Gjør-det-selv sylinderhodereparasjon vaz 21011

Det er ingen hemmelighet at et godt reparert topplokk er nøkkelen til stabil, problemfri motordrift med maksimal effekt og normalt drivstofforbruk, så reparasjon av VAZ-sylinderhodet bør utføres med spesiell oppmerksomhet, siden enhver forglemmelse kan føre til skade på nesten alle deler av motoren og nye kostbare reparasjoner. Denne artikkelen vil i detalj beskrive reparasjonen av VAZ-sylinderhodet med egne hender, gir tips som ikke er i bøkene.

Siden enhver reparasjon begynner med fjerning av den reparerte delen, vil vi kort beskrive den. For ikke å glemme, og ikke bli overrasket under demontering, er det nødvendig å tømme kjølevæsken fra motoren før du starter reparasjonen. For å fjerne sylinderhodet, må du først fjerne luftfilteret, forgasseren, etter å ha koblet fra alle ledninger og slanger.
Etter at alt dette er gjort, fjern sylinderhodedekselet, kombiner merkene på veivakselskiven med merket på kamakselens drivdeksel og merket på tannhjulet eller remskiven (i figuren nedenfor, stjernen) på kamakselen med merket på kroppen sin.

Til venstre vises installasjonen av veivakselmerket. Til høyre er installasjonen av kamakselmerket.

Deretter bør du løsne kjedestrammeren, rette ut låseskiven til kamakselens tannhjulsbolt, skru ut bolten (gjerne med et rykk), fjerne tannhjulet forsiktig fra kamakselen og feste det med vaier eller annet til kjedet. Nå kan du skru ut mutrene som fester kamakselen og fjerne den sammen med huset. Neste trinn er å fjerne vippene, for dette må de trekkes av justeringsboltene og fjernes fra fjærene. Før du fjerner vippene, må du merke med en markør eller hakk, slik at hver enkelt sitter på plass under monteringen, da vil ikke innkjøringen med kamakseltappene og hodene til justeringsboltene bli forstyrret. Nå må du koble fra ledningene fra tennpluggene, fra kjølevæsketemperatursensoren, koble fra slangene fra sylinderhodet, skru av mutterne som fester inntaksrøret til eksosmanifolden og fjern det. Skru deretter ut boltene som hodet er festet til blokken med. Sylinderhodet kan nå fjernes for reparasjon.
Etter å ha fjernet sylinderhodet, for å lette videre arbeid, må overflaten vaskes fra alle slags forurensninger og renses for sot.

Reparasjon av sylinderhodet VAZ Det starter med at ventilen sprekker. Verktøyet vist i figuren under kan brukes til dette.

Verktøy for ventilsprekk

Det er også ønskelig å sette ventilene på plass eller merke dem slik at alt kan settes på plass ved liten slitasje. Nå bør du nøye inspisere sylinderhodet for sprekker, skjell, jettegryter, korrosjon, vurdere slitasje på seter og føringer, sistnevnte må vanligvis skiftes etter omtrent 150-200 tusen kilometer. Hvis det som følge av inspeksjonen ikke ble funnet feil som kan forstyrre reparasjonen, kan du fortsette.

Så hvis styrebøssingene er utarbeidet, fortsetter vi med å erstatte dem, du kan fjerne dem ved hjelp av et spesialverktøy, tegningen som er gitt nedenfor.

Dor for å slå ut styreforinger

Det er tilrådelig, når du presser ut bøssingene, umiddelbart å måle ytre diameter med et mikrometer og skrive det ned, slik at når du kjøper nye, gå til bilbutikken med det samme måleverktøyet og plukke opp en diameter på 0,05-0,07 mer enn slektningene. Etter at guidene er kjøpt, starter vi pressingen deres, for dette trenger vi: en elektrisk komfyr, en dor for pressing av styrebøssingene vist i figuren nedenfor,hammer, maskinolje.

Dor for pressing av styreforinger

Vi setter blokkhodet på et slags stativ langs kantene, legger flisen under stedet der vi skal jobbe, varme opp til 100 grader Celsius, mens oppvarmingen er på, smør bøssingene med olje (eller enda bedre, legg dem i fryseren før det), fjern dem fra stativene og kjør dem inn i nye guider. Hvis disse kravene er oppfylt, vil foringene gå "som hjemme", og du vil ikke ødelegge noe. Etter å ha erstattet alle åtte, er det nødvendig å la hodet avkjøles og deretter snu den indre diameteren under ventilene slik at de ikke henger ut, men beveger seg fritt, ikke blokkerer eller blokkerer, ellers kan hele reparasjonen av hodet gå ned avløpet.[reklama3]

Jeg vil advare mot feilen som mange mennesker gjør når de jobber med et sveip: de jobber med dette verktøyet bare i én retning med en passasje til slutten. Ikke prøv i noe tilfelle å utvide guiden på begge sider, dette vil ikke føre til noe bra!

