Gjør-det-selv selen geysir reparasjon

Jeg vil avvike litt fra temaet lyd på nettstedet vårt og lage en artikkel om den kinesiske kolonnen, men ikke akustisk, men gass J, eller snarere om reparasjonen. Modell Selena SWH-20-E3. Som det viste seg, er det ikke mye informasjon om reparasjonen på Internett. Snarere er det det, men ikke den som ville hjelpe. Informasjonen vil passe til alle kinesiske kolonner, siden de innvendig er nesten like.

Så forstyrrelsen begynte. Søylen lyste ikke på lenge, noen ganger slukket den og sluttet til slutt å slå seg på i det hele tatt. Jeg byttet umiddelbart batteriene til nye, men resultatet er null.

Vi starter demontering. Vi fjerner knottene fra regulatorene. Løsne et par skruer øverst og nederst. Fjern forsiktig frontpanelet og koble fra kontakten som går til skjermen. Arbeidskolonnen vil fungere uten tilkoblet skjerm. Vi har innsiden.

Litt om arbeidsprinsippet. Vi åpner ventilen og lager trykk som presser ut membranen, og den skyver igjen stammen. Stangen trykker på stangen til mikrovippebryteren, som lukker kontaktene og leverer spenning til justeringsenheten. Fra blokken går spenningen til: vise (lyser opp og viser informasjon om arbeidet); relé (åpner gassventilen og gassen begynner å strømme til brennerne, forresten, releet fungerer ikke fra 3 V, noe som gir et par batterier, men fra 4,5 V, konstant spenning); sensorer (de er koblet i serie og sammen i arbeidstilstand gir en kort motstand); tenningselektroder (13000 V). I fungerende tilstand lyser søylen.

I mitt tilfelle fungerte ikke elektronikken, ingen i det hele tatt. Det er bare én grunn til alt. Jeg demonterte nesten alt, inkludert kontrollenheten. Strøm kommer til brettet når kranen åpnes, d.v.s. batteri-micrik-board-kjeden fungerer. Konklusjon - kontrollenheten, som står som gulvet i en søyle, fløy av. Men alt ser bra ut, ingenting brant noe sted, bortsett fra at mikrokretsene døde, og det er mer enn én av dem, og til og med med uforståelige markeringer.

Og så kom jeg tilbake til mikriken, hvorav den ene skruen var litt rusten, men jeg la ikke mye vekt på dette, og som det viste seg senere, hadde jeg rett. Når du trykker, kort. Men så ble sannheten avslørt. Den var kort, men ikke 0 ohm, men mer, ca 10 ohm, kanskje noen ganger mer. Spenningen kom til brettet, søylen var ikke helt tilkoblet, så jeg kunne ikke sjekke ytelsen, kanskje driftsterskelen er veldig kritisk fra en spenning på 3 V. Jeg lukket ledningene som kommer fra mikriken og, se og se , fungerte kolonnen.

Mikriken ble demontert, innvendig var alt visuelt bra, som forventet, mest sannsynlig på grunn av dårlig montering, de interne kontaktene presset ikke godt og viste enten 0 Ohm eller enda mer, derfor fungerte søylen periodevis. Du kan ikke skynde deg å kaste den bort, forsvinne inne i krysset mellom bena og de bevegelige kontaktene selv.

Men jeg satte vår mikrik. Jeg bøyde stangen litt, boret større hull, dekket skjøtene i vippebryteren med silikon og la den på søylen. Nå fungerer alt bra. Hvis noen finner artikkelen nyttig, blir jeg veldig glad.

Et år etter installasjonen av "vår mikrik", begynte søylen å fungere med jevne mellomrom, vanntrykket må være veldig sterkt for at mikriken skal fungere. Det ble besluttet å kjøpe en forseglet mikrobryter fra Omron. Knappen i den nye bryteren trykkes mye lettere, og fra denne tennes kolonnen ved et hvilket som helst vanntrykk. Selve mikriken er lufttett, så den bryr seg ikke om fuktighet.

En video som godt forklarer essensen av spalten:

En så kompleks enhet som en geysir fungerer i ganske lang tid, vedlikehold og drift utføres i henhold til instruksjonene som er knyttet til denne enheten. Men alle ting blir dårligere og noen ganger er mindre eller større reparasjoner av gassvannvarmere eller forebygging av dem nødvendig. Samt utskifting av noen komponenter i gasskolonnen.

