ligger over jordoverflaten fortsatt er utholdelige og ikke kollapser like godt som de som er under jorden, må de forsøkes bevart. Hvorfor slipe en rille-rille fra utsiden langs hele omkretsen av garasjen til en dybde på opptil midten av bredden på veggene. Ta med et metallhjørne inn i blitzen, jo bredere hyllen er, jo bedre. / Det kan være et hjørne med en hylle på 100/100 millimeter. /

Gjør det samme på innsiden av veggene langs bunnen, på linje med gulvflaten.

Riktignok vet jeg ikke hvordan dette er mulig, fordi garasjen kanskje ikke er en separat bygning fra andre bygninger.

Kort sagt, poenget med alle disse manipulasjonene bør være å skille ytterveggene fra grunnmurene og lage en rammekant for å støtte ytterveggene med metall. Den kan slå gjennom hull flere steder og installere metallplater som forbinder de ytre og indre hjørnene og sveise dem med elektrisk sveising. Det er ikke overflødig å bringe endene av hjørnet utover dimensjonene til garasjen og støtte dem på de plasserte betongblokkene.

Etter å ha forsikret deg om at veggene ikke vil smuldre ned i bunnen, kan du begynne å reparere fundamentet. Den skal demonteres helt, i deler, og ikke alt på en gang. Og i stedet for det, lag enten grunnmurer av armert betong ved hjelp av steinsprut. Eller legg ut fundamentet med betongblokker eller røde murstein. Og for å oppnå i fremtiden støtten til ytterveggene ikke bare på metallbåndet fra hjørnet, men også på det nybygde fundamentet. Selvfølgelig gjennom et lag med vanntetting mellom fundamentet og veggene over det.

Så det blir mye fikling og tankegangen må slås på mer enn én gang under reparasjonen. Men dette er ganske gjennomførbart, lignende ting, men ikke i garasjen, men i huset til den stalinistiske bygningen, ble ført til å gjøre.

Selvfølgelig kan det være andre alternativer, men de er mer arbeidskrevende i implementeringen.

Ellers må du virkelig demontere garasjen og fjerne den hvite kalksandstenen fra fundamentet, med installasjon av en ny, som beskrevet ovenfor.

Andre spørsmål om emnet reparasjon av fundamentene til hus:

Arrangement av fundamentet er en av de viktigste stadiene i konstruksjonen av en struktur av enhver størrelse, vekt, konfigurasjon og formål.Bærekonstruksjonen utfører flere hovedfunksjoner: den aksepterer og sikrer en jevn fordeling av belastningene som skapes av strukturen som er reist på toppen av den, og beskytter også bygningen mot krefter og spenninger som oppstår i jorda.

Fundamentet oppfatter tunge belastninger, men noen ganger tåler det dem ikke og kollapser

Brudd på grunnkonstruksjonsteknologien i fremtiden kan bli de mest katastrofale konsekvensene, opp til ødeleggelsen av bygningen. Sammen med dette kan noen problemer som har oppstått på grunn av feil arrangement av basen korrigeres på egen hånd, noe som eliminerer risikoen for mer alvorlig skade. Det er med informasjon om reparasjon av fundamentet på egenhånd du inviteres til å gjøre deg nærmere kjent.

DIY foundation reparasjon

Listen over årsaker som kan føre til deformasjon av fundamentet er gitt i tabellen.

Bord. Hvorfor smuldrer grunnlaget opp

Redusere bæreevnen til jorda

Dannelse av tomrom i jorda

Tilstedeværelsen av inneslutninger i jorda

Nedgang i bæreevnen til støtten under påvirkning av grunnvann

Brudd på bygningsteknologier

Vanlige fundamentfeil

Tabellen gir en liste over de vanligste feilene i støttefundamenter.

