DIY-reparasjon av sylinderhodet vaz 2101

Det er ingen hemmelighet at et godt reparert topplokk er en garanti for stabil, problemfri motordrift med maksimal effekt og normalt drivstofforbruk, derfor reparasjon av VAZ-sylinderhodet bør gjøres med spesiell oppmerksomhet, siden enhver forglemmelse kan føre til skade på nesten alle deler av motoren og nye kostbare reparasjoner. Denne artikkelen vil i detalj beskrive reparasjonen av VAZ-sylinderhodet med egne hender, tips er gitt som ikke er i bøkene.

Siden enhver reparasjon begynner med fjerning av delen som skal repareres, vil vi kort beskrive den. For ikke å glemme, og ikke bli overrasket når du demonterer, er det nødvendig å tømme kjølevæsken fra motoren før du starter reparasjonen. For å fjerne sylinderhodet, må du først fjerne luftfilteret, forgasseren, etter å ha koblet alle ledninger og slanger fra det tidligere.
Etter at alt dette er gjort, fjern sylinderhodedekselet, juster merkene på veivakselskiven med merket på kamakselens drivdeksel og merket på tannhjulet eller remskiven (i figuren nedenfor, stjernen) på kamakselen med merke på kroppen.

Montering av veivakselmerket

Montering av kamakselmerket

Deretter bør du løsne kjedestrammeren, løsne kamakselens kjedehjulsboltlåseskive, skru ut bolten (gjerne med et rykk), fjerne tannhjulet forsiktig fra kamakselen og feste det med wire eller annet til kjedet. Nå kan du skru av kamakselmutrene og fjerne den sammen med huset. Neste trinn er å fjerne vippene, for dette må de trekkes av justeringsboltene og fjernes fra fjærene. Før du fjerner vippene, må du merke med en markør eller hakk, slik at hver enkelt sitter på plass under monteringen, da vil ikke innkjøringen med kamakseltappene og hodene til justeringsboltene bli forstyrret. Nå må du koble fra ledningene fra tennpluggene, fra kjølevæsketemperatursensoren, koble fra slangene fra sylinderhodet, skru av mutterne som fester frontrøret til eksosmanifolden og fjern den. Skru deretter ut boltene som hodet er festet til blokken med. Sylinderhodet kan nå fjernes for reparasjon.

Etter fjerning av sylinderhodet, for å lette videre arbeid, må overflaten vaskes fra alle slags smuss og karbonavleiringer.

Reparasjon av VAZ sylinderhodet

begynner med å tørke ut ventilene. Til dette kan verktøyet vist i figuren under brukes.

Ventiltørker

Det er lurt å sette ventilene på plass eller merke dem slik at du ved liten slitasje kan sette alt på plass. Nå bør du nøye undersøke sylinderhodet for sprekker, groper, jettegryter, korrosjon, vurdere slitasjen på setene og føringene, sistnevnte må vanligvis skiftes etter omtrent 150-200 tusen kilometer. Hvis det som følge av inspeksjonen ikke ble funnet feil som kan forstyrre reparasjonen, kan du fortsette.

Så hvis styrebøssingene er utslitte, fortsetter vi å erstatte dem, de kan fjernes ved hjelp av en spesiell enhet, hvis tegning er gitt nedenfor.

Dor for å slå ut styreforingene

Det er tilrådelig, når du trykker ut bøssingene, umiddelbart å måle ytre diameter med et mikrometer og skrive ned, slik at når du kjøper nye, gå til en bilbutikk med det samme måleverktøyet og hent en diameter på 0,05-0,07 mer enn slektninger.

Etter at guidene er kjøpt, begynner vi å trykke dem inn, for dette trenger vi: en elektrisk komfyr, en dor for å presse styrebøssingene, vist i figuren nedenfor, en hammer, maskinolje.

Dor for pressing av styrehylsene

Vi setter blokkens hode på et slags stativ langs kantene, legger flisen under stedet der vi skal jobbe, varm den opp til 100C, mens oppvarmingen er på, smør bøssingene med olje (eller enda bedre, legg dem i fryseren før det), fjern fra stativene og kjør inn nye guider. Hvis disse kravene er oppfylt, vil foringene gå "som hjemme", og du vil ikke ødelegge noe. Etter å ha erstattet alle åtte, er det nødvendig å la hodet kjøle seg ned og deretter utvide den indre diameteren under ventilene slik at de ikke dingler, men beveger seg fritt, ikke blokkerer eller blokkerer, ellers kan hele hodereparasjonen gå i avløpet . Jeg vil advare mot en feil som mange gjør når de jobber med et sveip: med dette verktøyet jobber de bare i én retning med en passasje til slutten. Ikke prøv å brette ut guiden fra begge sider, dette vil ikke føre til noe bra!

Nå kan du starte det mest smertefulle arbeidet, hvis gode ytelse i stor grad bestemmer tettheten til ventilen til setet og hele sylinderhodereparasjonen - forsenking. Vanligvis jobber de med dette verktøyet i følgende rekkefølge: først passerer de utgangskutteren (den som 60 grader er skrevet på) til metalllaget begynner å bli fjernet i en sirkel, deretter tar de 120 grader og skjærer det av til en tydelig rund kant vises ... Den siste, den som er 90 grader, det gjenstår bare å lage en arbeidsfas, hvis tykkelse skal være 1,5-2 mm, det anbefales å lage ca 1,5, for når ventilene er lappet inn, vil det øke litt. En godt forsenket sal skal se omtrent ut som illustrasjonen.

