DIY gasskjele reparasjon

Telefoner for kommunikasjon:

Operatør: 8 (495) 506 81 52

Mester: 8 (903) 297 35 57

Kom du ikke gjennom?

8 (909) 240 90 51

127224 Moskva

st. Severodvinskaya 13

Reparasjon av det automatiske systemet til gasskjelen AOGV-17.4-3

Gassifisering av russiske bosetninger har pågått i et ganske intensivt tempo den siste tiden. Hovedelementet i utstyret som er installert i hvert landlige hus er gasskjelen.

Formål og beskrivelse av hovedenhetene til AOGV - 17.3-3.

Utseendet til varmegasskjelen AOGV - 17.3-3 er vist på ris. en , og hovedparametrene er gitt i tabellen.

Hovedelementene er vist i ris. 2 ... Tallene i figuren indikerer: 1-type bryter; 2- skyvesensor; 3-tråden til trekkraftsensoren; 4-start knapp; 5-dør; 6- gassmagnetventil; 7-justeringsmutter; 8-trykk; 9-oppbevaringstank; 10-brenner; 11-termoelement; 12- tenner; 13-termorigulator; 14-utgangspunkt; 15- vannforsyningsrør; 16-varmeveksler; 17-turbulator; 18- belgmontering; 19-vannavløpsrør; 20-dør trekkraft avbryter; 21-termometer; 22-filter; 23-lokk.

Kjelen er laget i form av en sylindrisk tank. På forsiden er det kontroller, som er dekket med et beskyttende deksel. Gassventil 6 (fig. 2) består av en elektromagnet og en ventil. Ventilen brukes til å styre gasstilførselen til tenneren og brenneren. I nødstilfelle stenger ventilen automatisk av gassen. Trekkbryter 1 tjener til automatisk å opprettholde vakuumverdien i kjeleovnen ved måling av trekket i skorsteinen. For normal drift, døren 20 skal fritt, uten blokkering, rotere på aksen. Termostat 13 designet for å opprettholde en konstant vanntemperatur i tanken.

Automatiseringsenheten vises i ris. 3 ... La oss dvele mer detaljert på betydningen av dens elementer. Gass som passerer gjennom et rensefilter 2, 9 (fig. 3) går inn i magnetgassventilen 1... Til ventil ved hjelp av unionsmuttere 3, 5 trekktemperatursensorer er tilkoblet. Tenningen tennes når startknappen trykkes inn 4... På kroppen til termostaten 6 er det en innstillingsskala 9... Dens avdelinger er gradert i grader Celsius.

Verdien på ønsket vanntemperatur i kjelen stilles inn av brukeren ved hjelp av justeringsmutteren 10... Rotasjon av mutteren fører til lineær bevegelse av belgen. 11 og lager 7... Termostaten består av en belg-termoballongmontering installert inne i tanken, samt et system med spaker og en ventil plassert i termostathuset. Når vannet varmes opp til temperaturen som er angitt på skiven, utløses termostaten, og gasstilførselen til brenneren stopper, mens tenneren fortsetter å fungere. Når vannet i kjelen er avkjølt for 10 . 15 grader, vil gasstilførselen gjenopptas. Brenneren antennes fra pilotflammen. Under driften av kjelen er det strengt forbudt å justere (redusere) temperaturen med en mutter. 10 - dette kan skade belgen. Det er mulig å redusere temperaturen på settpunktet først etter at vannet i tanken er avkjølt til 30 grader. Det er forbudt å stille inn temperaturen på sensoren over 90 grader - dette vil utløse den automatiske enheten og slå av gasstilførselen. Utseendet til termostaten vises i (fig. 4) .

Faktisk er prosedyren for å slå på enheten ganske enkel, og dessuten er den beskrevet i bruksanvisningen. Og likevel, vurder en lignende operasjon med noen få kommentarer:

- åpne innløpsgassforsyningsventilen (ventilhåndtaket skal rettes langs røret);

- trykk og hold startknappen. På bunnen av kjelen vil det høres en susing av gass som slipper ut fra pilotdysen. Tenn deretter tenneren og etter 40. 60 og slipp knappen. Denne tidsforsinkelsen er nødvendig for å varme opp termoelementet. Hvis kjelen ikke har vært i drift over lengre tid, bør tenneren tennes 20.30 s etter at du har trykket på startknappen. I løpet av denne tiden vil tenneren bli fylt med gass, og fortrenger luften.

Etter å ha sluppet startknappen, slukker tenningen. En lignende defekt er forbundet med en funksjonsfeil i kjeleautomatiseringssystemet. Merk at det er strengt forbudt å betjene kjelen med automatikken slått av (for eksempel hvis du tvangsstopper startknappen i trykket tilstand). Dette kan føre til tragiske konsekvenser, siden med et kortvarig avbrudd i gasstilførselen eller når flammen slukkes av en sterk luftstrøm, vil gassen begynne å strømme inn i rommet.

For å forstå årsakene til en slik defekt, la oss se nærmere på driften av automatiseringssystemet. I fig. 5 viser et forenklet diagram av dette systemet.

Kretsen består av en elektromagnet, en ventil, en trekksensor og et termoelement. For å slå på tenneren, trykk på startknappen. Stammen koblet til knappen trykker på ventilmembranen, og gassen begynner å strømme til tenneren. Etter det tennes tenneren.

Pilotflammen berører temperatursensorhuset (termoelement). Etter en tid (30,40 s) varmes termoelementet opp og en EMF vises ved terminalene, som er tilstrekkelig for at elektromagneten skal fungere. Sistnevnte fikserer på sin side stammen i den nedre (som i fig. 5) posisjonen. Avtrekkeren kan nå slippes.

