Gjør-det-selv reparasjon av garasjefundament

Hallo! Fortell meg, vær så snill, hvordan kan jeg erstatte fundamentet under murverksgarasjen? Problemet er at garasjen ble bygget for rundt 30 år siden. Jeg bygde ikke. Grunngropa ble fylt med 6-10 cm betongmasse, og videre opp til taket ble det hevet hvite murvegger. For øyeblikket har mursteinen i bakken rast kraftig sammen og veggene har begynt å sprekke. Veggene i kjelleren "gikk magefett" og konstant fuktig. Er det en måte å erstatte eller fuge et nytt (betong) fundament uten å demontere garasjen?

Med vennlig hilsen Sergey, Cherkessk.

Hei, Sergey fra Cherkessk!

Hvis jeg forsto det riktig, er mest sannsynlig den hvite mursteinen på veggene i garasjen din som ble bygget for tre tiår siden, en silikatmurstein. Og han liker virkelig ikke vann, både atmosfærisk i form av regn, som, som renner nedover veggene, ødelegger strukturen til mursteinen og grunnvannet, som kommer fra jorda som ligger rundt de underjordiske veggene.

Derfor vil fundamentet, som absorberer vann, fortsette å kollapse, og veggene vil deformeres til deres endelige kollaps.

Hvordan fikse situasjonen? Spesielt uten å demontere garasjen. Veldig vanskelig. Silikatmurstein kan ikke brukes på forhånd til fundamentlegging.

Etter min mening kan du prøve å gjøre følgende.

Siden veggene som ligger over jordoverflaten fortsatt er tolerable og ikke kollapser som de under jorden, må de forsøkes bevart. Hvorfor strobe ute rundt hele omkretsen av garasjen en strobe-rille til en dybde på opptil midten av bredden på veggene. Sett inn et metallhjørne i blitzen, jo bredere hyllen er, jo bedre. /Det kan også være et hjørne med en hylle på 100/100 millimeter./

Gjør det samme på innsiden av veggene langs bunnen, på linje med gulvflaten.

Riktignok vet jeg ikke hvor mulig dette er, fordi garasjen kanskje ikke er en separat bygning fra andre.

Kort sagt bør meningen med alle disse manipulasjonene være å skille ytterveggene fra grunnmurene og lage en rammekant for å støtte ytterveggene på metallet. Den kan slå gjennom hull flere steder og installere metallplater som forbinder de ytre og indre hjørnene og sveise dem ved elektrisk sveising. Det er ikke overflødig å bringe endene av hjørnet utover dimensjonene til garasjen og hvile dem på betongblokkene som er lagt ned.

Etter å ha sørget for at veggene ikke vil smuldre langs bunnen, kan du begynne å reparere fundamentet. Den skal demonteres helt, i deler, og ikke alt på en gang. Og i stedet for det, lag enten grunnmur av armert betong ved hjelp av buta. Eller legg ut fundamentet med betongblokker eller rød murstein. Og for å oppnå i fremtiden støtten til ytterveggene ikke bare på metalltrim fra hjørnet, men også på det nybygde fundamentet. Selvfølgelig gjennom et lag med vanntetting mellom fundamentet og veggene over det.

Så det blir mye oppstyr og tenkeren må slås på mer enn én gang under reparasjonen. Men dette er ganske mulig, lignende ting ble gjort, men ikke i garasjen, men i huset til den stalinistiske bygningen.

Selvfølgelig kan det være andre alternativer, men de er mer arbeidskrevende i utførelsen.

Ellers må du virkelig demontere garasjen og fjerne den hvite kalksandstenen fra fundamentet, med installasjon av en ny, av typen beskrevet ovenfor.

Andre spørsmål om emnet reparasjon av fundamentene til hus:

Arrangementet av fundamentet er en av de viktigste stadiene i konstruksjonen av en struktur av enhver størrelse, vekt, konfigurasjon og formål.Bærekonstruksjonen utfører flere hovedfunksjoner: den mottar og sikrer jevn fordeling av belastninger skapt av strukturen som er reist på toppen av den, og beskytter også bygningen mot krefter og påkjenninger som oppstår i bakken.

