Gjør-det-selv gasskjele reparasjon zhytomyr

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av en gasskjele Zhitomir fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Advarsler: 1

Innlegg: 370

Automation SIT 630. Jeg prøvde det som forventet, det fungerer feilfritt.
Kjelen fungerte i 5 sesonger. For sesong 4 begynte det å dukke opp vann på gulvet. Dessuten, så snart kjelen når ønsket temperatur, varmes den opp, strømmen stopper. Nå har kjelen spredd vannet helt på varmeveksleren, nei, det renner ikke. Men det er spor etter kondens eller lekkasje, det kan jeg ikke si sikkert. Jeg tok et bilde og legger det ved. Turbulatorene lå i søpla. Selve varmeveksleren er også rusten. Jeg vil reparere kjelen selv, jeg stoler ikke på gassselskapet vårt, for etter å ha reparert den gamle AOGV, eksploderte den bak meg og jeg døde nesten. Jeg skrev allerede om dette for et par år siden.

Arealet av huset er 58m sq. Det er en pumpe på systemet. Men det er ett triks. Selv pumpen presser ikke varme inn i fjerne rom. Det vil si at sistnevnte er mye kulere enn førstnevnte. Kan dette skyldes nedsatt sirkulasjon? Jeg mener dannelsen av kondens under oppvarming.

Og likevel er alle rør og register sveiset fra et 70 mm rør. Men de hadde ikke nok rør for det siste rommet, og de gjorde direkte- og returlinjen en halv tomme. Kanskje på grunn av dette forstyrres sirkulasjonen? Selv om de andre gutta som installerte pumpen, var overbevist om at den ville presse gjennom. Oppvarming hadde blitt brygget i veldig lang tid, jeg var fortsatt 17 og jeg skjønte ingenting. Jeg er forvirret av denne halv tomme på slutten av forover- og returstrømmen.

Varmeanlegg for land- og landhus. Kjeler, gassvannvarmere, varmtvannsberedere - Reparasjon, service, drift. Anbefalinger for montering og installasjon.

Vi kjøpte en gasskjele Atem Zhitomir-3 ved første start, det var ingen problemer, siden det var i april dagen ble slått av, da den ble startet på nytt, gikk brannen fra alle sprekkene. De slo seg av, prøvde å starte igjen, gass strømmer ikke inn i kjelen.

Video (klikk for å spille av).

Hvis brannen gikk "fra alle sprekkene", så har du problemer med trekkraft. Du må passe på skorsteinen. Og kjelen slo seg ikke på igjen på grunn av aktiveringen av trekksensoren. For å starte på nytt, må du vente noen minutter før trekksensoren har kjølt seg ned.

vi har en gasskjele Zhitomir-3, ATEM-FRANK. Problemet er dette. Det tilføres kaldt vann, men varmt vann går ikke i det hele tatt! (som om det ble hamret et sted underveis), han er 4 år. Hvordan rengjøre det og er det virkelig mulig å gjøre det? virkelig ny å kjøpe?

Mest sannsynlig er varmtvannsforsyningskretsen tilstoppet på grunn av: kalk, skittent vann, etc. Ring en spesialist fra servicesenteret for å spyle varmtvannskretsen. For å unngå slike problemer i fremtiden, anbefales det på det sterkeste å utføre et årlig kjelevedlikehold.

den gamle kjelen hadde varmt vann når den ble åpnet umiddelbart (uansett temperatur). Med denne kjelen er det ikke klart hvordan det fungerer når varmtvann kjører, når ikke (ved forskjellige temperaturer), hvis ved 40 grader, så er det ikke realistisk å vente på varmt vann i det hele tatt, og hvis det gjør det, så bokstavelig talt et par minutter. Forklar hvordan varmtvannsberederen fungerer her?

Faktum er at gamle kjeler, som AOGVK, hadde svært høy avtrekkstemperatur (halvparten av varmen fløy ut i gaten) og derfor varmet eventuell skorstein opp uten problemer.Moderne kjeler gir 90% av varmen for å varme opp huset, og "eksos"-temperaturen i skorsteinen er lav nok og skorsteinen må være godt isolert for å skape nødvendig trekk. Bare under slike forhold er det mulig å sikre stabil drift av kjelen.

hva skal jeg gjøre hvis kjelen ikke lyser? Jeg klemmer på kontrollhåndtaket, så trykker jeg på pieza-tenningsknappen, holder den inne i 10 minutter og slipper den og den slukker!

Det kan være to årsaker: Kanskje tennerrøret og selve tenneren er tette. I dette tilfellet må kjelen serviceres. Det er også mulig å oksidere terminalene til trekksensoren. I så fall må du forsiktig koble fra terminalene og strippe dem for oksid.

I kveld gikk den ut og det var det. Når hovedbrenneren tenner, vil tenneren automatisk slukke. Naturligvis, når temperaturen stiger, slukker hovedbrenneren. Jeg fyrer den opp på en ny måte, den går ut på den gamle måten. Jeg ringte mesteren, på hans råd renset jeg tennerrøret og munnstykket på tenningsbrenneren - det hjelper ikke.
Hvem vet hva de skal gjøre?