Skyvesensoren består av en bimetallplate og en kontakt (fig. 6). Føleren er plassert i den øvre delen av kjelen, nær røykgassutløpsrøret til atmosfæren. I tilfelle rørblokkering stiger temperaturen kraftig. Den bimetalliske platen varmes opp og bryter spenningsforsyningskretsen til elektromagneten - stangen holdes ikke lenger av elektromagneten, ventilen lukkes og gasstilførselen stopper.

Arrangementet av elementene til automatiseringsanordningen er vist i fig. 7. Den viser at elektromagneten er dekket med en beskyttelseshette. Ledningene fra sensorene er plassert inne i de tynnveggede rørene.Rørene festes til elektromagneten ved hjelp av unionsmutre. Sensorenes kroppsterminaler er koblet til elektromagneten gjennom selve rørene.

Kontrollen under reparasjonen av en gasskjele begynner med det "svakeste leddet" til automatiseringsenheten - trekksensoren. Sensoren er ikke beskyttet av et deksel, derfor, etter 6,12 måneders drift, blir den "overgrodd" med et tykt lag med støv. Bimetallplate (se fig. 6) oksiderer raskt, noe som fører til dårlig kontakt.

Fjern støvbelegget med en myk børste. Deretter trekkes platen vekk fra kontakten og rengjøres med fint smergelpapir. Det skal ikke glemmes at selve kontakten må ryddes. Gode ​​resultater oppnås ved å rengjøre disse elementene med en spesiell spray "Contact". Den inneholder stoffer som aktivt ødelegger oksidfilmen. Etter rengjøring påføres et tynt lag flytende smøremiddel på platen og kontakten.

Det neste trinnet er å sjekke integriteten til termoelementet. Den fungerer i en alvorlig termisk modus, siden den konstant er i tennerflammen, naturlig nok er levetiden mye mindre enn resten av kjeleelementene.

Hovedfeilen til et termoelement er utbrenthet (ødeleggelse) av kroppen. I dette tilfellet øker den forbigående motstanden på stedet for sveising (kryss) kraftig. Som et resultat, strømmen i termoelementet - elektromagnetkretsen.

Den bimetalliske platen vil være under den nominelle verdien, noe som fører til at elektromagneten ikke lenger kan fikse stangen (fig. 5) .

En lav verdi av termo-EMF generert av et termoelement kan være forårsaket av følgende årsaker:

- tilstopping av tenningsdysen (som et resultat kan varmetemperaturen til termoelementet være lavere enn den nominelle)."Behandle" en lignende defekt ved å rengjøre pilothullet med en myk ledning med passende diameter;

- ved å flytte termoelementets posisjon (naturligvis kan det hende at det ikke varmes opp nok heller). Eliminer defekten som følger - løsne skruen som fester foringen nær tenneren og juster posisjonen til termoelementet (Figur 10);

- lavt gasstrykk ved kjeleinntaket.

Hvis EMF ved terminalene til termoelementet er normal (mens man opprettholder tegnene på funksjonsfeil angitt ovenfor), kontrolleres følgende elementer:

- integriteten til kontaktene ved tilkoblingspunktene til termoelementet og trekksensoren.

Oksiderte kontakter må rengjøres. Unionsmutrene strammes, som de sier, "for hånd". I dette tilfellet er det uønsket å bruke en skiftenøkkel, siden du enkelt kan bryte ledningene som passer for kontaktene;

- integriteten til elektromagnetviklingen og, om nødvendig, loddet konklusjonene.

Ytelsen til elektromagneten kan kontrolleres som følger. Koble fra termoelementledningen. Trykk og hold startknappen, og tenn deretter tenneren. Fra en separat kilde med konstant spenning til den forlatte kontakten til elektromagneten (fra termoelementet), påføres en spenning på omtrent 1 V i forhold til kabinettet (ved en strøm på opptil 2 A). For å gjøre dette kan du også bruke et vanlig batteri (1,5 V), det viktigste er at det gir den nødvendige driftsstrømmen. Knappen kan nå slippes. Hvis tenneren ikke er slukket, er elektromagneten og skyvesensoren i god stand;

Først kontrolleres kraften til å trykke kontakten til bimetallplaten (med de indikerte tegnene på funksjonsfeil er den ofte utilstrekkelig). For å øke klemkraften, løsne låsemutteren og flytt kontakten nærmere platen, og trekk til mutteren. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med ytterligere justeringer - trykkkraften påvirker ikke sensorens responstemperatur. Sensoren har stor margin for platens avbøyningsvinkel, noe som sikrer pålitelig brudd på den elektriske kretsen i tilfelle en ulykke.

Det er ikke mulig å tenne tenneren - flammen blusser opp og slukker umiddelbart.

Det kan være følgende mulige årsaker til en slik defekt:

- stengt eller defekt gassventil ved kjelens innløp,
- hullet i tenningsdysen er tilstoppet, i dette tilfellet er det nok å rengjøre dysehullet med en myk ledning;
- pilotflammen er blåst ut på grunn av det sterke lufttrekket;
- lavt gasstrykk ved kjeleinntaket.

Gasstilførselen er avbrutt når kjelen er i drift:

- aktivering av trekksensoren på grunn av blokkering av skorsteinen, i dette tilfellet er det nødvendig å kontrollere og rengjøre skorsteinen;
- elektromagneten er defekt, i dette tilfellet kontrolleres elektromagneten i henhold til metoden ovenfor;
- lavt gasstrykk ved kjeleinntaket.

Her er en fullstendig beskrivelse av gassventilskottet. Økonomi for gasskjelen AOGV Zhukovsky. Og i alt vårt påfølgende arbeid med deg, angående diagnostisering av enhetsfeil, vil vi hele tiden referere til denne artikkelen for å finne den sanne årsaken til at kjelen ikke fungerer og raskt beseire kulden som sniker seg inn i huset.

Så! Til å begynne med, vurder innsiden av ventilen i det første lille diagrammet, forresten, vennlig gitt oss av Zhukovsky-anlegget. Det er ikke veldig behagelig, men likevel.

