I detalj: gjør-det-selv sylinderhodereparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Okas bil begynte å bli produsert for lenge siden og har fått betydelig popularitet blant innenlandske bilister. Selvfølgelig er de tekniske egenskapene til den aktuelle bilen langt fra kravene til en moderne bilist. Til tross for dette nøt Oka en gang stor popularitet på grunn av sin iboende økonomi. Eiere av en Oka-bil fra de første årene av produksjonen møter ofte funksjonsfeil i motorsystemet. Dette forklares enkelt av kjøretøyets levetid og driftsforhold. En av de mest effektive måtene å returnere kjøretøyet til jobb er å overhale motoren Oka eller VAZ 11113. Det er ganske vanskelig å utføre reparasjoner selv, siden mange prosesser vil kreve dyrt utstyr. For å spare penger kan du forberede Oka for en større overhaling med egne hender.
Fordelene med overhalingen er klare. Storskala reparasjon av motoren vil tillate: å øke levetiden til kjøretøyet, øke ressursen til motoren og øke ytelsen.
Den første fasen av overhalingen er en detaljert diagnose av forbrenningsmotoren. Det er ganske vanskelig å foreta en sjekk i en garasje. For å bestemme produktiviteten til en motor, trenger du datautstyr og relaterte ferdigheter.
For å utføre en fullstendig restaurering av motoren, er det nødvendig å demontere kjøretøyenheten. Det er ikke så lett å utføre denne prosedyren med egne hender, til tross for de små dimensjonene til motoren. For å unngå skade på motoren, er det nødvendig å bruke en rekke spesialutstyr: støtterammer, en hydraulisk avtrekker, en enhet for å henge motoren.
Video (klikk for å spille av).
Etter at motoren er vellykket demontert, er det nødvendig å begynne å demontere den. Det er nødvendig å demontere motoren strengt i en bestemt rekkefølge for å forhindre skade på dens individuelle deler.
Etter demontering er det nødvendig å gå videre til det viktigste stadiet av overhaling, som består i å feilsøke individuelle komponenter i forbrenningsmotoren. Hovedformålet med overhalingen er å gjenopprette de opprinnelige parametrene til kjøretøyelementene. Derfor er den eneste riktige manualen for reparasjon av Oka den originale produsentens instruksjoner.
I løpet av en storstilt restaurering av VAZ 11113-motoren er følgende prosedyrer obligatoriske:
Restaurering av parametrene til sylinderblokken VAZ 11113.
Reparasjon av veivaksel og kamakselinntak.
Restaurering av den bærende delen av veivakselen.
Behandler hodet til VAZ 11113 sylinderblokken.
Gjenopprette tettheten til enheten ved sveising.
Korrigering av vevstangsgeometrien.
Utskifting av alle forbruksvarer og gummipakninger.
Storskala bilreparasjoner krever passende kompetanse og dyrt utstyr. Derfor, for å utføre restaureringen, må du henvende deg til fagfolk.
En av de viktigste stadiene av motorrestaurering er sylinderhodebehandling. Kjøretøyprodusenten spesifiserer den tillatte hodebehandlingsgrensen, som må overholdes strengt ved reparasjoner. Før du fortsetter med en storskala reparasjon, er det nødvendig å studere i detalj de medfølgende instruksjonene til produsentens anlegg. Det er også viktig å sjekke med mesteren til hvilken dybde sylinderhodet vil bli behandlet. Hvis elementet er utslitt over den tillatte grensen, er videre betjening av blokkhodet forbudt.Hvis behandling og restaurering av sylinderhodet er mulig, er arbeidet ledsaget av obligatorisk utskifting av sylinderhodepakningen. I dette tilfellet er det også nødvendig å ta hensyn til dybden av behandlingen av elementet for å gi blokken sin opprinnelige tetthet.
