I detalj: gjør-det-selv gassfjærreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
I det store forumet er det forskjellige måter å tømme trykket fra stativet før demontering, men det er ikke en eneste detaljert. Skriv hvem og hvordan det gjør det i detalj, så å si "konkurransedyktig", slik at det senere ikke ville være en skam for reparasjonen som nettopp er utført, eller enda verre - et skadet øye.
En tynn drill og en drill i lave hastigheter. Riktignok demonterte jeg et dødt gassstativ. GPU fra kontorstolen ble med andre ord demontert på samme måte.
Bor slik at det fremtidige hullet er plassert over oljenivået 
Hvis du er redd for øynene, sett en beskyttelsesskjerm kuttet ut av papp på boret. Men jeg boret uten alt, og det var ingenting annet enn zilch.
Hvorfor være klok? Boret - stukket med en nål. Ikke gjennomboret - fortsatt boret. Bor 1-1,5 mm. Jeg pleide å bore med en 0,25 drill, men det er vanskelig å ikke bryte den
. Den borer der den skjærer av.Og så, min bestefar saget et slikt stativ på balkongen, med en fil i en sirkel. Så fortalte han hvordan noen skjøt ham med en pistol og viste et blåmerke
. Han sa i det minste det han gjorde, ellers hadde jeg trodd det.
Hvor er tetningsringen på stammepluggen spør jeg fordi det er nødvendig å opprettholde maksimal lengde på røret. Hvor skal man bore?
Her er to bilder:
sitat: Opprinnelig postet av Fake:
Bor slik at det fremtidige hullet er plassert over oljenivået
Forresten, hvor mye av denne oljen er det, hva skal man forberede seg på?
sitat: Opprinnelig skrevet av Deni-kin:
Forresten, hvor mye av denne oljen er det, hva skal man forberede seg på?
For å være ærlig husker jeg ikke. Jeg boret et stativ som allerede hadde lekket, det var litt olje i den, en maksimal kube. Du lar henne legge seg i horisontal stilling, slik at oljen fra den øverste veggen av glasset maksimalt. Etter hvert som luften tappes, vil oljen ikke lenger strømme, den vil bare sive ut.
Dekk til røret med filler hvis du er redd for å bli skitten til noe, men jeg tror ikke de kommer til nytte.
Jeg vil ikke fortelle deg hvor du skal bore - jeg boret i midten, jeg bare lurte på hva som var inni
 |
Video (klikk for å spille av). |
sitat: Opprinnelig postet av Fake:
Du lar henne legge seg i horisontal stilling, slik at oljen fra den øverste veggen av glasset maksimalt.
Jeg forstår ikke hvorfor horisontalt og ikke vertikalt? Opp med enden der du skal bore, vil oljen renne ned, deretter klemmes den vertikalt i en skrustikke, og holde boret vannrett når du borer. Eller er det på en eller annen måte relatert til designfunksjonen til stativet? Hva er inni generelt? Så vidt jeg forstår, ligner designen på gass. vår for OPS, eller ikke?
Ja, bore henne J. pu og all virksomhet
. Olje det er ikke mer enn et par kuber. Ikke vær redd for det, mens du borer vil alt renne ned 
. Hullet vil definitivt ikke ha det.
sitat: Opprinnelig postet av Strelok-mod79:
Ja, bore henne J. pu og all virksomhet
Er Zh. pa laget av det samme tynne arket, eller er det en "hylse" sveiset inn? Hvis det er en bøssing, så med et 1mm bor, bor for. Xia
.
Etter bildet å dømme - stativet er tegnet, fra en rund penny, som en 12 g boks. Så litt tykkere enn veggene, men ikke mye.
Boret. det viste seg «djevelen er ikke så forferdelig. ”
.Drillen var veldig sløv, jeg skjerpet den ikke, jeg boret i omtrent 3 minutter, og parallelt så jeg en film på TV , når det "blåste" hadde jeg ikke engang tid til å bli redd - jeg ble distrahert. Forresten, "zilch" ser ut som hvis du klyper monteringen til en bilpumpe med fingeren, svinger og slipper beslaget, det vil si at lyden er ganske stille og ingenting sprutes med olje.Hvis noen er interessert, vil jeg etter en fullstendig demontering legge ut et bilde av innmaten, hvis ikke, slår jeg Temko.