Hvordan fungerer en gassventil?

1. Starter tenneren. Trykk på knappen til magnetventilen (22). Når den trykkes, vil ventilnålen skyve ned gjennom den forseglede membranen (25) på stammen til den øvre ventilen (24) og gassen, gjennom sporene i setet (setet er ikke vist i diagrammet) på den øvre ventilen (24) vil skynde seg inn i hullet som fører til tenneren. Det skal bemerkes med en gang at posisjonen til toppventilen (24) normalt er stengt. Hvis knappen slippes, vil fjæren skyve den tilbake. Og posisjonen til bunnventilen er normalt åpen. En annen fjær åpner den til den er lukket når kjelen varmes opp av "trekkspill"-utvidelsen av temperaturen på belg-termocylinderen. O-ringen (28) er en forseglet pakning mellom det øverste ventilsetet og kroppen til blokken.Etter at tenneren har tent, termoelementet har varmet opp, og vi har sluppet ventilknappen (22), som har blitt stående i trykket posisjon, kan du fortsette å starte hovedbrenneren.

På gasskjeler AOGV Econom kuttes en gassventil inn i gassrørledningen mellom gassblokken og brenneren. Ved start av tenner på en kaldkjele må denne gasskranen lukkes. Dette for å sikre at gassen ikke deler seg mellom tenner og brenner. Å tenne tenneren trygt. Vi åpner kranen, brenneren tennes. Hvis kjelen starter opp varmt, kan den nedre ventilen til blokken lukkes. Den holdes i denne tilstanden av en oppvarmet termobrønn-belg. I dette tilfellet vil hovedbrenneren starte når temperaturkontrollknappen dreies i retningen for å øke temperaturen.

2. Innstilling og justering av driftstemperatur. Etter at brenneren har tent og kjelen har begynt å fungere, oppstår spørsmålet, hva vil skje videre? Da skjer følgende. Den nedre ventilen (23) på en kaldkjele er i utgangspunktet alltid normalt åpen, fordi den presses ut av en fjær. Denne ventilen lukkes bare når "trekkspillet" til belgtermopæren, som utvider seg når den innstilte temperaturen er innstilt, presser med stammen, som går inn i ventilhuset, gjennom tetningen (27) på spaken, som vil begynne for å stenge og lukke den nedre ventilen (23), og brenneren vil gå ut. Ved å vri på bryteren til temperaturregulatoren til belg-termopæren kan du stille inn hvilken som helst temperatur innenfor det tillatte området, dvs. for å gjøre det mulig for "trekkspillet" til den termiske belgpæren å trykke på stammen og lukke den nedre ventilen både ved + 35C og + 90C.

3. Tomgang. Når den nedre ventilen (23) er stengt, er gasstilgangen til kjelebrenneren stengt, og kjelen forblir i drift kun på tenneren. Overføring av varme til varmebæreren til varmesystemet, avkjøler kjelen gradvis. Termobelgens "trekkspill" krymper gradvis. Fjæren til den nedre ventilen (23) har en tendens til å presse den ned, til åpen posisjon, og når fjærkraften er høyere enn kraften til "trekkspillet" til den termiske belgpæren, vil ventilen bevege seg og åpne gassen tilgang til brenneren, som vil "lyse opp" fra tennerflammen. Med opplegget ferdig.

Nå så. Alt du vil se her nå representerer grunnlaget som den riktige diagnosen for enhver funksjonsfeil bare kan bygges på.knyttet til driften av gassventilen AOGV Econom. Alle andre antakelser som ikke er basert på denne kunnskapen er vanligvis feil. De innebærer enten helt ubrukelig sløsing med tid og penger, og hvis de implementeres vellykket, gir de fortsatt ikke pålitelighet. Og Econom-ventilen er en flott og ekstremt pålitelig ting. Sørg for nå.

Funksjonelt består blokken av to deler. Topp og bunn. Den første delen, den øverste, er den vanskeligste delen. Vi trenger to ting: oppmerksomhet og nøyaktighet. Det er ingen hast.

Øverste del. Fjern magnetventilen ovenfra. Når vi skiller ventilen, holder vi nålen som stikker ut nedover slik at den ikke faller ut. (Flere detaljer her.)

Vi tar ut gummimembranen. Hun sitter ganske tett. Vi er ikke redde! Forsiktig, for ikke å skade, plukker vi den ut derfra.

Under membranen ser vi en plasthette, som nålen til magnetventilen hviler inn i når den presses. Vi tar ut hetten.

Deretter ser vi den øvre indre ermet. Ermet sitter løst. Vi tar den ut. Når vi tar den ut ser vi at bøssingen har et hull for passasje av gass inne i gassblokken vår.

Dette er hullet. Ved gjenmontering må disse hullene selvfølgelig justeres. Deretter ser vi en tettende gummiring mellom blokkkroppen og det øvre ventilsetet. Toppventilen, når den trykkes, tillater gass til piloten. Salen har spor. Det er gjennom disse slissene at gassen går ned, og med den øvre ventilen åpen går den til tenneren. Vi tar en skrutrekker og lirker denne tingen rett bak sporene.

Toppventilsetet og selve toppventilen er i våre hender.Hvis gassen går ned gjennom sporene i setet, forstår vi at arbeidsflaten til den øvre ventilen er i kontakt med setet nedenfra. Etter det, ta rolig ut den nedre ermet og se et hull i den. Hvor fører det hen? Ikke sant. Til tenneren. Dette hullet er plassert tydelig på motsatt side av beslaget, som vi deretter skruer kjelens tennmutter på.

Hvis vi ser inn i blokken etter alle de ovennevnte manipulasjonene, vil vi se bunnventilsetet med hull for gasspassasje til hovedbrenneren.

For en mer fullstendig forståelse gir vi en liten layout av elementene i neste bilde.

