Gjør-det-selv gasskjele reparasjon aogv

Telefoner for kommunikasjon:

Operatør: 8 (495) 506 81 52

Mester: 8 (903) 297 35 57

Ringte ikke?

8 (909) 240 90 51

127224 Moskva

st. Severodvinskaya 13

Reparasjon av automatiseringssystemet til gasskjelen AOGV-17.4-3

Den siste tiden har gassifiseringen av bosetninger i Russland pågått i et ganske intensivt tempo. Hovedelementet i utstyret som er installert i hvert landlige hus er en gasskjele, forfatteren av dette materialet deler sin erfaring med å reparere automatisering av AOGV - 17.4-3 gasskjele, populær i landlige områder, produsert av Zhukovsky Mechanical Plant .

Formål og beskrivelse av hovedenhetene til AOGV - 17.3-3.

Utseendet til oppvarmingsgasskjelen AOGV - 17.3-3 er vist i ris. en , og hovedparametrene er gitt i tabellen.

Hovedelementene er vist i ris. 2 . Tallene i figuren indikerer: 1- trekkhakker; 2- skyvesensor; 3- trekksensorledning; 4- start knapp; 5- dør; 6- magnetisk gassventil; 7- justeringsmutter; 8-trykk; 9-oppbevaringstank; 10-brenner; 11-termoelement; 12- tenner; 13- termostat; 14-utgangspunkt; 15- vannforsyningsrør; 16- varmeveksler; 17-turbulator; 18- knutebelg; 19- vannavløpsrør; 20- døren til traction control; 21-termometer; 22-filter; 23-lokk.

Kjelen er laget i form av en sylindrisk tank. På forsiden er kontrollene, som er dekket med et beskyttende deksel. gassventil 6 (Fig. 2) består av en elektromagnet og en ventil. Ventilen brukes til å styre gasstilførselen til tenneren og brenneren. I nødstilfelle slår ventilen automatisk av gassen. Trekkhakker 1 tjener til automatisk å opprettholde vakuumverdien i kjeleovnen ved måling av trekket i skorsteinen. For normal drift, døren 20 skal fritt, uten blokkering, rotere på aksen. termostat 13 designet for å opprettholde en konstant temperatur på vannet i tanken.

Automatiseringsenheten vises i ris. 3 . La oss dvele mer detaljert på betydningen av dens elementer. Gass som passerer gjennom rensefilteret 2, 9 (Fig. 3) går til magnetventilen 1. Til ventilen med unionsmuttere 3, 5 trekktemperaturfølere er tilkoblet. Tenningen av tenneren utføres når startknappen trykkes inn 4. Det er en innstillingsskala på kroppen til termostaten 6 9. Dens avdelinger er gradert i grader Celsius.

Verdien på ønsket vanntemperatur i kjelen stilles inn av brukeren ved hjelp av justeringsmutteren 10. Rotasjon av mutteren fører til lineær bevegelse av belgen 11 og stamme 7. Termostaten består av en belg-termobalon-enhet installert inne i tanken, samt et system med spaker og en ventil plassert i termostathuset. Når vannet varmes opp til temperaturen som er angitt på justeringen, aktiveres termostaten, og gasstilførselen til brenneren stopper, mens tenneren fortsetter å fungere. Når vannet i kjelen avkjøles 10 . 15 grader, vil gasstilførselen gjenopptas. Brenneren tennes av tennerens flamme. Under drift av kjelen er det strengt forbudt å regulere (redusere) temperaturen med en mutter 10 - dette kan føre til brudd på belgen. Du kan redusere temperaturen på justeringen først etter at vannet i tanken er avkjølt til 30 grader. Det er forbudt å stille inn temperaturen på sensoren over 90 grader - dette vil utløse automatiseringsenheten og slå av gasstilførselen. Utseendet til termostaten vises i (Fig. 4) .

Faktisk er prosedyren for å slå på enheten ganske enkel, og dessuten er den beskrevet i bruksanvisningen. Og likevel, vurder en lignende operasjon med noen få kommentarer:

- åpne innløpsgassforsyningsventilen (håndtaket på ventilen må rettes langs røret);

- trykk og hold startknappen. På bunnen av kjelen vil det høres en susing av gass som slipper ut fra tenndysen. Deretter tennes tenneren og etter 40. 60 og knappen slippes. En slik tidsforsinkelse er nødvendig for å varme opp termoelementet. Hvis kjelen ikke har vært i bruk på lang tid, bør tennapparatet være tent 20 ... 30 s etter at du har trykket på startknappen. I løpet av denne tiden vil tenneren fylles med gass og fortrenger luft.

Etter å ha sluppet startknappen, slukker tenningen. En lignende defekt er forbundet med en funksjonsfeil i kjeleautomatiseringssystemet. Merk at det er strengt forbudt å betjene kjelen med automatikken slått av (for eksempel hvis startknappen er tvangsstopp i trykket tilstand). Dette kan føre til tragiske konsekvenser, siden hvis gasstilførselen avbrytes i kort tid eller hvis flammen slukkes av en sterk luftstrøm, vil gassen begynne å strømme inn i rommet.

For å forstå årsakene til en slik defekt, la oss vurdere mer detaljert driften av automatiseringssystemet. På fig. 5 viser et forenklet diagram av dette systemet.

Kretsen består av en elektromagnet, en ventil, en trekksensor og et termoelement. For å slå på tenneren, trykk på startknappen. Stangen koblet til knappen trykker på ventilmembranen, og gassen begynner å strømme til tenneren. Etter det tennes tenneren.

Tennflammen berører kroppen til temperatursensoren (termoelementet). Etter en tid (30,40 s) varmes termoelementet opp og en EMF vises på terminalene, som er nok til å utløse elektromagneten. Sistnevnte fester på sin side stangen i den nedre (som i fig. 5) posisjonen. Nå kan startknappen slippes.