For å gjenopprette VAZ 11113 forbrenningsmotor til fabrikkparametrene, anbefales det å bruke tjenestene til velprøvde verksteder. Overhaling er en ganske komplisert og tidkrevende prosedyre som må utføres av kvalifiserte håndverkere. Før du utfører reparasjoner, er det nødvendig å vurdere kostnadene for restaureringen forsvarlig. Noen bilentusiaster glemmer å sette pris på forskjellen mellom å restaurere et element og å erstatte det. Ved kritisk motorslitasje kan reparasjonskostnadene godt overstige primærkostnaden til forbrenningsmotoren. Hvis det er nødvendig å erstatte individuelle deler av kjøretøyet, er det verdt å bruke kun originale reservedeler fra produsenten.
Etter å ha utført reparasjonene, er det verdt å begynne å bryte inn bilen. I innkjøringsperioden er det nødvendig å hindre økt belastning på fremdriftssystemet. Ellers vil kostnadene ved å restaurere motoren ikke lønne seg, og VAZ 11113-kjøretøyet vil igjen miste ytelsen.
Vellykket restaurering av VAZ 11113-bilen!
nøkkel "13"
dor for å trykke hetter
ventilfjærkompressor
hettefjerner
dor for å skyve ut og skyve inn styreforinger
pinsett
skjegg
hammer
skrape
Fjern hodet fra sylinderblokken (se underavsnitt 10.4.1.) og rengjør det.
Hettefjerner:
Med en økt klaring i ventildriften oppstår en karakteristisk banking, vanligvis med jevne mellomrom (hyppigheten er mindre enn noen annen banking i motoren). Hvis justeringen av klaringene i ventildriften ikke gir positive resultater, kontroller tilstanden til kamakselen og lagerflatene for kamakseltappene.
I verksteder utstyrt med spesialverktøy og innretninger er det mulig å kontrollere den radielle utløpet av kamakselens midttapp, som ikke bør overstige 0,02 mm, og gapet mellom hullene i lagrene og kamakseltappene, som ikke bør overstige 0,2 mm (klaring for nye deler er 0,069 - 0,11 mm).
1. Fjern de tre mutterne som fester innløpsrøret til toppen av blokken.
2. Vennligst merk: flate skiver er installert under mutrene.
3. Fjern innløpsrøret fra blokkhodetappene.
4. Fjern pakningen fra hodeboltene 1 innløpsrør og to pakninger 2 eksosrøret til lyddemperen.
5. Fjern ventilløfterne med shims.
6. Merk pusherne eller ordne dem i rekkefølge slik at de senere kan settes på samme sted. Hvori.
7. ... Ikke fjern shimsene fra ventilene unødvendig for ikke å forvirre dem.
8. Merk ventilene med sylindernummer, for eksempel wrap.
9. Fjern begge tennpluggene.
10. Plasser et passende stopp, for eksempel et lager, under ventilen som skal fjernes.
11. Skru en mutter på tappen for å sikre ventilfjærkompressoren (bruk en mutter uten tannkrage).
12. Installer ventilfjærkompressoren og komprimer fjærene.
13. Bruk en pinsett for å fjerne to kjeks. Fjern deretter armaturet.
14. Ta ut den øvre fjærplaten.
16. ... innvendig ventilfjær. På samme måte fjerner du kjeksene og fjærene til de resterende ventilene.
17. Fjern ventilene fra forbrenningshodet fra siden av blokken.
18. Trykk ventilstammetetningene av styrebøssingene. For dette.
19. ... installer spennhylsen til fiksturen på hetten og slå skarpt med en stang på bøssingen til fiksturen.
20. Deretter slår du like skarpt i håndtaket på enheten med en spiss.
21. ... og presser derved hetten av styrehylsen.