denne krympede stolpen (den ble lett klemt gjennom) ble etset med en skitten, men sikker metode - stilken på stedet på nummer "1" ble slipt på sandpapir, deretter ble den hvilet på gulvet med stilken og presset.helt naturlig ned den maskinerte stangen sammen med olje =) vel, det hele ble gjort i garasjen i gamle filler. Jeg demonterte den neste ved å sage den med en baufil på stedet nummerert "2". fil strømmen på ett punkt (og ikke i en sirkel.) eller enda enklere er det å bore med et tynt 1mm bor. hvordan det hveste - vi blir ikke redde og kaster det ikke (hvis det sitter i en skrustikke, kan du dekke det med en fille og gå til side. borer du på gulvet kan du sette stativet inn i et tykkere rør, la bare spissen du bore i), ellers vil den velte og sprute olje =)
Sørg for å bruke vernebriller.
sitat: Opprinnelig skrevet av Deni-kin:
Forresten, "zilch" ser ut som hvis du klyper monteringen til en bilpumpe med fingeren, svinger og slipper koblingen,
Men hvordan det suser om du borer en 0,25 drill
.
sitat: Opprinnelig postet av REACT:
her er dette krympede stativet (det ble lett presset gjennom)
Nei, min ble presset gjennom bare hvis den ene enden lå på gulvet, og den andre ble presset med nesten hele kroppen, og kroppen min er ikke liten, over hundre
. sitat: Opprinnelig postet av REACT:stilken på stedet nummerert "1" er slipt på smergel,
Denne metoden har aldri falt meg inn. men selv om han hadde kommet, ville han ikke gjort dette - det er synd
. sitat: Opprinnelig postet av Strelok-mod79:
Men hvordan det suser om du borer med 0,25 drill.
Jeg boret med en 1,5 mm borkrone, den sydde umiddelbart, uten gradvis etsing.
sitat: Opprinnelig postet av Strelok-mod79:
Olje det er ikke mer enn et par kuber.
Never mind, "et par kuber", alt er 7-8, hvis du ikke demonterer det riktig, vil alt dette fly inn i fysikk, og til og med under press.
sitat: Opprinnelig skrevet av Deni-kin:
Never mind, "et par kuber", alt er 7-8, hvis du ikke demonterer det riktig, vil alt dette fly inn i fysikk, og til og med under press.
Jeg demonterte den nye finvalovskih, og den gamle sovjetiske - det var ikke så mye olje der.
På en gang ble den boret inn i en tapp langs aksen. Et lite drag og en dråpe olje. Alt!
Bildene ovenfor av innmat:
Men jeg tror fra forskjellige typer og produsenter, og innmaten vil være litt annerledes.
demontert, å lage et kutt som REACT fra den første til taket på verkstedet ga en sterk oljefontene i aerosoltilstand, så det andre stativet ble saget, vikle stedet for kuttet med en fille (begge stativene var krympet)
DENI-KIN Og hva er veggtykkelsen?
Innvendig D 16,1 (2) mm., Vegg 1,6 (7) mm., Men fra utsiden er den malt, så du kan trygt ta unna et par dusin.
Det vil ikke være nok 
Trodde den skulle være tykkere.
Vel, det kommer an på hva.
, for eksempel: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/644/topic/30/453780.htmlHovedsaken er at røret er sømløst, laget av ganske viskøst, men godt metall, og også - det er polert innvendig som en katt.
, og passer til mange av våre formål. Vitaliy, du bør ikke tvile på styrken når du saget av rumpa med en baufil, du trodde lerretet var skallet, men lerretet er praktisk talt nytt, og når du tar det opp, føler du at det er en ting , det er noe i det. pålitelighet merkes direkte.
sitat: Opprinnelig skrevet av Deni-kin:
Vel, det kommer an på hva. , for eksempel: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/644/topic/30/453780.html
Hovedsaken er at røret er sømløst, laget av ganske viskøst, men godt metall, og også - det er polert innvendig som en katt. , og passer til mange av våre formål. Vitaliy, du bør ikke tvile på styrken når du saget av rumpa med en baufil, du trodde lerretet var skallet, men lerretet er praktisk talt nytt, og når du tar det opp, føler du at det er en ting , det er noe i det. pålitelighet merkes direkte.
Viskøs betyr myk, øret vil strekke seg. Konstantin sa nettopp om dette, at metall strekker seg.
sitat: Opprinnelig skrevet av Avizenna:
Konstantin sa nettopp om dette, at metall strekker seg.
Vel, hvor mange poeng var det (hvis om lenken).Hvis det ikke er rødglødende, så vil IMHO noen strekke seg, spørsmålet er med hvilken kraftpåføring og hvor mye, før de bryter.
sitat: Opprinnelig skrevet av Avizenna:
Det vil ikke være nok Trodde den skulle være tykkere.
du kan spørre hvorfor ikke nok?
sitat: Opprinnelig skrevet av Avizenna:
Det vil ikke være nok.Jeg trodde det ville være tykkere.