Trekksensoren består av en bimetallplate og en kontakt (fig. 6). Sensoren er plassert i den øvre delen av kjelen, nær røret for fjerning av forbrenningsprodukter i atmosfæren. I tilfelle et tilstoppet rør, stiger temperaturen kraftig. Den bimetalliske platen varmes opp og bryter spenningsforsyningskretsen til elektromagneten - stammen holdes ikke lenger av elektromagneten, ventilen lukkes, og gasstilførselen stopper.

Plasseringen av elementene til automatiseringsanordningen er vist i fig. 7. Den viser at elektromagneten er lukket med en beskyttelseshette. Ledningene fra sensorene er plassert inne i tynnveggede rør.Rørene festes til elektromagneten ved hjelp av kapselmuttere. Sensorenes ledninger er koblet til elektromagneten gjennom selve rørene.

En sjekk under reparasjonen av en gasskjele begynner med det "svakeste leddet" til automatiseringsenheten - trekksensoren. Sensoren er ikke beskyttet av et deksel, så etter 6,12 måneders drift "erverver" den seg et tykt lag med støv. Bimetallplate (se fig. 6) oksiderer raskt, noe som resulterer i dårlig kontakt.

Støvbelegget fjernes med en myk børste. Deretter trekkes platen vekk fra kontakt og rengjøres med fint sandpapir. Vi bør ikke glemme at det er nødvendig å rengjøre selve kontakten. Gode ​​resultater oppnås ved å rengjøre disse elementene med en spesiell spray "Contact". Den inneholder stoffer som aktivt ødelegger oksidfilmen. Etter rengjøring påføres et tynt lag flytende smøremiddel på platen og kontakten.

Det neste trinnet er å sjekke helsen til termoelementet. Den fungerer under tunge termiske forhold, siden den hele tiden er i tennerflammen, naturlig nok er levetiden mye mindre enn resten av kjeleelementene.

Hovedfeilen til et termoelement er utbrenthet (ødeleggelse) av kroppen. I dette tilfellet øker overgangsmotstanden på sveisestedet (krysset) kraftig. Som et resultat, strømmen i termoelementet - elektromagnetkretsen.

Bimetallplaten vil være lavere enn den nominelle verdien, noe som fører til at elektromagneten ikke lenger vil være i stand til å fikse stammen (Fig. 5) .

Den lave verdien av termo-EMF generert av et termoelement kan være forårsaket av følgende årsaker:

- tilstopping av tennerdysen (som et resultat kan varmetemperaturen til termoelementet være lavere enn den nominelle).En lignende defekt "behandles" ved å rengjøre tennerhullet med en myk ledning med passende diameter;

- å skifte posisjonen til termoelementet (naturligvis kan det heller ikke varmes opp nok). Eliminer defekten som følger - løsne skruen som fester foringen nær tenneren og juster termoelementets posisjon (fig. 10);

- lavt gasstrykk ved kjeleinntaket.

Hvis EMF ved termoelementledningene er normal (samtidig som symptomene på funksjonsfeilen angitt ovenfor opprettholdes), kontrolleres følgende elementer:

- integriteten til kontaktene ved tilkoblingspunktene til termoelementet og trekksensoren.

Oksiderte kontakter må rengjøres. Unionsmuttere strammes, som de sier, "for hånd". I dette tilfellet er det uønsket å bruke en skiftenøkkel, siden det er lett å bryte ledningene som er egnet for kontaktene;

- integriteten til elektromagnetviklingen og, om nødvendig, loddet konklusjonene.

Ytelsen til elektromagneten kan kontrolleres som følger. Koble fra termoelementledningen. Trykk og hold startknappen, og tenn deretter tenneren. Fra en separat likespenningskilde til den frigjorte kontakten til elektromagneten (fra termoelementet), påføres en spenning på omtrent 1 V i forhold til huset (ved en strøm på opptil 2 A). For å gjøre dette kan du bruke et vanlig batteri (1,5 V), så lenge det gir den nødvendige driftsstrømmen. Nå kan knappen slippes. Hvis tenneren ikke slukker, fungerer elektromagneten og trekksensoren;

Først kontrolleres kraften til å trykke kontakten til den bimetalliske platen (med de indikerte tegnene på funksjonsfeil er den ofte utilstrekkelig). For å øke klemkraften, løsne låsemutteren og flytt kontakten nærmere platen, og trekk til mutteren. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med ytterligere justeringer - trykkkraften påvirker ikke temperaturen på sensorresponsen. Sensoren har stor margin for platens avbøyningsvinkel, noe som sikrer pålitelig brudd på den elektriske kretsen i tilfelle en ulykke.

Klarer ikke å tenne tenneren - flammen blusser opp og slukker umiddelbart.

Det kan være følgende mulige årsaker til en slik defekt:

– stengt eller defekt gasskran ved kjelens innløp,
- hullet i tennerdysen er tilstoppet, i dette tilfellet er det nok å rengjøre dysehullet med en myk ledning;
- tennerflammen er blåst ut på grunn av det sterke lufttrekket;
- lavt gasstrykk ved kjeleinntaket.

Gasstilførselen er slått av under drift av kjelen:

- aktivering av trekksensoren på grunn av tilstopping av skorsteinen, i dette tilfellet er det nødvendig å kontrollere og rengjøre skorsteinen;
- elektromagneten er defekt, i dette tilfellet kontrolleres elektromagneten i henhold til metoden ovenfor;
- lavt gasstrykk ved kjeleinntaket.

Her finner du en fullstendig beskrivelse av gassventilskottet Husholder for gasskjelen AOGV Zhukovsky. Og i alt vårt påfølgende arbeid med deg angående diagnostisering av enhetsfeil, vil vi hele tiden referere til denne artikkelen for å finne den sanne årsaken til kjelefeilen og raskt beseire kulden som kommer inn i huset.