Sjekk skorsteinstrekket først. Trekksensoren kan utløses. Du kan også sjekke innløps- og utløpsgasstrykket.

problemet er dette. Jeg tenner pilotbrenneren. etter ca 40 sekunder slipper jeg. brenneren er på. Jeg setter ca 1 posisjon eller 1,5 posisjoner. hovedbrenneren tennes så etter 10 sekunder klikker den og alt slukker. påfølgende forsøk ender på samme måte. 10 sekunder brennende klikk og fade. hva skal jeg gjøre, fortell meg?

I min kjele i ca 20-30 minutter. Først etter å ha nådd 60 grader vil det være god trekkraft og problemet vil forsvinne. Og enda en viktig merknad. På tenneren er det et nett som luft og gass blandes gjennom. det MÅ VÆRE HELT RENT. Flammen på veken er blå når nettet er rent. Når skitten - GUL.

Og det viktigste. Glem den gamle slagged skorsteinen. Det beste alternativet for en slik kjele er en koaksial skorstein fylt med basalt eller glassull. Til meg selv laget jeg av 120 mm rustfritt stål (innerrør) og galvanisert 200 mm (ytre rør). Mellomrommet mellom rørene ble fylt med basalt.

Gasskjele veggmontert dobbeltkrets skorstein Zhitomir-7 AGD-20-1 (2) -B (11BS) -D med LED-indikasjon på frontpanelet. Problemet er at når du åpner varmtvannskranen fungerer kjelen som den skal, vannet varmes ikke opp mer enn 50C (for to måneder siden var det mulig å stille inn
temperatur opp til kokende vann, det fungerer i ca 5 minutter mens du skriver et bad, og det slår seg brått av !!

Samtidig, på frontpanelet til LED-ene som indikerer temperaturen, begynner 50C LED-lampen å blinke, slik jeg forstår det, indikerer en feil. Overfor hver temperaturbetegnelse er det ikoner med funksjonsfeil, jeg forstår ikke symbolene, det er ingen instruksjoner fra kjelen. Hjelp, vær så snill, hvis noen har instruksjoner, forkast, gi en lenke, eller i det minste gi råd om hva. Det hjelper å slå den av, vente 5-10 minutter, slå den på, og selv da ikke alltid, siden jeg brukte en og en halv time. Kjelmerking AGD-20-1 (2) -B (11BS) -D.

Les også: DIY baderomsbrikkereparasjon

blinking av denne LED-en indikerer en trekksensorfeil. Det er nødvendig å sjekke trekket i skorsteinen, så vel som selve sensoren. Kanskje du bare trenger å rengjøre skorsteinen.

veken brenner bare når knappen holdes inne, jeg snur den med 1, den slukker, jeg kan ikke tenne brenneren. hva å gjøre?

Mest sannsynlig er problemet det lave gasstrykket i ledningen din. Se på kontrollampen når den tennes - flammen skal dekke termoelementet helt. Hvis termoelementet ikke varmes opp, vil det ikke gi en kommando om å åpne hovedgassventilen, og følgelig, når knappen slippes, vil kjelen gå ut.Det er nødvendig å ringe en servicetekniker for å stille inn trykket på gassventilen til kjelen.

kjelen attem zhytomyr-3 går konstant ut etter en stund. mesteren vasket. byttet termoelement. fortell meg hva som kan være?

hvis dette var et termoelement, ville ikke kjelen starte i det hele tatt. Med dine symptomer - 95% at skyvesensoren utløses. Sjekk skorsteinstrekket.

Nylig ble jeg eier av en ATEM-kjele for 12,5 kW, EuroSit 630 automatisk utstyr er enkeltkrets og jeg har et slikt spørsmål. Når kjølevæsken (vannet) i kjelen når innstilt temperatur, slukker brenneren (veken brenner) og antennes når den kaldere kjølevæsken kommer fra "retur" og så videre i en sirkel: den varmes opp og slukker, avkjøles ned og tenner. Skal dette være tilfellet eller skal kjelen stå på konstant? Batteriene varmes opp normalt. Sirkulasjonen av kjølevæsken oppstår på grunn av driften av pumpen.

Ja alt er riktig. Dette er hans virkemåte. Når den innstilte temperaturen er nådd, slår hovedbrenneren seg av, og når vanntemperaturen synker med ca. 5 grader, slår brenneren seg på igjen.

Atem-kjelen fungerer i 2 minutter, så går den ut sammen med veken. Og så 5-6 ganger, etter at brennerne gikk helt ut, var det bare en veke igjen å brenne, mens det var umulig å slukke den. Jeg måtte skru av gassen. trykk Hvilke forutsetninger?

kjelens demping med 95 % etter 2 minutters drift skyldes feil i skorsteinsdesignet, det vil si at kjeletrekkføleren utløses (ingen trekk). På det andre spørsmålet - mest sannsynlig kom fremmede partikler (avfall) inn i gassventilen. For å unngå dette er det nødvendig å installere et gassfilter når du installerer kjelen, samt opprettholde renslighet rundt kjelen. Dette er beskrevet i bruksanvisningen.