Reparasjon av VAZ-sylinderhodet - Utsikt over en skikkelig ristet sal

Lapping av ventiler og kontroll av tettheten til sylinderhodet

Nå gjenstår det å slipe ventilene slik at de passer så tett som mulig til setene. Dette gjøres som følger: gå til en bilbutikk, kjøp en spesiell lapperpasta (det er ganske billig), smør ventilen på den, sett den inn i hodet. Videre er det 2 måter å rotere den på, mens du trykker den mot salen: den ene er "gammeldags", den andre er mer moderne.
La oss starte med bestefarens. Finn et stykke slange med en slik diameter at den passer tett på ventilen, klem den mellom håndflatene og begynn å rotere den i den ene eller den andre retningen. En mer moderne enhet for å holde ventilen er vist i figuren nedenfor, det er ikke vanskelig å lage det.

Verktøy for sliping av sylinderhodeventiler

En ekstern indikator som ventilen har gnidd inn er den matte overflaten på setet og ventilen ved kontaktpunktet, og den skal være i en sirkel, ikke avbrutt. Etter reparasjon kan sylinderhodets tetthet kontrolleres ved å helle litt parafin eller bensin i inntaks- og eksosmanifoldene. Med et godt utført arbeid med reparasjon av sylinderhodet, blir lekkasjer og fuktighet fra under ventilene til sylinderhodet ikke observert i 5-7 minutter.
Til slutt kan jeg bare minne deg på, ikke glem å sette ventilstammetetninger. Og likevel, ikke glem å skylle og rengjøre alle delene etter reparasjon umiddelbart før du monterer hodet, da vil motoren til VAZ-en din vare i mer enn hundre tusen kilometer.

Det er ingen hemmelighet at et godt reparert topplokk er en garanti for stabil, problemfri motordrift med maksimal effekt og normalt drivstofforbruk, derfor reparasjon av VAZ-sylinderhodet bør gjøres med spesiell oppmerksomhet, siden enhver forglemmelse kan føre til skade på nesten alle deler av motoren og nye kostbare reparasjoner. Denne artikkelen vil i detalj beskrive reparasjonen av VAZ-sylinderhodet med egne hender, tips er gitt som ikke er i bøkene.

Siden enhver reparasjon begynner med fjerning av delen som skal repareres, vil vi kort beskrive den. For ikke å glemme, og ikke bli overrasket når du demonterer, er det nødvendig å tømme kjølevæsken fra motoren før du starter reparasjonen. For å fjerne sylinderhodet, må du først fjerne luftfilteret, forgasseren, etter å ha koblet alle ledninger og slanger fra det tidligere.
Etter at alt dette er gjort, fjern sylinderhodedekselet, juster merkene på veivakselskiven med merket på kamakselens drivdeksel og merket på tannhjulet eller remskiven (i figuren nedenfor, stjernen) på kamakselen med merke på kroppen.

Til venstre vises installasjonen av veivakselmerket. Til høyre er installasjonen av kamakselmerket.

Deretter bør du løsne kjedestrammeren, løsne kamakselens kjedehjulsboltlåseskive, skru ut bolten (gjerne med et rykk), fjerne tannhjulet forsiktig fra kamakselen og feste det med wire eller annet til kjedet. Nå kan du skru av kamakselmutrene og fjerne den sammen med huset. Neste trinn er å fjerne vippene, for dette må de trekkes av justeringsboltene og fjernes fra fjærene. Før du fjerner vippene, må du merke med en markør eller hakk, slik at hver enkelt sitter på plass under monteringen, da vil ikke innkjøringen med kamakseltappene og hodene til justeringsboltene bli forstyrret. Nå må du koble fra ledningene fra tennpluggene, fra kjølevæsketemperatursensoren, koble fra slangene fra sylinderhodet, skru av mutterne som fester frontrøret til eksosmanifolden og fjern den. Skru deretter ut boltene som hodet er festet til blokken med. Sylinderhodet kan nå fjernes for reparasjon.
Etter fjerning av sylinderhodet, for å lette videre arbeid, må overflaten vaskes fra alle slags smuss og karbonavleiringer.

Reparasjon av VAZ sylinderhodet begynner med å tørke ut ventilene. Til dette kan verktøyet vist i figuren under brukes.

Ventiltørker

Det er lurt å sette ventilene på plass eller merke dem slik at du ved liten slitasje kan sette alt på plass. Nå bør du nøye undersøke sylinderhodet for sprekker, groper, jettegryter, korrosjon, vurdere slitasjen på setene og føringene, sistnevnte må vanligvis skiftes etter omtrent 150-200 tusen kilometer. Hvis det som følge av inspeksjonen ikke ble funnet feil som kan forstyrre reparasjonen, kan du fortsette.

Så hvis styrebøssingene er utslitte, fortsetter vi å erstatte dem, de kan fjernes ved hjelp av en spesiell enhet, hvis tegning er gitt nedenfor.