Den interne strukturen til gassvannvarmere av strømningstype er den samme og skiller seg nesten ikke fra forskjellige produsenter. Hovedforskjellen kan være i tilleggsalternativene (display, automatisk gasstenning, andre temperatursensor, etc.), i utseendet til enheten eller i designet.

Dette er en gasskolonnevarmeveksler, den kan se annerledes ut fra forskjellige produsenter, men den har samme driftsprinsipp.

En varmeveksler er installert inne - et ribbet kobberrør som vannstrømmen beveger seg gjennom. Brenneren som står under varmeveksleren varmer opp røret og vannet som passerer inn i det varmes opp. Med et lite vanntrykk eller dets fravær blokkeres den innkommende strømmen av en ventil (gardin), som en tenningsbryter er festet til. Dette er for brannsikkerheten.

For å reparere en defekt geysir eller forhindre en gasslekkasje (hvis du lukter), må du ringe en gassgeysirreparatør. Men hvis du bestemmer deg for å ringe de ansatte i Gorgaz, så tenk ikke at de kommer med en gang, noen ganger nekter de å komme, og argumenterer for at reparasjonen skal utføres av selskapet (eller butikken) som installerte geysiren.

Nå skilt mange "venstre" firmaer og husbesøk av arbeidere i slike organisasjoner gir en rekke andre problemer. Mange håndverkere, som ser din inkompetanse på dette området, finner ikke-eksisterende funksjonsfeil på geysiren eller øker prisene bevisst.

For å forbedre sikkerheten til befolkningen er det foreskrevet at funksjonsfeil knyttet til gassutstyr elimineres av ansatte i den aktuelle tjenesten. Men det er noen problemer du kan fikse selv. Hvis du vet hvordan du holder verktøyet i hendene, kan du reparere gasskolonnen med egne hender.

Dette er ikke veldig vanskelig hvis du kjenner de typiske problemene med disse varmtvannsberederne. Nedenfor vil vi snakke om de vanligste av dem og vise deg hvordan du fikser dette eller det sammenbruddet. Og la oss starte med å sette opp enheten.

Justering av høyden på brennerflammen - jo nærmere maksimum, varmtvannet.
Justering av vannstrømmen - jo nærmere maksimumet, jo større er strømmen, derfor er vannet kaldere.
Vinter / sommer - modusen for å bruke kolonnen på forskjellige tider av året. Mer kraft om vinteren enn om sommeren.

Ikke alle håndverkere vet hvordan de skal sette opp en geysir på riktig måte, og de gjør det rett og slett ikke, og lar den være som den er (som standard). Men vi anbefaler ikke å forlate fabrikkinnstillingene og justere selv.

• Still gass- og vannforsyningsknappen på varmeren til minimum.
• Åpne gass- og vanntilførselsventilene på rørledningene.
• Åpne varmtvannskranen og juster vanntrykket du trenger ved hjelp av knappen på gassvannvarmeren.
• Vent 1-2 minutter og ta temperaturen. Ved å bruke gasstilførselsknappen på kolonnen øker du flammen, og øker dermed vanntemperaturen til ønsket temperatur.
• Når vanntemperaturen er behagelig, kan du la alle justeringer ligge og bruke vannet.

I fremtiden kan du justere temperaturen med en annen knott (tilførsel av oppvarmet vann).

Dette er en membran i en geysir, hvis den svikter, slutter enheten å reagere på vanntrykket.

Når du justerer kolonnen, oppstår det noen ganger ubehagelige øyeblikk. En ny kolonne slås enten på ved veldig lavt trykk, eller ønsker ikke å starte i det hele tatt. Det avhenger av økt eller redusert vanntrykk i rørledningen og elimineres på følgende måter.

Med vår vannkvalitet tettes varmevekslere i gassvannvarmere ganske raskt og veldig mye, noe som reduserer deres varmeledningsevne og øker gassforbruket.

Den lengste prosessen i tid er rengjøring av hovedrøret (radiator) fra avleiringer som oppstår ved oppvarming av tappevann. Hvis du dreier gassknappen til enden, og vannet som kommer ut er knapt varmt, indikerer dette at varmeveksleren er tilstoppet med vanlig skala, som ikke overfører varme godt.