1. Nedre ventilsete O-ring. Bør være mellom blokkhus og bunnventilsete.

2. Hull gjennom hvilket gass først kommer inn i enheten. Dette hullet skal være på linje med hullet i den øverste bøssingen. ellers vil gassen ganske enkelt ikke komme inn i blokken.

3. Dette er hullene i bunnventilsetet for at gassen skal passere til hovedbrenneren.

5. Montering av ledegass til tenneren.

6. Et hull som tillater gass å passere til tenneren. Den må være på linje med hullet i den nedre bøssingen til blokken.

Det skal også bemerkes at ved gassinnløpet til blokken, på stedet der hele blokken er festet til kjelen vår, er et nettfilter installert ved innløpet.

La oss nå gå videre til andre halvdel av blokken vår.

Nedre del. Fjern ventildekselet ved å skru ut 6 skruer.

Et fantastisk bilde dukker opp foran øynene våre som svarer på spørsmålet "Hva er en Economy-gassventil?" Svar: Ingenting! Ordet "Ingenting" er ment i et utelukkende gledelig og positivt aspekt. Jeg mener dens enkelhet, tilgjengeligheten til forståelse, selv om du vil - skjønnheten i løsningen. Og viktigst av alt, uavhengigheten til driften av denne enheten fra alt. Vi beviser våre ord.

1. Dette er et gassrør som gass strømmer gjennom til kjelens hovedbrenner når den nedre ventilen åpnes.

2. Dette er selve bunnventilen. Dessuten er det verdt å merke seg at arbeidsflaten er på toppen. Det vil si at når den er lukket, presses ventilen godt mot det øvre setet. Bunnventilen er nå åpen, da vi filmet det hele på en kaldkjele.

3. Spak. Vi kaller dette bunnventilvippen.

4. En veldig viktig ting. En pinne som ligner en vanlig spiker.

5. Sylfion-termocylinderstamme.

La oss nå komme tilbake til spørsmålet om hvordan gassventilen vår fungerer.

1. Starter tenneren. Starten og driften av tenneren hører helt til den øvre delen av gassblokken. Å trykke på knappen, starte gassen, tenne tenneren, varme termoelementet og, som et resultat av dette, fiksering av knappen i trykket posisjon refererer til driften av den øvre ventilen, termoelementet, magnetventilen og det er det.

2. Innstilling og justering av driftstemperatur. Som vi kan se av bildet tatt på en kaldkjele, er bunnventilen alltid åpen. De. når du trykker på knappen og starter gassen til tenneren, vil en del av gassen gå til brenneren. For å forhindre at dette skjer er det en gasskran mellom gassblokken og brenneren. Forresten, denne kranen er bare til stede ved kjelene til Zhukovsky-anlegget. Og så da. Ser du at stammen til den termiske belgen (5) mangler på vippearmen (3)? Når kjelen når den innstilte temperaturen, vil belg-termo-pæren "trekkspill" begynne å bevege seg fra hverandre, ved å trykke på vippearmen, vil den forskyve den nedre ventilen (2) til den er helt lukket. Når gasstilgangen til brenneren er helt stengt av den nedre ventilen, forblir kjelen på tomgang. Bare tenneren fungerer. Når kjelen avkjøles, blir "trekkspillet" komprimert, og bunnventilen åpnes litt av en fjær installert på ventilstammen. Brenneren starter opp.

La oss fortsette. Vi tar tangen og fjerner enkelt vippepinnen. Forresten, over tid begynner det å blokkere. Smør den eller bytt den ut med en spiker som passer til diameteren. Vi fjerner vippen med en skrutrekker mot oss selv. Så snart vi slipper vippearmen vil bunnventilen falle ned.

Vi tar den nedre ventilen i våre hender. Det er ikke forskjellig fra toppen, bortsett fra lengden på stilken.Vil du endre blenderåpningen? Det er lett. Vi drar av ringen som fikser og samtidig strammer membranen.

På dette bildet kan du tydelig se sporet av lakserolje for å se hvor arbeidsflaten til ventilen er for å stramme membranen jevnt med ringen.

Så. Det er fortsatt én ting igjen. Bytting av stammeforseglingen til den termiske belgenheten. Vi tar ut lageret med tang. Vi plukker ut tetningsgummien med en tynn skrutrekker. Vi tar den bare ut. Vi ser stedet der den ligger. Vi legger inn en ny.
Se også her hva du skal gjøre hvis temperaturregulatorknappen sitter fast i Economy ZhMZ-blokken

Når du monterer igjen, ikke glem å justere hullene på bøssingene med arbeidshullene til tenneren og gassinntaket til blokken.

Prolog. Det er ingen enhet i verden som er enklere og mer pålitelig enn denne tingen. Det er synd når vi blir tvunget til å ta med og selge sammensatte gassventiler, i stedet for å skru ut 10 skruer (4 til magnetboksen og 6 til ventildekselet), gå over, finn og se feilen og gjør alt 10 ganger billigere enn det koster i ny form på fabrikken.

Den gyldne regel. I gassteknologi holder man ikke kjeft bare med penger! De løses også med hodet. Du kan bruke penger, og effekten av dette blir NULL. Det er tydelig at det er vanskelig å tilpasse seg dette. Vel, faktisk ble artikkelen skrevet for dette. )))))

Love. Vi personlig med deg, med egne hender, litt senere, vil definitivt velge (og det er ingen tvil om det) et par importerte ventiler. Slik at noen ikke roper på oss om hvordan denne ventilen er mer pålitelig enn ventilen som vi nettopp har demontert.

