Gjør-det-selv sylinderhodereparasjon vaz 2101

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av sylinderhodet vaz 2101 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Det er ingen hemmelighet at et godt reparert sylinderhode er nøkkelen til stabil, problemfri motordrift med maksimal effekt og normalt drivstofforbruk, derfor reparasjon av VAZ-sylinderhodet bør utføres med spesiell oppmerksomhet, siden enhver forglemmelse kan føre til skade på nesten alle deler av motoren og en ny kostbar reparasjon. Denne artikkelen vil i detalj beskrive reparasjonen av VAZ-sylinderhodet med egne hender, gir tips som ikke er i bøkene.

Siden enhver reparasjon begynner med fjerning av den reparerte delen, vil vi kort beskrive den. For ikke å glemme, og ikke bli overrasket under demontering, er det nødvendig å tømme kjølevæsken fra motoren før du starter reparasjonen. For å fjerne sylinderhodet, må du først fjerne luftfilteret, forgasseren, etter å ha koblet fra alle ledninger og slanger.
Etter at alt dette er gjort, fjern sylinderhodedekselet, kombiner merkene på veivakselskiven med merket på kamakselens drivdeksel og merket på tannhjulet eller remskiven (i figuren nedenfor, stjernen) på kamakselen med merket på kroppen sin.

Innstilling av veivakselmerket

Montering av kamakselmerket

Deretter bør du løsne kjedestrammeren, rette ut låseskiven til kamakselens tannhjulsbolt, skru ut bolten (gjerne med et rykk), fjerne tannhjulet forsiktig fra kamakselen og feste det med vaier eller annet til kjedet. Nå kan du skru ut mutrene som fester kamakselen og fjerne den sammen med huset. Neste trinn er å fjerne vippene, for dette må de trekkes av justeringsboltene og fjernes fra fjærene. Før du fjerner vippene, må du merke med en markør eller hakk, slik at hver enkelt sitter på plass under monteringen, da vil ikke innkjøringen med kamakseltappene og hodene til justeringsboltene bli forstyrret. Nå må du koble fra ledningene fra tennpluggene, fra kjølevæsketemperatursensoren, koble fra slangene fra sylinderhodet, skru av mutterne som fester inntaksrøret til eksosmanifolden og fjern det. Skru deretter ut boltene som hodet er festet til blokken med. Sylinderhodet kan nå fjernes for reparasjon.

Video (klikk for å spille av).

Etter å ha fjernet sylinderhodet, for å lette videre arbeid, må overflaten vaskes fra alle slags forurensninger og renses for sot.

Reparasjon av sylinderhodet VAZ

Det starter med at ventilen sprekker. Verktøyet vist i figuren under kan brukes til dette.

Verktøy for ventilsprekk

Det er lurt å også legge ut ventilene på plass eller merke dem slik at alt kan settes på plass ved liten slitasje. Nå bør du nøye inspisere sylinderhodet for sprekker, skjell, jettegryter, korrosjon, vurdere slitasje på seter og føringer, sistnevnte må vanligvis skiftes etter omtrent 150-200 tusen kilometer. Hvis det som følge av inspeksjonen ikke ble funnet feil som kan forstyrre reparasjonen, kan du fortsette.

Så hvis styrebøssingene er utarbeidet, fortsetter vi med å erstatte dem, du kan fjerne dem ved hjelp av et spesialverktøy, tegningen som er gitt nedenfor.

Dor for å slå ut styreforinger

Etter at guidene er kjøpt, begynner vi å trykke dem inn, for dette trenger vi: en elektrisk komfyr, en dor for å presse styrebøssingene vist i figuren nedenfor, en hammer, maskinolje.

Dor for pressing av styreforinger

Vi setter blokkhodet på et slags stativ langs kantene, legger flisen under stedet der vi skal jobbe, varmes opp til 100 grader Celsius, mens oppvarmingen er på, smører bøssingene med olje (eller enda bedre legg dem i fryseren før det), fjern dem fra stativene og kjør dem inn i nye føringer. I henhold til disse kravene vil foringene gå "som hjemme", og du vil ikke ødelegge noe. Etter å ha erstattet alle åtte, er det nødvendig å la hodet avkjøles og deretter snu den indre diameteren under ventilene slik at de ikke henger ut, men beveger seg fritt, ikke blokkerer eller blokkerer, ellers kan hele reparasjonen av hodet gå i vasken. Jeg vil advare mot feilen som mange mennesker gjør når de jobber med et sveip: de jobber med dette verktøyet bare i én retning med en passasje til slutten. Ikke prøv i noe tilfelle å utvide guiden på begge sider, dette vil ikke føre til noe bra!

