DIY reparasjon av sylinderhodet vaz 21011

Det er ingen hemmelighet at et godt reparert topplokk er en garanti for stabil, problemfri motordrift med maksimal effekt og normalt drivstofforbruk, derfor reparasjon av VAZ-sylinderhodet bør gjøres med spesiell oppmerksomhet, siden enhver forglemmelse kan føre til skade på nesten alle deler av motoren og nye kostbare reparasjoner. Denne artikkelen vil i detalj beskrive reparasjonen av VAZ-sylinderhodet med egne hender, tips er gitt som ikke er i bøkene.

Siden enhver reparasjon begynner med fjerning av delen som skal repareres, vil vi kort beskrive den. For ikke å glemme, og ikke bli overrasket når du demonterer, er det nødvendig å tømme kjølevæsken fra motoren før du starter reparasjonen. For å fjerne sylinderhodet, må du først fjerne luftfilteret, forgasseren, etter å ha koblet alle ledninger og slanger fra det tidligere.
Etter at alt dette er gjort, fjern sylinderhodedekselet, juster merkene på veivakselskiven med merket på kamakselens drivdeksel og merket på tannhjulet eller remskiven (i figuren nedenfor, stjernen) på kamakselen med merke på kroppen.

Til venstre vises installasjonen av veivakselmerket. Til høyre er installasjonen av kamakselmerket.

Deretter bør du løsne kjedestrammeren, løsne kamakselens kjedehjulsboltlåseskive, skru ut bolten (gjerne med et rykk), fjerne tannhjulet forsiktig fra kamakselen og feste det med wire eller annet til kjedet. Nå kan du skru av kamakselmutrene og fjerne den sammen med huset. Neste trinn er å fjerne vippene, for dette må de trekkes av justeringsboltene og fjernes fra fjærene. Før du fjerner vippene, må du merke med en markør eller hakk, slik at hver enkelt sitter på plass under monteringen, da vil ikke innkjøringen med kamakseltappene og hodene til justeringsboltene bli forstyrret. Nå må du koble fra ledningene fra tennpluggene, fra kjølevæsketemperatursensoren, koble fra slangene fra sylinderhodet, skru av mutterne som fester frontrøret til eksosmanifolden og fjern den. Skru deretter ut boltene som hodet er festet til blokken med. Sylinderhodet kan nå fjernes for reparasjon.
Etter fjerning av sylinderhodet, for å lette videre arbeid, må overflaten vaskes fra alle slags smuss og karbonavleiringer.

Reparasjon av VAZ sylinderhodet begynner med å tørke ut ventilene. Til dette kan verktøyet vist i figuren under brukes.

Ventiltørker

Det er lurt å sette ventilene på plass eller merke dem slik at du ved liten slitasje kan sette alt på plass. Nå bør du nøye undersøke sylinderhodet for sprekker, groper, jettegryter, korrosjon, vurdere slitasjen på setene og føringene, sistnevnte må vanligvis skiftes etter omtrent 150-200 tusen kilometer. Hvis det som følge av inspeksjonen ikke ble funnet feil som kan forstyrre reparasjonen, kan du fortsette.

Så hvis styrebøssingene er utslitte, fortsetter vi å erstatte dem, de kan fjernes ved hjelp av en spesiell enhet, hvis tegning er gitt nedenfor.

Dor for å slå ut styreforingene

Det er tilrådelig, når du trykker ut bøssingene, umiddelbart å måle ytre diameter med et mikrometer og skrive ned, slik at når du kjøper nye, gå til en bilbutikk med det samme måleverktøyet og hente en diameter på 0,05-0,07 mer enn familien din. presser dem inn, for dette trenger vi: en elektrisk komfyr, en dor for å presse styreforingene,vist på bildet under, hammer, maskinolje.

Dor for pressing av styrehylsene

Vi setter blokkens hode på et slags stativ langs kantene, legger flisen under stedet der vi skal jobbe, varm den opp til 100C, mens oppvarmingen er på, smør bøssingene med olje (eller enda bedre, legg dem i fryseren før det), fjern fra stativene og kjør inn nye guider. Hvis disse kravene er oppfylt, vil foringene gå "som til deres hjem" og du vil ikke ødelegge noe. Etter å ha erstattet alle åtte, er det nødvendig å la hodet kjøle seg ned og deretter utvide den indre diameteren under ventilene slik at de ikke dingler, men beveger seg fritt, ikke blokkerer eller blokkerer, ellers kan hele hodereparasjonen gå i avløpet [Reklama3]

Jeg vil advare mot en feil som mange gjør når de jobber med et sveip: med dette verktøyet jobber de bare i én retning med en passasje til slutten. Ikke prøv å brette ut guiden fra begge sider, dette vil ikke føre til noe bra!