22. Fjern hetten fra spennhylsen på armaturet.
23. Fjern de nedre ventilfjærplatene.
24. Rengjør karbonavleiringer fra ventiler med et egnet metallverktøy. Inspiser deretter ventilene nøye.
25. Bytt ut ventiler med følgende defekter: dype merker og riper på arbeidsfasingen 1, sprekker, stangdeformasjoner 2, vridning av platen 3, spor av utbrenthet. Grunne farer og riper på arbeidsfasingen kan fjernes ved å la ventilene (se underavsnitt 10.5.2.).
26. På et spesialverksted kan ventilavfasninger med skader som ikke kan fjernes ved lapping slipes på en spesialmaskin. Ved sliping, observer dimensjonene som er angitt i figuren (i parentes er de forskjellige dimensjonene for motoren mod. 11113). Til venstre i figuren er inntaksventilen, til høyre er eksosventilen.
27. Sjekk tilstanden til ventilsetene. De arbeidsavfasninger på setene skal være fri for tegn på slitasje, hulrom, korrosjon osv. Ventilsetene kan skiftes av et fagverksted. Mindre skader (små risikoer, riper, etc.) kan fjernes ved å la ventilene (se underkapittel 10.5.2.).
28. Mer betydelige defekter i ventilseter elimineres ved sliping til dimensjonene som er angitt i figuren: en - innløpsventilsete; b - eksosventilsete; I - ny sal; II - salen etter reparasjon. Det anbefales å slipe salene i et spesialverksted. De forskjellige dimensjonene for motoren er gitt i parentes. 11113.
29. Når du har en låsesmedferdighet, kan du eliminere defekter manuelt ved å bruke et sett med spesielle kuttere. I begynnelsen behandles avfasingen en i en vinkel på 15 °, deretter en avfasning b i en vinkel på 20° og en fas v i en vinkel på 45°. Etter bearbeiding er det nødvendig å slipe ventilene (se underavsnitt 10.5.2.).
30. Sjekk tilstanden til utendørs 1 og internt 2 ventilfjærer. Bytt ut bøyde, ødelagte eller sprukne fjærer.
31. For å kontrollere elastisiteten til den ytre fjæren, mål dens frie høyde og deretter under to forskjellige belastninger. Hvis fjæren ikke er spesifisert, skift den ut.
32. Kontroller elastisiteten til den indre fjæren ved å bruke samme metode. Hvis fjæren ikke er spesifisert, skift den ut.
33. Inspiser ventilløfterne. Hvis arbeidsflaten til skyveren er risset, riper osv., må du bytte den ut.
34. Arbeidsflatene til justeringsskivene skal være fri for rifter, hakk, riper, spor av trinnvis eller ujevn slitasje, metallbelegg. Ved slike defekter må skivene skiftes ut. Konsentriske innbrenningsmerker med kamaksel er tillatt på skivene.
35. Få et spesialistverksted til å sjekke klaringen mellom styrehylsene og ventilene. Det er definert som differansen mellom boringsdiameteren til hylsen og diameteren til ventilstammen.
36. For å måle boringsdiameteren til bøssingen trenger du et spesialverktøy (intern måler). Nominell klaring for innløpsventiler er 0,02-0,05 mm, og for eksosventiler 0,03-0,06 mm. Maksimalt tillatt klaring for innløps- og utløpsventiler er 0,3 mm.
37. Spalten som ikke har nådd maksimalt tillatt verdi kan elimineres ved å skifte ut ventilen. Hvis det ikke er mulig å velge ventil eller klaringen overstiger maksimalt tillatt, skift ut styrebøssingen. Trykk ut bøssingen fra siden av brennkammeret med en spesiell dor.
38. Foringer med festeringer leveres som reservedeler. Hylsene har økt ytre diameter og redusert ventilboringsdiameter.
39. Etter å ha smurt bøssingen med motorolje, sett den inn i en spesiell dor og trykk den fra siden av kamakselen til stoppringen stopper i blokkhodet. Bruk deretter en rømmer til å rømme boringen i bøssingen til en diameter på 8,022-8,040 mm for innløpsventiler og 8,029-8,047 mm for eksosventiler.