Nå kan du fortsette til det mest smertefulle arbeidet, hvis gode ytelse i stor grad bestemmer tettheten til ventilen til setet og hele reparasjonen av sylinderhodet - forsenking. Vanligvis jobber de med dette verktøyet i følgende rekkefølge: først går de gjennom utgangskutteren (den som er skrevet 60 grader) til metalllaget begynner å bli fjernet i en sirkel, deretter tar de 120 grader og skjærer det av til en tydelig rund kant vises. Den siste, den som er 90 grader, det gjenstår bare å lage en arbeidsfas, hvis tykkelse skal være 1,5-2 mm, det er ønskelig å lage ca 1,5, fordi når ventilene overlappes, vil den øke litt . En godt forsenket sal skal se omtrent ut som på bildet.

VAZ sylinderhodereparasjon - Utsikt over en skikkelig knust sal

Lapping av ventiler og kontroll av tettheten til sylinderhodet

Nå gjenstår det å slipe ventilene slik at de passer så tett som mulig til salene. Dette gjøres som følger: gå til en bilbutikk, kjøp en spesiell lapperpasta (det er ganske billig), spre ventilen med den, sett den inn i hodet. Deretter er det 2 måter å rotere den på, mens du trykker den til salen: den ene er "bestefar", den andre er mer moderne.
La oss starte med bestefaren. Finn et stykke slange med en slik diameter at det sitter tett på ventilen, klem det mellom håndflatene og begynn å rotere det i den ene eller den andre retningen. En mer moderne enhet for å holde ventilen er vist i figuren nedenfor, det er ikke vanskelig å lage det.

Sylinderhodeventilslipeverktøy

En ekstern indikator på at ventilen har slitt seg inn er den matte overflaten på setet og ventilen ved kontaktpunktet, og den skal være i en sirkel, ikke avbrutt. Tettheten av sylinderhodet etter reparasjon kan kontrolleres ved å helle litt parafin eller bensin i inntaks- og eksosmanifoldene. Med et kvalitativt utført arbeid med reparasjon av sylinderhodet, observeres ingen lekkasjer og demping fra under ventilene til sylinderhodet innen 5-7 minutter.
Til slutt kan jeg bare minne deg på, ikke glem å sette på oljetetningslokk (oljeskraper). Og likevel, ikke glem å skylle og rengjøre alle deler etter reparasjon umiddelbart før du monterer hodet, da vil VAZ-motoren din vare mer enn hundre tusen kilometer.

Det er ingen hemmelighet at et godt reparert topplokk er nøkkelen til stabil, problemfri motordrift med maksimal effekt og normalt drivstofforbruk, så reparasjon av VAZ-sylinderhodet bør utføres med spesiell oppmerksomhet, siden enhver forglemmelse kan føre til skade på nesten alle deler av motoren og en ny kostbar reparasjon. Denne artikkelen vil i detalj beskrive reparasjonen av VAZ-sylinderhodet med egne hender, gir tips som ikke er i bøkene.

Veivakselmerket vises til venstre. Til høyre er installasjonen av kamakselmerket.

Reparasjon av sylinderhodet VAZ Det starter med at ventilen sprekker. Verktøyet vist i figuren under kan brukes til dette.

Verktøy for ventilsprekk

Så hvis styrebøssingene er utarbeidet, fortsetter vi med å erstatte dem, du kan fjerne dem ved hjelp av et spesialverktøy, tegningen som er gitt nedenfor.

Dor for å slå ut styreforinger

Det er tilrådelig, når du trykker ut bøssingene, umiddelbart å måle ytre diameter med et mikrometer og skrive det ned, slik at når du kjøper nye, gå til bilbutikken med det samme måleverktøyet og plukke opp en diameter på 0,05-0,07 mer enn slektningene Etter at føringene er kjøpt, begynner vi å presse dem inn, til dette trenger vi: en elektrisk komfyr, en dor for å presse inn styreforinger, vist i figuren under, en hammer, maskinolje.

Dor for pressing av styreforinger

Vi setter blokkhodet på et slags stativ langs kantene, legger flisen under stedet der vi skal jobbe, varmes opp til 100 grader Celsius, mens oppvarmingen er på, smører bøssingene med olje (eller enda bedre legg dem i fryseren før det), fjern dem fra stativene og kjør dem inn i nye føringer. Hvis disse kravene er oppfylt, vil foringene gå inn "som om de er hjemme", og du vil ikke ødelegge noe. Etter å ha erstattet alle åtte, er det nødvendig å la hodet avkjøles og deretter snu den indre diameteren under ventilene slik at de ikke henger ut, men beveger seg fritt, ikke blokkerer eller blokkerer, ellers kan hele reparasjonen av hodet gå ned avløpet.[reklama3]

Jeg vil advare mot feilen som mange mennesker gjør når de jobber med et sveip: de jobber med dette verktøyet bare i én retning med en passasje til slutten.Ikke prøv i noe tilfelle å utvide guiden på begge sider, dette vil ikke føre til noe bra!