Så! Til å begynne med, la oss se på innsiden av ventilen i det første lille diagrammet, forresten, vennlig gitt oss av Zhukovsky-anlegget. Det er ikke akkurat behagelig, men likevel.

Hvordan fungerer en gassventil?

1. Tenningsstart. Trykk på magnetventilknappen (22). Når den trykkes ned, vil ventilnålen presses ned gjennom den forseglede membranen (25) på stammen til toppventilen (24) og gassen, gjennom sporene i setet (setet ikke vist i diagrammet) på toppventilen (24) ), vil skynde seg inn i hullet som fører til tenneren. Det er umiddelbart verdt å merke seg at posisjonen til den øvre ventilen (24) normalt er stengt. Hvis knappen slippes, vil fjæren returnere den. Og posisjonen til den nedre ventilen er normalt åpen. En annen fjær åpner den til den er lukket når kjelen varmes opp av "trekkspillet" til termosylinderbelgen som har utvidet seg fra temperaturen. O-ringen (28) er tetningen mellom toppventilsetet og blokkkroppen.Etter at tenneren ble antent, varmet termoelementet opp, og vi slapp ventilknappen (22), som forble i trykket posisjon, kan vi fortsette å starte hovedbrenneren.

På AOGV Economy gasskjeler er en gassventil innebygd i gassrørledningen mellom gassblokken og brenneren. Ved oppstart av tenner på kaldkjele må denne gasskranen lukkes. Dette er nødvendig for at gassen ikke skal dele seg mellom tenneren og brenneren. Å tenne tenneren trygt. Vi åpner kranen, brenneren tennes. Hvis kjelen startes varm, kan bunnventilen til blokken lukkes. Den holdes i denne tilstanden av en oppvarmet belg-pære. I dette tilfellet vil hovedbrenneren starte når temperaturkontrollknappen dreies for å øke temperaturen.

2. Innstilling og justering av driftstemperatur. Etter at brenneren har tatt fyr og kjelen har startet sitt arbeid, oppstår spørsmålet, hva vil skje videre? Da skjer følgende. Bunnventilen (23) på en kaldkjele er i utgangspunktet alltid normalt åpen fordi den presses ut av en fjær. Denne ventilen vil kun stenge når "trekkspillet" til belgtermoballongen, etter å ha beveget seg fra hverandre når den innstilte temperaturen er nådd, presser med stammen, som passerer inne i ventilhuset, gjennom tetningen (27) på spaken, som vil begynn å lukke og lukke bunnventilen (23), og brenneren vil gå ut. Ved å vri på knappen på termoballongbelgen temperaturregulator kan du stille inn hvilken som helst temperatur innenfor det tillatte området, dvs. la "trekkspillet" til belgpæren trykke på stammen og lukk bunnventilen både ved +35C og ved +90C.

3. Tomgang. Når den nedre ventilen (23) er stengt, blokkeres gasstilgangen til kjelebrenneren, og kjelen fortsetter å virke bare på tenneren. Overføring av varme til varmebæreren til varmesystemet, avkjøler kjelen gradvis. "Trekkspillet" til belgpæren blir gradvis komprimert. Fjæren til den nedre ventilen (23) har en tendens til å presse den ned til åpen stilling, og når fjærkraften er høyere enn kraften til "trekkspillet" til termosylinderbelgen, vil ventilen bevege seg og åpne gasstilgangen til brenneren , som vil "lyse opp" fra tennerflammen. Ferdig med diagrammet.

Nå så. Alt du vil se her nå er grunnlaget som den riktige diagnosen for enhver funksjonsfeil bare kan bygges på.knyttet til driften av gassventilen AOGV Economy. Alle andre antakelser som ikke er basert på denne kunnskapen er vanligvis feil. De innebærer enten en absolutt ubrukelig sløsing med tid og penger, og hvis de implementeres vellykket, gir de fortsatt ikke pålitelighet. Og Economy-ventilen er en flott og ekstremt pålitelig ting. Forsikre deg nå.

Funksjonelt består blokken av to deler. Øvre og nedre. Den første delen, den øverste, er den vanskeligste. Vi trenger to ting: oppmerksomhet og nøyaktighet. Det er ingen hast.

Øverste del. Fjern magnetventilen ovenfra. Når du skiller ventilen, hold nålen stikkende ned slik at den ikke faller ut. (Mer her.)

Ta ut gummimembranen. Hun sitter ganske tett. Vi er ikke redde! Forsiktig, for ikke å skade, plukker vi den ut derfra.

Under membranen ser vi en plasthette, som, når den trykkes, støter mot nålen til magnetventilen. Vi tar ut hetten.

Deretter ser vi den øvre indre ermet. Foringen sitter fritt. Vi tar den ut. Når vi tar den ut ser vi at hylsen har et hull for passasje av gass inne i gassblokken vår.

Her er hullet. Ved gjenmontering må disse hullene selvfølgelig justeres. Deretter ser vi tetningsgummiringen mellom blokkkroppen og det øvre ventilsetet. Toppventilen, når den trykkes, tillater gass til tenneren. Det er hull i salen. Det er gjennom disse slissene at gassen passerer ned, og med toppventilen åpen går den til tenneren. Vi tar en skrutrekker og lirker rett bak sporene på denne tingen.

Det øvre ventilsetet og selve den øvre ventilen er i våre hender.Hvis gassen går ned gjennom sporene i setet, forstår vi at arbeidsflaten til den øvre ventilen er i kontakt nedenfra med setet. Etter det, ta rolig ut den nedre ermet og se et hull i den. Hvor fører det hen? Ikke sant. Til tenneren. Dette hullet er plassert tydelig overfor beslaget, som vi deretter skruer kjelens tennmutter på.

Hvis du ser inn i blokken etter alle de ovennevnte manipulasjonene, vil vi se et nedre ventilsete med hull for gass som kan passere til hovedbrenneren.