Stiftelsen oppfatter tunge belastninger, men noen ganger tåler den ikke dem og kollapser.

Brudd på grunnkonstruksjonsteknologi i fremtiden kan resultere i de mest katastrofale konsekvensene, opp til ødeleggelsen av bygningen. Sammen med dette kan noen problemer som har oppstått på grunn av feil arrangement av basen korrigeres på egen hånd, noe som eliminerer risikoen for mer alvorlig skade. Det er med informasjon om reparasjon av fundamentet på egenhånd du inviteres til å lese videre.

Gjør-det-selv fundamentreparasjon

Listen over årsaker som kan føre til fundamentdeformasjoner er gitt i tabellen.

Bord. Hvorfor smuldrer grunnlaget opp

Redusere bæreevnen til jorda

Dannelse av tomrom i bakken

Tilstedeværelsen av inneslutninger i jorda

Redusere bæreevnen til støtten under påvirkning av grunnvann

Brudd på bygningsteknologier

Vanlige fundamentfeil

Tabellen inneholder en liste over de vanligste underkonstruksjonsfeilene.

Bord. Fundamentfeil

Ødeleggelse av bunnen av tømmerbadet

Ødeleggelse av fundamentet under atmosfærisk påvirkning

Ødeleggelse av fundamentet fra FBS-blokker

Sprekker i en mursteinsbrygge

Skyve hauger ut av bakken

Grunnmursdeformasjoner

Lagdeling av murstein

Brudd på integriteten til sideflatene til støttebasen

Brudd på bærekonstruksjonen langs høyden

Forekomsten av sprekker i platedelen av bærekonstruksjonen

For å bestemme arten av skaden, årsakene til deres forekomst, muligheten for selveliminering av defekter og generelt behovet for å utføre noen handlinger, er det nødvendig å utføre en rekke forskningsaktiviteter.

Utforske ødeleggelsens natur

Punktet om behovet for å iverksette tiltak er inkludert i listen av en grunn. Det er mulig at årsakene som førte til forekomsten av visse deformasjoner av bærekonstruksjonen var av en enkelt karakter og vil aldri dukke opp igjen. For eksempel, en gang hvert 100. år var det en veldig snørik og frostig vinter, der til og med bakken under fundamentet frøs. Hvis slike værforhold ikke er typiske for området der bygningen ligger, kan alle reparasjoner reduseres til å eliminere kosmetiske defekter alene. Men diagnostikk utføres under alle omstendigheter, fordi Et problem som virker ubetydelig på utsiden kan faktisk være svært alvorlig og farlig.

Finn ut om sprekker vokser

Problemet koker ned til følgende: du må forstå om sprekkene fortsetter å vokse. Hvis ja, er prosessens art og utviklingshastigheten i tillegg fastslått.

Studien utføres ved hjelp av spesielle markører (beacons).

Det enkleste alternativet for å lage et fyrtårn er gips eller sementmørtel. Det er mest praktisk å bruke ferdigblandet gips. Generelt kan du bruke hvilket som helst materiale fra denne serien som ikke er utsatt for plastisk deformasjon etter herding, dvs. sammensetningen må være relativt skjør, men samtidig feste seg til utsiden av kjelleren (den overjordiske delen av fundamentet).

Vi anbefaler å bruke en gipsblanding. Forbered det i henhold til produsentens instruksjoner og påfør et 0,3-0,5 cm lag på sprekken. Lengden på markøren er ca 100-120 mm. Sammensetningen påføres slik at sprekken er omtrent i midten av stripen.

Vi bruker gipsblanding

Fullfør hver sprekk med minst to markører. Lag en nær begynnelsen av feilen, den andre - på slutten. Prinsippet er vist på bildet.

Markering av sprekker i huset og mulige årsaker til deres utseende

Påfør gipsblandingen med en smal spatel.På forhånd er det nødvendig å rengjøre overflaten av basen fra smuss for å sikre den høyeste kvaliteten vedheft av beacon til basen.

Vi renser kjelleren for skitt

Uten å vente på at markøren stivner, skriv ut en tynn horisontal linje på den. For å gjøre dette er det nok å forsiktig presse sidekanten av spatelen, metalllinjalen eller annen passende enhet inn i blandingen.