VAZ sylinderhodereparasjon - Utsikt over et skikkelig knust sete

Sylinderhodeventilslipeverktøy

Hvordan vaske sylinderhodet fra sot? Hvordan rense karbonavleiringer fra hodeventiler?

Hvis du har det travelt, bør du først rense bort karbonavleiringene så mye som mulig med en gjenstand, det viktigste er å ikke skrape sylinderhodet, og deretter vaske av restene med forgasserrensevæske, mens du går gjennom med sandpapir som ser ut som et stykke filt, dette selges i bilforhandlere, det ser ut som på den som renser pannene, vanligvis på den ene siden av svampen.
Og hvis det er tid, hell løsningsmidlet i hodet som ennå ikke er demontert og la det stå i en dag, så er det mulig å rense karbonavleiringene ved hjelp av en vanlig molar børste, som om oljen er vasket av.

forfatter, fortell meg i hvilken rekkefølge jeg skal strekke hodet på blokken?

sylinderhodeboltene trekkes i rekkefølgen gitt på figuren

er det mulig å lage sylinderhode hvis føringene henger ut?

Kan. Men det vil kreve mye løping rundt i butikkene. Reparer styrebøssinger for sylindertoppventiler noen ganger i dem. Her kan de passe perfekt inn i blokkhodet ditt. Et annet alternativ er å kjøpe defekte føringer med stor ytre diameter, dette forekommer også. Jeg vil gi tall fra praksisen med å reparere et slikt hode fra en Ural-motorsykkel. Diameteren på en vanlig guide er 13,1 mm, jeg gikk gjennom mange slike bøssinger i butikken og fant en med en diameter på 13,3 mm. Gikk perfekt. Så la deg lede av søket etter en guide som er 0,15-0,2 mm større enn standarden. Ikke glem å varme hodet før du trykker på bøssingen og smør føringen med olje og legg den i fryseren, da går det enda lettere.

hva er trykket i sylinderen til en VAZ 2107?

Normal kompresjon i sylindrene til VAZ-biler er 11-12 atmosfærer. Du kan sjekke det med en kompresjonsmåler på varm motor, med tennpluggene skrudd ut og gassventilen åpen (trykk gasspedalen helt ned).

Er det mulig å bytte ventiler på en VAZ 2106 uten å fjerne blokkhodet?

Nei, dette er ikke mulig, for selv om du trekker stemplene ut av blokken, vil sylinderhodeventilene fortsatt ikke komme helt ut og vil hvile mot sylinderveggene. Og generelt, er det verdt det å spotte deg selv på den måten, det er lettere å fjerne hodet, spesielt siden ventilene må lappes etter utskifting.

Sylinderhodet er en av kjøretøyenhetene som krever vedlikehold av høy kvalitet, ellers kan reparasjoner rett og slett ikke unngås. Hvordan reparere, bore og foredle sylinderhodet til VAZ 2106 med egne hender hjemme? Hvordan demontere og installere sylinderhodet? Vi vil fortelle deg om dette med bilder og videoer i denne artikkelen.

Det kan være flere årsaker til reparasjonen, vi vil vurdere dem i rekkefølge:

Den første og vanligste årsaken, som et resultat av at det er nødvendig å fjerne VAZ 2106 sylinderhodet og reparere det, er slitasjen på pakningen. Pakningen slites ut over tid, hull kan oppstå i den, som et resultat av at frostvæske kan komme inn i motorvæsken, og olje kan komme inn i kjølevæsken.
Utseendet til mikrosprekker i strukturen til sylinderhodet. I dette tilfellet er det nødvendig ikke bare å fjerne sylinderhodet til VAZ 2106, men å ha spesialutstyr som vil tillate reparasjoner av høy kvalitet.
Ødelagte styreforinger. Svikt i disse elementene krever akutt utskifting av komponenter.
Behovet for å reparere hodesetet eller erstatte det.
Utskifting av kamaksel eller behov for reparasjon og feilsøking.

Faktisk kan det være mange årsaker, men vi har gitt den vanligste og mest vanlige når det gjelder biler VAZ 2106. Du kan finne ut mer om hvordan reparasjon og demontering, boring og raffinering av sylinderhodet på VAZ 2106 finne sted nedenfor.

Beklager, det er for øyeblikket ingen tilgjengelige undersøkelser.