Bord. Fundamenteringsfeil

Ødeleggelse av bunnen av tømmerbadet

Ødeleggelse av fundamentet under atmosfærisk påvirkning

Ødeleggelse av fundamentet fra FBS-blokker

Sprekker i en mursteinstøtte

Skyve hauger ut av bakken

Deformasjoner av fundamentets vegger

Lagdeling av murstein

Brudd på integriteten til sideflatene til støttebasen

Brudd av bærekonstruksjonen i høyden

Sprekker i platedelen av bærekonstruksjonen

For å bestemme arten av skade, årsakene til deres forekomst, muligheten for selveliminering av defekter og generelt behovet for å utføre noen handlinger, er det nødvendig å utføre en rekke forskningsaktiviteter.

Utforske ødeleggelsens natur

Punktet om behovet for å iverksette tiltak er inkludert i listen av en grunn. Det er mulig at årsakene som førte til forekomsten av visse deformasjoner av bærekonstruksjonen var av en enkelt karakter og vil aldri dukke opp igjen. For eksempel, en gang hvert 100. år var det en veldig snørik og frostig vinter, der til og med jorda under fundamentet var frosset. Hvis slike værforhold ikke er typiske for området der bygningen ligger, kan alle reparasjoner reduseres til én eneste eliminering av kosmetiske defekter. Men diagnosen utføres under alle omstendigheter, fordi et ytre ubetydelig problem kan faktisk være svært alvorlig og farlig.

Finn ut om sprekker vokser

Utfordringen koker ned til følgende: du må forstå om sprekkene fortsetter å vokse. I så fall er prosessens natur og utviklingshastigheten i tillegg etablert.

Studien utføres ved hjelp av spesielle markører (beacons).

Den enkleste måten å lage et fyrtårn på er gips eller sementmørtel. Det er mest praktisk å bruke en ferdig blanding for gips. Generelt kan du bruke et hvilket som helst materiale fra denne serien som ikke er utsatt for plastisk deformasjon etter herding, dvs. sammensetningen skal være relativt skjør, men samtidig feste seg til utsiden av kjelleren (den overjordiske delen av fundamentet).

Vi anbefaler å bruke en gipsblanding. Forbered den i henhold til produsentens anvisninger og legg den på sprekken i et 0,3-0,5 cm lag. Lengden på markøren er ca 100-120 mm. Sammensetningen påføres slik at sprekken er omtrent i midten av stripen.

Vi bruker gipsblanding

Fullfør hver sprekk med minst to markører. Lag en nær begynnelsen av feilen, den andre - på slutten. Prinsippet er vist på bildet.

Markering av hussprekker og mulige årsaker til deres utseende

Påfør gipsblandingen med en smal sparkel.For det første er det nødvendig å rengjøre overflaten av basen fra smuss for å sikre høykvalitets adhesjon av beacon til basen.

Vi renser sokkelen fra skitt

Uten å vente på at markøren stivner, skriv ut en tynn horisontal linje på den. For å gjøre dette er det nok å forsiktig presse sidekanten av en slikkepott, metalllinjal eller annen passende enhet inn i blandingen.

Nummerer markørene ved å prege tallene med en spiker eller tannpirker. Skriv ned datoen for studien og serienumrene til beaconene i en notatbok.

Så se på. Hvis markøren sprekker, fortsetter fundamentsprekken å utvide seg. Med noen få dagers mellomrom (hovedsaken er at det opprettholdes like tidsintervaller mellom observasjonene), måler du bredden på sprekken på en gipsmarkør og noterer resultatene i en notatbok. Slike observasjoner vil hjelpe deg med å trekke konklusjoner om utviklingshastigheten til deformasjonen og forutsi det mulige resultatet.

Overvåk statusen til markøren

Følg stripen til venstre med en sparkel/linjal. Hvis deler av dette merket er forskjøvet i forhold til hverandre, er det ikke bare sprekker, men også setninger i strukturen. Vanlige sedimentvarianter og deres forhold til bruddmønstre er fremhevet i bildet ovenfor.