Nummerer markørene ved å klemme ut tallene med en spiker eller tannpirker. Skriv ned datoen for studien i notatboken og serienummerene til beacons.

Se neste. Hvis markøren sprekker, fortsetter fundamentsprekken å utvide seg. Med noen få dagers mellomrom (hovedsaken er at det opprettholdes like tidsintervaller mellom observasjonene), måler du bredden på sprekken på gipsmarkøren og noterer resultatene i en notatbok. Slike observasjoner vil hjelpe deg med å trekke konklusjoner om utviklingshastigheten til deformasjonen og forutsi det mulige resultatet.

Overvåk markørstatus

Følg linjen til venstre med en slikkepott/linjal. Hvis delene av dette merket er forskjøvet i forhold til hverandre, oppstår ikke bare sprekker, men også setningen av strukturen. Vanlige typer sedimentasjon og deres forhold til arten av sprekkene er notert i bildet ovenfor.

Denne hendelsen er preget av mer uttalt informasjonsinnhold og økt arbeidsintensitet. Poenget er å forberede flere (minst to) groper nær fundamentet. Gropen er et hull med en dybde til bunnen av støtten og en lengde på ca 100 cm Velg bredden individuelt slik at det i fremtiden vil være praktisk for deg å jobbe med fundamentet. For å forhindre at jorden kollapser, kan du støtte veggene i gropen med ukantede brett.

Det beskrevne hullet ser omtrent slik ut.

Grop for inspeksjon av murfundament

Avhengigheten av dimensjonene til gropen av funksjonene til fundamentet er presentert i tabellen.

Bord. Anbefalinger for gropstørrelse

Som du vet, begynner konstruksjonen av enhver bygning eller struktur med å legge et solid fundament - grunnlaget. Det er stabiliteten og kvaliteten på fundamentet som avhenger av hvor pålitelig selve strukturen vil være. I denne artikkelen vil vi snakke om typene fundament, enheten og restaureringen av fundamentet for garasjen.

Oftest brukes et stripefundament i konstruksjonen, mye sjeldnere plate og søyleformet. La oss snakke mer detaljert om hver av dem.

Slike fundamenter er reist under ganske tunge vegger (betong, murstein eller stein).

De er designet på en monolitisk eller prefabrikkert måte. Prefabrikkerte fundamenter er vanligvis laget av veggbetongblokker eller armert betongputeplater. Noen ganger lages stripefundamenter intermitterende på tørr og fast jord. Puteplater legges i dem med noen hull, som som et resultat er dekket med sand.

Når du designer fra veggblokker og fundamentputer, må du vite dimensjonene deres. Veggblokker produseres i høyde 600 mm, i bredde - 500, 600, 300 400, 800 mm, og i lengde - 2400, 1200 mm. Høyden og lengden på en solid blokk er ca. 300 mm og 400 800 mm. Foundation puter kommer i størrelser - 300, 400 mm i høyden, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 mm i bredden og 2400, 1200 mm i lengden.

Platefundamenter er laget i form av ribbede eller flate plater. Den brukes til svak, løs, erodert jord, så vel som til ødelagt, ujevnt komprimerbar jord. De brukes med tilstrekkelig økning i belastningen under husets vekt og for tilstrekkelig beskyttelse mot høytliggende grunnvann.

Det er slike plater ribbet og flatt. Ribbene på platen er laget for en generell økning i stivhet. Ribbene kan rettes nedover eller oppover i forhold til bunnplaten i tverrretning. En plate med ribber som peker nedover anses som mindre arbeidskrevende. Tykkelsen på en solid plate er - 1/6 - 1/8 av spennet, og på en ribbet plate - 1/8 - 1/10 av spennet.En forutsetning for en monolittisk plate er forsterkning.

Det er vanlig å bruke et søyleformet fundament for lette belastninger (når det ikke er tung vekt fra veggene og hele bygningen).

Som regel er dette et lavt bygg. De er installert i hvert hjørne av huset, så vel som på de stedene der det er ment å grense til og krysse vegger.