Nå kan du fortsette til det mest smertefulle arbeidet, hvis gode ytelse i stor grad bestemmer tettheten til ventilen til setet og hele reparasjonen av sylinderhodet - forsenking. Vanligvis jobber de med dette verktøyet i følgende rekkefølge: først går de gjennom utgangskutteren (den som er skrevet 60 grader) til metalllaget begynner å bli fjernet i en sirkel, deretter tar de 120 grader og skjærer det av til en tydelig rund kant vises. Den siste, den som er 90 grader, det gjenstår bare å lage en arbeidsfas, hvis tykkelse skal være 1,5-2 mm, det er ønskelig å lage ca 1,5, fordi når ventilene overlappes, vil den øke litt . En godt forsenket sal skal se omtrent ut som på bildet.

VAZ sylinderhodereparasjon - Utsikt over et skikkelig knust sete

Nå gjenstår det å slipe ventilene slik at de passer så tett som mulig til salene. Dette gjøres som følger: gå til en bilbutikk, kjøp en spesiell lapperpasta (det er ganske billig), smør ventilen med den, sett den inn i hodet. Deretter er det 2 måter å rotere den på, mens du trykker den til salen: den ene er "bestefar", den andre er mer moderne.
La oss starte med bestefaren. Finn et stykke slange med en slik diameter at den sitter tett på ventilen, klem den mellom håndflatene og begynn å rotere den i den ene eller den andre retningen. En mer moderne enhet for å holde ventilen er vist i figuren nedenfor, det er ikke vanskelig å lage det.

Sylinderhodeventilslipeverktøy

En ekstern indikator som ventilen har slitt inn er den matte overflaten på setet og ventilen ved kontaktpunktet, og den skal være i en sirkel, ikke avbrutt. Tettheten av sylinderhodet etter reparasjon kan kontrolleres ved å helle litt parafin eller bensin i inntaks- og eksosmanifoldene. Med et kvalitativt utført arbeid med reparasjon av sylinderhodet, observeres ingen lekkasjer og demping fra under ventilene til sylinderhodet innen 5-7 minutter.
Til slutt kan jeg bare minne deg på, ikke glem å sette på oljetetningslokk (oljeskraper). Og likevel, ikke glem å skylle og rengjøre alle deler etter reparasjon umiddelbart før du monterer hodet, da vil VAZ-motoren din vare mer enn hundre tusen kilometer.

Hvordan vaske sylinderhodet fra sot? Hvordan rense karbonavleiringer fra hodeventiler?

Hvis du har det travelt, bør du først rense bort karbonavleiringene så mye som mulig med en gjenstand, det viktigste er å ikke skrape sylinderhodet, og deretter vaske av restene med forgasserrensevæske, mens du går gjennom med sandpapir som ser ut som et stykke filt, dette selges i bilforhandlere, det ser ut som på den som renser pannene, vanligvis på den ene siden av svampen.
Og hvis det er tid, hell løsningsmidlet i hodet som ennå ikke er demontert og la stå i en dag, så er det mulig å rense karbonavleiringene ved hjelp av en vanlig molar børste, som om oljen vaskes av.

forfatter, fortell meg i hvilken rekkefølge jeg skal strekke hodet på blokken?

sylinderhodeboltene trekkes i rekkefølgen gitt på figuren

er det mulig å lage sylinderhode hvis føringene henger ut?

Kan. Men det vil kreve mye løping rundt i butikkene. Reparer styrebøssinger for sylindertoppventiler noen ganger i dem. Her kan de passe perfekt inn i blokkhodet ditt. Et annet alternativ er å kjøpe defekte føringer med stor ytre diameter, dette forekommer også. Jeg vil gi tall fra praksisen med å reparere et slikt hode fra en Ural-motorsykkel. Diameteren på en vanlig guide er 13,1 mm, jeg gikk gjennom mange slike bøssinger i butikken og fant en med en diameter på 13,3 mm. Gikk perfekt. Så la deg lede av søket etter en guide som er 0,15-0,2 mm større enn standarden. Ikke glem å varme hodet før du trykker på bøssingen og smør føringen med olje og legg den i fryseren, da går det enda lettere.

hva er trykket i sylinderen til en VAZ 2107?

Normal kompresjon i sylindrene til VAZ-biler er 11-12 atmosfærer. Du kan sjekke det med en kompresjonsmåler på en varm motor, med tennpluggene slått ut og gassventilen åpen (trykk gasspedalen helt ned).

Er det mulig å bytte ventiler på en VAZ 2106 uten å fjerne blokkhodet?

Nei, dette er ikke mulig, for selv om du trekker stemplene ut av blokken, vil sylinderhodeventilene fortsatt ikke komme helt ut og vil hvile mot sylinderveggene. Og generelt, er det verdt det å spotte deg selv på den måten, det er lettere å fjerne hodet, spesielt siden ventilene må lappes etter utskifting.

Pasient VAZ 21011, 1977. Motoren har passert 213491km. uten hette. reparere

Utgifter:
Vasking av motoren på en bilvask - 30,00 UAH.
Tips for en bilvasker - UAH 10,00.
Bensin AI92 (25 liter) - 100,00 UAH.
TOTALT I DAG: 140,00 UAH
TOTALT: 140,00 UAH

Dag tre
Hvile (16. juli 2006, søndag)
Søndag skal ikke jobbe. Så det gjorde vi.