Dette skjer ganske ofte hvis geysiren er uten selvtenning (med tenner). Det dannes også kalk hvis du setter vannvarmetemperaturen for høyt. Enheten overopphetes, røret (radiatoren) varmes opp til 80-850, noe som bidrar til den raske (litt over en time) skaladannelsen. Er det ikke bedre å bare slå av kolonnen i tide? Da blir det ingen problemer, for 40-600 er nok til alle vaske- og vaskeprosesser.

Kontroller innløpskranen eller ventilen før du starter arbeidet med varmeveksleren. Kanskje er hele årsaken i tilstoppingen deres. Men hvis de er brukbare, er det nødvendig å kvitte seg med avleiringer i røret.

Det er to måter å løse problemet med skala. Vi vil vurdere begge alternativene.

Cillit KalkEx rensesystem gjør jobben ganske bra. Med dens hjelp kan du raskt rense eventuelle kjeler fra skala. Dessverre er det lite tilgjengelig for vanlige brukere av gassvannvarmere.

Dette er en kostbar metode ved å bruke en spesiell enhet (Cillit KalkEx) og et sett med spesialpreparater for spyling. Søylen din trenger ikke engang å fjernes fra veggen. Trenger bare å koble fra vannslangene for vann (innløp/utløp).

Rengjøringsanordningen er koblet til kolonnen, og den driver de oppvarmede reagensene i en lukket syklus (i en sirkel). Skala under deres handling brytes ned, vaskes ut og smelter sammen.

Billig, men lang og arbeidskrevende prosess. For implementeringen er det nødvendig å demontere varmtvannsberederen nesten fullstendig og deretter skylle den manuelt.

Følgende materialer og verktøy vil hjelpe oss med dette:

• skiftenøkler (sett);
• skrutrekkere (phillips og vanlige);
• paronittpakninger (sett);
• Gummislange;
• eddik essens eller antibeleggmiddel.

For å fjerne varmeveksleren, gjør følgende:

• først blokkere tilgangen til kaldt vann;
• så fjerner vi de eksterne elementene som forhindrer demontering (knapper på brytere, regulatorer);
• fjern dekselet, og for dette skruer vi av skruene på bakveggen av enheten, løfter og fjerner dekselet;
• åpne den "varme" kranen;
• skru av tilførselsrøret fra varmeveksleren og flytt det bort;

Etter at vannet er helt tappet, legger vi slangen på varmevekslerrøret og hever den over kolonnens nivå. Hell sakte løsningen vi forberedte i slangen og la kolonnen stå i 4-6 timer.

Deretter må du åpne vannkranen litt og observere vannet som kommer ut av kolonnen, hvis du så mye skala, så var arbeidet vårt ikke forgjeves - vi ble kvitt det. Hvis det ikke er avleiring i det utgående vannet, gjentar vi hele prosessen på nytt.

1. Feil på varmtvannsberederen kan oppstå av mange årsaker. Vi lister opp de mest sannsynlige:
2. Den enkleste årsaken til dette problemet er mangelen på normalt trekk i skorsteinen. Hvis skorsteinen er tilstoppet og det ikke er "trekk" i den, kan det hende at søylen ikke antennes.
3. For å se etter en funksjonsfeil kan du ta med et stykke avis, serviett eller en tent fyrstikk til skorsteinen. Hvis de skjelver, så er støtet i orden. Ellers må du rengjøre skorsteinen.
4. Hvis enheten (kun i enheter med selvtenning fra batterier eller strømnettet) ikke tenner, er batteriet utladet eller ledningene eller tennerenheten har skylden. Elimineres ved å sette inn batterier eller kontrollere det elektriske tenningssystemet.

Feil i tennsystemet kan oppstå på grunn av dårlig trykk vann. Åpne en hvilken som helst kran med kaldt vann og sjekk trykket, hvis det er svakt, så kan du ringe boligkontoret og finne ut hva problemet er.

Hvis kolonnen ikke antennes når vann tilføres eller slås på bare ved svært høyt trykk, er problemet mest sannsynlig i membranen, som på grunn av slitasje ikke reagerer godt på vannet som passerer gjennom den.I dette tilfellet må den byttes ut.