40. Fjern oljetetningen fra kamakselen.
41. Skift ut kamakselen hvis det er tegn til slitasje, rifter og dype merker på tappene og kammene.
42. Skift ut sylinderhodet og lagerhuset hvis de er sprukket eller hvis lagerflatene viser tegn på slitasje, riss og dype riper.Lagerhuset er maskinert sammen med blokkhodet, så de må byttes sammen.
43. Fjern karbonavleiringer fra forbrenningskamrene. Undersøk hodet. Hvis den har sprekker eller spor av utbrenning i forbrenningskamrene, skift ut kamakselhodet og lagerhuset.
44. Fjern grader og hakk fra sitteflaten til blokkhodet.
45. Kontroller flatheten til overflaten ved siden av sylinderblokken. For å gjøre dette, plasser linjalen med en kant på overflaten av hodet i midten langs hodets akse, og mål deretter gapet mellom hodets plan og linjalen langs diagonalene og en følemåler. Bytt hodet hvis avstanden er større enn 0,1 mm.
46. For å kontrollere tettheten til hodet, fjern kjølesystemrøret fra tappene ved å skru av de to festemutrene; plugg hullet i blokkhodet ved å installere for eksempel en blank pakning laget av tykk papp under grenrøret; stram festemutrene og.
47. ... hell parafin i kanalene til vannkappen. Hvis parafinnivået synker, er det sprekker i hodet og det må skiftes ut. Husk å fjerne pappavstandsstykket etter kontroll.
48. Skyll oljekanalene til blokkhodet med bensin med en blåser eller sprøyte og blås med trykkluft.
49. Skift ut skadede inntakspakninger 1 og mottak 2 lyddemperrør.
50. Gni ventilen mot setet (se underavsnitt 10.5.2.). Hvis du installerer en gammel ventil, fjern gratene fra sprekkboringene.
51. Smør ventilene med motorolje og installer dem i hodet i samsvar med de tidligere laget markeringer.
52. Monter de nedre ventilfjærplatene.
53. Bruk en dor og trykk inn ventilspindeltetningene, etter å ha senket dem ned i oljen på forhånd (se underavsnitt 10.4.3.).
54. Installer fjærene og det øvre fjærsetet i omvendt rekkefølge av fjerning. Installer kjeksene ved hjelp av verktøyet slik at de passer inn i sporene på ventilstammen.
Den eneste modellen av en spesielt liten klasse, utstyrt med en to-sylindret motor, som ble produsert av Volga Automobile Plant (samt SeAZ og KamAZ) var VAZ "Oka" og dens modifikasjoner.
Til tross for at det bare var to sylindre, skilte seg konseptuelt ikke fra motoren til denne maskinen fra motorene til andre versjoner av VAZ. Det var et velutviklet kraftverk med væskekjølesystem, elektronisk tenning, timing med overheadfordeling. aksel og remdrift, forgasser kraftsystem. Oka-kraftenheten skilte seg fra motoren til den samme VAZ-2108, faktisk bare i antall sylindre. Dette betyr at denne installasjonen krevde samme vedlikehold som "åtter".
Funksjonene til denne motoren inkluderer en ganske alvorlig rolle til sylinderhodet. Tross alt brukes den i strømforsyningen og eksosgasssystemet, tenning, kjøling, og sikrer også overholdelse av ventiltimingen. Men i motsetning til VAZ-2108 sylinderhodet, er Oka-hodet veldig kompakt.
Siden driften av motoren som helhet avhenger av tilstanden til hodet og elementene som er installert i det, bør motorens generelle ytelse utføres med jevne mellomrom, det er nødvendig å periodisk utføre vedlikehold av enhetene installert i sylinderhodet, som reduseres til justering av ventiler, samt utskifting av ventilstammetetninger. Ved havari utføres reparasjonsarbeid.