Å fjerne sylinderhodet er et avgjørende skritt i vårt tilfelle. Før du fortsetter med fjerning og modifikasjon av sylinderhodet, er det nødvendig å tømme all frostvæske fra motoren, samt fjerne luftfilteret sammen med forgasseren. Før dette, koble fra alle rør og slanger til systemet på forhånd. For å utføre arbeidet trenger du et standard sett med verktøy, hva hver sjåfør skal ha, inkludert skiftenøkler, skrutrekkere og så videre.
Når forgasseren er fjernet, er det nødvendig å fortsette med demontering av sylinderhodedekselet, samt justere merkene på veivakselen og kamakselskiven. I tillegg må merkene på kamakselskiven samsvare med merket på huset. Mer om dette i videoen og bildet.
Neste trinn i demontering er å løsne kjedestrammeren og fjerne støtteskiven. Du må fjerne skruen skarpt og demontere sylinderhodestjernen. Du bør også demontere VAZ 2106 kamaksel sammen med huset. Deretter fjernes vippen, hvoretter alle høyspentkabler kobles fra tennpluggene og skruene som fester selve sylinderhodet skrus ut. Videre er sylinderhodet fjernet for reparasjon, forhåndsrenset fra avleiringer og karbonavleiringer.

Installert ny plugg

Å bytte ut pluggen, som du vil se i videoen, kan forårsake noen problemer. Det kan være vanskelig å fjerne på grunn av korrosjon og avleiringer. Bruk en sekskantnøkkel, men før det, spray skruen rikelig med VD-40-væske. Dette hjelper ikke alltid, men det kan være nyttig i ditt tilfelle.
Hvis det på denne måten ikke var mulig å skru ut pluggen for å erstatte den, må den bores ut. For å gjøre dette bør det bores flere hull rundt omkretsen rundt pluggen (bor gjennom uten frykt, det er en tykk vegg under denne pluggen, så du vil ikke skade enheten). Det viktigste i denne saken er ikke å skade tråden.
Neste trinn er å installere pluggen.Det er ikke noe komplisert i denne saken. Før du installerer pluggen, må du rengjøre trådene fullstendig fra sot og avleiringer, for dette kan du bruke en skarp gjenstand som en syl. Først etter at tråden er rengjort kan pluggen monteres.

Bruk en tang og en klemme for å fjerne bøssingene. Når elementene er fjernet, mål deres ytre diameter, i praksis er det vanligvis mindre enn 0,05 mm fra fabrikken.
For å installere mislykkede foringer, trenger du en hammer med en dor og motorvæske, du må kanskje varme opp metallet, som du kan bruke en elektrisk komfyr til.
Etter at bøssingene er varmet opp (om nødvendig), smøres de med olje for å gjøre det lettere å komme inn.
Når alle åtte foringene er skiftet ut med nye, må du vente en stund til sylinderhodet er avkjølt. I dette tilfellet må den indre diameteren til foringene snus slik at ventilene ikke henger ut inne, men samtidig kan de gå fritt og ikke sette seg fast.

Som du kan se fra videoen, kan utskifting av sylinderhodesetet forårsake noen vanskeligheter.
Du må kutte et lag av metall i en sirkel, et detaljert diagram er gitt ovenfor.
Etter det, i en vinkel på 120 grader, må sylinderhodet kuttes av til en rund kant vises.
Deretter er det nødvendig å lage en arbeidsfasing opp til 0,2 cm tykk Dette gjøres slik at ventilen gnis tett.

Du kan se videoen om hvordan sylinderhodet blir reparert på VAZ 2106.

hvordan du kommer til deg for reparasjoner

Motoren hans nyste da han akselererte til hundre. Dette betyr at han har en sen tenning. Jeg akselererte til hundre i troikaen min på 10 sekunder. Du må også raskt kunne bytte boksen.

hvor kan man kjøpe en manifold fra en mono-injektor?

Forfatteren falt i demonisk vranglære og frafall fra de hellige kanonene til teorien om ICE. Første feil: Bevisst svekkelse av ventilfjærer med lette Bashkir-plater - tross alt, et år tidligere, appellerte navnet selv til den hellige skrift om reparasjon av VAZ motorer fra 1973. For det andre, på den fjernede bobilen, er utviklingen av cams allerede merkbar. Å erstatte den med den samme nye vil allerede gi et pluss når det gjelder dynamikk. Og for det tredje: bruken av blasfemisk håndverk fra OKB Dynamics. Hvor OKB bør navngis som det okkulte kooperativet i Bashkiria. For det fjerde: forfatterens partiskhet i forfatterens gravitasjon til å lette ventilene og lette svinghjulet er alarmerende. Det hellige postulatet til ICE-teorien - enhver forbedring i motoren finner sted bare hvis den ikke truer den første påliteligheten til systemet, i det minste i den grad det ikke reduserer ressursen.