Dette er en temperatursensor som måler temperaturen på geysiren under drift, og forhindrer at den overopphetes.

En temperatursensor er installert på hver geysir, som sikrer at geysiren ikke overopphetes ved feil kolonnen kan spontant slå seg av under drift. Det ser vanligvis slik ut:

Etter normal drift, i noen tid, "stopper" varmeren i 20 minutter. Etter denne tiden kan den slås på i samme tidsperiode. Feilen er som regel sesongmessig og vises bare om sommeren eller vinteren med vinduene lukket.

Enheten slår seg av når den vil og lyser så ikke opp. Dette kan skje når sensorledningen er kortsluttet til bakken. Sjekk ledningene for å sikre at de er intakte og godt isolert.

For å kontrollere selve sensoren for funksjonalitet, bør to kontakter fjernes fra den og kortsluttes med en nål, en binders, et tinnstykke. Hvis gassapparatet slår seg på og fungerer, må sensoren byttes.

Hvis du ser lignende flekker på søylen din, så vær sikker på at den lekker og trenger reparasjon.

Denne feilen kan hovedsakelig oppstå i geysirer som har vært i drift i lang tid. De to hovedårsakene til lekkasje er:

Sprukne rør (bend) eller pakninger i skjøtene.
Å bytte en radiator eller kraner er ganske dyrt. Derfor er det en grunn til å reparere gasskolonnen på egenhånd. For reparasjon trenger du:

• skrutrekkere (kryss og vanlig);
• skiftenøkler (sett);
• loddetinn med kolofonium;
• en støvsuger;
• løsemiddel;
• "hud".

På grunn av tøffe arbeidsforhold kan radiatoren eller kranene brenne ut og det oppstår hull på dem. Hvis du har bestemt hvor lekkasjen er, kan du reparere et lite hull med en vanlig loddebolt.

Klargjøring av en geysir for reparasjon

• Tøm all væske fra systemet - åpne kun varmtvannskranen, skru av mutteren på kaldtvannsinnløpsrøret, og det meste av vannet vil strømme ut;
• Fjern radiatoren helt;
• Undersøk hele røret. - hvis du ser "grønt" - rengjør og inspiser disse stedene for sprekker.

Lodding av en varmeveksler gir ikke alltid gode resultater, mye avhenger av ferdighetene dine her. Hvis loddingen er dårlig, vil varmeveksleren raskt lekke igjen.

Når du finner lekkasjer, må du gjøre følgende:

• rengjør hullene som er funnet med et "sandpapir" og tørk umiddelbart med en klut med løsemiddel (dette vil fjerne restene av fett, sot og skitt);
• bruk kolofonium med loddetinn, tinn dette stedet med et 100-watts slipejern (for mangel på kolofonium, bruk aspirin);
• gni sprekken eller hullet med loddetinn, og etter at det er avkjølt, legg til mer tinn (laget skal være 1-2 mm).

Å bytte fleksible slanger av denne typen krever ingen spesielle ferdigheter, det kan gjøres av alle med en skiftenøkkel.

Svært ofte dannes lekkasjer på punktene der kranene er koblet til varmeren fra utsiden eller til de interne nodene til dispenseren. Alle koblinger er laget av "American" med pakninger inni.

På grunn av konstant oppvarming/avkjøling smelter de gummierte foringene enten eller mister egenskapene og stivner. Det vises sprekker i dem, gjennom hvilke vann strømmer.
Hvis du oppdager en gasskolonnelekkasje i slike koblinger, må du bytte ut pakningene. Bruk en skiftenøkkel (hovedsakelig 24), skru av mutteren og skift den ut.

Det hender også at flensene på rørene sprekker over tid - i dette tilfellet må du bytte ut hele røret.

Sørg for å bytte batteriene i gasskolonnen i tide, for hvis de er døde, vil kolonnen din begynne å sprute når den slås på. På grunn av tomme batterier kan kolonnen også slå seg av spontant.

Disse lydene når de er slått på og under drift indikerer følgende punkter:

• på grunn av det lave gasstrykket kom det litt luft inn i systemet (inn i brenneren), noe som ga opphav til en mikroeksplosjon;
• flammen brytes ned på grunn av gassens høye trykk;
• jet blokkering;
• lite ventilasjonstrekk;
• batteriene er tomme.