Enkeltkretskjele 20 kW - konstant popper (nesten eksplosjoner) når automatikken er slått på. Hva kan gjøres for å tenne brennerne jevnt?

Mengden tilført gass i brennkammeret øker med mer enn 25-30 % Derfor kan det oppstå sprett. For å unngå dette er det nødvendig å redusere det utgående gasstrykket ved ventilen. MEN!: du må huske at om vinteren i frost vil gasstrykket synke til 1200Pa, eller enda lavere. Derfor vil det igjen være nødvendig å heve den utgående trykkkontrollen. I tillegg kan du lukke gassventilen litt på røret mens kjelen er i drift (ikke helt, men innen 13 - 12).

Du må slå av kranen forsiktig, jevnt og visuelt observere forbrenningen på kjeleovnen. Med for høyt gasstrykk brenner gassen gult, og gir ut en plystrelyd. Det er nødvendig å redusere trykket til en verdi når plystringen forsvinner og brannen blir blå. Også, spesielt hvis du er koblet til et rør i nærheten av en hydraulisk frakturering (konstant høyt trykk) - er det tilrådelig å sette en trykkreduksjon foran kjelen.

Jeg har en kjele Zhitomir 3 ks-g-010sn med automatisk eurosit 630, problemet er at når termostatknappen slippes så slukker pilotbrenneren, jeg byttet termoelement og magnetventil, det hjalp ikke, fortell meg , hva annet kan være årsaken?

Hovedårsaken til å slå av kjelen er mangelen på trekkraft, men hvis vi snakker om den tekniske delen, er følgende mest sannsynlig her: 1. Termoelement-ventilkabelforbindelsen er oksidert; 2. termoelementet er feil innrettet med pilotbrenneren; 3. Pilotbrenner eller rør tilstoppet (smuss, edderkopp?); Í 4. det automatiske utstyret (spolen) er defekt. Jeg vil råde deg til å kontakte et autorisert servicesenter for å finne den nøyaktige årsaken til dempningen.

fortell meg hvorfor skorsteinen skal isoleres ?? Hvorfor fungerer den antediluvianske AOGV utmerket, men ATEM går ut under de samme forholdene? Kanskje det er nødvendig å senke følsomheten til automatikken? Jeg har et blikkrør på taket, hva skal jeg pakke inn med glassull nå ??

Skorsteinen må isoleres, fordi i moderne kjeler oppnås høy effektivitet og gassbesparelser på grunn av den lave temperaturen på eksosgassene på 110-120 grader, det vil si at all varmen tas til det maksimale for oppvarming.Denne temperaturen er ikke nok til å varme opp en uisolert eller feil utformet skorstein. I utdaterte modeller av kjeler når temperaturen i skorsteinen 200 grader og mer, og all varmen går ikke til varmesystemet, men til gaten, men det kan være en slags skorstein - den vil fortsatt varmes opp på grunn av " frenetisk" gassforbruk.

ATEM-kjeler med en kapasitet på 10-15 kW har vært utstyrt med ATEM-startsystemet siden 2012 for å lette oppstart av kjelen med kald skorstein. Prinsippet for driften av systemet er som følger: Trekk håndtaket mot deg, gassventilen åpnes, og temperaturen nærmer seg 200 grader. Etter at skorsteinen er varmet opp, må håndtaket skyves bort fra deg, og sette kjelen tilbake til normal modus med en avgasstemperatur på 110 grader og en virkningsgrad på 92.

Hvis det ikke er mulig å koble et hus eller en leilighet til sentralvarmesystemet, brukes ytterligere oppvarmingsmetoder. Noen foretrekker radiatorer, men mer oppmerksomhet rettes mot gasskjeler.

ATEM-merket har investert all sin innsats i utvikling og produksjon av en høykvalitets enhet for autonom oppvarming. I mer enn 27 år har selskapet gitt varme til sine forbrukere i form av Zhitomir gasskjeler. Siden utseendet til den første kjelen har det blitt gjort en enorm rebranding, enheten har mottatt endringer fra en intern base av reservedeler til en ekstern design. I dag er Zhytomyr-kjelen en pen blokk med små dimensjoner med bytteinstruksjoner som selv et barn kan håndtere. Hovedkvaliteten som er iboende i kjeler av dette merket, er kvaliteten og påliteligheten til enheten. Produktspesifikasjonene har også endret seg med bruk av nye teknologier. Ikke bare disse komponentene, men også mange andre fakta gjorde at ATEM-merket fikk den europeiske kvalitetsprisen.

Men selskapet stoppet ikke der heller, Zhytomyr-kjelene mottok Golden Mark og Highest Test-priser, noe som beviste for alle at de inntar ledende posisjoner på verdensmarkedet.

Les også: DIY bilreparasjonsheis

I dag er produktene representert av Zhytomyr-kjeler de mest moderne og etterspurte. For å forstå hvorfor akkurat dette merket fikk forbrukeranerkjennelse, er det nødvendig å vurdere modellutvalget mer detaljert. Hvert enkelt utstyr har en enorm fordel i forhold til lignende enheter fra andre produsenter. Det er ulemper med Zhytomyr-kjeler, som i ethvert produkt, men tilstedeværelsen av fordeler oppveier viktigheten, noe som viser at utstyret har mye flere fordeler.