Dor for å slå ut styreforingene

Det er tilrådelig, når du trykker ut bøssingene, umiddelbart å måle ytre diameter med et mikrometer og skrive ned, slik at når du kjøper nye, gå til en bilbutikk med det samme måleverktøyet og hent en diameter på 0,05-0,07 mer enn din familie.presser dem inn, for dette trenger vi: en elektrisk komfyr, en dor for å presse styreforingene, vist i figuren nedenfor, en hammer, maskinolje.

Dor for pressing av styrehylsene

Vi setter blokkens hode på et slags stativ langs kantene, legger flisen under stedet der vi skal jobbe, varm den opp til 100C, mens oppvarmingen er på, smør bøssingene med olje (eller enda bedre, legg dem i fryseren før det), fjern fra stativene og kjør inn nye guider. Hvis disse kravene er oppfylt, vil foringene gå "som til deres hjem" og du vil ikke ødelegge noe. Etter å ha erstattet alle åtte, er det nødvendig å la hodet kjøle seg ned og deretter utvide den indre diameteren under ventilene slik at de ikke dingler, men beveger seg fritt, ikke blokkerer eller blokkerer, ellers kan hele hodereparasjonen gå i avløpet [Reklama3]

Jeg vil advare mot en feil som mange gjør når de jobber med et sveip: med dette verktøyet jobber de bare i én retning med en passasje til slutten.Ikke prøv å brette ut guiden fra begge sider, dette vil ikke føre til noe bra!

Nå kan du starte det mest smertefulle arbeidet, hvis gode ytelse i stor grad bestemmer tettheten til ventilen til setet og hele sylinderhodereparasjonen - forsenking. Vanligvis jobber de med dette verktøyet i følgende rekkefølge: først passerer de utgangskutteren (den som 60 grader er skrevet på) til metalllaget begynner å bli fjernet i en sirkel, deretter tar de 120 grader og skjærer det av til en tydelig rund kant vises ... Den siste, den som er 90 grader, det gjenstår bare å lage en arbeidsfas, hvis tykkelse skal være 1,5-2 mm, det anbefales å lage ca 1,5, for når ventilene er lappet inn, vil det øke litt. En godt forsenket sal skal se omtrent ut som illustrasjonen.

Reparasjon av VAZ-sylinderhodet - Utsikt over en skikkelig ristet sal

Nå gjenstår det å slipe ventilene slik at de passer så tett som mulig til setene. Dette gjøres som følger: gå til en bilbutikk, kjøp en spesiell lapperpasta (det er ganske billig), smør ventilen på den, sett den inn i hodet. Videre er det 2 måter å rotere den på, mens du trykker den mot salen: den ene er "gammeldags", den andre er mer moderne.
La oss starte med bestefarens. Finn et stykke slange med en slik diameter at den passer tett på ventilen, klem den mellom håndflatene og begynn å rotere den i den ene eller den andre retningen. En mer moderne enhet for å holde ventilen er vist i figuren nedenfor, det er ikke vanskelig å lage det.

Verktøy for sliping av sylinderhodeventiler

En ekstern indikator som ventilen har gnidd inn er den matte overflaten på setet og ventilen ved kontaktpunktet, og den skal være i en sirkel, ikke avbrutt. Etter reparasjon kan sylinderhodets tetthet kontrolleres ved å helle litt parafin eller bensin i inntaks- og eksosmanifoldene. Med et godt utført arbeid med reparasjon av sylinderhodet, blir lekkasjer og fuktighet fra under ventilene til sylinderhodet ikke observert i 5-7 minutter.
Til slutt kan jeg bare minne deg på, ikke glem å sette ventilstammetetninger. Og likevel, ikke glem å skylle og rengjøre alle delene etter reparasjon umiddelbart før du monterer hodet, da vil motoren til VAZ-en din vare i mer enn hundre tusen kilometer.

Hvordan vaske sylinderhodet fra karbonavleiringer? Hvordan rense karbonavleiringer fra blokkeringsventiler?

Hvis du har det travelt, bør du først rense bort karbonavleiringene så mye som mulig med en gjenstand, det viktigste er å ikke skrape sylinderhodet, og deretter vaske av restene med en forgasserrensevæske mens du går med sandpapir som ligner på et stykke filt, dette selges i bilforhandlere, det ligner også på det som brukes til å rense grytene, vanligvis på den ene siden av svampen.
Og hvis det er tid, hell løsningsmidlet i det ennå ikke demonterte hodet og la det stå i en dag, etter det er det mulig å rense karbonavsetningene ved hjelp av en vanlig molar børste, som om oljen vaskes av.

forfatter, fortell meg i hvilken rekkefølge jeg skal strekke hodet på blokken?

sylinderhodeboltene trekkes i rekkefølgen vist på figuren

er det mulig å lage sylinderhode hvis skinnene er løse?

Kan. Men det vil kreve mye shopping-mas. Noen ganger inneholder de reparasjonsguider for sylinderhodeventiler. Her kan de passe perfekt inn i blokkhodet ditt. Et annet alternativ er å kjøpe defekte føringer med stor ytre diameter, dette forekommer også. Jeg vil gi tall fra praksisen med å reparere et slikt hode fra Ural-motorsykkelen. Diameteren på den normale guiden er 13,1 mm, jeg gikk gjennom mange slike bøssinger i butikken og fant den med en diameter på 13,3 mm. Jeg gikk perfekt inn. Så la deg lede av søket etter en guide som er 0,15-0,2 mm større enn standarden. Ikke glem å passe på å varme hodet før du trykker inn hylsen og smør føringen med olje og sett den i fryseren, da kommer den enda lettere inn.

hva er trykket i sylinderen til VAZ 2107?