Hovedmaterialet som spiller rollen som grunnleggende bjelker er armert betongbærende overligger. Ikke plasser dem bare i hus laget av tømmer eller avrundede stokker. Selve søylene er laget av betong, prefabrikkert armert betong, steinsprutbetong, buta. Utfør en rektangulær eller trinnformet form. Konstruksjonsteknologien er den samme som i stripefundamentet.

I teorien er dette det samme søylegrunnlaget, men lagt til en mye større dybde. På store dyp er det nødvendig å bore, ikke grav et hull under fundamentet. Hovedmålet er å stikke hull på hele tykkelsen av skjøre løs jord og hvile mot fastlandet med sålen. For boring, bruk Yam-bur.

For å velge riktig type fundament for en garasje, må du gjøre deg kjent med typen jord i området der garasjen skal bygges opp. Det beste for grunnlaget anses å være lavkomprimerbar jord. Slik jord eroderes ikke av grunnvann og inneholder ikke kvikksand.

Ideelt sett bør jorda oppfylle følgende krav: ikke svelle, ikke krympe eller synke. Imidlertid kan ikke alle jordarter oppfylle disse egenskapene.

Alle de ovennevnte forholdene tilsvarer steinete jord. Men med alt dette er det ganske vanskelig å hamre det, og alt arbeidet knyttet til denne jorda blir til et kolossalt arbeid. I steinete jord er en garasje oftest installert direkte på overflaten, etter å ha jevnet den ut tidligere.

Grusjord har også gode egenskaper. De fryser til en grunn dybde - 50 centimeter, eroderer ikke og krymper ikke. Dybden på garasjefundamentet er gjort lik frysedybden - 50 centimeter.

Sandjord har et tilstrekkelig antall gode egenskaper. Slike jordsmonn har høy porøsitet, så vann passerer gjennom dem uhindret og ikke dveler, de er ukomprimerbare under belastning og fryser ikke mye.

Leirjord er mer lunefull og ikke så godt egnet for grunnlaget. De har høy luftfuktighet og sveller når de er frosne. De kan også med jevne mellomrom legge press på sålen, da de er i stand til å komprimere. Slik jord legger seg ujevnt. Som et resultat legger selve fundamentet seg ujevnt. Grunnlaget i leirjord legges vanligvis under frysemerket.

Sandjord er en blanding av leire og sand. Eller ofte kalles blandingen leirjord. Denne jorda har evnen til å fryse til en ganske stor dybde, ca 1,5-2 meter. Følgelig opprettes fundamentet på samme dybde.

Ovenfor har vi undersøkt hovedtypene fundament. Deretter vil vi vurdere mer detaljert de passende typene fundament, samt enheten og teknologien for å legge et stripefundament.

Det er vanlig å arrangere prefabrikkerte stripefundamenter fra armerte betongblokker. Slike blokker har en stor masse, og installasjonen deres krever spesialutstyr. Hvis veggene i garasjen skal være tunge nok, gjør 60 centimeter brede under blokkene puten til armert betong. Komponentene til et slikt fundament er: horisontalt plassert vanntetting (1), blindområde (2), grunnleggende blokker (3), grunnleggende plate (4).

Fundamentet er laget av steinsprutbetong. Installasjonen utføres under bukten i strid med grøftens hovedvegger. På komprimert og tørr jord er den første raden først laget av 25-30 centimeter tykk fra steinsprut. Deretter komprimeres et lag med stein og alle hulrom fylles med en flytende sammensetning. Komponentene til et slikt fundament: vanntett vanntetting (1), blindområde (2), steinsprut (3).

Strip fundament laget av murstein, som er laget i sandholdig eller tørr jord. Leggingen av grunnmurene utføres på nøyaktig samme måte som leggingen av vanlige murvegger. Etter murverk gjøres vanntetting nødvendigvis for å forhindre ødeleggelse. Komponentene til et slikt fundament er: horisontalt plassert vanntetting (1), blindområde (2), murverk (3), monolitisk fundamentplate (4).

For bygging av et slikt fundament, til å begynne med, lages pukkbearbeiding, det vil si at det legges knust stein. Knust stein helles ovenfra med en løsning av sement. Etter alt dette lages forskaling av plankeplater. To skjold er installert vertikalt i grøften med en størrelse lik høyden på fundamentet. For å hindre at skjoldene kobles fra hverandre under arbeid, er de festet med lameller. Og fra utsiden drives spesielle staker ned i bakken, som også er festet til skjoldene med spiker.