Ingen grunn til å være grådig
. Finval har en 1,4 mm vegg, og ingenting river eller trekker noe sted.
på en gang, bare saget med en baufil. puff og alt kom ut. materialet er mykt, tyktflytende.
Forresten, jeg har sett på stempelet på stangen i to dager, og jeg kan ikke forstå hvordan det fungerer
.Hvis trykket pumpes opp foran stempelet, så logisk nok, når du trykker på stangen, bør kraften øke, men den er konstant gjennom hele stangens bevegelse.det betyr at det renner bak stempelet, noe som forresten bekrefter "squishing" av olje på innsiden når stangen trykkes, så hvordan flyter den tilbake etter at stangen er sluppet. Jeg forstår ingenting. Beklager semi-off.
Det er riller på stempelet og to hull også på hver side av skiven, så de gir en jevn flyt, det har jeg glemt allerede, men på en eller annen måte, om vinteren, på en eller annen måte, kom luften mellom skivene inn i bagasjelokket i tennene .
det er et bittelite hull i stempelet for struping eller uten hull, men da stoppveggen med et langsgående spor.
2 Jonk og Vado123
Alt dette er klart og synlig, jeg demonterte selv stempelet og det ligger foran huset. Ja, det er gasshull der, og trykket flyter tilsynelatende bak (gjennom) stempelet, men hvordan kommer da stangen med stempel tilbake? Tross alt, etter kompresjon og trykkstrøm over stempelet, skal det trykke stempelet med samme kraft fra baksiden, fra siden av stangen, og det skal forbli på plass. og han kommer tilbake.
det er absolutt ikke noe trykk på stempelet. den trengs der kun for å strupe og sentrere stangen i forhold til stoppsylinderen.
stoppene, som GP, fungerer på grunn av at den komprimerte gassen har en tendens til å presse stangen ut av sylinderen. Hvis du vil, så kan du si at gassen trykker på stangen, og ikke på stempelet.
sitat: Opprinnelig postet av Vado123:
du kan si at gassen trykker på stangen, og ikke på stempelet
Wow, alt er på plass nå.
.
For Deni-kin
Jeg vil gjerne takke for temaet.
Det viste seg ikke så skummelt å bore, en bor med en diameter på 1-2 mm er ønskelig. Og jeg vil si at det sydde ikke svakt, for et sekund pustet det mer ut med et 1,5 mm bor. Det var 1,5-2 ml olje der.
det er lettere å kutte med en baufil for metall - bare en stille zilch.
En gang var jeg redd for å bore selv med et tynt bor
Etter å ha fjernet med en fil omtrent en halv millimeter tykkelse, skjøt jeg gjennom den gjenværende veggen med en "børste" fra IZH-38
Jeg lurer på hva slags trykk som sprøytes inn i disse stativene på fabrikken? Er det noen som har slik informasjon?
på fabrikken sannsynligvis et presseemne med tetning, som passer på stammen og ved å trykke på sylinderen, blåser et visst standardtrykk inn i spalten til stammepakningen. Poff er neste. De er alle engangs. ikke betjent IMHO.
Emnet har blitt sugd mer enn en gang, lag en hul hylse langs stangens diameter med en innvendig gjenge for stangen, skru den fast på stangen og skyv den innover. Gassen gjennom tråden vil komme ut uten overskudd, oljen vil forbli inne.
Her er hva de skriver i passet til Fenox-gassstoppet:
Ja, med baufil for metall, (ved siden av kuttestedet da på dreiebenk), hveste det litt og det var det. all gassen er ute.
Ja, det verste her er ikke olje, men spon (fra boring og saging), som kan fly inn i øynene ved hjelp av trykk som slipper ut av stativet. Personen i videoen, generelt neglisjert TB!
Når det gjelder brikkene, var det et tilfelle der en liten brikke ble liggende i kornettventilen og med et blankskudd fløy inn i hånden til broren min som bestemte seg for å sjekke strømmen))
Status: offline
Registrert: 19.04.2007
Meldinger: 651
sobsno, mange bruker
på feil og ikke bare.
essensen av spørsmålet er om slike produkter kan repareres?
Naturligvis kan du kjøpe når som helst, men det er noen fallgruver:
1. Prisen for gode er ganske høy.
2. til en rimeligere pris, ett ekteskap.