Dag fire
Vasking og estimering av kostnaden (17. juli 2006, mandag)
Motorvasken klarte ikke å fange, og det er knapt noe interessant i den. Alt gikk ganske enkelt - en børste, bensin og diesel. Alle deler av motoren ble veldig nøye vasket til glans og pent lagt ut på bordet. Mesteren undersøkte nøye alle reservedelene og tok frem notatboken sin, der han begynte å summere prisene. I det øyeblikket var jeg ikke i nærheten. Jeg ble fortalt på telefon at reservedelene ville koste ca 1400 hryvnia + arbeidskraft. Gitt at i lommen maksimalt 1500 hryvnia. Etter en travel dag klarte jeg å få de nødvendige 300 hryvnia.
Fire dager uten bil er et skikkelig helvete. Du blir en hjelpeløs liten mann – du sitter hjemme og ser på Kanal 5 hvordan politikere slår hverandre i ansiktet. Alt blir sløvt og du kan ikke engang drikke øl om kvelden (fordi nærmeste butikk ligger 2 km unna).

Dag fem
Kjedelig og kjøp av deler (18. juli 2006, tirsdag)
Vi boret sylinderblokken på 79,7 (fra 79,0) og veivakselen på 0,5 (fra 0,25). Det var vanskelig å gå rundt på markedet med en mester som velger fingre i en time. For meg er de alle like.

Utgifter:
Stempler 79,7 Kharkiv Avtramat - 60,00 UAH.
Stempelstifter – UAH 18,00
Ringer 79,7 Prima – UAH 57,00
Mellomaksel (grising) anlegg - 45,00 UAH.
TOTALT I DAG: 180,00 UAH
TOTALT: 320,00 UAH

Dag seks
Innkjøp av deler og montering (19. juli 2006, onsdag)
Sommer, varmt, du vil dø, men du må kjøpe reservedeler. Jenta har allerede plaget meg med meldinger som "Hvorfor er du på besøk, hva skjedde" osv. 5. kanal har allerede lært. Jeg drar på jobb kun med taxi, beina mine gjør vondt og fettet som har samlet seg over vinteren begynner gradvis å avta. Jeg vil ikke gjøre annet enn å sette meg inn i bilen. Likevel, for hvem.

Utgifter:
Sylinderblokkboring 79,7 - 60,00 UAH.
Veivakselboring 0,5 - 60,00 UAH.
Boring av mellomakselen (gris) - 15,00 UAH.
Stempelringer 79,7 Prima – UAH 60,00
Halvmåne - 7,00 UAH.
Innfødte liners 0,5 - 20,00 UAH.
Vevstagslagere 0,5 – 20,00 UAH
Fremre veivaksel oljetetning – UAH 5,00
Bakre veivaksel oljetetning – UAH 10,00
Veivaksellager - 10,00 UAH.
Sopp + erme - 26,00 UAH.
Kjede - 35,00 UAH.
Kjedegir - 48,00 UAH.
Sko 2101 – UAH 10,00
Toppakning 79 - 8,00 UAH.
Pannepakninger, ventildeksler, bukser, manifold - 30,00 UAH.
Rør for komfyren (kort) - 5,00 UAH.
Ventilføringer - 38,00 UAH.
Ventiler - 90,00 UAH.
Ventiltetninger - 15,00 UAH.
Veivakselremskive – UAH 25,00
Manifoldmuttere - 4,00 UAH.
Oljepumpe – UAH 80,00
Generatortrinse - 25,00 UAH.
Kamaksel med seng - 200,00 UAH.
Rocker – UAH 125,00
Blokkkran (for drenering av kjølevæske) - 8,00 UAH.
Girkasseføringsbøssing og oljetetning - UAH 22,00.
Olje "MAST" 5l 15w40 - 50,00 UAH.
Olje, luft, drivstoffiltre - 21,00 UAH.
Stearinlys - 20.00 UAH.
Kjedeguide – UAH 7,00
Flere klemmer - 4,00 UAH.
Tetningsmiddel - 8,00 UAH.
Termostat – UAH 37,00
Tube for en pust - 12.00 UAH.
Frostvæske 10l "FELIX" - 75,00 UAH.
Pumpe – UAH 75,00
Bensinpumpe - 45,00 UAH.
Drivstoffpumpe trinse - 3,00 UAH.
TOTALT I DAG: 1418,00 UAH
TOTALT: UAH 1738,00

Dag sju
Forsamling (20. juli 2006, torsdag)

Dag åtte
Sliping (21. juli 2006, fredag)
Den kjedeligste dagen noensinne. Hele dagen polerte de motoren - de startet * på tomgang og ventet på at den skulle varmes opp. Så snart det ble varmere, slo de det av og ventet på at det skulle kjøle seg ned. Hele dagen. Vi brente 5l. bensin og først etter maling ble vannet i kjølesystemet endret til frostvæske.