Denne hendelsen er preget av mer uttalt informasjonsinnhold og økt arbeidsintensitet. Poenget er å forberede flere (minst to) groper nær fundamentet. Gropen er en grop med en dybde til bunnen av støtten og en lengde på ca 100 cm Velg bredden individuelt, slik at det i fremtiden vil være praktisk for deg å jobbe med fundamentet. For å forhindre at jorden kollapser, kan du støtte veggene i gropen med ukantede brett.

Den beskrevne gropen ser slik ut.

Grop for inspeksjon av murfundament

Avhengigheten av gropdimensjonene av funksjonene til fundamentet er presentert i tabellen.

Bord. Anbefalinger for valg av gropstørrelser

Som du vet, begynner konstruksjonen av enhver bygning eller struktur med å legge et solid fundament - grunnlaget. Det avhenger av stabiliteten og kvaliteten på fundamentet hvor pålitelig selve strukturen vil være. I denne artikkelen vil vi snakke om typene fundamenter, enheten og restaureringen av fundamentet for garasjen.

Oftest i konstruksjon brukes et stripefundament, mye sjeldnere plate og søyleformet. Vi vil fortelle deg mer detaljert om hver av dem.

Slike fundamenter er reist under ganske tunge vegger (betong, murstein eller stein).

De er designet på en monolitisk eller prefabrikkert måte. Prefabrikkerte fundamenter er vanligvis laget av betongveggblokker eller armert betongputeplater. Noen ganger lages stripefundamenter intermitterende på tørr og fast jord. Plater-puter legges i dem med noen pauser, som som et resultat er dekket med sand.

Når du designer fra veggblokker og fundamentputer, er det nødvendig å kjenne dimensjonene deres. Veggblokker produseres i høyde 600 mm, i bredde - 500, 600, 300 400, 800 mm, og i lengde - 2400, 1200 mm. Høyden og lengden på en solid blokk er ca. 300 mm og 400 800 mm. Foundation puter kommer i størrelser - 300, 400 mm i høyden, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 mm i bredden og 2400, 1200 mm i lengden.

Platefundamenter er laget i form av ribbede eller flate plater. Den brukes til svak, løs, erodert jord, så vel som til ødelagt, ujevnt komprimert jord. De brukes med en tilstrekkelig økning i belastningen under husets vekt og for tilstrekkelig beskyttelse mot høyt grunnvann.

Det er slike plater, ribbet og flatt. Ribbene på platen er laget for å øke den generelle stivheten. Ribbene kan rettes nedover eller oppover i forhold til bunnen av platen i tverrretning. En plate med nedadgående ribber anses som mindre arbeidskrevende. Tykkelsen på den solide platen er 1/6 - 1/8 av spennet, og den ribbede er 1/8 - 1/10 av spennet.En forutsetning for en monolittisk plate er forsterkning.

Det er vanlig å bruke et søyleformet fundament for lette belastninger (når det ikke er stor vekt fra veggene og hele bygningen).

Som regel er dette lavbygg. De er installert i hvert hjørne av huset, så vel som på de stedene der det er ment å grense til og krysse vegger.

Hovedmaterialet som spiller rollen som grunnleggende bjelker er bærende overliggere av armert betong. De er ikke installert bare i hus laget av tømmer eller avrundede tømmerstokker. Selve søylene er laget av betong, prefabrikkert armert betong, steinsprut betong, steinsprut. Utfør en rektangulær eller trinnformet form. Konstruksjonsteknologien er den samme som i stripefundamentet.

I teorien er dette det samme søylegrunnlaget, men lagt til en mye større dybde. På store dyp er det nødvendig å bore, ikke å grave et hull under fundamentet. Hovedmålet er å stikke hull på hele tykkelsen av skjøre løs jord og hvile mot fastlandet med sålen. En Yam-drill brukes til boring.

For å velge riktig type fundament for garasjen, må du gjøre deg kjent med typen jord i området der garasjen skal bygges opp. Lavtrykksjord anses å være det beste for fundamentet. Slik jord vaskes ikke ut av grunnvann og inneholder ikke kvikksand.