0:30 Forsøk å fikse ventilen før reparasjon
1:05 Mål spenningen til termoelementet
1:35 Demontering av automatisk utstyr AOGV
3:25 Reparasjon (fjærkompresjon)
3:55 Montering av AOGV-automatisering
5:44 Kontrollerer kontakten mellom ventilspolen og termoelementet
6:06 Resultatet av reparasjonen av AOGV-automatikken og oppsummering

Etter å ha filmet den første videoen om automatisering av AOGV-kjelen, som du kan se ved å klikke på lenken nedenfor, begynte jeg å gjenopprette den. Det vanligste problemet i AOGV-automatiseringen er dårlig drift av magnetventilen og dens falske utløsning og demping av kjelen. Jeg hadde en lignende situasjon og jeg løste det ved å lodde selve spolen, som jeg snakker om i den første videoen. Under reparasjonen av AOGV-automatiseringsenheten banket jeg ved et uhell inni sponene som forstyrret den tette passformen til gassventilen, noe som førte til en gasslekkasje og jeg begynte å demontere. Etter å ha undersøkt innsiden av AOGV-automatikken, innså jeg at hvis du har en fungerende magnetventil og et termoelement, men fortsatt ikke holder gassventilen ordentlig ved magnetventilen, så kan du prøve å komprimere gassventilfjæren, som i min saken lyktes med et smell. Se hvordan jeg gjorde det.

Sørg for å sjekke ut den første videoen: <>

Video Kjeleautomatisering AOGV DIY-reparasjon av Samodelkin Uman-kanalen

Moderne gasskjeler er ganske sofistikert teknologisk utstyr. Med riktig pleie og riktig håndtering vil gasskjelen fungere i lang tid uten avbrudd. Imidlertid har selv det dyreste og mest funksjonelle utstyret sin egen ressurs, etter utmattelsen begynner alle slags funksjonsfeil å dukke opp.

DIY gasskjele reparasjon

Når du kjenner til hovedårsakene til funksjonsfeil og prosedyren for å eliminere dem, kan du reparere gasskjelen din med egne hender. Dette er en veldig møysommelig, ansvarlig, men i de fleste tilfeller relativt enkel jobb.

Innhold i trinnvise instruksjoner:

Først av alt er det nødvendig å fastslå hvorfor det kan oppstå feil i driften av gassvarmekjeler. En rekke ulike faktorer kan føre til problemer.

Moderne gasskjeler er utstyrt med ulike automatiseringsutstyr. Disse midlene er på sin side drevet av elektrisitet.Og til tross for at det 21. århundre allerede er i hagen og systemer for bruk av alternative energikilder aktivt utvikles rundt om i verden, er problemet med stabilitet av strømnett fortsatt relevant for mange regioner, spesielt for avsidesliggende landsbyer og alle typer sommerhytter.

Et plutselig strømbrudd eller en sterk økning i elektrisitet er en av hovedfiendene til enhver moderne gasskjele.

For å unngå alle de medfølgende problemene, kjøp en kvalitetsstabilisator på forhånd. Ikke spar penger for å kjøpe denne enheten - det er lite fornuftig fra billige modeller, så det er bedre å umiddelbart bevilge midler til å kjøpe en god stabilisator fra en kjent produsent. Vær sikker på at i tilfelle et sammenbrudd av automatiseringen, vil du bruke mye mer penger på reparasjon og utskifting.

Hjemme brukes ofte veggmonterte modeller av gasskjeler. Slike enheter er samtidig ansvarlige for både romoppvarming og varmtvannsforberedelse.

Utformingen av vegghengte kjeler inkluderer en gjennomstrømningsvarmeveksler. Hardt vann av lav kvalitet med forskjellige urenheter er hovedfienden til varmeveksleren til en gasskjele. Samtidig, under påvirkning av vann av lav kvalitet, kan varmeveksleren svikte på bare en sesong.

Installer spesielle filtre for å forhindre slik skade. Det beste alternativet er et komplett vannrensesystem. Med den vil kjelen din fungere så lenge som mulig, og bruk av renset vann er mye tryggere for helsen.

Enhver kunnskapsrik person vil fortelle deg: Bare kvalifiserte spesialister skal være engasjert i installasjon og rørføring av gassoppvarmingsutstyr.

Selv de minste feil i stadiene av installasjon og tilkobling av utstyr kan føre til irreversible konsekvenser. For eksempel vil et feil utført rør i tilfelle av en støpejernskjele kraftigere enn 50 kW føre til at enheten rett og slett splittes ved lave temperaturer.

Hvis du ikke er en erfaren gassoperatør, overlate kjeleinstallasjonen til fagfolk.

Derfor, hvis du ikke er en erfaren gassoperatør, overlate installasjonen av kjelen til fagfolk - på denne måten vil du redde deg selv fra mange problemer i fremtiden.

Ugunstige værforhold kan også føre til at det dukker opp mange forskjellige problemer. I frostige vintre slår folk på oppvarmingen på nesten full kapasitet. Dette fører til en betydelig reduksjon i trykket i gassrørledningssystemet. Som et resultat kan kjeler ikke fullt ut realisere potensialet sitt.

Du vil ikke være i stand til å løse dette problemet på egen hånd - du kan fortsatt ikke forklare naboene dine at de ved deres handlinger bare forverrer situasjonen. Som en løsning på problemet kan du installere en ekstra kjele som går på et annet drivstoff.

Automatisk kullfyrt kjele med fast brensel med beholder

En moderne gasskjele er et komplekst og potensielt farlig system. Hovedfaren ved slike enheter er risikoen for en gasseksplosjon i tilfelle feil håndtering av utstyret eller utidig eliminering av ulike funksjonsfeil.

Ulike typer automatisering er ansvarlig for å opprettholde driften av gasskjelen på et optimalt nivå. En uerfaren bruker er ofte ikke i stand til å forstå enheten. Derfor er det bedre å umiddelbart invitere spesialister til å feilsøke alvorlige problemer.

På egen hånd kan du prøve å eliminere bare synlige skader og forskjellige forurensninger som har ført til svikt i røret, skorsteinen og andre deler av kjelen.