Dag ni
Sliping og start (22. juli 2006, lørdag)
Igjen brant 5 liter bensin. Ved ankomst til mesteren betalte jeg ned for arbeidet og tok en øl. Etter å ha kjørt 6 km, kom han tilbake med ordene "hvor ble det av rrrrrr og hvorfor jeg ikke kan høre motoren". Det virket som om bensinen min rrrr, ble endret til en slags stillegående elektrisk motor. Selve bilen ville gå og gå. tenkte jeg, og bestemte meg for å drikke øl og overnatte hos mesteren.
Om morgenen endte jeg med en halv sving og kjørte av gårde. Etter å ha gått 107 km. Jeg merket ingen problemer da jeg kom hjem. Alt fungerer. Riktignok måtte jeg røyke litt midt i veien. temperaturen begynte sakte å nå midten av bokstaven "D" i ordet "VANN" på det opprinnelige instrumentpanelet. Det ble tydelig sagt at det ikke skulle overopphetes, men dette er allerede funksjoner ved innkjøringen.

Utgifter:
Mesterens arbeid - 400,00 UAH.
TOTALT I DAG: 400,00 UAH
TOTALT: UAH 2138,00

Instruksjoner og råd
opptil 100 km – Varm opp motoren. Kjør ikke fortere enn 60 km/t. Ikke last maskinen og ikke overskrid 2500 rpm. Gjør alt jevnt. Sakte. Overvåk temperaturen.
100 til 500 km – Varm opp motoren. Kjør ikke fortere enn 70 km/t. Ikke last maskinen og ikke overskrid 3500 rpm. Overvåk temperaturen.
500 km - Bytt oljen for et billig mineralvann. Bytt tennplugger til Bosch eller Philips. Juster ventiler. Når du skifter olje, må du ikke bruke vaskemiddeltilsetninger.
500 til 2000 km – Varm opp motoren. Kjør ikke fortere enn 70-80 km/t. Ikke sett mer enn 3 personer i bilen, inkludert sjåføren. Ikke last. Ikke overskrid 3500 rpm. Overvåk temperaturen.
2000 km - Bytt olje til halvsyntetisk (Mobil, Elf, * Shell) eller mineralvann (Ravenol, Elf, Esso).
5000 km - Bytt olje til halvsyntetisk (Mobil, Elf, * Shell) eller mineralvann (Ravenol, Elf, Esso). Juster ventiler.

Takk
Takk til gutta i Autoklubben vår, spesielt saik, nik_2101, OlegSH og til alle som jeg allerede har glemt for en enorm mengde fornuftige råd og anbefalinger. OlegSH Jeg vil gjerne benytte meg av tilbudet ditt om å kjøpe reservedeler i Kiev, men mesteren tok det med fiendtlighet og sa at han ville velge reservedelene selv, ellers ville han ikke gjøre noe.*

Innlegg endret: Creativ4eg, 29. oktober 2016 - 01:40.

Sylinderhodet er en av kjøretøyenhetene som krever vedlikehold av høy kvalitet, ellers kan reparasjoner rett og slett ikke unngås. Hvordan reparere, bore og foredle sylinderhodet til VAZ 2106 med egne hender hjemme? Hvordan demontere og installere sylinderhodet? Vi vil fortelle deg om dette med bilder og videoer i denne artikkelen.

Det kan være flere årsaker til reparasjonen, vi vil vurdere dem i rekkefølge:

1. Den første og vanligste årsaken, som et resultat av at det er nødvendig å fjerne VAZ 2106 sylinderhodet og reparere det, er slitasjen på pakningen. Pakningen slites ut over tid, hull kan oppstå i den, som et resultat av at frostvæske kan komme inn i motorvæsken, og olje kan komme inn i kjølevæsken.
2. Utseendet til mikrosprekker i strukturen til sylinderhodet. I dette tilfellet er det nødvendig ikke bare å fjerne sylinderhodet til VAZ 2106, men å ha spesialutstyr som vil tillate reparasjoner av høy kvalitet.
3. Ødelagte styreforinger.Svikt i disse elementene krever akutt utskifting av komponenter.
4. Behovet for å reparere hodesetet eller erstatte det.
5. Utskifting av kamaksel eller behov for reparasjon og feilsøking.

Faktisk kan det være mange årsaker, men vi har gitt den vanligste og mest vanlige når det gjelder biler VAZ 2106. Du kan finne ut mer om hvordan reparasjon og demontering, boring og raffinering av sylinderhodet på VAZ 2106 finne sted nedenfor.

Beklager, det er for øyeblikket ingen tilgjengelige undersøkelser.