For en mer fullstendig forståelse gir vi en liten layout av elementene i neste bilde.

1. Nedre ventilsete O-ring. Må være plassert mellom blokkhuset og bunnventilsetet.

2. Hullet som gassen først kommer inn i blokken gjennom. Dette hullet må være på linje med hullet i den øverste bøssingen. ellers vil gassen rett og slett ikke komme inn i blokken.

3. Dette er hullene i bunnventilsetet for passasje av gass til hovedbrenneren.

5. Montering av ledegass til tenneren.

6. Et hull som sender gass til tenneren. Den må være på linje med hullet i den nedre bøssingen til blokken.

Det skal også bemerkes at ved gassinnløpet til enheten, på stedet der hele enheten er festet til kjelen vår, er et filternett installert ved innløpet.

La oss nå gå videre til andre halvdel av blokken vår.

Nedre del. Fjern ventildekselet ved å skru ut 6 skruer.

Et fantastisk bilde dukker opp foran øynene våre, og svarer på spørsmålet "Hva er en Economy-gassventil?" Svar: Ingenting! Ordet "Ingenting" skal forstås i et utelukkende gledelig-positivt aspekt. Dette betyr dens enkelhet, tilgjengelighet til å forstå, selv om du vil, skjønnheten i løsningen. Og viktigst av alt, uavhengigheten til driften av denne enheten fra ingenting. Vi beviser våre ord.

1. Dette er et gassrør som gass går gjennom til kjelens hovedbrenner når bunnventilen åpnes.

2. Dette er selve bunnventilen. Dessuten er det verdt å merke seg at arbeidsflaten er på toppen. Det vil si at i lukket tilstand er ventilen tett presset mot det øvre setet. Nå er bunnventilen åpen, for vi filmet alt dette på en kaldkjele.

3. Spak. Vi kaller denne tingen for bunnventilvippe.

4. En veldig viktig ting. En pinne som ligner en vanlig spiker.

5. Staven til belg-pæren.

La oss nå gå tilbake til spørsmålet om hvordan gassventilen vår fungerer.

1. Tenningsstart. Oppstart og drift av tenneren hører helt til den øvre delen av gassblokken. Å trykke på knappen, starte gassen, tenne tenneren, varme termoelementet og, som et resultat av dette, fiksering av knappen i trykket posisjon refererer til driften av toppventilen, termoelementet, magnetventilen, og det er det.

2. Innstilling og justering av driftstemperatur. Som vi kan se av bildet tatt på en kaldkjele, er bunnventilen alltid åpen. De. når du trykker på knappen og starter gassen til tenneren, vil en del av gassen gå til brenneren. For å unngå at dette skjer er det en gassventil mellom gassblokken og brenneren. Forresten, denne ventilen er bare til stede i kjelene til Zhukovsky-anlegget. Og så videre. Ser du hvordan pærebelgstammen (5) mangler fra vippearmen (3)? Når kjelen når den innstilte temperaturen, vil "trekkspillet" til belgtermoballongen begynne å bevege seg fra hverandre, ved å trykke på vippen, vil den forskyve den nedre ventilen (2) til den er helt lukket. Når gasstilgangen til brenneren er helt lukket av bunnventilen, forblir kjelen på tomgang. Bare tenneren fungerer. Når kjelen kjøles ned, komprimeres "trekkspillet", og den nedre ventilen åpnes litt av en fjær montert på ventilstammen. Brenneren starter.

Vi fortsetter. Vi tar en tang og fjerner enkelt vippepinnen. Forresten, over tid begynner han å gripe. Smør den eller bytt den ut med en spiker som passer i diameter. Vi fjerner vippen med en skrutrekker mot oss selv. Så snart vi slipper vippen, vil bunnventilen falle ned.

Vi tar den nedre ventilen i våre hender. Det er ikke forskjellig fra toppen, bortsett fra lengden på stilken. Vil du endre blenderåpning? Det er lett.Vi drar av ringen som fikser og samtidig strammer membranen.

På dette bildet er sporet av lakserolje tydelig synlig for å se hvor arbeidsflaten til ventilen er for å stramme membranen jevnt med ringen.

Så. Det som er igjen er dette. Bytting av stammeforseglingen til pærebelgenheten. Vi tar ut stilken med en tang. Lirk av tetningsgummien med en tynn skrutrekker. Vi tar den bare ut. Vi ser stedet der hun ligger. Vi legger inn en ny.
Se også her hva du skal gjøre hvis temperaturkontrollknappen sitter fast i ZhMZ Economy-enheten

Når du monterer igjen, ikke glem å kombinere hullene på bøssingene med arbeidshullene til tenneren og gassinntaket til blokken.

Prolog. Det finnes ingen enhet i verden som er enklere og mer pålitelig enn denne tingen. Det er synd når vi blir tvunget til å ta med og selge gassventiler som en samling, i stedet for å skru ut 10 skruer (4 fra magnetboksen og 6 fra ventildekselet) for å gå gjennom, finne og se feilen og gjøre alt 10 ganger billigere enn det koster helt nytt på fabrikken.

Den gyldne regel. Innen gassteknologi holder man ikke bare kjeft med penger! De bestemmes også av hodet. Du kan bruke penger, og effekten av dette blir NULL. Det er tydelig at det er vanskelig å tilpasse seg dette. Vel, faktisk er denne artikkelen skrevet for dette. ))))))

Love. Vi personlig med deg, med egne hender, litt senere, vil vi definitivt åpne (og det er ingen tvil om dette) et par importerte ventiler. Slik at noen ikke roper på oss om hvordan denne ventilen er mer pålitelig enn ventilen som vi nettopp har demontert.