Nå kan du starte det mest smertefulle arbeidet, hvis gode ytelse i stor grad bestemmer tettheten til ventilen til setet og hele sylinderhodereparasjonen - forsenking. Vanligvis jobber de med dette verktøyet i følgende rekkefølge: først passerer de utgangskutteren (den som 60 grader er skrevet på) til metalllaget begynner å bli fjernet i en sirkel, deretter tar de 120 grader og skjærer det av til en tydelig rund kant vises ... Den siste, den som er 90 grader, det gjenstår bare å lage en arbeidsfas, hvis tykkelse skal være 1,5-2 mm, det anbefales å lage ca 1,5, for når ventilene er lappet inn, vil det øke litt. En godt forsenket sal skal se omtrent ut som illustrasjonen.

Reparasjon av VAZ-sylinderhodet - Utsikt over en skikkelig ristet sal

Nå gjenstår det å slipe ventilene slik at de passer så tett som mulig til setene. Dette gjøres som følger: gå til en bilbutikk, kjøp en spesiell lapperpasta (det er ganske billig), smør ventilen på den, sett den inn i hodet. Videre er det 2 måter å rotere den på, mens du trykker den mot salen: den ene er "gammeldags", den andre er mer moderne.
La oss starte med bestefarens. Finn et stykke slange med en slik diameter at den passer tett på ventilen, klem den mellom håndflatene og begynn å rotere den i den ene eller den andre retningen. En mer moderne enhet for å holde ventilen er vist i figuren nedenfor, det er ikke vanskelig å lage det.

Verktøy for sliping av sylinderhodeventiler

En ekstern indikator som ventilen har gnidd inn er den matte overflaten på setet og ventilen ved kontaktpunktet, og den skal være i en sirkel, ikke avbrutt. Etter reparasjon kan sylinderhodets tetthet kontrolleres ved å helle litt parafin eller bensin i inntaks- og eksosmanifoldene. Med et godt utført arbeid med reparasjon av sylinderhodet, blir lekkasjer og fuktighet fra under ventilene til sylinderhodet ikke observert i 5-7 minutter.
Til slutt kan jeg bare minne deg på, ikke glem å sette ventilstammetetninger. Og likevel, ikke glem å skylle og rengjøre alle delene etter reparasjon umiddelbart før du monterer hodet, da vil motoren til VAZ-en din vare i mer enn hundre tusen kilometer.

Hvordan vaske sylinderhodet fra karbonavleiringer? Hvordan rense karbonavleiringer fra blokkeringsventiler?

Hvis du har det travelt, bør du først rense bort karbonavleiringene så mye som mulig med en gjenstand, det viktigste er å ikke skrape sylinderhodet, og deretter vaske av restene med en forgasserrensevæske mens du går med sandpapir som ligner på et stykke filt, dette selges i bilforhandlere, det ligner også på det som brukes til å rense grytene, vanligvis på den ene siden av svampen.
Og hvis det er tid, hell løsningsmidlet i det ennå ikke demonterte hodet og la det stå i en dag, etter det er det mulig å rense karbonavsetningene ved hjelp av en vanlig molar børste, som om oljen vaskes av.

forfatter, fortell meg i hvilken rekkefølge jeg skal strekke hodet på blokken?

sylinderhodeboltene trekkes i rekkefølgen vist på figuren

er det mulig å lage sylinderhode hvis skinnene er løse?