Normal kompresjon i sylindrene til VAZ-biler er 11-12 atmosfærer. Du kan sjekke med et kompressometer på en varm motor, med tennpluggene skrudd ut og gassventilen åpen (trykk gasspedalen helt ned).

er det mulig å bytte ventiler på en VAZ 2106 uten å fjerne blokkhodet?

Nei, dette er ikke mulig, for selv om du trekker stemplene ut av blokken, vil sylinderhodeventilene fortsatt ikke komme helt ut og vil hvile mot sylinderveggene. Og generelt, er det verdt det å spotte seg selv, det er lettere å fjerne hodet, jo mer må ventilene slipes etter utskifting.

Sylinderhodet er en av kjøretøyenhetene som krever vedlikehold av høy kvalitet, ellers kan reparasjoner rett og slett ikke unngås. Hvordan reparere, bore og modifisere sylinderhodet til en VAZ 2106 med egne hender hjemme? Hvordan demontere og installere sylinderhodet? Vi vil fortelle deg om dette med bilder og videoer i denne artikkelen.

Det kan være flere årsaker til reparasjonen, vi vil vurdere dem i rekkefølge:

1. Den første og vanligste årsaken, som et resultat av at det er nødvendig å fjerne hodet på VAZ 2106 sylinderblokken og reparere det, er slitasjen på pakningen. Tetningspakningen slites ut over tid, hull kan oppstå i den, som et resultat av at frostvæske kan komme inn i motorvæsken og olje inn i kjølevæsken.
2. Utseendet til mikrosprekker i strukturen til sylinderhodet. I dette tilfellet er det nødvendig ikke bare å fjerne hodet på VAZ 2106 sylinderblokken, men å ha spesialutstyr som vil tillate reparasjoner av høy kvalitet.
3. Ødelagte styreforinger. Svikt i disse elementene krever umiddelbar utskifting av komponenter.
4. Behovet for å reparere hodesetet eller bytte det ut.
5. Utskifting av kamaksel eller behov for reparasjon og feilsøking.

Faktisk kan det være mange årsaker, men vi har gitt den vanligste og mest vanlige når det gjelder biler med VAZ 2106. Du kan finne ut mer om hvordan reparasjon og demontering, boring og revisjon av sylinderhodet på VAZ 2106 finne sted nedenfor.

Beklager, det er for øyeblikket ingen tilgjengelige meningsmålinger.

1. Å fjerne sylinderhodet er et kritisk skritt i vårt tilfelle. Før du fortsetter med fjerning og modifisering av sylinderhodet, er det nødvendig å tømme all frostvæske fra motoren, og også fjerne luftfilteret sammen med forgasseren. Før dette, på forhånd, koble fra alle rør og slanger til systemet. For å utføre arbeidet trenger du et standard sett med verktøy, det hver sjåfør skal ha, inkludert skiftenøkler, skrutrekkere og så videre.
2. Når forgasseren er fjernet, er det nødvendig å begynne å demontere sylinderhodedekselet, samt justere merkene på veivakselskiven og kamakselen. I tillegg skal merkene på kamakselskiven samsvare med merket på karosseriet. Les mer om dette i videoen og bildet.
3. Neste trinn i demontering er å løsne kjedestrammeren og demontere støtteskiven. Du må brått fjerne skruen og demontere sylinderhodestjernen. Du bør også demontere VAZ 2106 kamaksel sammen med karosseriet. Deretter fjernes vippen, hvoretter alle høyspentkabler kobles fra tennpluggene og skruene som fester selve sylinderhodet skrus ut. Videre fjernes sylinderhodet for reparasjon, det er forhåndsrenset for avleiringer og karbonavleiringer.

Installert ny plugg

1. Å bytte ut pluggen, som du vil se i videoen, kan forårsake noen problemer. Korrosjon og avleiringer kan gjøre det vanskelig å fjerne. Bruk en sekskantnøkkel, men før du gjør dette, dryss skruen rikelig med VD-40-væske. Dette hjelper ikke alltid, men det kan være lurt i ditt tilfelle.
2. Hvis det på denne måten ikke var mulig å skru ut pluggen for å erstatte den, må du bore den ut. For å gjøre dette bør det bores flere hull rundt pluggen rundt omkretsen (bor gjennom uten frykt, det er en tykk vegg under denne pluggen, så du vil ikke skade enheten). Det viktigste i denne saken er ikke å skade tråden.
3. Neste trinn er å installere pluggen. Det er ikke noe vanskelig i denne saken.Før du installerer pluggen, må du rengjøre trådene fullstendig fra karbonavleiringer og avleiringer, for dette kan du bruke en skarp gjenstand som en syl. Først etter at gjengene er renset kan pluggen monteres.

1. Bruk en tang og en klemme for å fjerne bøssingene. Når elementene er fjernet, mål ytre diametre, i praksis er det vanligvis 0,05 mm mindre enn fabrikkdiametrene.
2. For å installere mislykkede foringer trenger du en hammer med en dor og motorvæske, du må kanskje varme opp metallet, som du kan bruke en elektrisk komfyr til.
3. Etter at ermene er varmet opp (om nødvendig), blir de oljet for å gjøre dem lettere å passe.
4. Når alle åtte foringene er skiftet ut med nye, må du vente en stund på at sylinderhodet skal kjøles ned. I dette tilfellet bør den indre diameteren til bøssingene snus slik at ventilene ikke dingler inni, men samtidig kan de bevege seg fritt og ikke sitter fast.