Gasskjeler "Zhitomir" har en rekke fordeler, på grunn av hvilke de er etterspurt i markedet.

Varmeveksleren til enheten er av stål. Takket være dette mottar vannet den maksimale varmen, som dannes under forbrenningen av gassen.
Brennerdesignet er gjennomtenkt til minste detalj. Det er denne funksjonen som bidrar til en økning i ytelsen til enheten, og nivået av utslipp av skadelige urenheter er minimalt.
Den importerte automatiseringen av hver kjele lar deg oppnå de mest passende egenskapene.

Bekvemmelighet med enhetsadministrasjon. Ingen ekstra knapper og brytere.
Utformingen av utstyret er utviklet i henhold til de siste motetrendene. Kjelen tar ikke mye plass, men utseendemessig ser den ut som et lite nattbord som passer inn i ethvert miljø.
Hver enkelt modell i produksjonsprosessen går gjennom flere stadier av internasjonal standardverifisering. Og etter å ha fullført alle testene får han et kvalitetssertifikat.

En rekke innstillinger i Zhytomyr-kjelesystemet lar deg velge en optimal og komfortabel tilstand for deg selv. Spesielle sensorer, som også er utstyrt med systemet, overvåker enhetens sikkerhet og uavbrutt drift.Tatt i betraktning alle fordelene ovenfor, kan vi trygt si at Zhytomyr-kjeler er ideelle for oppvarming av private hus, de vil gjøre jobben sin godt i en leilighet og i andre rom. Det skal bemerkes at ikke bare den vakre designen og brukervennligheten tiltrekker forbrukere, men også prisproblemet.

Kostnaden for Zhytomyr-kjelen oppfyller kriteriet "pris - kvalitet", og denne kvaliteten vil ikke treffe lommen.

Til dags dato er flere typer involvert i produksjonen av Zhytomyr-kjeler - brystning (vegg) og gulv. På sin side har gulvprodukter også underinndelinger for enkeltkrets og dobbeltkrets.

Hvis en gasskjele bare er nødvendig for oppvarmingsformål, bør du være oppmerksom på modeller med en krets. De er upretensiøse, praktiske og økonomiske. Utstyre en enkeltkretskjele "Zhitomir" innebærer først og fremst importerte komponenter. Takket være dem kan enheten slås på og om nødvendig slås av. Og hvis det er behov for, i tillegg til oppvarming, å ha varmtvann direkte tilgjengelig, må du velge mellom to-kretsalternativer.

Når det gjelder prisetterspørsel, er dobbelkretskjeler litt dyrere, men de gir også dobbel glede for forbrukeren i arbeidet.

Når det gjelder deres tekniske egenskaper, har gulvstående kjeler stort sett slike likheter som:

maksimal temperaturgrense er +90 grader;
effektiviteten er 92%;
gasstrykk - 635 Pa.

Men allerede når du velger en modell du definitivt liker, må du vurdere dens spesifikke egenskaper og evner.

Samme inndeling som for gulvstående kjeler finnes også i vegghengte kjeler. De kan også være enkeltkrets og dobbeltkrets. Effektiviteten er den samme for alle enheter. Det samme gjelder gasstrykk.

Men det er likevel verdt å vurdere egenskapene deres mer detaljert:

kraften til brystningskjeler må være minst 5 kW og ikke mer enn 20 kW;
kjølevæsken i enheten er ikke mer enn 17,5 liter;
avhengig av den valgte modellen, vurderes forbruket av naturgass; i henhold til standarden - 0,56-1,67 kubikkmeter per time;
lønnsomhet på grunn av importert automatisering.

For sin del tilbyr produsenten et bredt utvalg av kjeler å velge mellom, men fortsatt er modellen "Zhitomir-3 KS-G-020 SN" etterspurt. Denne enheten skiller seg fra sine kolleger, ikke bare når det gjelder rimelighet når det gjelder prisfaktoren, men har også klare tekniske data. Utformingen av enheten er designet i en minimalistisk stil; kjelen ser ut som et skap. Den skal kun plasseres på gulvet. På forsiden av modellen er det en liten dør, bak som er en knapp for å slå på og justere innstillingene til enheten. I samme del er det et kontrollvindu, ved hjelp av hvilket det er nødvendig å overvåke ytelsesindikatorene til kjelen.

Grunnkonfigurasjonen inkluderer et hus, som også inkluderer varmevekslerelementer. Utvendig er den dekket med varmeisolasjonsmateriale og et hus laget av stål. Brennerne presenteres i mengden av to stykker: den ene er den viktigste, og den andre er piloten. Pakken inkluderer en gasskanal og en automatisk gassventil, som er ansvarlig for sikkerheten under drift.

Hvis temperaturen blir mer enn +95 grader, bryter avstengningssensoren kretsen til ventilen, og selve ventilen slår automatisk av gasstilførselen.