Ideelt sett bør jorda oppfylle følgende krav: ikke svelle, krympe eller synke. Imidlertid kan ikke alle jordarter oppfylle disse egenskapene.

Alle de ovennevnte betingelsene oppfylles av steinete jord. Men med alt dette er det ganske vanskelig å hamre det, og alt arbeidet knyttet til denne jorda blir til kolossalt arbeid. I steinete grunn er garasjen oftest installert direkte på overflaten, etter å ha jevnet den ut tidligere.

Grusjord har også gode egenskaper. De fryser til en grunn dybde - 50 centimeter, blir ikke uskarp eller krymper. Dybden på garasjefundamentet er gjort lik frysedybden - 50 centimeter.

Sandjord har et tilstrekkelig antall gode egenskaper. Slike jordsmonn har høy porøsitet, så vann passerer gjennom dem uten hindring og henger ikke, er ukomprimerbare under belastning og fryser ikke for mye.

Leirjord er mer lunefull og passer dårlig under fundamentet. De har høy luftfuktighet og sveller når de er frosne. De kan også med jevne mellomrom trykke på sålen, da de er i stand til å komprimere. Slik jord legger seg ujevnt. Som et resultat avgjør selve fundamentet ujevnt. Det er vanlig å legge grunnlaget i leirholdig jord under frysemerket.

Sandholdig leirjord er en jord laget av en blanding av leire og sand. Eller blandingen kalles ofte leirjord. Denne jorda har evnen til å fryse gjennom til en ganske stor dybde, ca 1,5-2 meter. Følgelig opprettes fundamentet på samme dybde.

Ovenfor har vi undersøkt hovedtypene fundamenter. Deretter vil vi vurdere mer detaljert de passende typene fundament, samt enheten og teknologien for å legge strimmelfundamentet.

Det er vanlig å arrangere prefabrikkerte stripefundamenter fra armerte betongblokker. Slike blokker er tunge, og installasjonen deres krever spesialutstyr. Hvis veggene i garasjen skal være ganske tunge, danner 60 centimeter brede under blokkene en armert betongpute. Bestanddelene av et slikt fundament: horisontal vanntetting (1), blindområde (2), grunnleggende blokker (3), grunnleggende plate (4).

Fundamentet er tape laget av steinsprut betong. Installasjonen utføres under bukten med grøftens hovedvegger. På tampet og tørr jord er den første raden 25-30 centimeter tykk først laget av steiner. Videre blir et steinlag komprimert og alle hulrom er fylt med en flytende sammensetning. Komponenter av et slikt fundament: horisontal vanntetting (1), blindområde (2), steinsprut (3).

Teglstrimmelfundamenter, som er laget i sandholdig eller tørr jord. Leggingen av grunnmurene utføres på nøyaktig samme måte som leggingen av vanlige murvegger. Etter legging, sørg for å gjøre vanntetting for å forhindre ødeleggelse. Bestanddelene av et slikt fundament: horisontal vanntetting (1), blindområde (2), murverk (3), monolitisk fundamentplate (4).

For bygging av et slikt fundament, for en start, lages knust stein, det vil si at det legges knust stein. Knust stein helles på toppen med en sementløsning. Etter alt dette lages forskaling fra platepanelene. I grøften er to skjold installert vertikalt med en størrelse som er lik høyden på fundamentet. For at skjoldene ikke skal løsne fra hverandre under arbeid, festes de med strips. Og fra utsiden drives spesielle staker ned i bakken, som også er festet til skjoldene med spiker.

Det er vanlig å feste takmateriale eller polyetylen på innsiden av forskalingen. Dette er nødvendig for at forskalingen til slutt skal skilles bedre fra den herdede betongen, samt forhindre at betongen renner ut under arbeidet. For tilberedning av betong brukes sementkvalitet 300 eller 400. Og tilslaget er granittknust stein eller sand.

Forholdet mellom sement, sand og pukk er: 1: 3: 4-5. Kun små mengder vann tilsettes for å gi sementen en viss elastisitet. Men jo hardere betong, jo bedre. Siden dette gjør den mer holdbar.