Typiske funksjonsfeil på gasskjeler

Det er en rekke typiske problemer som du kan fikse selv i de fleste tilfeller. Problemer vil også bli oppført, i tilfelle du bare kan beskytte deg selv før du kommer til en spesialist.

Hvis det dukker opp en tydelig lukt av gass eller røyk i rommet, slå av kjelen umiddelbart og forlat rommet, åpne det for ventilasjon.

Gasskjele funksjonalitet diagram

Ring en profesjonell umiddelbart. Å prøve å løse gasslekkasjeproblemet på egen hånd uten nødvendige ferdigheter er ekstremt farlig og urimelig.

Hvis flammesensoren eller gasstilførselsrøret bryter sammen, slå av kjelen, lukk alle gassventiler og la enheten avkjøles helt.

Gå tilbake til området etter en stund for å sjekke om det lukter gass. Hvis alt er i orden med trekket, prøv å slå på kjelen igjen. Hvis det ikke er trykk, ring umiddelbart en reparatør.

Overoppheting er et av de vanligste problemene i moderne gasskjeler. Årsaken til dette kan være en funksjonsfeil i automatiseringsutstyret eller en tilstoppet varmeveksler.

Det er umulig å takle reparasjon av automatisering uten riktig kunnskap.

Du kan også rengjøre varmeveksleren med egne hender. De vanligste materialene for fremstilling av varmevekslere er kobber og rustfritt stål. Det er vanligvis ikke noe problem å rengjøre dem, men vær ekstremt forsiktig likevel.

Primær varmeveksler for veggmontert gasskjel Beretta

I henhold til anbefalingene fra produsentene må varmevekslerne renses for sot med noen års mellomrom (hver produsent angir et spesifikt intervall i instruksjonene for utstyret deres).

Primær varmeveksler (varmekrets) til gasskjelen Rinnai SMF

For å rengjøre varmeveksleren, fjern den ganske enkelt og rengjør den grundig med en metallbørste. Når det gjelder en kobbervarmeveksler, er det best å erstatte børsten med en metallsvamp som brukes til oppvask.

Det problematiske stedet for fansen er deres peiling. Hvis viften til kjelen din slutter å utvikle det angitte antall omdreininger, prøv å eliminere problemet så snart som mulig.

Vifte (3311806000) for Daewoo gasskjel

For å gjøre dette, fjern baksiden av viften, ta ut statoren og smør lagrene. Maskinolje er greit for smøring, men det er best å bruke en høyere kvalitet karbonforbindelse med varmebestandige egenskaper hvis mulig.

Vifte RLA97 (Aa10020004) for gasskjele Electrolux

I tillegg kan en interturn kortslutning føre til problemer med viften. Bare en spesialist kan takle elimineringen av denne feilen. Returner statoren for reparasjon for å erstatte viklingen, eller skift ut den defekte enheten med en ny enhet.

Gasskjel skorstein diagram

Ofte fører overdreven tilstopping av den koaksiale skorsteinen til utseendet på forskjellige funksjonsfeil i driften av en gassvarmekjele.

Fjern skorsteinen og rengjør alle komponentene grundig for sot. Så du vil ikke bare returnere det tidligere effektivitetsnivået til enheten, men også øke effektiviteten til kjelen betydelig.

Kjelen kan slå seg av spontant av flere årsaker. Dette skjer vanligvis på grunn av en funksjonsfeil i forbrenningssensoren. Dette problemet fører på sin side oftest til forurensning av gassrøret.

Trekkføler 87 ° C for Thermona kjele

Fjern grenrøret, skyll det grundig med vann, rengjør det med en bomullspinne og blås det av den gjenværende fuktigheten. Sett røret på plass igjen og prøv å slå på kjelen. Hvis det ikke hjelper, ring veiviseren.

Ikke rart de sier: den beste reparasjonen er forebygging. Gasskjeler krever årlig forebyggende vedlikehold, som må utføres før oppstart av fyringssesongen.

Når det er mulig, bør vedlikehold utføres to ganger i året, før og etter fyringssesongen.

Sjekk alle de tidligere omtalte kjeleelementene for deres brukbarhet. Følg anbefalingene for forebyggende vedlikehold gitt av produsenten i instruksjonene som er spesifikke for kjelen din. Eliminer eventuelle feil som oppstår i tide, hvis mulig.

Huske! En gasskjele er et potensielt farlig utstyr. Feil bruk og utidig feilsøking kan føre til uopprettelige konsekvenser.Vær derfor forsiktig og ikke delta i reparasjonsarbeid hvis du tviler på din evne og riktighet av handling. Ellers følger du instruksjonene.

Spørsmål: Problemer med termostaten til gasskjelen AOGV 29 Rostov. Etter å ha byttet varmeveksleren, varmes vannet i kjelen opp til den innstilte temperaturen på 70 grader og brenneren slås av. Omkobling skjer ved en temperatur på 40. Kan du fortelle meg om og hvordan jeg skal justere termostaten for en temperaturforskjell på 10-15 grader?

Svar: Bytt termostat. Når du tok den av, måtte du se på utskjæringsområdet. Jeg gir en garanti for at den er delvis nedbrutt i løpet av disse 15 årene. Og innsiden er arbeidsdelen. Hvis nå forskjellen er rundt 30 grader, så vil den være mer og på en dag slutter den å fungere helt.

Spørsmål: En AOGV 11.6-3 kjele er installert i et privat hus. På høsten, da de skrudde på lavgass, var det ingen problemer i det hele tatt. Så ble det kaldere (opptil -15 grader), batteriene er varme, husene er veldig varme, kort sagt, alt ser ut til å være bra og ingen forventet noe triks. Deretter faller uventet oppvarming (0. -2) atmosfærisk trykk til 740 mm Hg og kjelen slutter å fungere i normal modus 🙁 selv ved lav gass.