0:30 Prøver å fikse ventilen før reparasjon
1:05 Termoelementspenningsmåling
1:35 AOGV automasjonsdemontering
3:25 Reparasjon (fjærkompresjon)
3:55 Montering av AOGV-automatisering
5:44 Kontrollerer kontakten mellom ventilspolen og termoelementet
6:06 Resultatet av reparasjonen av AOGV-automatisering og oppsummering

Etter å ha filmet den første videoen om automatisering av AOGV-kjelen, som du kan se ved å klikke på lenken nedenfor, begynte jeg å gjenopprette den. Det vanligste problemet med AOGV-automatisering er den dårlige driften av magnetventilen og dens falske drift og demping av kjelen. Jeg hadde en lignende situasjon og jeg løste det ved å lodde selve spolen, som jeg snakker om i den første videoen. Under reparasjonen av AOGV-automatiseringsenheten gned jeg ved et uhell sjetonger inn i innsiden, noe som forhindret den tette passformen til gassventilen, noe som førte til en gasslekkasje, og jeg begynte å demontere. Etter å ha undersøkt innsiden av AOGV-automatiseringen, innså jeg at hvis du har en fungerende magnetventil og et termoelement, men det fortsatt ikke er riktig oppbevaring av gassventilen ved magnetventilen, så kan du prøve å komprimere gassventilfjæren, som i mitt tilfelle var en suksess. Se hvordan jeg gjorde det.

Sørg for å sjekke ut den første videoen: <>

Video Automation kjele AOGV gjør-det-selv reparasjonskanal Samodelkin Uman

Moderne gasskjeler er ganske komplekst teknologisk utstyr. Med riktig pleie og riktig håndtering vil gasskjelen fungere i lang tid uten feil. Imidlertid har selv det dyreste og mest funksjonelle utstyret sin egen ressurs, hvoretter ulike typer funksjonsfeil begynner å dukke opp.

Gjør-det-selv gasskjele reparasjon

Når du kjenner til hovedårsakene til problemer og prosedyren for å eliminere dem, kan du reparere gasskjelen din med egne hender. Dette er et meget møysommelig, ansvarlig, men i de fleste tilfeller relativt enkelt arbeid.

Innhold i trinnvise instruksjoner:

Først av alt er det nødvendig å fastslå, på grunn av hvilke feil kan oppstå i driften av gassvarmekjeler. En rekke ulike faktorer kan føre til problemer.

Moderne gasskjeler er utstyrt med ulike automatiseringsutstyr. Disse enhetene er i sin tur drevet av elektrisitet.Og til tross for at det allerede er det 21. århundre og systemer for bruk av alternative energikilder aktivt utvikles over hele verden, er problemet med stabiliteten til strømnett fortsatt relevant for mange regioner, spesielt for avsidesliggende landsbyer og alle typer ferielandsbyer.

En plutselig nedleggelse eller en sterk bølge av elektrisitet er en av hovedfiendene til enhver moderne gasskjele.

For å unngå alle de tilhørende problemene, kjøp en kvalitetsstabilisator på forhånd. Ikke spar penger for å kjøpe denne enheten - billige modeller er til liten nytte, så det er bedre å umiddelbart bevilge midler til kjøp av en god stabilisator fra en kjent produsent. Vær sikker på at i tilfelle et sammenbrudd av automatisering, vil du bruke mye mer penger på reparasjon og utskifting.

Hjemme brukes ofte veggmodeller av gasskjeler. Slike enheter er samtidig ansvarlige for både romoppvarming og varmtvannsforberedelse.

Utformingen av veggmonterte kjeler inkluderer en strømningsvarmeveksler. Hardt vann av lav kvalitet med forskjellige inneslutninger er hovedfienden til gasskjelens varmeveksler. Samtidig, under påvirkning av vann av lav kvalitet, kan varmeveksleren svikte på bare en sesong.

For å forhindre slik skade, installer spesielle filtre. Det beste alternativet er et komplett vannrensesystem. Med den vil kjelen din fungere så lenge som mulig, og bruk av renset vann er mye tryggere for helsen.

Enhver kunnskapsrik person vil fortelle deg: installasjon og rørføring av gassoppvarmingsutstyr bør kun utføres av kvalifiserte spesialister.

Selv de minste feil i stadiene av installasjon og tilkobling av utstyr kan føre til irreversible konsekvenser. For eksempel vil feil utført rørføring i tilfelle av en gasskjel i støpejern med en effekt på mer enn 50 kW føre til at enheten ganske enkelt sprekker ved lave temperaturer.

Hvis du ikke er en erfaren gassmontør, overlate installasjonen av kjelen til fagfolk

Derfor, hvis du ikke er en erfaren gassmann, overlate installasjonen av kjelen til fagfolk - på denne måten vil du redde deg selv fra mange problemer i fremtiden.

Uheldige atmosfæriske fenomener kan også føre til at det oppstår mange forskjellige problemer. I frostige vintre slår folk på oppvarming nesten med full kapasitet. Dette fører til en betydelig reduksjon i trykket i gassrørledningssystemet. Som et resultat kan kjeler ikke realisere sitt fulle potensial.

Du vil ikke være i stand til å løse dette problemet på egen hånd - du kan fortsatt ikke forklare naboene dine at de bare forverrer situasjonen ved deres handlinger. Som en løsning på problemet kan du installere en ekstra kjele som går på et annet drivstoff.

Automatisk fastbrenselkjele på kull med bunker

En moderne gasskjele er et komplekst og potensielt farlig system. Hovedfaren ved slike enheter er risikoen for en gasseksplosjon i tilfelle feil håndtering av utstyret eller utidig eliminering av ulike problemer.

Ulike typer automatisering er ansvarlig for å opprettholde driften av gasskjelen på et optimalt nivå. En uerfaren bruker er ofte ikke i stand til å forstå enheten. Derfor, for å fikse alvorlige problemer, er det bedre å umiddelbart invitere spesialister.

På egen hånd kan du prøve å eliminere bare synlige skader og forskjellige forurensninger som førte til svikt i røret, skorsteinen og andre deler av kjelen.