På egen hånd kan du bare eliminere funksjonsfeilene beskrevet i de to siste avsnittene.

Dette kan skje av flere årsaker.

• Den enkleste grunnen er feil valgt gasskolonne. Du sparte penger og kjøpte en lavwattvarmer som ikke kunne dekke varmtvannsbehovet ditt.
• Den andre grunnen er det lave gasstrykket i rørene (i leiligheten). Ring gassmannen for å sjekke systemet.
• Den tredje grunnen er den vanlige blokkeringen (stråle, filtre, skala, slanger osv.), hvorav noen er beskrevet ovenfor. Du kan sjekke dette etter fargen på brannen, som endres fra tid til annen. Dette er også bevist av tilstedeværelsen av sot.

Du kan kun justere temperaturen og rengjøre kolonnen selv.

Til tross for det bredeste utvalget av elektriske varmeapparater på markedet, er gassvannvarmeren fortsatt en av de mest populære måtene å varme opp et hus og gi det varmt vann. Dette er et ganske økonomisk alternativ, siden det lar deg tilby flere vannoppsamlingspunkter i huset samtidig. En annen fordel med gassvannvarmere er at de tillater bruk av varmt vann, praktisk talt ubegrenset, uten noen begrensninger.

Gasskolonneenheten ser omtrent slik ut.

• Vannstrømsregulator.
• Skorsteinstilkobling.
• Maktkontroll.
• Varmeveksler.
• Vann node.
• Hette for avtrekkshette.
• Bytte om.
• Bakpanel.
• Gassventil bestående av membraner.
• Tenning.
• Gass node.

Du kan også være interessert i en artikkel om gassvarmekjeler, les mer om dem her

To rør er koblet til gasskolonnen. Den første av dem er designet for å levere gass, den andre - for å levere kaldt vann. I tillegg er det plassert et par brennere under, en ekstra, en hoved.

Viktig! Enheten til gasskolonnen kan være forskjellig, avhengig av tenningsmetoden - den (tenning) kan være elektronisk, manuell og bruke et piezoelektrisk element.

Slike enheter er ment å forsyne husholdnings- og industrianlegg med varmt vann. Essensen av arbeidet deres er ganske enkelt: kaldt vann fra rørledningen kommer inn i kolonnevarmeveksleren, hvor det varmes opp av brennere (de er plassert under varmeveksleren). Som du vet trenger brannen oksygen, slik at brennerne ikke dør ut, er kolonnen koblet til ventilasjonssystemet til huset / leiligheten. Eksosgassen elimineres av en spesiell skorstein, som utelukkende er kombinert med en gasskolonne.

Les mer om hva du bør se etter når du skal velge varmtvannsbereder.

Alle beskrevne typer kolonner fungerer noe forskjellig.

Så hvis enheten slås på manuelt, det vil si at gassen må tennes med fyrstikker, vil brenneren tennes når du dreier drivstofftilførselsventilen. Selv om det er verdt å merke seg at slike design lenge har vært utdaterte. Moderne design er utstyrt med enten elektronisk tenning eller et piezoelektrisk element.

Nye modeller aktiveres med ett trykk på en knapp på frontpanelet til enheten. Piezo-tenningen lager en gnist som tenner tenneren. I fremtiden skjer alt automatisk - kranen åpnes, kolonnen lyser, varmt vann begynner å strømme.

Hvis geysiren tennes elektronisk, er det kanskje den mest pålitelige og holdbare enheten. Systemet slås på ved hjelp av et par batterier, som gir den nødvendige ladningen for dannelsen av en gnist. Ingen knapper, ingen fyrstikker, det eneste du trenger å gjøre for å slå den på er å skru på kranen. I de fleste tilfeller varer batterier veldig lenge, siden energien til å lade er minimal.

Hvordan beregne gassforbruk for oppvarming av hus – les her

Bruken av geysirer er imidlertid, som alt annet utstyr, ledsaget av funksjonsfeil, hyppige eller sjeldne.Samtidig er det slike funksjonsfeil som bare kan elimineres av spesialister som har nødvendig kunnskap og tillatelse til dette. Men det er de som kan elimineres helt med egne hender, så vi vil vurdere dem.

Video - sensorfeil