Flammen på den ene siden går konstant ut (som om den blåser ut) og blusser opp igjen, tenneren brenner jevnt, hvis du slår på gassen sterkere, begynner flammen å bryte ut av kjelen og inn i tenningsvinduet, som et resultat , gassen slås på veldig stille, døren er åpen (som vinduet på kjøkkenet) for luftlekkasjer og huset er kaldt. Hun sa forresten ikke at vi på høsten satte på kjelen på full kapasitet, prøvde det, og det var ingen problemer.

Vår antagelse er at det ikke er nok trekk og muligens et problem med brenneren. I tillegg drypper det vann på brenneren, hvorfra vet vi ikke. Det ligner veldig på kondens inne i røret; når kjelen er av, drypper ikke vann. Fortell meg hva som kan gjøres? Det er ingen måte å få brenneren ut av kjelen og rengjøre den - alt er tett sveiset. Hvordan kan du øke cravings? Vi har bare en enkelt idé - å sette en vifte på kjelerøret

Svar: 100 % av problemet er trekkraft. Løsningsmuligheter: Eliminer alle mulige "lekkasjer", d.v.s. det skal ikke være hull i skorsteinen eller i skorsteinsbeslagene. Isoler røret. Bygg opp røret.

Viften vil ikke fungere normalt, dette er ikke en røykavtrekk, og du kan ikke velge egenskapene. Et poeng til. Å jobbe med lavt gasstrykk er også dårlig. Dette fører til at røykgasstemperaturen synker. Prøv å jobbe en stund på høy effekt, tørk røret, og senk så ikke gasstrykket, men senk temperaturen på termostaten. La kjelen slå av og på, dette er en funksjon av billige modeller, brennere og automatikk i dem fungerer bare av og på, og ikke med modulering, som for eksempel i veggmonterte kjeler.

Spørsmål: AOGV-23-kjelen slår seg helt av - veken og brenneren. Hva kan årsaken være? Termoelementet er intakt, hvordan sjekker man magnetventilen (emk)?

Svar: Ta av EMC og termoelementet. Koble termoelementet til EMC og til gassovnen, varm opp arbeidsenden av termoelementet. Hold den i 30 sekunder, hvis knappen griper tak - flyturen er normal, vil alt fungere, nei - sjekk EMC og termoelementet. Magnetventilen må mest sannsynlig demonteres og arbeidsflatene rengjøres på fint sandpapir slik at arbeidsflatene blir jevne. Se også om det er revet av og hvor termoelementet er vridd.

Spørsmål: Vi installerte og koblet til AOGV gasskjel med skif automatikk. Kjelen har vært i drift i nøyaktig et år, et problem begynte i driften av automatikken, når den er slått på, oppstår piezotenningen, brennerne tennes, og tenningen fortsetter å fungere og etter noen sekunder kjelen går ut, etter flere slike starter ser det ut til å begynne å virke, men etter en temperatur automatisk avstenging ved neste autostart går den ut igjen. Kan du hjelpe eller gi råd om hva du bør gjøre?

Svar: Kjelen din "ser ikke" flammen. Mulige årsaker: 1. ioniseringselektroden er ikke i flammen; 2. Ioniseringselektroden er skitten; 3.dårlig kontakt i ioniseringselektrodekretsen. Det tredje alternativet er det mest sannsynlige - ledningene brenner ut.

Spørsmål: Fortell meg grunnen - AOGV-11.6-kjelen, etter å ha byttet termostaten, var det bare en enorm forskjell mellom på- og av-på-kjelen - den kjøles ned til 25 grader, kjøpte du virkelig en defekt termostat?

Svar: Ja, du må sjekke termostaten.

Spørsmål: Vi lanserte og justerte AOGV-11.6-3 gasskjelen. I vinter har jeg tint varmtvannsbatteriet, tipset om hva jeg skal gjøre, kjøpe en ny, eller få den reparert.

Svar: Jeg anbefaler ingen å reparere kjeler ved hjelp av sveising. Selv om det er sveisere som sier at de sveiset slike kjeler utenfor fabrikken, altså på egenhånd. Derfor anbefaler jeg deg enten å kjøpe en ny kjele eller oppgradere anlegget med en gammel kjele ved å installere en indirekte varmekjele for varmtvann. Men først, sørg for å sette kjelen under trykk, etter avriming er det veldig ønskelig. Hvis det flyter etter krymping, erstatt det med en ny.

Spørsmål: Jeg slår på hovedbrenneren, gassen går på med en slags støy, flammen i tenneren er ustabil og termoelementet kjøles ned og slår av alt. Sot bygger seg raskt opp. Flammen klatrer forresten inn i utsiktsvinduet. Nå fungerer den på "lav hastighet". Hvis du gir mer, vil den slå seg av.

Svar: Magnetventilen holdes dårlig. Når tenneren er på, fungerer den (fast). Men du slår på hovedbrenneren og den slår ned med en strøm av gass (klikker av). Dette kan skje umiddelbart eller etter 5 minutter eller 2 dager. Det er nødvendig å fjerne blokkeringsmembranen inni og binde knappen med en ledning. Burde virke.

Spørsmål: Fortell meg i dette spørsmålet - når du holder startknappen nede, lyser veken, og etter at jeg slipper knappen etter 30 sekunder eller mer, tennes ikke hovedbrenneren og veken slukkes.

Svar: Prøv å bytte ut termoelementet.

Spørsmål: Automatisering av AOGV-kjelen. Det er et problem: tenningsmagnetventilknappen holdes ikke lenger inne. Hva jeg sjekket: Jeg kjøpte et nytt termoelement (som det viste seg forgjeves, et gammelt fungerende). Termoelementet genererer en EMF på 25-30mV, normalt. Jeg skrudde termoelementet til EMC-ventilen, på den andre
ved enden av ventilen (som går til skyvesensoren), dvs. gjennom viklingen og EMC-kjernen, forblir EMF 25-30 mV. Det ser også ut til å være riktig, det betyr at det ikke er noe brudd i EMC. Ledningen som går til trekksensoren ringer ut med kroppen (dvs. motstand 0, dvs. sensoren er ikke åpen, dvs. fungerer). Faen, ikke
fungerer uansett.