Det er vanlig å feste takmateriale eller polyetylen på innsiden av forskalingen. Dette er nødvendig for at forskalingen til slutt skal skilles bedre fra den herdede betongen, samt forhindre at betongen renner ut under arbeidet. For fremstilling av betong brukes sementkvalitet 300 eller 400. Og pukk eller sand fungerer som fyllstoff.

Forholdet mellom sement, sand og knust stein er lik: 1:3:4-5. Vann tilsettes kun i små mengder for å gi sementen en viss elastisitet. Men jo hardere betong, jo bedre. Fordi det gjør det mer holdbart.

Betongprosessen utføres i lag, som hver er lik 10-15 centimeter. Det er viktig at hvert lag ikke tørker helt ut. Hvis dette fortsatt skjedde, må du vanne det tørkede laget ordentlig. Til slutt bør fundamentet i bredden være 10-15 centimeter bredere enn den overliggende veggen.

Det er en slags monolitikk. Den eneste forskjellen er at betongmassen i forskalingen er senket med grusstein. Når det gjelder styrke, skiller de seg ikke i det hele tatt fra betongsteiner. Og i mellomtiden er det betydelige besparelser i betong.

En struktur er reist av det materialet som er best egnet for en gitt jord. Valget påvirkes av både egenskapene til grunnvannsdybden og selve jorda. For eksempel, når det er viktig å utdype under grunnvann, brukes et mursteinfundament med forsiktig vertikal og horisontal vanntetting. Det anbefales ikke å bruke silikat murstein til fundamentet.

Det anbefales å bygge et fundament etter graving av grøfter på kortest mulig tid. Bihulene er dekket med jord mellom veggene i gropene og fundamentet. Før du legger grunnlaget direkte, rengjøres bunnen av grøften, vann fjernes, og jorda komprimeres tilsvarende med sand, knust stein eller slagg.

Etter at fundamentet er bygget, bygges et blindområde. Det er nødvendig for å beskytte mot regnvann for å unngå å vaske vekk fundamentet. Et blindområde er laget til en dybde på 15-20 centimeter, bredden kan være 60-80 centimeter.

Et slikt fundament anbefales laget på ikke særlig god jord, der det ikke er nødvendig med stripefundament i det hele tatt. Der dyp legging er nødvendig - et søyleformet fundament. De kan være: armert betong, betong, murstein, steinsprut betong, stein, tre. Oftest lages monolittiske fundamenter av armert betong eller prefabrikkerte.

Pilarer er installert i en viss avstand fra hverandre - ca 1,5 - 2,5 meter. En forutsetning er deres installasjon i hjørnene av garasjen. Murstein og steinsøyler er laget av høykvalitets rødbrent murstein eller grusstein. Deretter forsterkes disse søylene hver 20.-30. centimeter med en maske på 6 mm tråd.

Det lages trestenger under treveggene. For å gjøre dette, bruk tre med en tykkelse på mer enn 20 centimeter, som er forhåndsforberedt. For eksempel dekker de med bitumen eller 2-3 lag takmateriale.Generelt er det slik at jo bedre belegget er laget, jo lenger vil trestengene vare. Pilarene i vinkel er begravd med 1,5 meter, under veggene til samme dybde eller med 20-30 centimeter.

Installasjon av trebjelker utføres direkte i bakken, der det er foreløpig lagt treplater med en tykkelse og bredde på 10 og 20 centimeter. De er laget av bjelker. Eller rollen til foringer kan utføres av flate store steiner. De vil tjene som en god komprimator i bakken. Videre er gropene med monterte stolper fylt opp og tett trombosert med jord. Noen ganger tilsettes litt sement eller steinsprut.

Prefabrikkerte armerte betongfundamenter er vanligvis laget i sumpete og fuktige områder. Slike rør kan lages på to måter. Den første er laget av metallrør, som er dekket med bituminøs mastikk på utsiden, og beskyttet fra innsiden med sementmørtel. Den andre - fra asbest-sementrør, armert betong, som er fylt med betong med intern armering.