1. Som du kan se fra videoen, kan det å bytte sylinderhodesaddel forårsake noen vanskeligheter.
2. Du må kutte metalllaget i en sirkel, det detaljerte diagrammet er gitt ovenfor.
3. Etter det må sylinderhodet kuttes i en vinkel på 120 grader til en rund kant vises.
4. Deretter er det nødvendig å lage en arbeidsfasing opp til 0,2 cm tykk Dette gjøres for at ventilen skal gni tett.

Du kan se videoen om hvordan sylinderhodereparasjonen utføres på VAZ 2106.

hvordan du kommer til deg for reparasjon

Da han akselererte til hundre, nyset motoren hans. Dette betyr at han har en sen tenning. På troikaen min akselererte jeg til hundre på 10 sekunder. Du må også raskt kunne bytte boksen.

hvor kan jeg kjøpe en samler fra en mono-injektor?

Forfatteren falt i demonisk vranglære og frafall fra de hellige kanoner av teorien om intern forbrenningsmotor. Første vin: Bevisst svekkelse av ventilfjærene med lette Bashkir-plater - tross alt, et år tidligere, appellerte navnet selv til den hellige skrift for reparasjon av VAZ-motorer fra 1973. For det andre, på den fjernede bobilen, er utviklingen av cams allerede merkbar. Å bytte ut med den samme nye vil allerede gi et pluss når det gjelder dynamikk. Og for det tredje: bruken av det ekle håndverket til OKB Dinamika. Hvor OKB bør kalles som det okkulte kooperativet i Bashkiria For det fjerde: forfatterens avhengighet av forfatterens gravitasjon mot avlastningen av ventilene og avlastningen av svinghjulet er alarmerende. Det hellige postulatet til ICE-teorien er at enhver forbedring i motoren bare finner sted hvis den ikke truer den opprinnelige påliteligheten til systemet, selv om det ikke reduserer ressursen.

Evgeny Alesandrovich Personlig elsker jeg MEGADETH. men vitnemålet mitt plager meg ikke, Vis folk din utdannelse. Du kan også lære i garasjen

Evgeny Aleksandrovich, jeg ber deg legge ut et diplom for utdanning, Din erfaring, på grunn av årene, inspirerer visstnok ikke tillit, Det ser ut til at talen din blir holdt, du bruker uanstendigheter for å presentere essensen riktig, det passer deg ikke , men jeg dømmer ikke, jeg ber deg svare på spørsmålet mitt, nemlig hva jeg skal gjøre med motoren min VENNLIGST SVAR SPØRSMÅLET PÅ MITT FOR JEG VIL FINNE BLOGGEN DIN HVILKELIG som helst

med dagens valutakurs er 1500 mer enn 90 000 rubler, vi har i Sverdlovsk-regionen. en slik feil kan ta 20-30 rubler i normal tilstand, 100-130 tonn. R. dette er årets Vectra 97, dette er Karina E, og dette er 10-ka med årets servostyring fra 07 i god stand.

hva gir aluminiumsplater?

Og hva slags sylinderhodepakning installerte du en metallpakke eller en vanlig?

Jeg har en FIAT-boks. Fornøyd med henne som en elefant. På motorveien 110-120 km / t - marsjfart. Forbruk på motorveien: 2 personer i hytta, 7-7. 5 liter 100 km. I byen - 10 liter 100 km.

Dette kalles en proteseinjeksjon for 1500

Å oversette 1300 til kurset vårt, grovt sett 85000 tusen, det er mye, og fortsatt spiser hun ikke, det var selvfølgelig lettere å feste shesnar IMHO.

Eugene og du kan få motoren til å gå mindre støyende

FLOTT AVSTAND? DET ER GULT BETYR AT DU LEGGER TIL ET PAR HESTER.

Det er interessant å vite drivstofforbruket med en slik modifikasjon av motoren?

for å være ærlig, selv om han investerte 1500, vel, trippelen er 1500, totalt 3000 kan du kjøpe en ford sierra 2.0 og hun vil gjøre det uten å anstrenge seg + dviglo ved demontering koster det en tråd på 700 spenn, dette er en god motor med rekkevidde på opptil 100 tusen. Jeg tror det.

Travnikov har noe å lære, men det er ikke verdt å ta alt for pålydende, selv gjør han ofte feil. litt, litt, noe sånt, hva slags slang

Hvis du bestemmer deg for å begynne å øke kraften til motoren din ikke med null filtre og lignende triks, men seriøst, så er en av de første tingene vi anbefaler deg å være oppmerksom på revisjonen av sylinderhodet (sylinderhodet) og inntaksmanifolden . Denne metoden har vært kjent nesten helt fra begynnelsen av bilindustrien. Hvis du polerer de grove kanalene og dermed i det minste delvis fjerner innløpsmotstanden, kan du oppnå fenomenale resultater. Selv enkel kanalpolering kan legge opp til 10 HK, og hvis det i tillegg er bortkastet, kan du øke effekten enda mer betydelig.