Kan. Men det vil kreve mye shopping-mas. Noen ganger inneholder de reparasjonsguider for sylinderhodeventiler. Her kan de passe perfekt inn i blokkhodet ditt. Et annet alternativ er å kjøpe defekte føringer med stor ytre diameter, dette forekommer også. Jeg vil gi tall fra praksisen med å reparere et slikt hode fra Ural-motorsykkelen. Diameteren på den normale guiden er 13,1 mm, jeg gikk gjennom mange slike bøssinger i butikken og fant den med en diameter på 13,3 mm. Jeg gikk perfekt inn. Så la deg lede av søket etter en guide som er 0,15-0,2 mm større enn standarden. Ikke glem å passe på å varme hodet før du trykker inn hylsen og smør føringen med olje og sett den i fryseren, da kommer den enda lettere inn.

hva er trykket i sylinderen til VAZ 2107?

Normal kompresjon i sylindrene til VAZ-biler er 11-12 atmosfærer. Du kan sjekke med et kompressometer på en varm motor, med tennpluggene skrudd ut og gassventilen åpen (trykk gasspedalen helt ned).

er det mulig å bytte ventiler på en VAZ 2106 uten å fjerne blokkhodet?

Nei, dette er ikke mulig, for selv om du trekker stemplene ut av blokken, vil sylinderhodeventilene fortsatt ikke komme helt ut og vil hvile mot sylinderveggene. Og generelt, er det verdt det å spotte seg selv, det er lettere å fjerne hodet, jo mer må ventilene slipes etter utskifting.

Pasient VAZ 21011 1977 Motoren gikk 213491km. uten hette. renovering

Utgifter:
Vasking av motoren på en bilvask - UAH 30,00.
Tipping til bilvaskeren - UAH 10,00.
Bensin Ai92 (25 liter) - 100,00 UAH.
TOTALT I DAG: UAH 140,00
TOTALT: 140,00 UAH

Dag tre
Hvile (16. juli 2006, søndag)
Det skal ikke fungere på søndag. Og det gjorde vi.

Dag fire
Vasking og verdivurdering (mandag 17. juli 2006)
Det var ikke mulig å fange opp motorvasken, og det er knapt noe interessant i den. Alt gikk ganske enkelt - en børste, bensin og diesel. Alle deler av motoren ble veldig nøye vasket til glans og pent lagt ut på bordet. Mesteren undersøkte nøye alle reservedelene og tok frem notatboken sin, der han begynte å summere prisene. I det øyeblikket var jeg ikke der. Jeg ble fortalt på telefon at reservedeler ville koste ca 1400 hryvnia + arbeid. Med tanke på at det er maksimalt 1500 hryvnia i lommen. Etter en hard dag klarte jeg å få de nødvendige 300 hryvnia.
Fire dager uten bil er et helvete. Bli en hjelpeløs liten mann - sitt hjemme og se den 5. kanalen, mens politikerne slår munnen på hverandre. Alt blir tregt og til og med ikke drikke øl om kvelden (fordi nærmeste butikk er 2 km unna).

Dag fem
Kjøp av kjedelig og reservedeler (tirsdag 18. juli 2006)
Sylinderblokken ble boret med 79,7 (fra 79,0) og veivakselen på 0,5 (fra 0,25). Det var vanskelig å gå rundt på markedet med en mester som velger fingrene i en time. For meg er de alle like.

Utgifter:
Stempler 79,7 Kharkiv Avtramat - 60,00 UAH.
Stempelstifter - UAH 18,00
Ringer 79,7 Prima - UAH 57,00
Mellomaksel (grising) anlegg - 45,00 UAH.
TOTALT I DAG: 180,00 UAH
TOTALT: 320,00 UAH

Dag seks
Innkjøp og montering av deler (onsdag 19. juli 2006)
Sommer, varmt, jeg vil dø, men jeg må kjøpe reservedeler. Jenta har allerede torturert med meldinger som "Hvorfor besøker du, hva skjedde", etc. Kanal 5 har allerede lært det. Jeg drar kun til jobben med taxi, beina har vondt og fettet som har samlet seg utover vinteren begynner så smått å avta. Jeg vil ikke annet enn å sette meg inn i bilen. Det er likt for hvem.