Typiske funksjonsfeil på gasskjeler

Det er en rekke typiske problemer, som i de fleste tilfeller kan løses på egenhånd. Problemer vil også bli oppført, i tilfelle du bare kan beskytte deg selv før du kommer til en spesialist.

Hvis det er en tydelig lukt av gass eller røyk i rommet, slå umiddelbart av kjelen og forlat rommet, åpne det for ventilasjon.

Funksjonsskjema for en gasskjele

Tilkall en spesialist umiddelbart. Å prøve å løse problemet med en gasslekkasje på egenhånd uten de rette ferdighetene er ekstremt farlig og uklokt.

Hvis forbrenningssensoren eller gasstilførselsrøret er ødelagt, slå av kjelen, lukk alle gassventiler og la enheten avkjøles helt.

Gå tilbake til rommet etter en stund for å sjekke om det lukter gass. Hvis alt er i orden med trekket, prøv å slå på kjelen igjen. Hvis det ikke er trekkraft, ring en reparatør umiddelbart.

Overoppheting er et av de vanligste problemene i moderne gasskjeler. Årsaken til dette kan være en funksjonsfeil i automatiseringsutstyret eller en tilstoppet varmeveksler.

Det er umulig å takle reparasjon av automatisering uten riktig kunnskap.

Du kan rengjøre varmeveksleren med egne hender. De vanligste materialene for fremstilling av varmevekslere er kobber og rustfritt stål. Det er vanligvis ingen problemer med å rengjøre dem, men vær likevel ekstremt forsiktig.

Primær varmeveksler for Beretta veggmontert gasskjel

I henhold til produsentenes anbefalinger bør varmevekslere renses for sot med noen års mellomrom (hver produsent angir et spesifikt intervall i instruksjonene for utstyret deres).

Primær varmeveksler (varmekrets) til Rinnai SMF gasskjel

For å rengjøre varmeveksleren, fjern den og rengjør den grundig med en stålbørste. Når det gjelder en kobbervarmeveksler, er det bedre å erstatte børsten med en metallsvamp som brukes til oppvask.

Det problematiske stedet for fansen er deres peiling. Hvis viften til kjelen din har sluttet å utvikle det angitte antall omdreininger, prøv å eliminere funksjonsfeilen så snart som mulig.

Vifte (3311806000) for Daewoo gasskjel

For å gjøre dette, fjern baksiden av viften, fjern statoren og smør lagrene. Maskinolje er fint for smøring, men hvis mulig er det bedre å bruke en høyere kvalitet karbonforbindelse med varmebestandige egenskaper for dette.

Vifte RLA97 (Aa10020004) for Electrolux gasskjel

I tillegg kan en interturn kortslutning føre til problemer med viften. Bare en spesialist kan takle elimineringen av denne feilen. Gi statoren for reparasjon for å erstatte viklingen, eller skift ut den defekte enheten umiddelbart med en ny enhet.

Diagram av en gasskjele skorstein

Ofte fører overdreven tilstopping av den koaksiale skorsteinen til utseendet på forskjellige funksjonsfeil i driften av en gassvarmekjele.

Fjern skorsteinen og rengjør forsiktig alle komponentene fra sot. Så du vil ikke bare returnere det tidligere effektivitetsnivået til enheten, men også øke effektiviteten til kjelen betydelig.

Kjelen kan spontant slå seg av av flere årsaker. Dette skyldes vanligvis en funksjonsfeil i forbrenningssensoren. Dette problemet fører i sin tur oftest til forurensning av gassrøret.

Trekkføler 87°C for Thermona kjele

Fjern dysen, skyll den grundig med vann, rengjør den med en bomullspinne og blås ut eventuell gjenværende fuktighet. Sett røret tilbake på plass og prøv å slå på kjelen. Hvis det ikke hjelper, ring veiviseren.

Som de sier, den beste reparasjonen er forebygging. Gasskjeler trenger årlig forebyggende vedlikehold, som må utføres før oppstart av fyringssesongen.

Vedlikehold bør om mulig utføres to ganger i året: før starten av fyringssesongen og etter at den er over.

Kontroller alle elementene i kjelen diskutert tidligere for deres brukbarhet. Følg produsentens anbefalinger for forebygging i instruksjonene spesielt for kjelen din. Eliminer eventuelle funksjonsfeil i tide, hvis mulig.

Huske! Gasskjelen er potensielt farlig utstyr. Uopprettelige konsekvenser kan oppstå hvis den brukes feil og utidig feilsøking.Vær derfor forsiktig og ikke gjør noen reparasjoner hvis du tviler på dine evner og riktigheten av handlinger. For resten, følg instruksjonene som er mottatt.

Spørsmål: Problemer med termostaten til gasskjelen AOGV 29 Rostov. Etter utskifting av varmeveksleren varmes vannet i kjelen opp til innstilt temperatur på 70 grader og brenneren slås av. Reaktivering skjer ved en temperatur på 40. Fortell meg om det er mulig og hvordan justere termostaten for en temperaturforskjell på 10-15 grader?

Svar: Bytt termostat. Da du tok den av, burde du ha sett på utskjæringsområdet. Jeg gir en garanti for at den har gått halvt i forfall i løpet av disse 15 årene. Og inne i arbeidsdelen. Hvis nå forskjellen er rundt 30 grader, så vil den være mer og på en dag vil den slutte å virke helt.

Spørsmål: En AOGV 11.6-3 kjele er installert i et privat hus. På høsten, da de skrudde på lavgassen, var det ingen problemer i det hele tatt. Så ble det kaldere (opptil -15 grader), batteriene er varme, husene er veldig varme, kort sagt, alt ser ut til å være i orden og ingen forventet fangst. Da synker et uventet oppvarming (0. -2) atmosfærisk trykk til 740 mm Hg og kjelen slutter å fungere i normal modus 🙁 selv ved lav gass.