Betongprosessen utføres i lag, som hver er lik 10-15 centimeter. Det er viktig at hvert lag ikke tørker helt ut. Hvis dette likevel skjedde, bør det tørkede laget vannes ordentlig. Som et resultat bør fundamentbredden være 10-15 centimeter bredere enn den overliggende veggen.

Det er en slags monolitikk. Den eneste forskjellen er at betongmassen i forskalingen er nedsenket med grusstein. Når det gjelder styrke, skiller de seg ikke i det hele tatt fra betongsteiner. Og i mellomtiden er det en betydelig besparelse i betong.

En struktur er reist av det materialet som er best egnet for en gitt jord. Valget påvirkes av både egenskapene til grunnvannsdybden og selve jorda. For eksempel, når det er viktig å utdype under grunnvann, så bruk et mursteinfundament med forsiktig vertikal og horisontal vanntetting. Det anbefales ikke å bruke silikat murstein til fundamentet.

Det anbefales å bygge et fundament etter graving av grøfter på kortest mulig tid. Bihulene er dekket med jord mellom veggene i gropene og fundamentet. Før den direkte leggingen av fundamentet rengjøres bunnen av grøften, vann fjernes, og jorda komprimeres følgelig med sand, knust stein eller slagg.

Etter at fundamentet er bygget, bygges et blindområde. Det er nødvendig for å beskytte mot regnvann for å forhindre undergraving av fundamentet. Et blindområde er laget til en dybde på 15-20 centimeter, bredden kan være 60-80 centimeter.

Et slikt fundament anbefales laget på ikke særlig god jord, der det ikke er nødvendig med stripefundament i det hele tatt. Der dyp legging er nødvendig - et søyleformet fundament. De kan være: armert betong, betong, murstein, steinsprut betong, stein, tre. Oftest lages monolittiske fundamenter av armert betong eller prefabrikkerte.

Stolpene er installert i en viss avstand fra hverandre - ca 1,5 - 2,5 meter. En forutsetning er deres installasjon i hjørnene av garasjen. Murstein og steinsøyler er laget av høykvalitets røde bakte murstein eller grusstein. Deretter forsterkes disse søylene hver 20.-30. centimeter med et 6 mm trådnett.

Tresøyler lages under treveggene. For å gjøre dette, bruk tre med en tykkelse på mer enn 20 centimeter, som er forhåndsforberedt. For eksempel er de dekket med bitumen eller 2-3 lag takmateriale.Generelt, jo bedre belegget er laget, jo lenger vil trestolpene tjene. Pilarene er begravd i hjørnene med 1,5 meter, under veggene på samme dybde eller med 20-30 centimeter.

Installasjonen av trebjelker utføres direkte i bakken der det er foreløpig lagt treplater, med en tykkelse og bredde på 10 og 20 centimeter. De er laget av bjelker. Alternativt kan store flate steiner tjene som foringer. De vil tjene som en god komprimator ned i bakken. Deretter blir gropene med monterte søyler fylt opp og trombosert med jord tett. Noen ganger tilsettes litt sement eller pukk.

Prefabrikkerte armerte betongfundamenter er vanligvis laget i sumpete og fuktige områder. Slike rør kan lages på to måter. Den første er laget av metallrør, som er dekket med bitumenmastikk på utsiden, og beskyttet med sementmørtel fra innsiden. Den andre er laget av asbestsementrør, armert betong, som er fylt med betong med innvendig armering.

Materialer som brukes: armering med en tråddiameter på 0,6 - 0,12 centimeter, betongklasse 300, 400, pukk, sand.

Før starten av støpeprosessen legges armering, og skaper en slags ramme. Dette er nødvendig for å sikre bunnplaten med den påfølgende. Deretter legges betong gradvis i lag. Lagtykkelsen er ca 8-10 centimeter. Det er viktig at lagene ikke tørker ut for tidlig, for dette legger de en fuktig klut på dem og dekker dem med takmateriale. Etter omtrent en uke fjernes de fra forskalingen og installasjonsprosessen utføres for betonging av bunnplaten.