Før du bruker Zhitomir-utstyret, er det nødvendig å utføre en høykvalitets installasjon av produktet, sjekk rørene, spesielt hvis kjelen er dobbeltkrets. Deretter utføres den første lanseringen. Og så går kjelen inn i standarddriftsprosessen. I henhold til standardskjemaet er det nødvendig å slå på enheten, veken tennes, deretter justeres varmetilførselen. Etter disse manipulasjonene kan du endre innstillingene med en reduksjon i oppvarming eller omvendt med en økning.

På slutten av den kalde årstiden må kjelen slås av for en varm periode., siden det ikke er nødvendig, noe som vil eliminere unødvendig sløsing med enhetens potensial. I noen tilfeller, etter en varm periode under tilkobling, er det ikke mulig å tenne kjelen, tenneren går ut. Dette kan skyldes svekkelse av skyvekraften, svakt gasstrykk eller feil på ventilen som er ansvarlig for gasstilførselen.

For å rette utstyrsfeil og sette systemet i stand, er det nødvendig å isolere skorsteinen, kontrollere gasstrykket og skifte ut gassventilen.

Svært sjelden, under bruk, er det ikke mulig å starte gassventilen. Dette kan skyldes dårlige kontakter, pilotbrenner av dårlig kvalitet eller feil plassert termoelement. Feilsøking er enkel - du må sjekke kontaktene. Vær oppmerksom på flammens høyde. Det bør være minst 2,5 cm. Du kan prøve å installere termoelementet på nytt eller erstatte det helt. Kontroller og fyr deretter opp kjelen første gang.

Når det gjelder modellutvalget av Zhytomyr-kjeler, kan du generelt bare høre positive anmeldelser. Perfekt oppvarming og muligheten til å regulere temperaturregimet gjør at du føler deg komfortabel i all kaldt vær. En ganske enkel mekanisme for å slå på og stille inn - bare noen få knotter og pekere som forteller deg hva som må gjøres.

En annen spesiell kvalitet som er nevnt i alle anmeldelser er sikkerheten til kjelene. Hvis gassen plutselig slås av eller brenneren slukker, stenger magnetblokken til gassventilanordningen tilførselen.

Gasskjelen må rengjøres under drift. Dette lar deg holde produktiviteten på et ekstremt høyt nivå, for å normalisere effektivitetsnivået. Hvordan renser Zhytomyr-kjelen og er det mulig å gjøre det selv?

Les også: Gjør-det-selv fasadereparasjon av et privat hus

Hvor ofte bør du rydde?

Å si at det skal ryddes en gang i året eller to ganger er ikke helt riktig. Eksperter sier at det må utføres uten feil før fyringssesongen. Hvis kjelen er i drift i et helt år, anbefales slike manipulasjoner å gjøres etter behov, men minst en gang i året.

Blant disse indikatorene er:

betydelig reduksjon i temperaturindikatorer i rommet under normal stabil drift av kjelen;
varmeapparatet går konstant ut;
betydelig økning i gass- og elektrisitetsforbruk;
utseendet til en fremmed lukt av forbrenning i rommet der varmeren er plassert.

Det er disse negative momentene som indikerer at kjelen er tett og må renses for sot og belegg. Ikke stol på automatisering, som nå er utstyrt med nesten alle varmeenheter. Det fungerer ikke hvis kjelekanalene er tette. Nødstoppen er kun utformet i tilfelle forurensning av skorsteinen.

Før du sender inn informasjon om prosessene for rengjøring av kjelen, merker vi at alt arbeid kun skal utføres av spesialister som har tillatelse til å gjøre det. Derfor er informasjonen nedenfor om rengjøring av varmeren kun gitt for informasjonsformål. Også en forståelse av alle prosessene for å fjerne blokkeringer vil hjelpe deg med å kontrollere arbeidet og kvaliteten på rengjøringen utført av mesteren.

Rengjøring av kjele steg for steg

Hver kjele har sin egen design. Men uten feil blir de to hovedelementene rengjort: brenneren og varmeveksleren.

La oss vurdere prosessen med å eliminere blokkeringer i kjeler ved å bruke eksemplet med Zhitomir 3 varmegassenhet med EURO SIT-systemet. For å utføre alle prosedyrene, trenger veiviseren et sett med verktøy:

flat skrutrekker;
nøkler (åpen ende);
to typer børster (enkle og for metall);
børste.

Kjelrengjøring Zhitomir, som enhver annen gassenhet starter den med å stenge av gasstilførselen. Ved hjelp av en skiftenøkkel demonteres skruen som fester døren til varmeren. Den er fullstendig flyttbar, noe som gir full tilgang til kjernen av enheten.

Prosessen med å fjerne hovedbrenneren og rengjøre den

Hovedbrenneren er plassert i bunnen av kjelen. For å fjerne den og rengjøre den, må du utføre følgende trinn:

Vi kobler fra ledningen, som sikrer driften av det piezoelektriske elementet og elektrisk tenning.
Koble termoelementklemmen og seg selv fra ventilen med en skiftenøkkel.
Merk med en markør avstanden til dysefordypningen inn i brenneren. Dette vil tillate deg å installere den i samme posisjon senere og ikke endre de første innstillingene til varmeren.
Skru av mutteren som forbinder røret (kobber) fra ventilen til brenneren. Vi utfører de samme handlingene med tenningselektroden.
Bruk en skrutrekker til å fjerne de to festemutrene til pilotbrenneren.