På forskjellige motorer kan selve prosedyren, typen samlere og utformingen av sylinderhodet variere. Vi vurderer revisjonsprosedyren som en helhet. Som utgangsmateriale har vi en motor fra VAZ-klassikerne.

Metoden er virkelig effektiv. Det er synd at dette på grunn av høy arbeidsintensitet ikke gjøres ved anlegget.

Først må du fjerne hodet fra maskinen og demontere det. Vi vil ikke beskrive hvordan du gjør dette - mest sannsynlig vet du selv, men det er ikke nok bøker og annen litteratur på Internett.

Etter demontering av sylinderhodet vil det ikke være overflødig å vaske det. Det er allerede alt etter din smak. Du kan bruke kjemi, eller du kan gjøre det på gammeldags vis - parafin, bensin, løsemiddel ... Da kan du fortsatt gå med en børste på en drill, slik at alt er helt nydelig.

For å utføre prosedyrene fra verktøyet trenger vi følgende:

• bore med muligheten til å justere hastigheten
• bore
• fleksibel bar
• kjegler
• skinn fra grove til fineste
• filler, filler
• skyvelære
• eksosventil og skivesett - hvis du er boring over 32mm
• grafittfett
• teski

Kanalspor

For det første er det verdt å bestemme i hvilken rekkefølge vi skal gjøre alt. Vi anbefaler å starte med samleren. i kombinasjon med sylinderhodet er det lettere å fjerne litt i sistnevnte enn å kjøpe en ny manifold som et resultat.

Vi samler arbeidsverktøyet: vi snor en fille på boret, og ruller huden på den, og vi snor den med en overlapping og mer. For å gjøre operasjonen lettere, anbefaler vi å klemme oppsamleren i en skrustikke.

Sett nå boret med smergel inn i boret og begynn å sage. Det vanskeligste vil være å overvinne de første 5 cm. Så snart de har passert måler vi med eksosventilen

Går videre! Samleren har en bøy, så du må bygge det samme verktøyet på stangen. Det er ikke verdt å presse for mye. huden kan gli. Det burde i seg selv gjøre god fremgang.

Som du kan se, er det ikke noe komplisert i denne prosedyren.

Samler etter behandling:

Det vil ikke være overflødig å polere oppsamleren i området for forgasserinstallasjonen. Det er praktisk å gjøre dette med en borebørste.

Her er hva som skjedde (beklager kvaliteten på bildet):

Vi fant ut inntaksmanifolden. Nå vender vi oss til selve hodet.

For at strømmen av drivstoff-vannblandingen skal komme inn i sylindrene så lett som mulig, er det nødvendig å fjerne den fremspringende overgangen ved krysset mellom inntaksmanifolden og sylinderhodet. For klassiske motorer kan denne overgangen ha et trinn (fremspring) opp til 3 mm. Til å begynne med er vi kjedelige å identifisere nøyaktig hvor vi skal slipe. For å gjøre dette, skru inn alle tappene for å feste manifolden i sylinderhodet, ta fettet, spre det på overflaten rundt kanalen og sett inntaksmanifolden på tappene.

Denne metoden lar deg tydelig se hvor du må slipe. Du kan prøve å berøre salsiden med fingeren, men mange har kanskje ikke nok tålengde.

Først passerer vi også litt slik at ventilen passer. Så beveger vi oss dypere. Så fort vi kommer til ledeforingene, vikler vi opp skinnet litt og klipper det av. Det skal se omtrent ut som bildet nedenfor. Til venstre er den behandlede kanalen, til høyre er fabrikkkanalen

Forskjellen er bokstavelig talt slående.

Etter at vi har passert alle kanalene og kuttet bøssingene inn i dem, må du polere kanalen fra siden av salen.Dette må gjøres veldig forsiktig for ikke å skade salene. For å gjøre dette kan du sette en rullekutter på boret. Det er også nødvendig å sørge for at kanalen foran salen er litt bredere enn resten av den.

Det skal se omtrent slik ut, forskjellen er åpenbar

Dermed fikk vi kanaler som du fritt kan skyve ventilen gjennom

Med utgivelsen er operasjonene de samme. Den eneste forskjellen er at med standardventiler trenger du ikke slipe mer enn 31 mm.

Vi starter med samleren. I motsetning til innløpet skal det være en forskjell mellom sylinderhodet og manifolden: manifolden må ha større diameter enn kanalen på sylinderhodet.

Mange begrenser seg til å kjede og polere inntaksmanifolden, og berører ikke eksosen. det er støpejern og derfor vanskelig å slipe. Vanskelig men mulig.

Hvis midlene tillater det, kan du kjøpe en 4-1 edderkopp, den koster omtrent $ 150.

Eksosåpningen i sylinderhodet går i en annen vinkel enn inntaket, så det er vanskeligere å slipe foringene her. Ikke vær redd hvis du går hardt.