Alle typer skader og deformasjoner av fundamentet oppstår ofte på grunn av de sesongmessige kreftene ved jordheving, feil drift av hele bygningen, overdreven fuktighet i jorda, eller på grunn av feil og feil fundamentarrangement i den innledende fasen av byggearbeidet.

Det er visse steder hvor ødeleggelse skjer oftest (basert på driftserfaring). Ofte er disse: støttenoder, høyhusbrudd av trappetrinn, samt grensesnittet mellom jordbasen og strukturen. På disse stedene kan du utføre reparasjoner på fundamentet med egne hender.

Det er mange kjente tilfeller når et hus som har stått i 5-10 år plutselig kollapset. Årsaken til dette var et sprukket og deformert fundament. Den kollapset på grunn av nødoversvømmelse av vannforsyningsfundamentet med vann. Som et resultat ble jorda våt og iskaldt i årene etter. Derfor påvirkes stiftelsens tilstand ikke bare av naturlige faktorer, men også av den menneskelige faktoren.

Det er mulig å spore stiftelsens tilstand i henhold til visse kriterier. For ytterligere å reparere fundamentet med egne hender. Dette er ødeleggelsen av gulv og vegger, samt detekterbar under periodisk inspeksjon av fundamentet.

Det er umulig å reparere fundamentet med egne hender med armert betong eller betongkonstruksjoner. Denne prosessen utføres av en spesiell organisasjon. Du kan bare styrke disse strukturene på egen hånd. Dette gjøres ved hjelp av overlegg av armert betong. Stålarmering er forbundet gjennom hullene som er stanset i den forsterkede strukturen. Videre er hele strukturen belagt med forskaling, og det laget overlegg er betong.

Sprekker oppstår også ofte. Du kan enkelt sjekke om en sprekk er farlig for hele strukturen eller ikke. Et papirbånd limes på sprekken eller en gipsstrimmel påføres. Når stripen går i stykker betyr det at sprekken begynner å utvide seg i størrelse. I dette tilfellet inviteres spesialiserte spesialister til å inspisere huset.

Hvis stripen ikke går i stykker over lang tid, kan vi si at murverket har stabilisert seg. Deretter repareres disse sprekkene på hver sin måte. Den rengjøres, fuktes og fylles med en kalk-sementmørtel. Og i sprekkene og sprekkene legges mursteinsfragmenter i større.

Hvis selve fundamentet er ødelagt, er det nødvendig å utvide det.I dette tilfellet utføres gjør-det-selv-fundamentreparasjoner som følger. Utvid den med armert betong eller betong fra en eller begge sider. Det er ikke tilrådelig å bruke en murstein.

P før du bestemmer deg for valget DIY garasjefundament det er nødvendig å studere i detalj hvilken type jord som ligger på stedet og nivået på jordfrysing. Det bør huskes at grunnlaget er grunnlaget for den fremtidige strukturen, selvfølgelig, jo sterkere den er, jo mer holdbar strukturen.

1. Bygging av stripefundament.

I utgangspunktet setter garasjer opp et fundament av stripetype basert på betong, prefabrikkert betong eller murstein. Den største fordelen med et stripefundament for en garasje er pålitelighet og letthet, så vel som på grunn av sin enkelhet i design. Derfor reduseres byggetiden betydelig. Denne typen underlag brukes i de fleste tilfeller under konstruksjoner med tunge bærende vegger eller når det er fare for ujevn deformasjon av underlaget.

Prefabrikkerte stripefundamenter er laget av armerte betongblokker; for å installere blokkene kreves det en lastebilkran. Armert betongstrimmelfundament er laget av sement, pukk og sand, som er ytterligere forsterket med et metallnett eller armeringsstenger. Teglbaserte stripefundamenter skal bygges i tørr jord. I tillegg må det gis spesiell oppmerksomhet til implementeringen av vanntetting, takket være den vil det ytterligere forhindre ødeleggelse av fundamentet.