Materialer som brukes: armering med en tråddiameter på 0,6 - 0,12 centimeter, betongklasse 300, 400, pukk, sand.

Før starten av støpeprosessen legges armering, og skaper en slags ramme. Dette er nødvendig for å feste bunnplaten med den neste. Deretter legges betongen gradvis i lag. Tykkelsen på laget er ca 8-10 centimeter. Det er viktig at lagene ikke tørker ut for tidlig, for dette legger de en fuktig klut på dem og dekker dem med takmateriale. Etter omtrent en uke fjernes de fra forskalingen og installasjonsprosessen utføres for betonging av grunnplaten.

Alle typer skader og deformasjoner av fundamentet oppstår ofte på grunn av sesongmessige krefter av jordheving, feil drift av hele bygningen, overdreven jordfuktighet, eller på grunn av feil og feil fundamentkonstruksjon i den innledende fasen av byggearbeidet.

Det er visse steder hvor skaden oppstår oftest (i henhold til driftserfaring). Ofte er disse: støttenoder, brudd i høye høyder av trappetrinn, samt grensesnitt mellom jordbunnen og strukturen. På disse stedene kan du reparere fundamentet med egne hender.

Det er kjent mange tilfeller når et hus som har stått i 5-10 år plutselig kollapset. Årsaken til dette var sprukket og deformert fundament. Den kollapset på grunn av nødoversvømmelse av vannforsyningsfundamentet. Som et resultat ble jorda våt og frossen i årene etter. Derfor påvirkes stiftelsens tilstand ikke bare av naturlige faktorer, men også av den menneskelige faktoren.

Du kan spore stiftelsens tilstand ved hjelp av visse tegn. For ytterligere å gjøre reparasjonen av fundamentet med egne hender. Dette er ødeleggelsen av tak og vegger, samt detekterbar under periodisk inspeksjon av fundamentet.

Det er umulig å reparere fundamentet med egne hender med armert betong eller betongkonstruksjoner. Denne prosessen utføres av en spesiell organisasjon. Du kan bare styrke disse strukturene på egen hånd. Dette gjøres ved hjelp av overlegg av armert betong. Stålarmering er forbundet gjennom hull stanset i den forsterkede strukturen. Videre er hele konstruksjonen belagt med forskaling, og overlegget er betong.

Sprekker oppstår også ofte. Du kan enkelt sjekke om en sprekk er farlig for hele strukturen eller ikke. Et papirbånd limes på sprekken eller en gipsstrimmel påføres. Når stripen brekker, betyr dette at sprekken begynner å utvide seg i størrelse. I dette tilfellet inviteres spesialiserte spesialister til å inspisere huset.

Hvis stripen ikke rives over lang tid, kan vi si at murverket har stabilisert seg. Da lukkes denne sprekken på en uavhengig måte. Den rengjøres, fuktes og fylles med en kalk-sementmørtel. Og større mursteinsfragmenter legges i sprekkene og sprekkene.

Hvis selve leggingen av fundamentet er ødelagt, er det nødvendig å utvide det.I dette tilfellet utføres gjør-det-selv-fundamentreparasjon som følger. Utvid den med armert betong eller betong på en eller to sider. Det er ikke tilrådelig å bruke murstein.

P før du tar et valg DIY garasjefundament det er nødvendig å studere i detalj hvilken type jord som ligger på stedet og nivået på jordfrysing. Det bør huskes at grunnlaget er grunnlaget for den fremtidige strukturen, selvfølgelig, jo sterkere den er, jo mer holdbar strukturen.

1. Bygging av stripefundament.

I utgangspunktet setter garasjer opp et tapefundament basert på betong, prefabrikkert betong eller murstein. Den største fordelen med et stripefundament for en garasje er dens pålitelighet og letthet, så vel som på grunn av dens enkelhet i design. Derfor reduseres byggetiden betydelig. Denne typen underlag brukes mest under konstruksjoner med tunge bærende vegger eller hvor det er fare for ujevn deformasjon av underlaget.