Merk at det er umulig å reparere Oka-hodet mens det er installert på motoren, så den første operasjonen for å gjenopprette dette elementet er å fjerne det fra motoren. Til tross for at sylinderhodet er plassert i den øvre delen av kraftverket, er det ikke veldig lett å demontere det, siden mange komponenter er festet til det. Du må også fjerne den hvis du må bytte toppakning.
I utgangspunktet utføres reparasjonen av sylinderhodet "Oka" 11113 eller annen modifikasjon hvis det er problemer med ventilenheten:
Utbrent ventiler;
Slitasje av ventilseter og kanter, brenner dem;
Skade eller slitasje på føringer og ventilstammetetninger;
Dette er hovedårsakene som krever reparasjonsarbeid.Det er andre grunner til at du må fjerne sylinderhodet og utsette det for reparasjon, for eksempel utseendet til en sprekk på dekselet, men en slik funksjonsfeil er svært sjelden.
Det vil også være nødvendig å fjerne sylinderhodet ved utskifting av sylinder-stempelgruppen, siden stemplene trekkes opp fra sylindrene.
Merk at når du demonterer hodet fra motoren, må du i det minste skru av og fjerne mange ting, men dette arbeidet kan gjøres i en garasje på egen hånd, med bare de grunnleggende verktøyene for hånden, ingen spesifikke nøkler og tilbehør er nødvendig.
Fjerning av hodet "Oka" gjøres ved å bruke:
Et sett med nøkler (åpen ende, ring, stikkontakt, hoder med skiftenøkler);
sett med sekskanter;
Skrutrekkere;
filler;
Kapasitet for oppsamling av kjølevæske;
Du vil også definitivt trenge en ny sylinderhodepakning, siden den er engangs, og uansett hvilket formål hodet fjernes, er det viktig at toppakningen skiftes. I tillegg trenger du en ventildekselpakning, distribusjonstetninger. aksel og pakninger for eksosrør og inntaksmanifold.
Merk at kompleksiteten ved demontering i stor grad avhenger av nøyaktig hva sylinderhodet skal fjernes for. Hvis du bare trenger å bytte ut pakningen under den, trenger du ikke demontere mye. Hvis det fjernes, for å demontere hodet og utføre reparasjoner, må flere elementer demonteres. Den komplette demonteringsinstruksjonen vil bli beskrevet nedenfor, men enkel demontering er også nevnt.
Etter å ha fylt opp med alt du trenger, kan du begynne å jobbe.
Rekkefølgen av handlinger er som følger:
Og da er reparasjonsarbeidet allerede i gang. Men for dette kobles først inntaksmanifolden fra hodet. Deretter fjernes pusherne sammen med shims. Videre, for demontering, trenger du en enhet for å tørke ut og tørke ut ventilene for å fjerne dem, hvoretter reparasjonsarbeid utføres - bytte ut ventilføringene, selve ventilene, slipe dem inn, etc.
Etter restaurering er hodet installert på plass (ikke glem å bytte ut sylinderhodepakningen), og alt er satt sammen tilbake. Men det er noen nyanser under montering, og den viktigste av dem er rekkefølgen for å stramme sylinderhodet. Hvis du ikke følger den, er det stor sannsynlighet for at hodet ikke sitter godt fast, det kan føre til eller det vil oppstå et sammenbrudd av pakningen.
Rekkefølgen for å stramme blokkhodeboltene på "Oka" er vist på bildet:
Vi legger også merke til at tiltrekking utføres på flere måter og alltid med en momentnøkkel:
Vi strammer alle boltene i den angitte rekkefølgen, og skaper en kraft på 20 N / m;
Med den andre tilnærmingen skal kraften være 70-85 N / m;
Ved å utføre den tredje tilnærmingen snur vi boltene 90 grader.;
Den siste tilnærmingen - igjen snu 90 grader;
Under monteringsprosessen tar vi også hensyn til tilstanden til distribusjonspakningene. aksel og, om nødvendig, skift dem ut.