2. Bygging av platefundament.

Hvis byggeplassen har en svak jord, er det mulig å utvide den nedre delen av fundamentet fra en monolittisk blokk, som praktisk talt er egnet for alle typer jord.
Før du fortsetter med prosessen med å bygge fundamentet, er det nødvendig å tydelig avgrense området for bygging, og deretter begynne å grave grøfter. Etter det er det nødvendig å helle den knuste steinblandingen i bunnen og tampe den tett. Deretter bør du installere forskalingen lik høyden på fundamentet. Forskalingen skal kobles ovenfra slik at de ikke sprer seg under prosessen med å helle med sementmørtel.

3. Bygging av pelefundament.

Hvis konstruksjonen av garasjefundamentet er planlagt på en ustabil type jord eller et høyt nivå av grunnvann, bør et pelfundament settes opp. I hjertet av strukturen brukes søyler som drives ned i bakken til nivået av et hardere jordlag, noe som bidrar til påliteligheten og styrken til basen for garasjen. Lengden på haugen må være sikker for å passere gjennom alle de bevegelige jordlagene og styrke, derfor velges størrelsen på haugen strengt individuelt og bare etter en detaljert analyse av jorda. Deretter utføres belastningen av den konstruerte garasjen på disse solide jordlagene. Det skal settes opp peler på steder hvor lasten er konsentrert og koblet til en grill. Etter type materiale kan bord være tre, armert betong, stål, betong og kombinert. Den største fordelen er effektivitet, den kan bygges på jord som har lav bæreevne. I tillegg er skrupeler, på grunn av deres korrosjonsmotstand mot metallet de er laget av, perfekte for å bygge et fundament i enhver jord. Ved bruk av skrupeler er basens stabilitet garantert, selv med betydelig innsynkning av jorda.

Gjør-det-selv-reparasjon og sprekker i grunnlaget for et gammelt treland eller privat hus: trinnvise instruksjoner + video

Det er ikke uvanlig at eiere av private hus og hytter møter problemet med sprekker i fundamentet. Sprekker kan oppstå av flere årsaker. La oss se nærmere på dem og hvordan du reparerer grunnlaget for et privat hus.

De kan betinget deles inn i to: forringelse av bæreevnen til jorda og forringelse av bæreevnen til selve fundamentet.

I det første tilfellet kan dette skje på grunn av flom. Når de er mettet med vann, mister noen jordsmonn sin bæreevne. Også under flom kan jorderosjon forekomme. Dette skjer i områder der jorda består av sand- og sandholdige leirlag.

Også innsynkning av jord bestående av kalkstein og mergel er mulig hvis grunnvannet av en eller annen grunn har fått sure egenskaper, som ødelegger kalsitter.

Jordsenking som følge av gruvedrift, utpumping av artesiske farvann, olje- og gassproduksjon har blitt svært hyppige forekomster.

Den andre grunnen er forringelsen av bæreevnen til selve fundamentet som et resultat av faktorer som påvirker det, noe som fører til ødeleggelse.

Grunnvann er en av faktorene; vanlig vann kan forårsake korrosjon av metallet og ødeleggelse av basen. I dag er surt og alkalisk grunnvann ikke uvanlig, noe som kan ødelegge grunnmuren til et hus om noen år.

Et vanlig brudd er ikke å observere dybden av fundamentet. Grunnlaget lagt til en grunnere dybde enn frysing av jorda påvirkes av frostheving av jorda - dette er en kraft som kan bryte fundamentmonolitten og føre til sprekkdannelse.

Også årsaken til ødeleggelsen av fundamentet er ofte bruken av materialer av dårlig kvalitet og besparelser på dem.

For å bestemme årsakene til ødeleggelsen av stiftelsen, kan spesialiserte firmaer tiltrekkes, men kostnadene for slikt arbeid vil være svært høye.

Ikke fortvil, det er mange måter som lar deg finne årsakene til ødeleggelsen av fundamentet billig og med akseptabel nøyaktighet.