Evgeny Alesandrovich Personlig elsker jeg MEGADETH. men vitnemålet mitt plager meg ikke, Vis folk din utdannelse. Du kan også lære i garasjen

Evgeny Alexandrovich, jeg ber deg legge ut et diplom for utdanning. Din erfaring, på grunn av år, inspirerer visstnok ikke tillit, Det ser ut til at talen din er holdt, du uttaler essensen ordentlig, den passer deg ikke, men jeg gjør det For å dømme, ber jeg deg svare på spørsmålet mitt, nemlig - hva skal jeg gjøre med motoren min VENNLIGST SVAR SPØRSMÅLET PÅ MITT FOR JEG VIL TROR BLOGGEN DIN ER MULIG BOBBLE

med dagens valutakurs er 1500 mer enn 90 000 rubler, vi har i Sverdlovsk-regionen. du kan ta en slik feil for 20-30 rubler i normal tilstand, 100-130 tonn. R. dette er en Vectra av året 97, dette er Karina E, ja det er en 10 med årets servostyring fra 07 i god stand.

hva gir aluminiumsplater?

Og hva slags sylinderhodepakning la du i en metallpakke eller en vanlig?

Jeg har en FIAT-boks. Fornøyd med henne, som en elefant. På motorveien 110-120 km / t - marsjfart. Forbruk på banen: 2 personer i hytta, 7-7. 5 liter 100 km. I byen - 10 l100 km.

Det kalles en proteseinjeksjon for 1500

1300 overfører omtrent 85 000 tusen til kurset vårt, dette er mye, og fortsatt redigerer hun ikke, det var selvfølgelig lettere å holde en shesnar IMHO.

Eugene kan du få motoren til å gå mindre støyende

FUCKET I BAREN? DEN ER GUL, BETIR LEGG TIL ET PAR HESTER.

Det er interessant å vite drivstofforbruket med en slik raffinement av motoren?

for å være ærlig, la ham investere 1500, vel, troikaen koster 1500, totalt kan du kjøpe 3000 ford sierra 2.0 og hun vil gjøre det uten spenning + dviglo for demontering koster det en lås på 700 spenn, dette er en bra motor med rekkevidde på opptil 100 tusen. Jeg tror det.

Travnikov har noe å lære, men det er ikke verdt å ta alt for pålydende, han tar ofte feil. litt, litt, noe sånt, hva slags slang

Hvis du bestemmer deg for å øke kraften til motoren din ikke med nullfiltre og lignende triks, men seriøst, så er en av de første tingene vi anbefaler deg å være oppmerksom på raffineringen av sylinderhodet (sylinderhodet) og inntaksmanifolden. Denne metoden har vært kjent nesten helt fra begynnelsen av bilindustrien. Hvis du polerer de grove kanalene og dermed i det minste delvis fjerner motstanden ved innløpet, kan du oppnå fenomenale resultater. Selv en enkel polering av kanalene kan legge opp til 10 hk, og hvis du i tillegg sløser med det, kan du øke effekten enda mer betydelig.

På forskjellige motorer kan selve prosedyren, typen manifolder og utformingen av sylinderhodet variere. Vi vurderer prosessen som helhet. Som utgangsmateriale har vi en motor fra VAZ-klassikerne.

Metoden er virkelig effektiv. Det er synd at dette på grunn av den høye kompleksiteten i driften ikke gjøres ved anlegget.

Først må du fjerne hodet fra maskinen og demontere det. Vi vil ikke beskrive hvordan du gjør dette - mest sannsynlig vet du det selv, men nei, det er nok bøker og annen litteratur på Internett.

Etter demontering av sylinderhodet vil det ikke være overflødig å vaske det. Alt er her for din smak. Du kan gjøre det med kjemi, eller du kan gjøre det på gamlemåten - parafin, bensin, tynnere ... Da kan du fortsatt pensle på en bor med en børste, slik at alt blir helt nydelig.

For å utføre prosedyrene fra verktøyet trenger vi følgende:

bor med justerbar hastighet
bore
fleksibel stang
kuttere
skinn fra grovt til fint
filler, filler
skyvelære
eksosventil og skivesett - hvis du boret over 32mm
grafittfett
tesky

kanalsporing

Først må vi bestemme i hvilken rekkefølge vi skal gjøre alt. Vi anbefaler å starte med en samler. i kombinasjon med sylinderhodet er det lettere å fjerne det litt i sistnevnte enn å ende opp med å kjøpe en ny manifold.

Vi monterer arbeidsverktøyet: vi snor en fille på boret, og ruller huden på den, og vi snor den med en overlapping og mer. For enkelhets skyld anbefaler vi å klemme oppsamleren i en skrustikke.