Deretter fjernes dysen fra brenneren. Noen ganger fungerer det ikke første gang. Du kan banke lett rundt den med en justerbar skiftenøkkel for å fjerne den lettere.

For å demontere hovedbrenneren, er det nødvendig å løsne festeskruen som forbinder dette elementet med varmelegemet. Ta deretter tak i kobberrøret og bunnen av brenneren og trekk den ut av ventilen med en skarp nedadgående bevegelse. Dette gjør at hovedvarmeelementet kan tømmes helt fra kjelen. Og nå kan du trekke det ut.

I hovedbrenneren, som nå er helt tilgjengelig for rengjøring, løsnes skruen. Den fikser rekkevidden for inngangen til dyseelementet.

Hvordan rengjør jeg brenneren? For å fjerne skitt, må du bruke en børste og en børste. Etter fjerning av karbonavleiringer renses hullene med en støvsuger. Alle prosesser utføres ute og inne.

Det er også nødvendig å rengjøre dysene. Ovenfra fjernes karbonavsetningene med en børste, og hullene rengjøres med en ledning eller en nål med en diameter som ikke overstiger originalen. Selv en liten økning i størrelsen kan endre driften av varmeren.

Renseprosess for varmeveksler

Kjelrengjøring Zhytomyr krever også fjerning av kalk og støv fra varmevekslerelementene. Til å begynne med fjernes et termometer fra kjelen. Ved hjelp av en skiftenøkkel fjernes mutterne som fester enhetsdekselet. Det er et isolasjonsmateriale under, som også kan fjernes.

Løsne festingen av røykrøret til varmelegemet, terminalene fra trekksensoren. Røykrøret er helt fjernet.

Varmevekslerens virvler er plassert under den. De er enkle å fjerne. De må rengjøres med en myk børste eller om nødvendig med en metallbørste.

Elementene i varmeveksleren rengjøres på samme måte. Ved hjelp av en børste blir kanalene renset til full dybde. Søppel fjernes med en støvsuger.

Videre er alle kjeleelementer satt sammen i omvendt rekkefølge. Før du fester pilotbrenneren, er det viktig å også rengjøre den med en børste.

Etter ferdigstillelse av alt arbeid med installasjon av kjeleelementene, startes det opp.

Nå vet du hvordan du rengjør Zhitomir-gasskjelen. Husk å holde øye med skorsteinen også. Selv om gass er et ganske rent drivstoff, kan det samle seg sot i skorsteinen under drift. Tette skorsteiner er også en vanlig årsak til dårlig varmeapparatytelse, da det ikke er trekk. Dette er hovedårsaken til at kjelen går ut. Fra tid til annen er det nødvendig å rengjøre skorsteinen fra sot og akkumulert rusk.

Etter rengjøring normaliseres driften av kjelen, effektiviteten øker, og forbruket av gass og elektrisitet reduseres.

Rengjøring av gasskjelen lar deg bruke den så effektivt som mulig gjennom hele levetiden. Artikkelen beskriver trinn for trinn rengjøringsprosessen før starten av fyringssesongen ved å bruke eksemplet på en gulvstående skorsteinskjele "Zhitomir-3" med Eurosit-630 automatisk utstyr.

Rengjøring av husholdningsgasskjelen før starten av fyringssesongen må utføres uten feil. For kjeler som er i drift hele året, utføres denne prosedyren minst en gang i året. Gassforbrenning i utstyr med delvis tilstoppede røykgasskanaler skjer i feil modus, noe som bare forverrer situasjonen, og tetter kjelen ytterligere med sot. Resultatet er karbonmonoksidforgiftning av innbyggere. Forresten, trekkautomatisering er i stand til å fungere bare hvis skorsteinen er tilstoppet, men ikke hvis kjelekanalene er tilstoppet. Derfor bør du ikke stole utelukkende på automatisering og forsømme rengjøring.

Det er viktig å vite at gassfarlig arbeid utelukkende skal utføres av representanter for spesialiserte organisasjoner som har de nødvendige tillatelsene. Dette arbeidet er kun gitt for informasjonsformål, men det vil tillate eieren av gasskjelen å kontrollere kvaliteten på arbeidet som utføres av gasstjenesten.

For å utføre arbeid med rengjøring av gasskjelen, trenger du følgende sett med verktøy:

åpen skiftenøkler nr. 8, 9, 10, 13 og 17;
flat skrutrekker;
børste;
metall børste;
børste.

Vi slår av gasstilførselsventilen til kjelen. Bruk nøkkel nr. 10 til å skru ut festeskruen under kjeledøren og ta av døren.

Koble fra ledningen som forbinder det piezoelektriske elementet og tenningselektroden.

Skru av termoelementklemmen med nøkkel #10. Skru av termoelementet fra ventilen med nøkkel nr. 9.

Les også: Gjør-det-selv reparasjon av lås i innerdør

Merk: det er nødvendig å sikre at termoelementet ikke roterer under avskruing.