Flammen på den ene siden går konstant ut (som om den blåser ut) og blusser opp igjen, tenneren brenner jevnt, hvis du slår på gassen sterkere, begynner flammen å rømme fra kjelen inn i tenningsvinduet, som et resultat, gassen slås på veldig stille, døren er åpen (som vinduet på kjøkkenet) for luftsuging og huset er kaldt. Forresten sa hun ikke at vi på høsten slo på kjelen til det fulle, prøvde det, og det var ingen problemer.

Vår antagelse er at det ikke er nok trekkraft og det kan være problemer med brenneren. I tillegg drypper det vann på brenneren, hvorfra vet vi ikke. Det er veldig likt kondensat inne i røret, når kjelen er slått av, drypper ikke vann. Fortell meg hva som kan gjøres? Det er ingen måte å få og rengjøre brenneren fra kjelen - alt er tett sveiset. Hvordan kan du øke trekkraften? Vi har bare en idé - å sette en vifte på kjelerøret

Svar: 100 % problemet er trekkraft. Løsninger: Eliminer alle mulige "suger", dvs. det må ikke være hull i røret eller i skorsteinsbeslagene. Isoler røret. Forleng røret.

Viften vil ikke fungere normalt, dette er ikke en røykavtrekk, og du vil ikke fange opp egenskapene. Et øyeblikk til. Å jobbe med lavt gasstrykk er også dårlig. På grunn av dette synker temperaturen på avgassene. Prøv å jobbe en stund med høy effekt, tørk røret, og reduser deretter ikke gasstrykket, men reduser temperaturen på termostaten. La kjelen slå av og på, dette er en funksjon av billige modeller, brennerne og automatiseringen i dem fungerer bare med å slå av og på, og ikke med modulering, som for eksempel i veggmonterte kjeler.

Spørsmål: AOGV-23-kjelen er slått helt av - veken og brenneren. Hva kan årsaken være? Termoelementet er intakt, hvordan kan jeg sjekke magnetventilen (EMC)?

Svar: Fjern EMC og termoelement. Koble termoelementet til EMC og til gassovnen, varm opp arbeidsenden av termoelementet. Hold i 30 sekunder, hvis knappen sitter fast - flyturen er normal, alt vil fungere, nei - sjekk EMC og termoelement. Magnetventilen må mest sannsynlig demonteres og arbeidsflatene rengjøres med fint sandpapir slik at arbeidsflatene blir jevne. Se også om den er revet av og hvor termoelementet er vridd.

Spørsmål: Vi installerte og koblet til AOGV-gasskjelen med skifautomatisering. Kjelen har vært i drift i nøyaktig et år, et problem har begynt i driften av automatikken, når den slås på, oppstår piezotenningen, brennerne tennes, og tenningen fortsetter å fungere og etter noen sekunder kjelen går ut, etter flere slike starter ser det ut til å begynne å virke, men etter en temperatur automatisk avstenging ved neste autostart går den ut igjen. Kan du hjelpe eller gi råd om hva du bør gjøre?

Svar: Kjelen din "ser ikke" flammen. Mulige årsaker: 1. ioniseringselektrode ikke i flamme; 2. Ioniseringselektroden er skitten; 3.dårlig kontakt i ioniseringselektrodekretsen. Det tredje alternativet er det mest sannsynlige - ledningene brenner ut.

Spørsmål: Fortell meg grunnen - AOGV-11.6-kjelen, etter å ha byttet termostaten, var det bare en enorm forskjell mellom på- og av på kjelen, den kjøles ned til 25 grader, kjøpte du virkelig en defekt termostat?

Svar: Ja, du må sjekke termostaten.

Spørsmål: Vi lanserte og satte opp gasskjelen AOGV-11.6-3. I vinter tint varmtvannsbatteriet, råd hva du skal gjøre, kjøp en ny eller få den reparert.

Svar: Jeg anbefaler ingen å reparere kjeler ved hjelp av sveising. Selv om det er sveisere som sier at de sveiset slike kjeler utenfor fabrikken, altså på egenhånd. Derfor anbefaler jeg enten å kjøpe en ny kjele eller å oppgradere systemet med en gammel kjele ved å installere en indirekte varmekjele for varmtvann til husholdningsbruk. Men til å begynne med, pass på å sette kjelen under trykk, etter avriming er det veldig ønskelig. Hvis den lekker etter å ha trykket, bytt den til en ny.

Spørsmål: Jeg slår på hovedbrenneren, gassen kommer ut med en slags støy, flammen i tenneren er ustabil og termoelementet kjøles ned og slår av alt. Sot dannes raskt. Flammen klatrer forresten inn i utsiktsvinduet. Kjører for tiden på lav hastighet. Damer mer - slå av.

Svar: Magnetventilen holdes dårlig. Når tenneren er tent fungerer den (fast). Men du slår på hovedbrenneren og slår den ned med en strøm av gass (snapper av). Dette kan skje umiddelbart eller etter 5 minutter eller 2 dager. Det er nødvendig å fjerne blokkeringsmembranen inni og binde knappen med en ledning. Burde virke.

Spørsmål: Fortell meg om dette spørsmålet - når du holder startknappen inne, lyser veken, og etter at knappen slippes etter 30 sekunder eller mer, tennes ikke hovedbrenneren og veken slukkes.

Svar: Prøv å bytte ut termoelementet.

Spørsmål: Automatisering av AOGV-kjelen. Det er et problem: knappen på tenningsmagnetventilen har sluttet å holdes. Hva jeg sjekket: Jeg kjøpte et nytt termoelement (som det viste seg forgjeves, det gamle fungerende). Termoelementet produserer en EMF på 25-30mV, normalt. Jeg skrudde termoelementet til EMC-ventilen, på den andre
ved enden av ventilen (som går til skyvesensoren), dvs. gjennom viklingen og kjernen til EMC, forblir EMF 25-30mV. Det ser også ut til å være riktig, noe som betyr at det ikke er noen brudd i EMC. Ledningen som går til trekksensoren kalles med kroppen (dvs. motstand 0, dvs. sensoren er ikke åpen, dvs. fungerer). Faen, ikke
fungerer uansett.