Utgifter:
Sylinderblokkboring 79,7 - 60,00 UAH
Veivakselboring 0,5 - 60,00 UAH
Mellomakselboring (grising) - UAH 15,00
Stempelringer 79,7 Prima - 60,00 UAH.
Halvmåne - 7,00 UAH
Grunnleggende innsatser 0,5 - 20,00 UAH
Vevstangsforinger 0,5 - 20,00 UAH
Fremre veivaksel oljetetning - UAH 5,00
Bakre veivaksel oljetetning - UAH 10,00
Veivaksellager - UAH 10,00
Sopp + bøssing - UAH 26,00
Kjede - 35,00 UAH
Kjedegir - UAH 48,00
Sko 2101 - UAH 10,00
Toppakning 79 - UAH 8,00
Pallepakninger, ventildeksler, bukser, manifold - UAH 30,00.
Komfyrrør (kort) - UAH 5,00
Ventilføringer - UAH 38,00
Ventil - 90,00 UAH
Ventil oljetetninger - UAH 15,00
Veivakselremskive - UAH 25,00
Samlernøtter - UAH 4,00
Oljepumpe - UAH 80,00
Dynamo trinse - UAH 25,00
Kamaksel med seng - UAH 200,00
Rocker - UAH 125,00
Blokkkran (for å tømme kjølevæsken) - 8,00 UAH.
Girkasseføringsbøssing og oljetetning - UAH 22,00.
Olje "MAST" 5l 15w40 - 50,00 UAH.
Olje, luft, drivstoffiltre - UAH 21,00
Stearinlys - UAH 20,00
Kjedespjeld - 7,00 UAH
Flere klemmer - 4,00 UAH.
Tetningsmasse - UAH 8,00
Termostat - UAH 37,00
Pusterør - 12,00 UAH
Frostvæske 10l "FELIX" - 75,00 UAH.
Pumpe - UAH 75,00
Bensinpumpe - UAH 45,00
Drivstoffpumpe trinse - UAH 3,00
TOTALT I DAG: UAH 1418,00
TOTALT: UAH 1738,00

Syvende dag
Bygg (20. juli 2006, torsdag)

Dag åtte
Sliping (fredag ​​21. juli 2006)
Den mest uinteressante dagen. Motoren ble polert hele dagen - de startet * den på tomgang og ventet på at den skulle varmes opp. Bare han varmet opp - de satte den fast og ventet på at den skulle kjøle seg ned. Hele dagen. Brent 5L. bensin og først etter maling ble vannet i kjølesystemet endret til frostvæske.

Dag ni
Sliping og start (22. juli 2006, Subota)
Vi brent 5 liter bensin igjen. Ved ankomst til mesteren betalte jeg for arbeidet og tok en øl. Etter å ha passert 6 km kom jeg tilbake med ordene "hvor forsvant rrrrrr og hvorfor jeg ikke kan høre motoren". Det virket som om bensinen min rrrrr hadde blitt endret til en slags stille elektrisk bryter. Selve bilen ville gå og gå. tenkte jeg, og bestemte meg for å drikke øl og overnatte hos mesteren.
Om morgenen startet jeg opp med en halv sving og kjørte av gårde. Etter å ha kjørt 107 km. Jeg la ikke merke til noen problemer med huset. Alt fungerer. Riktignok måtte jeg røyke litt midt i veien. temperaturen begynte sakte å stige til midten av bokstaven "D" i ordet "VANN" på det opprinnelige instrumentpanelet. Det ble tydelig sagt at det ikke skulle overopphetes, men dette er allerede funksjoner ved innkjøringen.

Utgifter:
Mesterens arbeid - 400,00 UAH.
TOTALT I DAG: UAH 400,00
TOTALT: UAH 2138,00

Veiledning og råd
opptil 100 km - Varm opp motoren. Kjør ikke fortere enn 60 km/t. Ikke last maskinen eller overskrid 2500 rpm. Gjør alt jevnt. Sakte. Overvåk temperaturen.
fra 100 til 500 km - Varm opp motoren. Gå ikke fortere enn 70 km/t. Ikke last maskinen eller overskrid 3500 rpm. Overvåk temperaturen.
500 km - Bytt oljen for et billig mineralvann. Bytt stearinlys til Bosh eller Philips. Juster ventilene. Når du skifter olje, må du ikke bruke vaskemiddeltilsetninger.
fra 500 til 2000 km - Varm opp motoren. Gå ikke fortere enn 70-80 km/t. Ikke sett mer enn 3 personer i bilen, inkludert sjåføren. Ikke overbelast. Ikke overskrid 3500 rpm. Overvåk temperaturen.
2000 km - Bytt olje til halvsyntetisk (Mobil, Elf, * Shell) eller mineralvann (Ravenol, Elf, Esso).
5000 km - Bytt olje til halvsyntetisk (Mobil, Elf, * Shell) eller mineralvann (Ravenol, Elf, Esso). Juster ventilene.