Stripfundamenter av prefabrikkert type er laget av armerte betongblokker; det kreves en lastebilkran for å installere blokkene. Fundamentet av armert betongstrimmel er laget av sement, pukk og sand, som er ytterligere forsterket med et metallnett eller armeringsstenger. Stripfundamenter laget på grunnlag av murstein må konstrueres i tørr jord. I tillegg må det gis spesiell oppmerksomhet til implementeringen av vanntetting, på grunn av hvilken det i fremtiden vil forhindre ødeleggelse av fundamentet.

2. Bygging av platefundament.

Hvis det er svak jord på byggeplassen, er det mulig å utvide den nedre delen av fundamentet fra en monolittisk blokk, som praktisk talt er egnet for alle typer jord.
Før du går videre til prosessen med å bygge et fundament, er det nødvendig å tydelig avgrense området for bygging, og deretter begynne å grave grøfter. Etter det er det nødvendig å helle den knuste steinblandingen til bunnen og komprimere den tett. Deretter bør du installere forskalingen lik høyden på fundamentet. Forskalingen skal kobles ovenfra, slik at de ikke sprer seg under prosessen med å helle sementmørtel.

3. Bygging av pelefundament.

Hvis konstruksjonen av fundamentet til garasjen er planlagt på en ustabil type jord eller et høyt nivå av grunnvann, bør et pelfundament settes opp. Designet er basert på stolper som er drevet ned i bakken til nivået av et hardere jordlag, noe som bidrar til påliteligheten og styrken til basen for garasjen. Lengden på kolonnen må bestemmes for å passere gjennom alle de mobile jordlagene og styrke, derfor velges størrelsen på haugen strengt individuelt og bare etter en detaljert analyse av jorda. Deretter utføres belastningen av den bygde garasjen på disse solide jordlagene. På steder med konsentrasjon av laster må hauger settes opp og kombineres med en grill. Avhengig av type materiale kan bord være av tre, armert betong, stål, betong og kombinert. Den største fordelen er effektivitet, den kan bygges på jord som har lav bæreevne. I tillegg er skrupeler, på grunn av deres korrosjonsmotstand mot metallet de er laget av, perfekte for å bygge et fundament i enhver jord. Ved bruk av skrupeler er stabiliteten til fundamentet garantert selv med betydelig innsynkning av jorda.

Gjør-det-selv-reparasjon og sprekker i grunnlaget for en gammel sommerhytte eller privat hus i tre: trinnvise instruksjoner + video

Det er ikke uvanlig at eiere av private hus og hytter møter problemet med fundamentsprekker. Sprekker kan oppstå på grunn av flere årsaker. La oss se nærmere på dem og hvordan du reparerer grunnlaget for et privat hus.

Konvensjonelt kan de deles i to: forringelsen av bæreevnen til jorda og forringelsen av bæreevnen til selve fundamentet.

I det første tilfellet kan dette oppstå på grunn av flom. Når de er mettet med vann, mister noen jordsmonn sin bæreevne. Også ved flom kan jorderosjon oppstå. Dette skjer i områder der jordsmonn består av sand- og sandholdige leirlag.

Det er også mulig å synke jord, bestående av kalkstein og mergel, hvis grunnvannet av en eller annen grunn har fått sure egenskaper, som ødelegger kalsitter.

Jordsenking som følge av gruvedrift, utpumping av artesiske farvann, olje- og gassproduksjon har blitt en svært hyppig forekomst.

Den andre grunnen er forringelsen av bæreevnen til selve fundamentet som et resultat av faktorene som påvirker det, og fører til ødeleggelse.

En av faktorene er grunnvann, vanlig vann kan forårsake metallkorrosjon og ødeleggelse av basen. I dag er surt og alkalisk grunnvann ikke uvanlig, noe som kan ødelegge grunnmuren til et hus om noen år.

Et hyppig brudd er ikke å respektere dybden av fundamentet. Et fundament lagt til en grunnere dybde enn frysing av jorda påvirkes av frostheving av jorda - dette er en kraft som kan bryte monolitten til fundamentet og få den til å sprekke.

Også årsaken til ødeleggelsen av fundamentet er ofte bruken av materialer av lav kvalitet og besparelser på dem.