Nå setter vi inn boret med smergel i boret og fortsetter til saging. Det vanskeligste vil være å overvinne de første 5 cm. Så snart de har passert måler vi eksosventilen

La oss gå videre! Samleren har en bøy, så du må bygge det samme verktøyet på stangen. Det er ikke verdt å presse hardt. huden kan løsne. Det skal gå bra av seg selv.

Som du kan se, er det ikke noe komplisert i denne prosedyren.

Samler etter behandling:

Det vil ikke være overflødig å polere oppsamleren i området der forgasseren er installert. Det er praktisk å gjøre dette med en børste på en drill.

Her er hva som skjedde (beklager kvaliteten på bildet):

Vi har tatt for oss inntaksmanifolden. La oss nå gå videre til selve hodet.

For å gjøre det så enkelt som mulig for strømmen av drivstoff-luftblandingen å komme inn i sylindrene, er det nødvendig å fjerne den fremspringende overgangen ved krysset mellom inntaksmanifolden og sylinderhodet. For klassiske motorer kan denne overgangen ha et trinn (fremspring) opp til 3 mm. Til å begynne med identifiserer vi kjedelig nøyaktig hvor vi skal male. For å gjøre dette skruer vi alle tappene for å feste manifolden inn i sylinderhodet, tar smøremidlet, sprer det på overflaten rundt kanalen og setter inntaksmanifolden på tappene.

Denne metoden lar deg visuelt se hvor du trenger å slipe. Du kan prøve å kjenne med fingeren fra siden av salen, men for mange kan det hende at lengden på fingrene ikke er nok.

Først går vi også litt for å hente ventilen. Så beveger vi oss dypere. Så fort vi kommer til ledeforingene, vikler vi opp litt skinn og klipper det av. Det skal se ut som bildet nedenfor. Behandlet kanal til venstre, fabrikkkanal til høyre

Forskjellen er bokstavelig talt slående.

Etter at vi har gått gjennom alle kanalene og kuttet bøssingene inn i dem, må vi polere kanalen fra siden av salen.Dette må gjøres veldig forsiktig for ikke å skade salen. For å gjøre dette kan du sette en kutter på boret. Det er også nødvendig å sørge for at foran salen er kanalen litt bredere enn resten av den.

Det skal se omtrent slik ut, forskjellen er åpenbar

Dermed fikk vi kanaler som ventilen fritt kan settes inn gjennom

Med utgivelsen av operasjonen er de samme. Den eneste forskjellen er at med standardventiler trenger du ikke å skjerpe mer enn 31 mm.

Vi starter med samleren. I motsetning til inntaket, her må forskjellen mellom sylinderhodet og manifolden være: Manifolden må ha en større diameter enn kanalen på sylinderhodet.

Mange begrenser seg til å kjede og polere inntaksmanifolden, og berører ikke eksosen. det er støpejern og derfor vanskelig å slipe. Vanskelig men mulig.

Hvis midlene tillater det, kan en 4-1 edderkopp kjøpes for omtrent $150.

Eksoskanalen i sylinderhodet går i en annen vinkel enn innløpet, så det er vanskeligere å slipe foringene her. Ikke vær redd hvis det er vanskelig.

Resultatet oppnådd: en maskinert kanal til venstre, ingen til høyre. Selv om det er åpenbart 🙂

Ideelt sett er det ønskelig å slipe bøssingene til en kjegle. Hvis du ikke berører dem, stikker de ut i kanalen slik:

Derfor vil det ideelle alternativet være å lage dem i form av en kjegle:

For å starte beregningene. Vi synes området er dumt.
Forgasser weber hull 24x24,
(24*24*3,1415/2)*2 = 904 mm2

Innløpskanal, den smaleste delen - der føringen stikker ut.
(29*29*3,1415/4)-(14*14*3,1415/4) = 660 - 154 = 506 mm2

Inntaksventilspor ved høyeste løft:
33*3,1415*10 = 1037 mm2

Det kan ses av dette at dimensjonene til kanalen er betydelig dårligere sammenlignet med andre trange steder i inntakskanalen. Dette gjelder bare i øyeblikket med full åpning av ventilen, men denne tiden med nesten full åpning er overveldende. Kort sagt, du må gjøre det.
Maksimum (jeg vil vise på bildet) er 34 mm, standard manifold kan ikke sløses bort for mer, veggen forblir 1 mm.

Vi vurderer å ta hensyn til det faktum at vi vil slipe ventilstammen til 7 mm, og kutte føringen i flush:
(34*34*3,1415/4)-(7*7*3,1415/4) = 909 - 39 = 870 mm2
det viser seg at vi øker arealet på det smaleste stedet med 70 %, bra.

La oss starte med effektmålinger:

Absolutte data er ikke klare, men til sammenligning - verdifull informasjon.