Det oppnådde resultatet: til venstre er det en strømmet kanal, til høyre er det ingen. Selv om det kan sees slik 🙂

Ideelt sett er det tilrådelig å slipe av bøssingene på en kjegle. Hvis du ikke berører dem, fungerer de slik inn i kanalen:

Derfor vil det ideelle alternativet være å lage dem i form av en kjegle:

Først utregningene. Det er dumt å vurdere området.
Forgasser weber hull 24x24,
(24 * 24 * 3,1415 / 2) * 2 = 904 mm2

Innløpskanalen, den smaleste delen er der føringen stikker ut.
(29 * 29 * 3,1415 / 4) - (14 * 14 * 3,1415 / 4) = 660 - 154 = 506 mm2

Inntaksventilspor ved høyeste løft:
33 * 3,1415 * 10 = 1037 mm2

Av dette kan man se at dimensjonene til kanalen er betydelig dårligere sammenlignet med andre trange steder i inntakskanalen. Dette er egentlig bare i øyeblikket med full åpning av ventilen, men denne tiden med nesten full åpning er overveldende. Kort sagt, vi må gjøre det.
Maksimum (jeg vil vise på bildet) er 34 mm, du kan ikke sløse bort en standard samler for en større, en 1 mm vegg gjenstår.

Vi vurderer, med tanke på det faktum at vi vil snu ventilbenet til 7 mm, og kutte føringen i flush:
(34 * 34 * 3,1415 / 4) - (7 * 7 * 3,1415 / 4) = 909 - 39 = 870 mm2
det viser seg at vi øker området på det smaleste stedet med 70%, bra.

La oss starte med å måle kraften:

De absolutte dataene er ikke klare, men sammenligningen er verdifull informasjon.

Fra opphavsmannen: Motor 1300, sylinderhode 2101, kraftsystem - Webber 2101 23x24

Deretter fjernes hodet fra bilen, demonteres og vaskes.
Luksuriøst naturlig vasket med karbondioksid, men det var ikke noe brannslukningsapparat for hånden. Jeg vasket den med vanlig parafin, og senere på badet med børste og pudder. Forresten, det er nødvendig å ikke glemme å smøre alle jerndelene med olje (føringer, saler, foringer under vippen) slik at rust ikke tar tak.
En annen måte som ryktes er når VD40 løses opp i en frostvæske. vann til vaskemaskinen - en snøhvit blanding kommer ut, som vasker alt enkelt av.

Forresten, det er bedre å vri hårnålene også, men så langt har de ikke forstyrret meg.

En pasient:

Førerne slås ut med et verktøy som jeg har laget av bolten. Slå ut enkelt og direkte. utover passform 13,5, intern pinne for retning - 8mm.

Nå er alt klart for saging av kanaler. Jeg vil anbefale å starte med oppsamleren, siden det er mer metall på sidene i hodet, er det bedre å passe hodet under oppsamleren og ikke motsatt.

Mål: kanaler i hodet 29, utgave 27, i manifolden - 29, utgave. manifold 29.

Jeg bar den med sandpapir i en drill. Det mest effektive hodet IMHO er et skaft (i mitt tilfelle er boret tykt), som en fille er viklet på, og på den er en stripe med deto-skinn 20 cm lang (alt er overlappet slik at det ikke hopper av)

Jeg brukte det groveste sandpapiret PÅ en RAG BASE som bare var under hånden min - dette er 24. Jeg laget en kanal i hodet med den på 2 timer.
For enkelhets skyld laget jeg også et sett med skiver på en pinne (se bilde), nominell (34 mm) og

redusert diameter (33) og utløsersett. Så vel, veldig behagelig

styre
kanalens diameter, for ikke å vinke for mye - en slik skive skal fritt passere gjennom kanalen vinkelrett på aksen, og ikke dingle veldig mye.

Utvikling - vi snor fillene med huden slik at "hodet" knapt kryper inn i hullet, vi begynner å bore sakte og skyver alt videre til huden smuldrer. Senere kan du rive av et stykke eller snu stripen om og om igjen. Vi kontrollerer diameteren med en skive, den nyeste skinnstripen og vi gikk igjen.
Det ville vært fint å ha et verktøy for å måle tykkelsen på veggene, men jeg brukte en pinsett med biter av plasticine klistret til endene.

Samler:
De sagede kanalene er påfallende forskjellige i tverrsnitt fra de ikke-sagede:

Oppsamleren er skjerpet mye hardere enn hodet, på grunn av det faktum at du bare kan krype fra den ene siden (fra siden av karbohydratet vil du ikke stikke gjennom).

Jeg klarte å sage gjennom samleren opp til 34 bare med 2/3, jeg måtte fjerne skilleveggen mellom avføringen med en drill:
hvordan lo

Det er det, skivene passerer fritt:

det er nødvendig å forankre kanalene til samleren med hodet. Jeg prøvde forskjellige alternativer med utskrifter og så videre. alt dette er vanskelig på en eller annen måte. Jeg senket farten på plastelina - jeg skulpterer rundt omkretsen på hodet, fukter oppsamleren med vann, trykker på den med hånden, slipper den, klipper av den pressede plastelinen inne i oppsamleren - du kan tydelig se hvor hodet skal rettes .
Det er bedre å korrigere det separat før du kjeder, siden huden fordeler seg i alle retninger identisk. Du kan korrigere det med en rund rottefil, jeg skjærer bare hullet grovt i passende retning, slik at det moderat følger konturen av hullet i oppsamleren. Forresten, det er bedre å komme seg litt mer ut av hodet, for eksempel 35, siden det fortsatt vil være et trinn, ville det vært bedre om det ikke var mot hodet. Men det er ikke nødvendig å utvide med vilje - 35 og så vil det vise seg fra den konstante slicking med en hud gjennom dette hullet.