3. Jeg har hørt mange ganger at selv dyre dør veldig ofte i kulde.
Vel, jeg vil bare snakke om dette emnet,
fordi jeg ville være interessert i å gjenopprette dem,
Ja, og løp umiddelbart for å kjøpe noe, dette er ikke vår metode)
Sist redigert av ADVOKAT 30. oktober 2010 17:46; redigert 1 gang totalt
LEKS
Autoritet
Status: offline
Registrert: 15.04.2003
Meldinger: 7208
Fra: Boyarka (forstad til KIEV)
Selvfølgelig kan du! ingenting er umulig i livet! du kjøper en maskin for reparasjon av bensinstoppere - og gå!
så alt kan repareres.
det viktigste er å kjøpe riktig maskin!
Status: offline
Registrert: 19.04.2007
Meldinger: 651
det er mer hensiktsmessig å ta en maskin for å trekke penger
Selvfølgelig forstår jeg at alt dette er lidelse x-henne.
men likevel, i det minste må du oversvømme
sobsno har så langt kun funnet en manual for avhending av disse.
Klem gasstopperen i sonen X=50 mm i en skrustikke (fig. 8.3).
MERK FØLGENDE
Fastklemming av gassstopperen i en skrustikke er kun tillatt i sone X, ellers er det fare for skade på stopperen og personskade.
Hakk gassstoppsylinderen i den første tredjedelen av hele sylinderens lengde, start fra kanten på stangsiden.
MERK
Sørg for å bruke vernebriller når du skjærer.
Dekk det kuttede området med en fille.
Kast olje og filler i henhold til gjeldende forskrifter.
el_fuego
Ensom galning
Status: offline
Registrert: 03.12.2007
Meldinger: 4731
Fra: Dnipro -> Kiev
Min bil: ZAZ-966 knallblå 1970
Vel, poidee, det er et stempel og en fjær inni. Den første slites ut => fjern og skift ut tetningsdelene.
Stammen skal i teorien ha en oljetetning eller noe sånt - samme situasjon.
Vel, hvordan demonteres er et annet spørsmål. Åpenbart ikke å kutte. du kan glemme konsistensen senere. På baksiden skal det være en slags plugg
LEKS
Autoritet
Status: offline
Registrert: 15.04.2003
Meldinger: 7208
Fra: Boyarka (forstad til KIEV)
forresten, på mottaket hos en psykiater kan du også flomme ganske bra
WolfGang
Fluder teoretiker
Status: offline
Registrert: 02.08.2010
Innlegg: 346
Fra: Ukraina, Donetsk
Min bil: ZAZ 968 MD blå, 1991
Stempelet slites ikke der, fordi det bare er en oljechoke, forseglet langs beltet med en gummiring. Mansjetten slites ut - den er plassert i selve "X-sonen". det er ingen lyddempere. Det "fungerende" stempelet er selve stangen.
Selv om den ble demontert, kan reservemansjetten bare tas med på ett sted - den er kuttet ut av et servicebart stativ
Det er all kjærlighet, som grizzo.
_________________
Postbud Stechkin Ekspresslevering av seksgramspakker over lange avstander.
Kanskje i kø.
- Medlemmer
- 423 meldinger
- By: Ukraina, Zaporozhye
- Navn: Vadim
- Utestengt
- 5656 meldinger
- By: Yuzhno-Sakhalinsk
- Navn: Konstantin
- Reparasjon av gassstøtdempere - hva kan gå galt?
- Hvordan diagnostisere støtdemperfeil?
- Hvor begynner reparasjonen av gassstøtdempere?
- Utstyr for reparasjon av gassstøtdempere
- Vi reparerer gassstøtdemperen
et tynt kobberrør loddes, deretter pumpes det gjennom det og røret krympes og forsegles.
for eksempel en kapillær fra et kjøleskap. bare stedet må velges riktig, slik at ingenting fester seg.
Innlegget er redigert av Sakhalin_Cat: 26. januar 2013 – 00:11
En liten, men veldig nyttig forbedring er foreslått for din vurdering, pansergassen stopper seg selv.