Vi markerer dybden av inngangen til dysen i hovedbrenneren for ikke å forstyrre kjeleinnstillingen.

Skru løs mutteren som fester kobberrøret fra brenneren til ventilen ved hjelp av nøkkelen nr. 17. Bruk nøkkel #10 til å skru av tenningselektroden fra pilotbrenneren og kobberrøret fra pilotbrenneren og ventilen. Bruk en flat skrutrekker og skru ut de to skruene som fester pilotbrenneren.

Pakningen som er installert under pilotbrenneren er forringet. Den må skiftes ut.

Vi fjerner dysen fra pilotbrenneren.

Tips: Hvis munnstykket sitter fast, kan du banke lett på brenneren med en skiftenøkkel.

Skru ut de fire skruene som fester hovedbrenneren til kjelekroppen og skruen som fester huset for å kunne fjerne hovedbrenneren.

Senk hovedbrenneren ned, fjern kobberrøret fra ventilen.

Vi fjerner hovedbrenneren.

Vi tar ut termometerhylsen fra kjelekroppen.

Ved hjelp av nøkkel nr. 10, skru ut de fire skruene som fester det øvre kjeledekselet og fjern det og isolasjonsplaten under det.

Vi skru av de to mutterne som fester gasskanalen til kjelekroppen.

Vi fjerner terminalene fra trekksensoren.

Vi fjerner virvlerne fra kjelens varmeveksler. Vi rengjør dem med en børste. Bruk eventuelt en metallbørste.

Vi rengjør utsiden av varmeveksleren med en metallbørste. Vi rengjør kanalene til varmeveksleren med en børste til full dybde. Vi rengjør den nedre delen av varmeveksleren med en børste. Vi renser også gapet mellom kjeletrommelen og gulvet. Vi renser det eksfolierede rusk med en støvsuger.

Bruk nøkkelen nr. 13 til å løsne skruen som fester dybden på munnstykkets innføring i hovedbrenneren og fjern den.

Vi rengjør brenneren med en børste og en børste, rengjør hullene med en støvsuger. Vi renser røykrøret for støv ute og inne.

Vi rengjør den ytre overflaten av dysen med en børste, og rengjør deretter dysehullene med en nål eller ledning.

Merk: nålen må ha en mindre diameter enn diameteren til dyseåpningen. Selv en liten økning i diameteren til dyseåpningen kan påvirke forbrenningsmodusen.

Vi installerer hovedbrenneren på plass.

Vi installerer kobberrøret med munnstykket og skru mutteren på gassventilen.

Først etter det fester vi munnstykket på brenneren ved merket med nøkkel nr. 13.

Merk: denne sekvensen er nødvendig for ikke å strippe gjengene i ventilhuset.

Til slutt klemmer vi mutteren til kobberrøret med en skiftenøkkel nr. 17.

Vi rengjør pilotbrenneren med en metallbørste.

Slik skal termoelementet monteres i pilotbrenneren (spissen av termoelementet mot flammetungen).

Installer pilotbrenneren på en ny pakning.

Før du installerer dysen i pilotbrenneren, må den gnis litt mot tuppen av kobberrøret for bedre tetning. Munnstykket bør også rengjøres eller blåses ut.

Koble kobberrøret til pilotbrenneren og til ventilen med en # 10 skiftenøkkel.

Resten av kjeledelene er satt sammen opp-ned. Når du kobler til, bør ikke tenningselektroden klemmes med en nøkkel; det er nok å gjøre det for hånd, siden den er laget av keramikk og lett kan sprekke.

Vi utfører kontrollsåping av alle forbindelser. Det er mulig å kontrollere tettheten til tilkoblingen av kobberrør til hoved- og pilotbrennerne bare når kjelen er slått på.

Denne kjelen rengjøres regelmessig hvert år før fyringssesongen. Det ble ikke funnet kritisk forurensning under rengjøring, men det kan ses at smuss samler seg gjennom året. Behovet for en slik prosedyre er åpenbart. Etter rengjøring antennes kjelen lett, den tar opp temperaturen godt.

P.S. Fotografiene av kjelen viser spor av brent maling i området av visningsvinduet. Dette er et tydelig tegn på utilstrekkelig trekk eller forurensning av kjelekanalene. I dette tilfellet har problemet lenge blitt eliminert, men sporene er dessverre igjen.

Advarsler: 1

Innlegg: 370

Hvis kjelen din Zhytomyr har gått i stykker, så anbefaler vi kjøpe en ny gasskjele Zhitomir med forsterket kontrolltavle, forbedret modell uten feil (ingen nødvendig reparasjon), eller velg en annen Veggmontert gasskjele.

Konsultasjon på telefon: 8029-123-9999

Jeg har en kjele Zhitomir 3 ks-g-010sn med automatisk eurosit 630, problemet er at når termostatknappen slippes, går pilotbrenneren ut, jeg byttet termoelementet og magnetventilen, det hjalp ikke, fortell meg, hvilken annen grunn kan det være?