For å bestemme årsakene til ødeleggelsen av stiftelsen, kan spesialiserte firmaer være involvert, men kostnadene for slikt arbeid vil være svært høye.

Ikke fortvil, det er mange måter som lar deg finne årsakene til ødeleggelsen av fundamentet billig og med akseptabel nøyaktighet.

Denne studien er utført for å bestemme om sprekken fortsetter å øke, økningshastigheten, prosessens natur.

Til dette brukes såkalte beacons. De er laget av gips eller sementmørtel med tillegg av gips. Det er veldig viktig at det etter tørking ikke strekker seg og er sprøtt nok. Det er også viktig at løsningen er grundig festet til overflaten av fundamentet, uten å skrelles av det. For å gjøre dette er basen forhåndsrenset.

Etter å ha forberedt en liten sammensetning, påføres den på en sprekk, tykkelsen på laget er 3-5 millimeter, ti femten centimeter lang og tre fem centimeter høy.

Installer minst to markører per sprekk. En markør settes nær begynnelsen av avsløringen, den andre nær slutten.

Etter påføring av markøren lages en tynn langsgående linje på den; det kan gjøres enten med en metalllinjal eller en spatel. Markørene er nummerert. Antall og dato er registrert i måleloggen.

Hvis sprekkåpningsprosessen fortsetter, så får også beacon en sprekk. Ved å foreta målinger av sprekkens bredde etter visse tidsrom og gjøre innføringer i måleloggen, konkluderes det om deformasjonshastigheten til fundamentet, om den delen av huset som krymper. De lager også en prognose om den videre ødeleggelsen av stiftelsen.

Den andre metoden for arbeid på grunnforskning er metoden for å grave groper.

Ved siden av fundamentet graves et hull en meter langt og dypt til bunnen av fundamentet (gropen), bredden bestemmes av bekvemmeligheten av å grave, under hensyntagen til forholdene for produksjon av skråninger for å forhindre kollaps av jorda , eller for å styrke veggene med plater.

Det graves minst to groper på de mest problematiske stedene. Metoden for å grave groper er den mest informative. Ved hjelp av denne metoden kan du bestemme dybden på fundamentet, tilstedeværelsen og tilstanden til vanntetting, materialet som fundamentet er laget av, samt tilstedeværelsen av grunnvann.

Hvis det er tilstedeværelse av grunnvann, kan du bestemme hvilke egenskaper de har. For å gjøre dette, bruk vanlige lakmuspapirer, som kan kjøpes i hagebutikker.

Etter å ha bestemt forskningen og bestemt årsakene til ødeleggelsen av stiftelsen, begynner de å reparere stiftelsen med egne hender.

Årsaken til deformasjonen kan elimineres, og ødeleggelsen er ikke betydelig, og bare kosmetiske reparasjoner kan være nødvendig.

Noen ganger er deformasjonen av fundamentet så alvorlig at det ikke vil være mulig å reparere det med egne hender. Eller det vil være nødvendig å reparere fundamentet, hvis pris vil være sammenlignbart med nybygg.

Det er to typer flom: den første er den induserte tilstrømningen av regn eller smeltevann. Den andre er en økning i nivået av grunnvann.

I det første tilfellet er det nok å lage en baffelbarriere som leder vann forbi huset, og konstruksjonen av et blindområde på minst 80 centimeter bredt.

Ved stigende grunnvann er det nødvendig å gjennomføre en avvanning. For dette gjøres drenering. Drenering er et dreneringssystem laget i form av en krets med rør lagt i en grøft og dekket med grus rundt huset. Drenering drenerer overflødig vann inn i stormkloakken.

• Deformasjon forårsaket av frostheving.

Denne typen deformasjon oppstår når grunnlaget legges over nivået for jordfrysing. Mengden deformasjon avhenger av graden av heving av jorda. Både store og små deformasjoner er mulig.

For å eliminere frysing er det nødvendig å isolere fundamentet. Oppvarming utføres til bunnen av fundamentsålen. For å gjøre dette, graver de en grøft rundt husets omkrets, deretter vanntett fundamentet, isolerer sideveggen til fundamentet og fyller det med sikter eller liten grus. Et lag med isolasjon legges på toppen av tilbakefyllingen og blindområdet helles.