Emnet som handlet om dem ble slettet, og enda mer handlet det om ferdige stopp fra en technomaster, et sett som koster rundt 1500 rubler, pluss levering med post i mitt tilfelle, det viser seg generelt sett ikke humant
La oss begynne:
Først og fremst trenger vi selve vektleggingen, og i utvidet tilstand 70 cm merker jeg umiddelbart at det ikke er veldig mange av dem, stort sett mindre i størrelse, ca 50 cm, og trykkkraften skal ikke være veldig stor - iht. mine estimater, i området 200-250 N, under slike parametere faller på vekten fra passatvinden B6 og Gass barguzin de er umiddelbart 70 cm hver, jeg brukte fra passatvinden, jeg dukket nettopp opp i butikken på lager
Her er info om innenlandske SAAZ-stopp, de finnes overaltStopp for biler LADA SAMARA
2108-8231010-05 / 2108-8231015-05 / 2108-6308015
Produktlengde, mm i fri tilstand - 450 i komprimert tilstand - 275
Stempelslag, mm 175
Vekt, kg 0,34
Diameter, mm stang 10 stempel 20 tank 22
Kraft på stangen P, N 340
================================================== ========
Stopp for biler LADA 4×4
Modell 2121-6308010 / 2121-6308015 / 2121-8231010-05 / 2121-8231015-05
Produktlengde, mm i fri tilstand 450 i komprimert tilstand 275
Stempelslag, mm 175
Vekt, kg 0,34
Diameter, mm stang 10 stempel 20 tank 22
Kraft på stangen P, N 260
———-
LADA 21213
Modell 21213-8231010-05
Produktlengde, mm i fri tilstand 450 i komprimert tilstand 275
Stempelslag, mm 175
Vekt, kg 0,34
Diameter, mm stang 10 stempel 20 tank 22
Kraft på stangen P, N 340================================================== ========
Stopp for biler OKA
Modell 21213-8231010-05
Produktlengde, mm i fri tilstand 450 i komprimert tilstand 275
Stempelslag, mm 175
Vekt, kg 0,34 Diameter, mm stang 10 stempel 20 reservoar 22
Kraft på stangen P, N 340
================================================== ========Stopp for UAZ Patriot-biler
Modell 12.8231015-01
Produktlengde, mm i fri tilstand 500 i komprimert tilstand 300
Stempelslag, mm 200
Vekt, kg 0,358
Diameter, mm stang 10 stempel 20 tank 22
Kraft på stangen P, N 250
================================================== ========
Stopp for biler UAZ Hunter
Modell 121.8231015
Produktlengde, mm i fri tilstand 450 i komprimert tilstand 275
Stempelslag, mm 175
Vekt, kg 0,330
Diameter, mm stang 10 stempel 20 tank 22
Kraft på stangen P, N 280
================================================== =========Stopp for biler LADA Kalina
Modell 1118-8231015
Produktlengde, mm i fri tilstand 305 i komprimert tilstand 200
Stempelslag, mm 105
Vekt, kg 0,23
Diameter, mm stang 10 stempel 20 tank 22
Kraft på stangen P, N 415
—
Modell 1119-8231015
Produktlengde, mm i fri tilstand 600 i komprimert tilstand 350
Stempelslag, mm 250
Vekt, kg 0,4
Diameter, mm stang 10 stempel 20 tank 22
Kraft på stangen P, N 340=======================================
Stopp for biler LADA 110-112 LADA 111
Modell 2111-8231010 / 2111-8231015
Produktlengde, mm i fri tilstand 600 i komprimert tilstand 350
Stempelslag, mm 250
Vekt, kg 0,435
Diameter, mm stang 10 stempel 20 tank 22
Kraft på stangen P, N 430LADA 111
Modell 2111-8231010-10 / 2111-8231015-10
Produktlengde, mm i fri tilstand 600 i komprimert tilstand 350
Stempelslag, mm 250
Vekt, kg 0,435
Diameter, mm stang 10 stempel 20 tank 22
Kraft på stangen P, N 340LADA 112
Modell 2112-8231010 / 2112-8231015
Produktlengde, mm i fri tilstand 450 i komprimert tilstand 275
Stempelslag, mm 175
Vekt, kg 0,32 Diameter, mm av stang 10 av stempel 20 av reservoar 22
Kraft på stangen P, N 460===========================================
Vel, dette er for referanse, hvis du ikke fant en vekt på 70 cm, så spiller det ingen rolle, du kan ta noe, bedre lenger, og forlenge stangen, for eksempel ved å sveise et stykke av stangen fra en annen av samme vekt, god til ønsket lengde
Deretter lager vi en plate med et øre fra improvisert metall og nagler den direkte til panseret, de må bore flere hull i hetteforsterkeren, jeg har 4, platekonfigurasjonen bestemmes utelukkende av ditt ønske, den er festet som i bilde, alt dette er lukket av standardstøyen fra panseret
Deretter lager vi bunnbraketten, som er montert på det høyre glasset på kroppen, det er også rom for fantasi
Jeg har laget en brakett av et BMW hengerfeste og en plate, det viktigste er stedet der den nedre enden av stopperen er festet, her savnet jeg det litt, eller rettere sagt jeg ble ikke ferdig med det, fordi stoppet vertikalt hindret meg fra å plassere plastfester for bremsevæskebeholderen fra den høyrestyrte versjonen, fjerner jeg dem i ro og mak og flytter vekten.