Nylig ble jeg eier av en ATEM-kjele for 12,5 kW, EuroSit 630 automatisk utstyr er enkeltkrets og jeg har et slikt spørsmål. Når kjølevæsken (vannet) i kjelen når innstilt temperatur, slukker brenneren (veken brenner) og antennes når den kaldere kjølevæsken kommer fra "retur" og så videre i en sirkel: den varmes opp og slukker, avkjøles ned og tenner. Skal dette være tilfelle eller skal kjelen brenne konstant? Batteriene varmes opp normalt. Sirkulasjonen av kjølevæsken oppstår på grunn av driften av pumpen. Svar

Les også: Bærbar invertergenerator epg1000i DIY-reparasjon

Ja alt er riktig. Dette er hans virkemåte. Når den innstilte temperaturen er nådd, slår hovedbrenneren seg av, og når vanntemperaturen synker med ca. 5 grader, slår brenneren seg på igjen.

kjelen attem zhytomyr-3 går konstant ut etter en stund. mesteren vasket. byttet termoelement. fortell meg hva som kan være?

hvis dette var et termoelement, ville ikke kjelen starte i det hele tatt. Med dine symptomer - 95% at skyvesensoren utløses. Sjekk skorsteinstrekket.

problemet er dette. Jeg tenner pilotbrenneren. etter ca 40 sekunder slipper jeg den. brenneren er på. Jeg setter ca 1 posisjon eller 1,5 posisjoner. hovedbrenneren tennes så etter 10 sekunder klikker den og alt slukker. påfølgende forsøk ender på samme måte. 10 sekunder brennende klikk og fade. hva skal jeg gjøre, fortell meg? Svar

Pass på at hovedbrennerflammen ikke tømmer pilotflammen under oppvarming. Tenneren eksisterer ikke bare for å sette fyr, men også for å varme opp termoelementet, som styrer hele ventilgruppen. Du må gå veldig sakte for å varme opp. I min kjele i ca 20-30 minutter. Først etter å ha nådd 60 grader vil det være god trekkraft og problemet vil forsvinne. Og enda en viktig merknad. På tenneren er det et nett som luft og gass blandes gjennom. det MÅ VÆRE HELT RENT. Flammen på veken er blå når nettet er rent. Når skitten - GUL.

Enkeltkrets kjele 20 kW - konstant popper (nesten eksplosjoner) når automatikken er slått på. Hva kan gjøres for å tenne brennerne jevnt? Svar

Bomull oppstår på grunn av overflødig gass i brennkammeret. På grunn av hva det kan være: uregulert utgående gasstrykk (eller slått ned justeringer), eller for høyt innløpstrykk (mer enn 1860 Pa med en hastighet på 1300 Pa). Dessverre har det de siste årene blitt pumpet mer enn 2400 Pa inn i nettet på høsten! Samtidig takler ikke selv SIT-ventilen, som har en innebygget gassredusering, slike forskjeller! Mengden av tilført gass i brennkammeret øker med mer enn 25-30 % Derfor kan det oppstå sprett. For å unngå dette er det nødvendig å redusere det utgående gasstrykket ved ventilen. MEN !: du må huske at om vinteren i frost vil gasstrykket synke til 1200Pa, eller enda lavere. Derfor vil det igjen være nødvendig å heve den utgående trykkkontrollen. I tillegg kan du lukke gassventilen litt på røret mens kjelen er i drift (ikke helt, men innen 13 - 12).

Sjekk skorsteinstrekket først. Trekksensoren kan utløses. Du kan også sjekke innløps- og utløpsgasstrykket.

hva gjør jeg hvis kjelen ikke lyser? Jeg klemmer på kontrollhåndtaket, så trykker jeg på pieza-tenningsknappen, holder den inne i 10 minutter og slipper den og den slukker! Svar

90% av kjeler som falmer ut, spesielt nå, i alvorlig frost, er forbundet med skorsteinen. Moderne kjeler har en effektivitet som er mye høyere enn de forrige, men for stabil drift må de også skape de nødvendige forholdene. Først av alt, dette er skorsteinen! De fleste bytter en kjele fra en gammel til en ny, men de tenker aldri på en skorstein, og den må også moderniseres. Faktum er at gamle kjeler, som AOGVK, hadde svært høy avtrekkstemperatur (halvparten av varmen fløy ut i gaten) og derfor varmet eventuell skorstein opp uten problemer. Moderne kjeler gir 90% av varmen for å varme opp huset, og "eksos"-temperaturen i skorsteinen er lav nok, og for å skape nødvendig trekk må skorsteinen være godt isolert. Bare under slike forhold er det mulig å sikre stabil drift av kjelen.

vi har en gasskjele Zhitomir-3, ATEM. Problemet er dette. Det tilføres kaldt vann, men varmt vann går ikke i det hele tatt! (som om det ble hamret et sted underveis), han er 4 år. Hvordan rengjøre det og er det virkelig mulig å gjøre det? virkelig ny å kjøpe? Svar

Video (klikk for å spille av).

Gjennomgang av Salus RT310i-regulatoren. Termostategenskaper, hovedtrekkene til programmereren, forskjeller fra andre Internett-termostater. Vurder en smarttelefonapp for å kontrollere et varme- og klimaanlegg.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.1 hvem stemte: 66