1. Å fjerne sylinderhodet er et avgjørende skritt i vårt tilfelle. Før du fortsetter med fjerning og modifikasjon av sylinderhodet, er det nødvendig å tømme all frostvæske fra motoren, samt fjerne luftfilteret sammen med forgasseren. Før dette, koble fra alle rør og slanger til systemet på forhånd. For å utføre arbeidet trenger du et standard sett med verktøy, det hver sjåfør skal ha, inkludert skiftenøkler, skrutrekkere og så videre.
2. Når forgasseren er fjernet, er det nødvendig å fortsette med demontering av sylinderhodedekselet, samt justere merkene på veivakselen og kamakselskiven. I tillegg må merkene på kamakselskiven samsvare med merket på huset. Mer om dette i videoen og bildet.
3. Neste trinn i demontering er å løsne kjedestrammeren og fjerne støtteskiven. Du må fjerne skruen skarpt og demontere sylinderhodestjernen. Du bør også demontere VAZ 2106 kamaksel sammen med huset. Deretter fjernes vippen, hvoretter alle høyspentkabler kobles fra tennpluggene og skruene som fester selve sylinderhodet skrus ut. Videre er sylinderhodet fjernet for reparasjon, forhåndsrenset fra avleiringer og karbonavleiringer.

Installert ny plugg

1. Å bytte ut pluggen, som du vil se i videoen, kan forårsake noen problemer. Det kan være vanskelig å fjerne på grunn av korrosjon og avleiringer. Bruk en sekskantnøkkel, men før det, spray skruen rikelig med VD-40-væske. Dette hjelper ikke alltid, men det kan være nyttig i ditt tilfelle.
2. Hvis det på denne måten ikke var mulig å skru ut pluggen for å erstatte den, må den bores ut. For å gjøre dette, bør flere hull bores rundt omkretsen rundt pluggen (bor gjennom uten frykt, det er en tykk vegg under denne pluggen, så du vil ikke skade enheten). Det viktigste i denne saken er ikke å skade tråden.
3. Neste trinn er å installere pluggen. Det er ikke noe komplisert i denne saken. Før du installerer pluggen, må du rengjøre trådene fullstendig fra sot og avleiringer, for dette kan du bruke en skarp gjenstand som en syl. Først etter at tråden er rengjort kan pluggen monteres.

1. Bruk en tang og en klemme for å fjerne bøssingene. Når elementene er fjernet, mål deres ytre diameter, i praksis er det vanligvis mindre enn 0,05 mm fra fabrikken.
2. For å installere mislykkede foringer, trenger du en hammer med en dor og motorvæske, du må kanskje varme opp metallet, som du kan bruke en elektrisk komfyr for.
3. Etter at bøssingene er varmet opp (om nødvendig), smøres de med olje for å gjøre det lettere å komme inn.
4. Når alle åtte foringene er skiftet ut med nye, må du vente en stund til sylinderhodet er avkjølt. I dette tilfellet må den indre diameteren til bøssingene snus slik at ventilene ikke henger ut inne, men samtidig kan de gå fritt og ikke sette seg fast.

1. Som du kan se fra videoen, kan utskifting av sylinderhodesetet forårsake noen vanskeligheter.
2. Du må kutte et lag av metall i en sirkel, et detaljert diagram er gitt ovenfor.
3. Etter det, i en vinkel på 120 grader, må sylinderhodet kuttes av til en rund kant vises.
4. Deretter er det nødvendig å lage en arbeidsfase opp til 0,2 cm tykk Dette gjøres slik at ventilen gnis tett.

Du kan se videoen om hvordan sylinderhodet blir reparert på VAZ 2106.

Overhalingen av VAZ 2101 til 2107-motorer er den samme, det er bare en forskjell i størrelsen på stemplene og størrelsen på veivakselen.For eksempel skiller VAZ 2101-motoren og 21011-motoren seg bare i stempler, på 01-motoren er stemplene 76 mm i størrelse og på 011 79 mm, og resten er den samme.

Dessuten har 2103-motoren 76 mm stempler. og 2106 79mm. og alt annet er det samme. Dessuten er forskjellen mellom motoren 2101 og 2103 bare i veivakselen, kjedestørrelsen, 2101 og 21011 kjedelengden er 114 ledd, og i 2103 og 2106 116 ledd, og i lengden på fordelerstangen, og alt annet er samme.

Derfor, når du reparerer en motor, trenger du bare å vite motormodellen.

Jeg vil gi en fullstendig instruksjon om overhaling av motoren med egne hender, hjemme.

Jeg skal reparere motoren 2106, den kjørte seg fast fordi eieren av de seks kjørte uten oljetrykk.

Siden motoren er fjernet, uten hode, kan det sies at halve arbeidet allerede er gjort, det gjenstår bare å demontere den, hjemme er det lettere å demontere den på et gammelt dekk, først begynner vi å fjerne panne.

Foto. Motor med kum fjernet.

Vær oppmerksom på bildet, 2 og 3 koblingsstenger er blå og tørre, fjern deretter oljepumpen, og begynn å skru koblingsstengene ut, men sørg for å umiddelbart trekke ut koblingsstangen etter at du har viklet den av, legg en pute på den og agn det, putene kan ikke endres, hver koblingsstang har sin egen pute .

Foto. Du kan se de ødelagte splines i oljepumpens drivgir.

Ettersom koblingsstangen med stempelet ble fjernet, kan du umiddelbart bestemme slitasjen til stempelmotoren (stempelet med koblingsstangen skyves opp motoren), ser på dette stempelet, kan det sees at gasser brøt gjennom ringene, dette fremgår av sot på stempelskjørtet. Dessuten, ved å føre fingeren over sylinderen, kjennes et lite skritt i øvre dødpunkt, dette indikerer at det er slitasje i sylinderen.