Det ser ut til at jeg ikke la merke til andre triks, hvis du spør meg om noe, skal jeg svare, avslutningsvis vil jeg si at vektleggingen ikke skader noe, det er fortsatt mye plass, jeg tok av frontlyset og spesielt sett, alt fungerer bra, ingenting faller, kostprisen er 500 rI mange utenlandske biler heves panseret ved hjelp av bensinstopper, som de som åpner og holder den femte døren på kombi. Slike gassstopper er ganske praktiske, og standardstativet plassert i frontkanten av panseret vil ikke forstyrre.
Vi vil installere slike gassstoppere på vår VAZ 2109.
Stopp kan stilles inn på forskjellige måter. Det er vanlige stoppere som er installert på den ene siden av panseret. Siden dette er et element av tuning, vil det ikke være tilgjengelig for alle, både når det gjelder pris og tilgjengelighet i lokale utsalgssteder. Selv om alt i vår tid kan bestilles via Internett, ville det være et ønske.
I samme artikkel skal vi se på hvordan du bruker standard reservedeler.Gassstoppene til den femte døren er utmerket for rollen som VAZ 2109 panserstoppere. De kan installeres ved å bore 4 hull med en diameter på 8 mm, i henhold til tegningene:
Alt som gjenstår å gjøre er å installere gasstoppene i de ferdige hullene, og feste dem med bolter. For pålitelighet kan du skru mutterne på baksiden.
Den spesifiserte designen vil ikke berøre de omkringliggende delene, men hvis du installerte noe ikke-standard under panseret, for eksempel å strekke de fremre stiverne, er det bedre å først prøve plasseringen av stopperne slik at de ikke berører noe når brettet.
Ikke kast bort pengene dine. Prøv det selv.Støtdemper i stedet for torsjonsstenger. Gasser repareres ikke bare.
Bagasjelokket treffer hele tiden på hodet, jeg bestemte meg for å rette opp denne situasjonen ved en enkel tilpasning.Co.
Jeg prøvde å gjenopprette bensinstopperen på bakluken, det fungerte, men hvor lenge? I utgangspunktet er det enkelt.
REPARASJON AV STØTDEMPEREN (KOLLEKTIV) PÅ HETTEDEKKET Jeg borer bare et hull og setter inn bolten.
Biltjeneste "Tyllebår for pumping" Dalnegorsk, Mayakovsky street, 1 side -
ved midlertidige reparasjoner trengs kun et rørstykke med innvendig diameter større enn 18 mm Bestillingsnummer for nytt.
alt om reparasjon av viburnum-bånd, budsjettreparasjon av bakstoppere på bagasjeromslokket, sylindre, bagasjerom, reparasjon.
Bandasjen ble kjøpt for en kampanje fra RF Gas Spring-butikkanmeldelser som brukt, Bandage Fittings.
Som han kunne, gjorde han det. Men det fungerer. Denne videoen handler selvfølgelig om å reparere møbelbeslag, eller rettere sagt ikke engang.
BILKANAL === HVORDAN GJØRE EN BRUKKET TORSJONSMONTERING PÅ BAKSALA. BOREHULL.
Gassløfteren for en sammenleggbar seng kan tømmes, den kan bare endres.
Bytte av bakdørens støtdempere Nissan Terrano 2.7 Na>.
Når jeg er overbevist om at erstatninger, dvs. duplikater, er laget mye bedre enn native reservedeler.
Konvensjonell gassfjær for pneumatikk eller andre bruksområder fra en bilgassfjær. Hvordan det gjøres.
Reparasjon av bilgass eller oljefjærskjøt. Takk for at du hjelper til med å utvide kanalen! Takk skal du ha.
På det nåværende tidspunkt er de fleste personbiler fortsatt representert av utenlandske produsenter, derfor har reservedelsmarkedet utviklet seg like bredt. Ikke på siste plass er bilstøtdempere, som er en av de viktigste delene av fjæringen.
Fra tid til annen sjekker erfarne bilister som regel tilstanden til støtdemperne til bilene deres. Dette gjøres på forskjellige måter, ofte, slik man vet hvordan. De viktigste metodene for å kontrollere støtdempere er som følger:
- vurdering av oppførselen til bilen under kjøring;
Den vanligste og kanskje enkleste måten bilistene tyr til, er å rocke bilen. Essensen av denne metoden er å vekselvis rocke bilen rundt hvert hjørne. Men det er to metoder for å rocke bilen. I det første tilfellet ser bileiere, etter å ha trykket på bilen fra den ene kanten, hvordan kroppen beveger seg.