Det ser ut til at selve kjernen har gått i stykker, men det kan ikke være det samme, det er ingenting å bryte der. Hjelperåd. Slik fungerer det: Kabel til høyre til trekksensoren. Ideen med kjelen: mens det er gass, er tenneren på, den varmer opp termoelementet, den genererer en EMF (jeg har 30mV), strømmen går gjennom viklingen, går gjennom til trekksensoren, hvis det er i orden, så er det stengt til bakken (kjelekropp), strømmen går ut gjennom den til kroppen. Passerer gjennom ventilkjernen med en vikling, holder den skiven med stammen trykket, gassen når brenneren. Hvis pucken ikke holder, slukker flammen.

For å teste ventilen bestemte jeg meg for å koble et batteri til den i stedet for et termoelement. Jeg har ikke kommet til AOGV ennå, men jeg sjekket det på den fjernede ventilen. Koblet til batteriet. De andre endene av batteriet og ventilen er også lukket for hverandre, det vil si at han laget en lukket batteri-EMC-krets. Pucken er magnetisert, men dårlig. Det er åpenbart ikke nok innsats for å holde stangen trykket i AOGV. Jeg kjørte inn i en gassbutikk, kjøpte en ny EMK det samme. 1500kr verdt. Han var også koblet sammen - ett til ett bilde, også knapt tiltrukket. Selv om instruksjonene for den nye ventilen sier at avtrekkskraften er 1,9 kg med en EMF fra et termoelement på 18mV + -2mV. Hva å gjøre?

Svar: Spolen er nøyaktig intakt hvis den ikke har blitt mekanisk skadet. Og derfor: enten er det ingen kontakt et sted, eller når du trykker på knappen, ikke trykk den helt inn, det vil si at vaskemaskinen ikke grenser til EMC. Du må lodde alle kontaktene.

Spørsmål: Jeg vil gjerne dele et problem med Siberia AOGV-11 6-3 kjelen. I det siste er kjelen slått av, gassarbeiderne sier ved inspeksjon at termoelementet er defekt. Fant ikke den rette.Jeg trenger et termoelement Sit 200 L 300. Kan noen hjelpe meg med kjøpet?

Svar: Nei, det er kanskje ikke problemet. Hvor lenge virker kjelen? Koble fra ledningene som er der, lodd ledningene til terminalene. Sjekk hvordan pilotbrenneren fungerer. det er en mulighet for at luftinntakshullet er tett, strålen er tett og en liten veke går til termoelementet (mangler). Adapteren der termoelementet er skrudd skal strammes. Generelt, sjekk hele kjeden fra tenneren til gassventilen. Du har mest sannsynlig kontaktoksidasjon.

Spørsmål: AOGV-11.6-3-kjelen slår seg ikke på. Vanntemperaturen synker kraftig, og kjelen slår seg ikke på. Det hjalp heller ikke å vri på temperaturkontrollknappen, hva skal jeg gjøre?

Svar: Vedtatt som følger. Jeg måtte åpne regulatoren (en metallboks under knappen), forstå enheten og trykke på platen der. Alt fungerte. Boksen har lokk med 4 skruer. Med gummipakning. Slå av gassen, skru ut 4 skruer, lirk av dekselet og fjern det. Vær forsiktig med pakningen, ikke skade. Og finn ut av det før du bøyer deg. Så er alt på plass og sjekk om det er forgiftning fra under dynene.

Symptomene mine var slik. Denne kjelen regulerer temperaturen ved å slå på tid. Og nå begynte det å slå på mindre og mindre, til tross for innstillingen "til det maksimale". Så reiste han seg helt, men veken brant jevnlig. Jeg renset den der jeg kunne - det hjalp ikke. Jeg måtte åpne den. Men jeg hadde ikke noe valg, det var -30 på gaten, søndag kveld, du kunne ikke ringe noen og det var allerede en dunkel i huset. I ditt tilfelle ville jeg ringt veiviseren.

Spørsmål: Når du prøver å tenne, strømmer det ikke gass, det ser ut som om ventilen sitter fast. Det ser slik ut: ventilen til brenneren er åpen, jeg trykker på gasstilførselsknappen, men gassen suser ikke gjennom brenneren. Først etter et par trykk og skarpe slipp av knappen begynner gassen å strømme, jeg stenger ventilen og setter fyr på tenneren. Bør jeg bytte ventil?

Jeg kunne ikke finne den interne enheten til regulatoren, jeg vil egentlig ikke ringe de neste reparatørene. Hva vil du anbefale for å komme i gang? Demontere, inspisere, rengjøre? Det var en idé etter gasskranen på brenneren om å installere en normalt åpen ventil for å styre den automatiske termostaten.

Svar: Ikke eksperimenter med åpen kran på brenneren når den skal tennes. En dag kan det ende i en eksplosjon. Kranen på brenneren må være stengt under tenning. Rensing av gassrørledningen utføres gjennom en slange til gaten, hvis det er behov for rensing. Ingen røyking og alt
branntiltak. Når stangen er helt trykket, virker beskyttelsen mot fravær, den andre ventilen stenger gasstilførselen til brenneren, mens gass fortsetter å strømme til tenneren.

Når den slippes, stiger stammen litt, og frigjør passasjen av gass til brenneren, på den annen side, stammen
holdt i midtposisjon av kjernen. Det vil si at for passasje av gass til brenneren er midtposisjonen til stangen nødvendig. I presset tilstand er gassen fullstendig blokkert, i ekstrem presset tilstand går den bare inn i tenneren. I midtstilling strømmer gass til tenneren og brenneren (hvis ventilen er åpen).