Jeg målte stempelet, det er 79mm. det betyr at denne motoren aldri har kjedet seg, og det er mulighet for ytterligere to boringer. Jeg bestemmer meg for å sløse med blokken for den første reparasjonen, dette er 79,4 mm stempler.

Jeg vridd av foringen fra den fastkjørte koblingsstangen, og her er det nødvendig å bestemme om du skal bytte koblingsstangen til en ny, eller du kan la denne være. Ikke alt er så enkelt her, selvfølgelig, hvis du har ekstra penger, kan du umiddelbart kjøpe en ny koblingsstang og tilpasse den til vekten til andre koblingsstenger. Men jeg har holdt på med motorer lenge og har sett alle mulige havarier, det viktigste er i vevstangen, slik at foringen ikke snur seg i vevstangsengen og stempelpinnen sitter veldig tett, men det at det ble blått av oppvarming er ikke skummelt. Så eieren av denne sekseren var heldig, foringen i koblingsstangen snudde ikke, jeg lar disse koblingsstengene være igjen, noe som selvfølgelig påvirker prisen på reservedeler.

Foto. Mellomaksel tannhjul.

Etter å ha fjernet koblingsstengene, skru av mellomakselens tannhjul, og fjern kjedet.

Skru deretter av clutchkurven, og selve svinghjulet, for å gjøre det lettere å skru av svinghjulet, sett et trestykke eller en stor nøkkel i veivakselen slik at veivakselen ikke roterer når svinghjulet skrus av.

Rull deretter av veivakselputene, men husk hvilken pute som er på hvilket sted, putene kan ikke byttes. Fjern veivakselen, og skru av ørene på motorfestet, de vil forstyrre boringen av blokken. Vanligvis skruer jeg ikke ut pumpen, hvis alt er i orden med den, så er det ingen vits i å fjerne den og kaste bort tid.

Foto. Motorblokk og veivaksel.

Nå må vi lage en liste over reservedeler som må kjøpes inn for å reparere motoren, men det er veldig viktig at stemplene kjøpes før blokken tas for boring, boreren borer motorblokken for stemplene. Og foringene til veivakselen kjøpes etter boring, når det vil være kjent i hvilken størrelse boreren boret. Siden veivakselen var standard, spår jeg at mest sannsynlig, etter boring, vil foringene være 0,25, men boreren vil definitivt si.

Det er også veldig viktig, sørg for å be om at blokken kjeder seg under et speil, og ikke i noe tilfelle under et rutenett.

Når jeg velger stempler, setter jeg vanligvis "Kharkov" eller "AVTRAMAT".

Uansett hvordan jeg argumenterer for at det er bedre å kjede en blokk under et speil enn under et rutenett, vil dette ikke virke overbevisende for mange.

Derfor vil jeg prøve å forklare slik at du selv forstår forskjellen.

Når stempelet med stempelringer gnis mot sylinderveggen i form av et nett, er nettet en grovsliping med grovt sandpapir. En sylinder med et gitter oppnås som en liten fil, selvfølgelig begynner denne filen umiddelbart å slipe stempelringene og stempelet. På sin side ringer stempelet med stempelet, mens du sliper, glatter gitteret i sylinderen, og fyller gradvis speilet. Som et resultat fyller stempelet med ringer speilet i sylinderen, men de selv er allerede halvt utslitt, pluss en stor utgang i selve sylinderen. Motorer laget under rutenettet varer ikke lenge, de begynner å spise olje veldig raskt.

Selv om det ser ut til at nettet holder olje på seg selv, og dermed forlenger levetiden til stempelet, men nei, fordi oljen holder bedre på nettet, forhindrer ikke dette at de skarpe kantene på nettet spiser stempelet og stempelringene.

Selv om jeg møtte folk som stolt sa at motoren deres var lei ut til nettet, men dette er til motoren har passert mer enn 20 tusen, og så begynner spørsmålene, hva de skal gjøre, begynner motoren å spise mer og mer olje.

Det er riktig å ikke ødelegge sylinderen med et nett, men å modifisere stempelet, hvordan du endrer stempelet er beskrevet i den følgende artikkelen.

4.Mellomskaft med foringer

5. Aksel og tannhjul på oljepumpen

6. Drivhjul for oljepumpe (sopp) Niva

8. Skyv halvringer (halvmåner)

10. Stempelringer 79,4 (nødvendigvis tysk)

12. Hovedoljetetninger (på veivakselen tysk)

13. Ventiltetninger (tysk)

14. Kjede 116 ledd (per seks)

17. Ventildekselpakning

18. Innsatser på veivakselens koblingsstang og hoved?

En liste over reservedeler spesifikt for reparasjon av denne motoren er utarbeidet, det gjenstår å ta blokken og veivakselen for kjedelig, kjøpe reservedeler, og så er det bare å montere motoren.

Enhver bileier med erfaring vil fortelle deg at et stabilt sylinderhode er en garanti for pålitelig drift av bilmotoren. Sylinderhodet VAZ 2107 i god stand reduserer drivstofforbruket og forbedrer dynamikken til bilen.