Hvis den stiger sakte, er støtdemperne i orden og fungerer som de skal, men hvis det ikke er noen forsinkelser i å heve den og det ser ut til å "skyte" oppover, fungerer de ikke. Et annet alternativ innebærer en intens vugging av bilen i flere trinn. Når støtdemperne fungerer som de skal, stopper bilen svaiingen allerede ved andre frikast, alt avhenger av intensiteten på svaiingen. Jo mer utslitt støtdemper, desto langsommere demping av vibrasjoner.
La denne testen kan gjøres av alle, men påliteligheten er for lav. Det lar deg bare bestemme ytterpunktene: en fungerende støtdemper eller ikke. Hvis vibrasjonene er delvis dempet, for eksempel med halvparten, er det umulig å bestemme dette visuelt, og støtdemperen ser ut til å være i god stand. Dette er svakheten ved denne diagnosemetoden. Samtidig er støtdemperen, som allerede er litt "visnet", ikke i stand til å sikre full kontakt av hjulet med veibanen i høye hastigheter. Når det gjelder oppbyggingen, er det et annet poeng. Trykk på bilen så forsiktig som mulig og så nært kroppens avstivere som mulig. Hvis du ikke tar hensyn til dette, kan du med bare en tilstrekkelig stor innsats etterlate en merkbar bulk på vingen eller panseret.
Den neste metoden - visuell inspeksjon er veldig nær den forrige diagnostiske metoden, både når det gjelder effektivitet og kompleksitet. Først av alt sørger det for utseendet til oljestriper i støtdemperhuset. Noe som er et ugjendrivelig bevis på tap av tetthet i kroppen og delvis eller fullstendig svikt i støtdemperen. Husk at oljetåke på overflaten av dekselet ikke alltid er et tegn på feil.
Støtdemperen bør rengjøres regelmessig for skitt som har dukket opp, fordi det forstyrrer den korrekte visuelle diagnosen.Derfor, etter rengjøring, etter noen dager, undersøk støtdemperen på nytt. Hvis det oppstår striper igjen, er støtdemperen definitivt defekt. Det er også nødvendig å inspisere dekkene, fordi hvor jevnt slitebanen deres slites vil påvirke ytelsen til støtdemperne. Hvis det er tydelige tegn på slitasje langs kantene på slitebanen, ruller støtdemperen med konstante hopp, noe som lyser opp den ikke-fungerende støtdemperen.
Hvor godt støtdempere fungerer som et resultat av oppvarming av kroppen, sjekker ikke bilistene ofte. Og dette forklares med det faktum at det er upraktisk å utføre en slik sjekk, fordi støtdemperne er på vanskelig tilgjengelige steder. Hydrauliske støtdempere fungerer for eksempel etter prinsippet om å konvertere vibrasjonsenergi til varme. Det følger av dette at varmere støtdempere utfører sin funksjon best. For å få de mest nøyaktige resultatene med denne diagnosemetoden, må ett viktig krav oppfylles.
Før du sjekker, er det nødvendig å varme opp støtdemperne ved å kjøre bilen i høy hastighet langs et vanskelig spor. Det er mer praktisk å sjekke graden av oppvarming av støtdemperne på et flyover eller inspeksjonshull. Temperaturen på hver skal være nær hverandre. Hvis en støtdemper blir slått ut av det generelle ensemblet med sin betydelig lavere temperatur, betyr dette at effektiviteten er mye redusert. Hvis en støtdemper er i ekstrem overopphetingsmodus, har dens "brødre" helt eller delvis mistet evnen til å dempe vibrasjoner.
Bare virkelig erfarne sjåfører kan vurdere helsen til støtdempere etter oppførselen til bilen på veien. Når støtdemperne svikter, har kjøretøyet fart 80-90 km/t begynner allerede å skure fra side til side, kroppen svaier vises, retningsstabiliteten er redusert. Oppbyggingen har en litt dempet karakter, og når den treffer de neste uregelmessighetene øker rulleamplituden igjen.
Når du kjører rundt en kurve i en slik bil, vil reaksjonene på rattet bli forsinket, og bremselengden vil økes betydelig. Av bevegelseskomfortnivået bestemmes ikke alltid funksjonsfeilen til støtdempere. Bortsett fra kun når bilen er utstyrt med sportsgassstøtdempere. Et sammenbrudd vil være synlig i tilfelle forsvinningen av den karakteristiske stivheten som ligger i dem.