Inntrykket er at selve kjernen har gått i stykker, men det samme kan ikke være det, det er ingenting å bryte der. Hjelp med råd. Driftsprinsipp: Til høyre, kabel til trekksensoren. Ideen med kjelen: mens det er gass, er tenneren på, varmer termoelementet, det genererer en EMF (jeg har 30mV), strømmen går gjennom viklingen, går rett gjennom til trekksensoren, hvis den er ok, da er den kortsluttet til jord (kjelekropp), strømmen går ut gjennom den til kroppen. Passerer gjennom ventilkjernen med en vikling, holder den skiven med stammen presset, gassen når brenneren. Hvis vaskemaskinen ikke holder, slukker flammen.

For å sjekke ventilen bestemte jeg meg for å koble et batteri til den i stedet for et termoelement. Jeg har ikke nådd AOGV ennå, men jeg sjekket det på den fjernede ventilen. Koblet til batteriet. De andre endene av batteriet og ventilen ble også lukket innbyrdes, dvs. laget en lukket batteri-EMC-krets. Skiven er magnetisert, men ikke bra. Det er tydeligvis ikke nok innsats for å holde stangen trykket i AOGV. Jeg kjørte inn i en gassbutikk, kjøpte en ny EMK det samme. 1500r er verdt det. Han var også koblet sammen - ett til ett bilde, også knapt tiltrukket. Selv om instruksjonene for den nye ventilen sier at avtrekkskraften er 1,9 kg når EMF fra termoelementet er 18mV + -2mV. Hva å gjøre?

Svar: Spolen er definitivt intakt hvis den ikke har blitt mekanisk skadet. Og derfor: enten et sted er det ingen kontakt, eller når du trykker på knappen, trykker du den ikke helt, det vil si at vaskemaskinen ikke holder seg til EMC. Alle kontakter skal være loddet.

Spørsmål: Jeg vil gjerne dele et problem knyttet til Siberia AOGV-11 6-3 kjelen. Kjelen slår seg av om ettermiddagen, gassarbeidere sier at termoelementet er defekt under inspeksjon. Fant ikke en passende.Du trenger termoelement Sit 200 L 300. Kan noen hjelpe deg med kjøpet?

Svar: Nei, det er kanskje ikke problemet. Hvor lenge virker kjelen? Koble fra ledningene som står der, lodd ledningene til terminalene. Sjekk hvordan pilotbrenneren fungerer. det er en mulighet for at luftinntakshullet er tett, munnstykket er tett og en liten veke går til termoelementet (ikke nok). Adapteren der termoelementet er skrudd skal strammes. Generelt, sjekk hele kjeden fra tenneren til gassventilen. Du har mest sannsynlig oksidasjon av kontakter.

Spørsmål: AOGV-11.6-3-kjelen slår seg ikke på. Vanntemperaturen synker betydelig, og kjelen slår seg ikke på. Det hjalp heller ikke å vri på knappen på temperaturregulatoren, hva skal jeg gjøre?

Svar: Jeg bestemte meg som følger. Jeg måtte åpne regulatoren (en metallboks under knappen), sortere ut enheten og klemme platen der. Alt fungerte. Boksen har lokk med 4 skruer. Med gummipakning. Slå av gassen, skru ut 4 skruer, lirk av dekselet og fjern det. Vær forsiktig med pakningen, ikke skade. Og finn ut av det før du bøyer deg. Så er alt på plass og sjekk om det er forgiftning fra under lokket.

Jeg hadde følgende symptomer. Denne kjelen regulerer temperaturen etter innkoblingstiden. Og nå slått den på mindre og mindre, til tross for "maksimal"-innstillingen. Så reiste han seg helt, men veken brant jevnlig. Der jeg kunne, renset jeg den – det hjalp ikke. Jeg måtte åpne den. Men jeg hadde ingen vei utenom, det var -30 på gaten, søndag kveld, du kunne ikke ringe noen, og det er allerede en visp i huset. I ditt tilfelle ville jeg ringt mesteren.

Spørsmål: Når du prøver å tenne, kommer det ikke gass inn, det ser ut som en stikkventil. Det ser slik ut: kranen på brenneren er åpen, jeg trykker på gasstilførselsknappen, og gassen suser ikke gjennom brenneren. Først etter flere trykk og brå utgivelser av knappen begynner gassen å strømme, jeg lukker ventilen og tenner tenneren. Trenger du å bytte ventil?

Jeg kunne ikke finne den interne strukturen til regulatoren, jeg vil egentlig ikke ringe de neste reparatørene. Hva anbefaler du å begynne med? Demontere, inspisere, rengjøre? Det var en tanke etter gassventilen på brenneren å installere en normalt åpen ventil for å styre termostatautomatikken.

Svar: Ikke eksperimenter med åpen kran på brenneren når du fyrer opp. En dag kan det ende i en eksplosjon. Ventilen på brenneren må være stengt under tenning. Gassrørledningen spyles gjennom en slange til gaten, hvis det er behov for rensing. Ikke røyk og alt det der
branntiltak. Når stangen er helt trykket, virker beskyttelsen mot distraksjon, den andre ventilen lukker gasstilførselen til brenneren, mens gassen fortsetter å strømme til tenneren.

Når den slippes, stiger stammen litt, og frigjør gasspassasjen til brenneren, på den andre siden stammen
holdt tilbake i midtstilling av kjernen. Det vil si at for at gassen skal passere til brenneren, trengs midtposisjonen til stammen. I frigjort tilstand er gassen helt lukket, i ekstrem presset tilstand tilføres den kun til tenneren. I midtstilling strømmer gass til tenneren og brenneren (hvis ventilen er åpen).