Uerfarne bileiere bør være klar over at hodereparasjoner kun skal utføres av høyt kvalifiserte spesialister. Ellers kan en feiljustert montering føre til skade på mange motorkomponenter. Restaureringsarbeid kan koste et anstendig beløp. Men erfarne bilister med de nødvendige ferdighetene kan utføre utskifting, reparasjon og broaching av sylinderhodebolter på egen hånd.

Følgende symptomer kan indikere en funksjonsfeil på sylinderhodet på VAZ 2107:

• motor troit;
• svart røyk kommer ut av eksosrøret;

Svart røyk fra eksosen

tennplugger sprutet med olje;

reduksjon i kjøretøyets kraft.

Mange funksjonsfeil løses etter å ha trukket boltene, men hvis dette ikke hjelper, kan det være nødvendig med en større overhaling av denne enheten, som involverer fjerning av ikke bare sylinderhodet, men også andre deler av blokken. Det kan være nødvendig å skifte noen deler, spesielt pakninger, ventilstammetetninger og ventilføringer.

For å fungere trenger vi følgende verktøy:

Mikrometer

vaskevæske;

tang;

hammer;

dorer for å fjerne og installere ventiler og hetter;

momentnøkkel;

momentnøkkel

flis (det er ønskelig at spiralen lukkes);

kjeks.

Før du starter arbeidet med å reparere sylinderhodet, må det først fjernes og rengjøres for forurensninger.

1. Det første trinnet er å tømme kjølevæsken fra motoren.
2. Vi fjerner forgasseren.
3. Etter at du har koblet fra rørene og slangene, fjern luftbarrieren.

Koble fra slanger og koblinger

Fjern hodedekselet.

Vi utfører justeringen av merkene på veivakselskiven med merket på kamakseldrevet og merkene på kamakselskiven med merket på huset, som vist på bildet.

Etikettjustering

Etter at du har koblet fra kamakselens låseskive, løsne kjedespenningen.

Etter å ha revet av bolten, fjerner vi stjernen.

Skru av festene.

Vi fjerner kamakselen med huset.

Kamaksel
Etter å ha merket med en markør tidligere, fjern vippene.

Fjerning av rockere

Koble fra ledningene.

Vi fjerner røret og skru ut boltene som fester sylinderhodet til blokken.

Vi tar av hodet.

Vi undersøker tilstanden og renser den for forurensning.

Denne videoen viser prosessen med å fjerne sylinderhodet.

Nå er det på tide å tørke ut ventilene. Dette gjøres med en spesiell enhet. Hvis spon, sprekker, rust ikke er synlige, foretar vi en ytterligere kontroll. Vi evaluerer tilstanden til salene, hvis reparasjon anbefales hver to hundre tusen kilometer.

Vi inspiserer styreforingene, i tilfelle utilfredsstillende tilstand må de skiftes.

Et spesialverktøy brukes til å trekke dem ut. Hvis dette ikke er for hånden, så kan du klare deg med tang og klemme. Etter å ha fjernet foringene, måler vi diameteren deres. Vi kjøper lignende, hvis størrelse er 0,05-0,07 millimeter mer enn de utskiftbare.

Styrene presses inn med dor, elektrisk komfyr, hammer og fett.

1. Vi legger hodet på et stativ langs kantene.
2. Vi legger en elektrisk enhet under arbeidsstedet.
3. Vi venter til metallet varmes opp til omtrent hundre grader (slik at det utvider seg).
4. Nå må du smøre bøssingen ordentlig med fett.
5. Etter å ha tatt ut av holderne kjører vi inn nye guider.
6. Når alle åtte er skiftet, venter vi på kjøling av sylinderhodet.
7. Ventilene skal ikke henge ut og gå fritt, det skal ikke være blokkering.

For å oppnå en tett tilpasning av ventilene til setene, må du gjøre følgende. Bruk lapping pasta, smør ventilen og sett den inn i hodet. Det er flere måter å rotere den på, her er noen av dem:

• bruke en slange som er tett slitt på delen;
• bruke en enhet som ligner veldig på en korketrekker.

Hovedtegnet på gode ventilseter vil være en spesifikk matt overflate på setet på stedet der det kommer i kontakt med delen.

Tettheten av hodet kan kontrolleres ved å helle parafin i manifoldene, du kan også bruke bensin. Hvis det utføres riktig, skal det ikke være noen lekkasjer de første fem til syv minuttene.

Merk følgende! Alle motordeler skal vaskes med en spesialløsning, dette vil sikre langsiktig og uavbrutt drift av kraftverket i lang tid.

Når du monterer hodet, sørg for å være oppmerksom på riktig brudd på boltene. Det må utføres strengt i henhold til ordningen. Ved feil oppslag kan det oppstå forvrengninger, og som et resultat vil alt ditt tidligere arbeid bli overstreket. Hvis du har spørsmål, se videoen.

Denne videoen viser reparasjon av sylinderhodet og utskifting av brukte komponenter.