Denne studien er utført for å finne ut om sprekken fortsetter å vokse, økningshastigheten, prosessens natur.

Til dette brukes de såkalte beacon-markørene. De er laget av gips eller sementmørtel med tillegg av gips. Det er veldig viktig at det etter tørking ikke strekker seg og er sprøtt nok. Det er også viktig at mørtelen er godt festet til overflaten av fundamentet, uten å skrelle fra den. For dette er basen forhåndsrenset.

Etter å ha forberedt en liten sammensetning, påføres den på sprekken, lagtykkelsen er laget 3-5 millimeter, ti femten centimeter lang og tre fem centimeter høy.

Plasser minst to markører per sprekk. En markør plasseres nær begynnelsen av åpningen, den andre nær slutten.

Etter å ha påført en markør, lages en tynn langsgående linje på den; den kan lages enten med en metalllinjal eller med en spatel. Markører er nummerert. Antall og dato er registrert i måleloggen.

Hvis prosessen med å åpne sprekker fortsetter, får også beacon en sprekk. Ved å foreta målinger av sprekkbredden med visse intervaller og legge inn i måleloggen, lager de en konklusjon om deformasjonshastigheten til fundamentet, om den delen av huset som krymper. De lager også en prognose om ytterligere ødeleggelse av fundamentet.

Den andre metoden for arbeid på studiet av fundamentet er metoden for å grave groper.

Ved siden av fundamentet graves et hull en meter langt og dypt til bunnen av fundamentet (gropen), bredden bestemmes av bekvemmeligheten av å grave, under hensyntagen til forholdene for produksjon av skråninger for å forhindre jordkollaps, eller forsterk veggene med plater.

Det graves minst to groper på de mest problematiske stedene. Metoden for å grave groper er den mest informative. Ved hjelp av denne metoden er det mulig å bestemme dybden av fundamentet, tilstedeværelsen og tilstanden til vanntetting, materialet som fundamentet er laget av, samt tilstedeværelsen av grunnvann.

Hvis det er tilstedeværelse av grunnvann, er det mulig å bestemme hvilke egenskaper de har. For å gjøre dette, bruk vanlige lakmustester, som kan kjøpes i hagebutikker.

Etter å ha bestemt forskningen og bestemt årsakene til ødeleggelsen av stiftelsen, begynner de å reparere stiftelsen med egne hender.

Årsaken til deformasjonen kan elimineres, og ødeleggelsen er ikke betydelig, og bare kosmetiske reparasjoner kan være nødvendig.

Noen ganger er deformasjonen av fundamentet så alvorlig at det ikke vil være mulig å reparere det med egne hender. Eller det vil være nødvendig å reparere fundamentet, hvis pris vil være sammenlignbart med nybygg.

Det er to typer flom: den første er forårsaket av tilstrømningen av regn eller smeltevann. Den andre er stigningen i grunnvannsnivået.

I det første tilfellet er det nok å lage en sjokkbarriere som leder vann forbi huset, og konstruksjonen av et blindområde på minst 80 centimeter bredt.

Ved stigning i grunnvannet er det nødvendig å foreta avvanning. For dette gjøres drenering. Drenering er et dreneringssystem laget i form av en krets med rør lagt i en grøft og dekket med grus rundt huset. Drenering av overflødig vann fører til stormkloakken.

• Deformasjon forårsaket av frostheving.

Denne typen deformasjon oppstår når grunnlaget legges over nivået for jordfrysing. Mengden deformasjon avhenger av graden av heving av jorda. Både betydelige og små deformasjoner er mulig.

For å eliminere frysing er det nødvendig å isolere fundamentet. Isolering utføres til bunnen av fundamentsålen. For å gjøre dette graves en grøft rundt husets omkrets, deretter er fundamentet vanntett, sideveggen til fundamentet er isolert og dekket med skjerminger eller små steinsprut. Et lag med isolasjon legges på toppen av tilbakefyllingen og blindområdet helles.