Og så gikk vi. Vi sliper moderat fra siden av samleren, til vaskemaskinen ikke vil krype til hullet under guiden, senere er det bedre å skjerpe fra siden av COP. Vær forsiktig med salene på denne siden. De kjeder seg overraskende raskt og enkelt, du kan fullstendig drepe stedet for en avfasning.
forskjellen er tydelig:

Du kan tydelig se hvordan oppbyggingen rundt hullet under føringen fjernes, noe som lukker kanalen veldig løst:

Kanalene er alle skåret gjennom, hodet vaskes. Ikke glem å smøre alle jerndeler med olje før vask, ventilseter først!). For å spyle kjølesystemet brukte jeg en elektrolytt til batteriet - dvs. svovelsyre. Han snudde hodet opp ned, tettet alle hullene og forsiktig slik at syren ikke skulle komme på den ytre overflaten av hodet (hun spiser fortsatt perfekt aluminium), helte det innover og ristet sakte på hodet. Avleiring, plakk og rust løses opp hundre prosent på noen få sekunder, en hel syklus med å fikle hodet i syre, jeg tror ikke det er nødvendig å strekke det i mer enn 5 minutter. Vi tapper også syren forsiktig.
Bildet viser tydelig syrenivået - alt er skittent ovenfra, nedenfra er det jomfruelig, skinnende rent aluminium:

Etter det, vask hodet umiddelbart, du kan i en løsning av brus eller vaskepulver og tørke det raskt. For eksempel i ovnen =)

inntaksmanifold 34 (var 29), porter 34 (var 29), seter 33,5 (var 32,5)
utløpskanalene ved salen 28 (den var 27, halvt blokkert av fremspringet under føringen), ved utløpet fra hodet 30 (det var 27), oppsamleren 30 (det var), salen 28 (den var 27,5 ).

Det gikk med 0,5 m2 hud nr. 24 og et sted like mye filler. Kanalen i inntaksmanifolden tok 2 timer, inntaket i hodet tok 1 time. I hodet utgivelse - en halv time.

Klipp de små ørene i politimannen:

Resultater - ser på inngangen til kanalen i hodet ditt, du kan se utgangen, i den uferdige er det ingen:

Nå om guidene. Etter å ha møysommelig veid alle fordeler og ulemper, bestemte jeg meg for å bremse ned på min egen versjon og kutte den hardt romlig

Til å begynne med markerte jeg en linje på den med et trykk som den stikker ut i kanalen, og også langs hele omkretsen (for ganske enkelt å skjerpe og trykke den senere) tegnet jeg den foran og bak.

Poenget var veldig mye å fjerne det utstikkende metallet, og samtidig kaste kanalen fra innsiden (olje) maksimalt over området og ikke berøre den belastede siden (den ville gå i stykker), og med alt dette, ville vært veldig aerodynamisk for å jevne ut alt.
Innløpene kom ut langs avslutningene som følger:

Som du kan se, på hælen (siden som ventilen trykker på under drift), rørte jeg faktisk ikke metallet, men det deformeres nesten ikke.

Med uttak er det litt vanskeligere - der er både varmeavledning og belastning sterkere, og strømningsretningen er større. Derfor er meningen den samme, men mengden arbeid er mye mindre:

Slik stikker standarden (litt strøm) ut i det behandlede innløpet:

som dette - behandlet (men ikke helt tilbaketrukket, dette er buskete, jeg skjerpet det for testing)

Modifisert ventilen.
Det var litt hardt, meiselen tar seg veldig dårlig opp, til og med en seirende en. Den nye eksosventilen er faktisk ikke tatt i det hele tatt, jeg ble anbefalt å ta kun brukte for revisjon, de skjerper seg bedre - materialet er mykere.
Men senere klemte han den inn i boret og avsluttet formen med et sandpapir - han tar det med et smell! Sakte, men sikkert fjernes metallet.
Her er hva som skjedde til slutt:

(behandlet bilde av lagerinntaksventilen, rødlig - fjernet metall)

Jeg presset inn føringene med en laget dor (metallstang, innvendig hull 11,0mm) Hodet i ovnen opp til 100 grader, førende inn i fryseren. Du må score nøye, men veldig raskt. Ikke glem å fjerne distribusjonsstiftene, de vil forstyrre (uten å fjerne sistnevnte, generelt, ikke trykk inn). Først klatrer den bare senere, de varmes opp, men de klatrer fortsatt normalt. Vi slo ut, ærlig talt, med fortsatt stor innsats. Det viktigste er å handle raskere.

Bilde av et inntak med ventil:

GTZH i stedet for 135/125 skrudd 140/140. Rullet litt for et lite innbrudd, målt

Som du forventer, var det en jevn økning i KM langs hele kurven, en økning i hastigheten til MM, en økning i KP.
Påslaget kom ut til 14 hester (vel, eller 12, med tanke på at motoren i ungdommen hadde 75), som tidligere ble beregnet for.

Vel, jeg tror, ​​ved den endelige kalibreringen av karbohydratet, vil jeg ta av en eller to hester til (siden det ser ut til å gå bra uansett, uten feil)

Hvis all forskningen min er presset inn i et enkelt tidsgap og estetikken blir kastet (som å polere hodet for å skinne), så kan du enkelt holde innen 5 virkedager. 1 dag - fjerning-installasjon-justering, 3 dager saging og 1 dag avspenning kan tildeles ventilene.