En av fordelene med biler produsert av innenlandske fabrikker er eierens evne til å reparere eventuelle komponenter og sammenstillinger, opp til fullstendig demontering av motoren. Hvis bileieren begynte å mestre reparasjonen av sylinderhodet, er det nødvendig å finne ut hvordan ventilføringene erstattes. Denne prosedyren, sammenlignet med andre manipulasjoner, er ikke vanskelig, men er avgjørende for å sikre ytelsen til motoren.

For å sikre stabil drift av motoren spiller elementene i blokkhodet en viktig rolle. Det er spesielt nødvendig å nøye overvåke tilstanden til ventilene, fordi det avhenger av dem hvor effektivt sylindrene fylles med en brennbar blanding og frigjøres fra drivstoffets forbrenningsprodukter. Dette arbeidet er betrodd ventiler som åpner og lukker hullene i kanalene for inntak av drivstoffblandingen og eksosgasser i tide.

Hver ventil har en arbeidsdel i form av en skive (plate), som passer tett mot sete og spindel. Det er gjennom stammen at den frem- og tilbakegående bevegelsen som er nødvendig for driften av mekanismen, overføres til platen. For at ventilstammen skal bevege seg strengt langs sin akse, er den plassert i en spesiell hylse.

Ventilføringene er laget på en slik måte at ventilen ikke har mulighet til å svinge til sidene. Fraværet av et gap mellom overflaten av stammen og den indre overflaten av hylsen hjelper også ventiltetningen til å beskytte forbrenningskammeret mot motorolje.Selv om det brukes svært harde legeringer til ventiler og føringer, er slitasje uunngåelig. Det er grunnen til at ventilforinger må skiftes med jevne mellomrom.

Åpenbare tegn på behovet for slike reparasjoner er:

• motorolje som kommer inn i forbrenningskammeret (økning i oljeforbruk, blå eksosrøyk);
• karakteristisk støy fra hodet;
• utskifting av ventilføringer med nye;
• utskifting av ventiler etter deres skade (spesielt når stammen er bøyd);
• overhaling av sylinderhodet.

Alt arbeid knyttet til reparasjon av en bilmotor krever forberedelse. Dette er spesielt viktig når det gjelder gassfordelingsmekanismen. I prosessen med å bringe motoren tilbake til liv, vil det ikke lenger være mulig å klare seg med et enkelt sett med skiftenøkler. Utformingen av individuelle elementer krever spesielle enheter.

Utskiftingen av VAZ-ventilføringsbøsningene på alle biler i den klassiske serien er helt lik på grunn av den identiske designen til motorene. For å utføre denne operasjonen kreves en spesiell dor, som kan bestilles av en kjent dreier eller kjøpes i en butikk. Den består av et håndtak og en arbeidsdel. Arbeidsdelen er en stang, hvis diameter er litt mindre enn den ytre diameteren på hylsen, og på enden er det en tynnere del som fritt kommer inn i hylsen.

I tillegg er det nødvendig å forberede reamers - spesielle lange øvelser som lar deg bringe den indre diameteren til hullene til ønsket kaliber. I butikken må du kjøpe reamers for:

• 8,022-8,040 mm (for inntaksventilkanaler);
• 8,029-8,047 mm (for eksosventilkanaler).

Selvfølgelig er det kun mulig å bytte ut motorbøssingene til enhver bil når hodet er demontert, ventilene og andre elementer i GCB er fjernet, og tappene på sylindrene nr. 1 og nr. 4 skrus av i den øvre delen (de forstyrre pressingen av bøssingene).

Når du kommer i gang, er sylinderhodet forhåndsrenset for fett og smuss. Deretter må den legges på en arbeidsbenk med god belysning. Etter det bør følgende operasjoner utføres:

• sett inn doren en etter en inn i hullene til de gamle foringene (fra siden av forbrenningskammeret), slå forsiktig med en hammer på enden og slå ut foringene;
• vi rengjør bøssingsetet med en fille med bensin eller løsemidler, blåser det med trykkluft;
• bøssingene må oppbevares i fryseren på forhånd i ca. 2 dager for å komprimere dem;
• vi varmer sylinderhodet på en elektrisk komfyr til en temperatur på omtrent 100 grader Celsius (dette vil utvide landingskanalene);
• vi setter festeringer på bøssingene, setter bøssingene inn i hullene og hamrer forsiktig gjennom doren til de sitter helt på plass.

Utskifting av ventilføringene med finjustering av bøssinghullene til ønsket diameter. Dette må gjøres når hodet er helt avkjølt. Hvis ventilstammen ikke går inn i bøssingshullet, bores den med reamers, som brukes etter tur fra den minste størrelsen med et monteringsfelt for hver passering.

For at VAZ-ventilforingene skal skiftes ut som forventet, er det nødvendig å bestemme på forhånd hvor inntaks- og eksosventilene er installert, og også klargjøre foringene. Det er vanskelig å forvirre dem. Innløpsventilbøssingen er kortere i størrelse, og på innsiden av den er det spor for smøring, som når til midten. Eksosventilbøssingene er lengre og er sporet i hele lengden på innsiden.