Den mest nøyaktige måten å bestemme svikt i støtdempere er benkdiagnostikk. Denne kontrollen inkluderer to metoder: å sette bilen på stativets vibrasjonsplattform, fjerne støtdemperen og sjekke dempekraften ved hjelp av et spesielt målestativ. For den andre metoden er resultatene mer nøyaktige, men på grunn av vanskelighetene med å fjerne støtdempere fra en bil, har den ikke funnet bred anvendelse blant fagfolk når den første er ganske vanlig blant kvalifiserte bilservicearbeidere.
Nesten hver mer eller mindre "pakket" bensinstasjon har vibrasjonsstativ som hjelper til med å bestemme ytelsesgraden til bilstøtdempere, uten å demontere kjøretøyet. Og, som ikke kan annet enn å glede seg, kostnadene for en slik sjekk er ikke høye.
Støtdempere er rett og slett "vinnere i livet" blant alle bilopphengsdeler. De demper ikke bare alle vibrasjoner i vei-oppheng-kroppskretsen, men spiller også en viktig rolle i prosessen med hjulfeste til veibanen, ved bremsing og veigrep. Selv om noen nybegynnere bilister feilaktig tror at oppgaven med støtdempere bare er å skape komfortable forhold mens de kjører i en bil.
Reparasjon av gassstøtdempere begynner med deres diagnose og forståelse av arbeidet deres. Ikke få panikk hvis du plutselig, av en eller annen grunn, finner en knirk eller lekkasje i støtdemperen, selv om det bare var nylig fra inspeksjonen og alt var normalt der. Tvert imot er det prisverdig at du tok hensyn til en slik atypisk oppførsel til bilen din. Det diagnostiske prinsippet "en god bank vil vise seg" har aldri sviktet.
Den andre fasen av støtdempereposen er selve reparasjonen. Det er to reparasjonsalternativer, som i prinsippet og alltid: gå til bensinstasjonen, hvor kvalifiserte spesialister vil gjøre alt riktig for en viss avgift og løse problemet på egen hånd i garasjen deres. Den første handlingen ledes hovedsakelig av nybegynnere. Og de erfarne tar på sin side frem manualen for bilen og bestemmer hvilken type støtdempere som er installert på bilen deres. Generelt er brorparten av bilmarkedet utstyrt med ikke-separerbare støtdempere, som dessverre ikke sørger for reparasjon. Men dette er i de fantastiske landene hvor veiene er som et jern og støtdempere fungerer i fem, eller enda mer, år.
Følgende utstyr vil bidra til å forenkle reparasjon og restaurering av gassstøtdempere, samt forlenge levetiden:
- en spesiell dyse-gassfyller (i et sett fra 1 til 10 stykker);
- brukermanual.
Og så velger en erfaren sjåfør uten å nøle det andre alternativet og begynner å reparere støtdemperen med egen innsats. Og det er bra hvis bilen hans ikke har støtdempere med pumping. Dette er en type støtdemper med endring i gasstrykket, som lar deg endre ytelsen i tilfelle tung belastning på bilen. Saken er at slike støtdempere er installert som et ekstra alternativ.
Selvfølgelig gjør de jobben sin utmerket, men foreløpig til de mislykkes. Og det er her problemene begynner for eieren av bilen. En ny støtdemper av denne typen vil koste flere hundre dollar. En annen ting er reparasjon av gassstøtdempere. Reparasjonen deres er ikke mye forskjellig fra reparasjonen av hydrauliske. Det kan gjøres ganske uavhengig med spesialutstyr.
Når det gjelder restaurering av støtdempere, vil jeg ikke stille spørsmål ved dyktigheten til bilmekanikere på bensinstasjonen, men det er noe som heter "folkets stemme". Du kan høre det på ulike bilfora, hvor mange bileiere deler sine erfaringer og inntrykk. Og restaureringen av dette elementet i bilopphenget vurderes utelukkende på dem fra den negative siden. Tross alt er en defekt støtdemper reservedelen det er verdt å spare på, og denne besparelsen er veldig, veldig tvilsom, fordi garantien for kjørelengden til restaurerte støtdempere er minimal.
Video (klikk for å spille av).
Kulibinene våre i byen gjenoppretter på en eller annen måte gasstoppene som holder lokkene og hettene.
Det var alltid interessant hvordan gass pumpes under reparasjoner? Det er ingen steder å koke brystvorten - det er vanligvis veldig lite plass i nærheten av disse stoppestedene. Er beslagene laget?
Selv om kostnaden for restaurering er omtrent 10 stykker - kan du ikke gjøre mye med disse pengene
Så egentlig, hvordan?