Fra kompilatoren: Motor 1300, sylinderhode 2101, kraftsystem - Webber 2101 23x24

Deretter fjernes hodet fra bilen, demonteres og vaskes.
Luksuriøst vasket seg naturlig med karbondioksid, men det var ikke noe brannslukningsapparat for hånden. Jeg vasket med vanlig parafin, og senere på badet med børste med pudder. Du må forresten ikke glemme å olje alle jerndeler (føringer, saler, vippebøssinger) slik at rust ikke tar tak.
En annen ryktet god måte er når VD40 løses opp i frostvæske. vaskevann - en snøhvit blanding kommer ut, som vasker alt enkelt av.

Forresten, det er bedre å vri piggene også, men så langt har de ikke plaget meg.

En pasient:

Førerne blir slått ut med et verktøy som jeg har laget av en bolt. Slå ut enkelt og direkte. utvendig feste 13,5, indre stift for føring - 8mm.

Nå er alt klart for saging av kanaler. Jeg vil anbefale å starte med manifolden, siden det er mer metall på sidene av hodet er det bedre å passe hodet under manifolden og ikke omvendt.

Mål: kanaler i hodet 29, nummer 27, i manifolden - 29, nr. manifold 29.

Jeg kjedet meg med sandpapir i en drill. Det mest effektive hodet IMHO er et skaft (i mitt tilfelle er boret tykt), som filler er viklet på, og på det er en stripe med babyhud 20 cm lang (essno, alt er overlappet slik at det ikke hopper av) )

Jeg brukte det groveste skinnet på RAG BASE som jeg hadde for hånden - dette er 24-ka. Jeg gjorde en kanal i hodet med den på 2 timer.
For enkelhets skyld laget jeg også et sett med skiver på en pinne (se bilde), nominell (34 mm) og

redusert diameter (33) og eksossett. Så veldig behagelig

styre
kanalens diameter, for ikke å vinke overskuddet - en slik skive skal fritt passere gjennom kanalen vinkelrett på aksen, og ikke henge ut for mye.

Utvikling - vi vikler fillen med huden slik at "hodet" knapt passer inn i hullet, vi begynner å bore sakte og skyver alt videre til huden smuldrer. Senere kan du rive av et stykke eller snu stripen og gjøre det igjen. Vi kontrollerer diameteren med en skive, den nyeste stripen med skinn og la oss gå igjen.
det ville vært fint å ha et verktøy for å måle tykkelsen på veggene, men jeg brukte en pinsett med biter av plasticine klistret til endene.

Samler:
sagede kanaler skiller seg påfallende i diameter fra ikke-sagde:

Samleren er skjerpet mye hardere enn hodet, på grunn av det faktum at du bare kan krype fra den ene siden (fra siden av karbohydratet kan du ikke komme deg gjennom).

Jeg klarte å sage gjennom samleren opp til 34 bare med 2/3, jeg måtte fjerne skilleveggen mellom avføringen med en drill:
hvordan lo

Alt, pucker passerer fritt:

det er nødvendig å forankre kollektorkanalene med hodet. Prøvde forskjellige alternativer med utskrifter og så videre. det er vanskelig liksom. Jeg bremset på plastelina - jeg skulpterer den rundt omkretsen på hodet, fukter oppsamleren med vann, trykker på den med hånden, slipper den, kuttet av den ekstruderte plastelinen inne i samleren - det er godt synlig hvor hodet skal settes.
Det er bedre å fikse det separat før du kjeder det, siden huden fordeler seg identisk i alle retninger. Du kan fikse det med en rund fil, jeg hogget bare hullet grovt i riktig retning, slik at det moderat gjentok konturen av hullet i oppsamleren. Forresten, det er bedre å komme seg ut av hodet litt mer, for eksempel 35, siden scenen fortsatt vil være, ville det vært bedre om det ikke var mot hodet. Men det er ikke nødvendig å utvide det med vilje - 35 og så vil det vise seg fra konstant snoking med huden gjennom dette hullet.

Og så gikk vi. Vi borer moderat fra siden av samleren, til vaskemaskinen kryper opp til hullet under guiden, senere er det bedre å skjerpe fra siden av COP. På denne siden, vær forsiktig med salene. De kjeder seg overraskende raskt og enkelt, du kan absolutt drepe stedet under avfasningen.
forskjellen er tydelig:

Du kan tydelig se hvordan oppbyggingen rundt hullet for guiden fjernes, noe som lukker kanalen veldig godt:

Kanalene er alle propylen, hodet er vasket. Ikke glem å smøre alle jerndeler før vask, ventilseter først!). For å spyle kjølesystemet brukte jeg en elektrolytt til batteriet - dvs. svovelsyre. Han snudde hodet opp ned, tettet alle hullene og forsiktig slik at syren ikke kom på den ytre overflaten av hodet (det spiser fortsatt aluminium perfekt), helte det inn og ristet sakte på hodet. Avleiring, plakk og rust løses helt opp i løpet av noen få sekunder, en hel syklus med hode som rører seg i syre, jeg tror ikke det er nødvendig å strekke det i mer enn 5 minutter. Tøm også syren forsiktig.
Bildet viser tydelig nivået av stående syre - alt er skittent ovenfra, fra bunnen er det uberørt aluminium:

Etter at du umiddelbart har vasket hodet, kan du i en løsning av brus eller vaskepulver og tørke det raskt. For eksempel i ovnen =)

inntaksmanifold 34 (var 29), kanaler 34 (var 29), seter 33,5 (var 32,5)
utløpskanaler ved salen 28 (den var 27, halvt blokkert av en avsats under føringen), ved utgangen fra hodet 30 (det var 27), samleren 30 (det var sånn), salen 28 (det var 27,5).

Det gikk med 0,5 m2 hud nr. 24 og et sted like mye filler. Det tok 2 timer for kanalen i inntaksmanifolden, 1 time for inntaket i hodet. I mitt hode er utgivelsen en halvtime.

Jeg skar mine små ører i politimannen:

Resultater - i hodet, når du ser på inngangen til kanalen, kan du se utgangen, i den uferdige er det ingen:

Nå for guidene. Etter møysommelig veiing av alle fordeler og ulemper, bestemte jeg meg for å bremse ned på min egen versjon og kutte den i en vanskelig romlig

Til å begynne med markerte jeg en linje på den med en kran langs som den stikker ut i kanalen, og tegnet den også foran og bak langs hele omkretsen (for ganske enkelt å skjerpe og senere trykke den inn).

Poenget var å fjerne det utstikkende metallet veldig mye, og samtidig kaste kanalen fra innsiden (olje) maksimalt over området og ikke berøre den belastede siden i det hele tatt (den vil knekke), og samtidig jevne ut alt veldig aerodynamisk.
Inntaket kom ut på slutten slik:

Som du kan se, på hælen (siden som ventilen trykker på under drift), rørte jeg faktisk ikke metallet, det er usannsynlig at det vil deformeres.

Med uttak er det litt vanskeligere - der er både varmespredning og belastning sterkere, og strømningsretningen er større. Derfor er meningen den samme, men mengden arbeid er mye mindre:

Slik stikker standarden ut (strømmen er litt knust) i den behandlede innløpskanalen:

som dette - behandlet (selv om den ikke er helt tilbaketrukket, den er buskete, jeg skjerpet den for testing)

Ferdig med ventilen.
Det var vanskelig, kutteren tar veldig dårlig, til og med seirende. Den nye eksosventilen er faktisk ikke tatt i det hele tatt, jeg ble anbefalt å ta kun brukte for revisjon, de skjerper seg bedre - materialet er mykere.
Men senere klemte han den fast i en drill og finjusterte formen med et sandpapir – det er tatt med et smell! Sakte men sikkert fjernes metallet.
Her er hva som endte opp med å skje:

(behandlet bilde av lagerinntaksventilen, rødlig - fjernet metall)

Jeg presset guidene med en dor laget (metallstang, innvendig hull 11,0 mm) Hodet i ovnen opp til 100 grader, guider til fryseren. Du må score nøye, men veldig raskt. Ikke glem å fjerne fordelingsboltene, de vil forstyrre (uten å fjerne sistnevnte, ikke trykk inn i det hele tatt). Først klatrer den like etter at de er varmet opp, men de klatrer fortsatt normalt. Slått ut, chesslovo, med enda større innsats. Det viktigste er å handle raskere.

Innløpsbilde med ventil:

GTZH i stedet for 135/125 skrudd 140/140. Småheten feide for litt ekstra penger, målt

Som forventet, en jevn økning i CM langs hele kurven, en økning i MM-hastighet, en økning i CP.
Tillegget kom ut 14 hester (vel, eller 12, gitt at i ungdommen motoren hadde 75), som ble beregnet tidligere.

Vel, jeg tror, med den endelige kalibreringen av karbohydratet, vil jeg fjerne en eller to hester til (siden det ser ut til å gå normalt, uten feil)

Video (klikk for å spille av).

Hvis all min forskning er komprimert til et enkelt tidsgap og kaster ut estetikken (som å skrubbe hodet til en glans), så kan du enkelt møte 5 arbeidsdager. 1 dag - fjerning-installasjon-justering, 3 dager saging og 1 dag avspenning kan tildeles ventilene.

Vurder denne artikkelen:

Karakter 3.2 velgere: 85