Anerkjennelser
Takk til gutta, vår Autoclub, spesielt saik, nik_2101, OlegSH og til alle som jeg allerede har glemt for et stort antall fornuftige råd og anbefalinger. OlegSH Jeg vil gjerne benytte meg av tilbudet ditt om å kjøpe reservedeler i Kiev, men mesteren tok det med fiendtlighet og sa at han ville velge reservedelene selv, ellers ville han ikke gjøre noe. *

Innlegg endret: Creativ4eg, 29. oktober 2016 - 01:40.

Sylinderhodet er en av kjøretøyenhetene som krever vedlikehold av høy kvalitet, ellers kan reparasjoner rett og slett ikke unngås. Hvordan reparere, bore og modifisere sylinderhodet til en VAZ 2106 med egne hender hjemme? Hvordan demontere og installere sylinderhodet? Vi vil fortelle deg om dette med bilder og videoer i denne artikkelen.

Det kan være flere årsaker til reparasjonen, vi vil vurdere dem i rekkefølge:

1. Den første og vanligste årsaken, som et resultat av at det er nødvendig å fjerne hodet på VAZ 2106 sylinderblokken og reparere det, er slitasjen på pakningen. Tetningspakningen slites ut over tid, hull kan oppstå i den, som et resultat av at frostvæske kan komme inn i motorvæsken og olje inn i kjølevæsken.
2. Utseendet til mikrosprekker i strukturen til sylinderhodet. I dette tilfellet er det nødvendig ikke bare å fjerne hodet på VAZ 2106 sylinderblokken, men å ha spesialutstyr som vil tillate reparasjoner av høy kvalitet.
3. Ødelagte styreforinger.Svikt i disse elementene krever umiddelbar utskifting av komponenter.
4. Behovet for å reparere hodesetet eller bytte det ut.
5. Utskifting av kamaksel eller behov for reparasjon og feilsøking.

Faktisk kan det være mange årsaker, men vi har gitt den vanligste og mest vanlige når det gjelder biler med VAZ 2106. Du kan finne ut mer om hvordan reparasjon og demontering, boring og revisjon av sylinderhodet på VAZ 2106 finne sted nedenfor.

Beklager, det er for øyeblikket ingen tilgjengelige meningsmålinger.

1. Å fjerne sylinderhodet er et kritisk skritt i vårt tilfelle. Før du fortsetter med fjerning og modifisering av sylinderhodet, er det nødvendig å tømme all frostvæske fra motoren, og også fjerne luftfilteret sammen med forgasseren. Før dette, på forhånd, koble fra alle rør og slanger til systemet. For å utføre arbeidet trenger du et standard sett med verktøy, det hver sjåfør skal ha, inkludert skiftenøkler, skrutrekkere og så videre.
2. Når forgasseren er fjernet, er det nødvendig å begynne å demontere sylinderhodedekselet, samt justere merkene på veivakselskiven og kamakselen. I tillegg skal merkene på kamakselskiven samsvare med merket på karosseriet. Les mer om dette i videoen og bildet.
3. Neste trinn i demontering er å løsne kjedestrammeren og demontere støtteskiven. Du må brått fjerne skruen og demontere sylinderhodestjernen. Du bør også demontere VAZ 2106 kamaksel sammen med karosseriet. Deretter fjernes vippen, hvoretter alle høyspentkabler kobles fra tennpluggene og skruene som fester selve sylinderhodet skrus ut. Videre fjernes sylinderhodet for reparasjon, det er forhåndsrenset for avleiringer og karbonavleiringer.

Installert ny plugg

1. Å bytte ut pluggen, som du vil se i videoen, kan forårsake noen problemer. Korrosjon og avleiringer kan gjøre det vanskelig å fjerne. Bruk en sekskantnøkkel, men før du gjør dette, dryss skruen rikelig med VD-40-væske. Dette hjelper ikke alltid, men det kan være lurt i ditt tilfelle.
2. Hvis det på denne måten ikke var mulig å skru ut pluggen for å erstatte den, må du bore den ut. For å gjøre dette bør det bores flere hull rundt pluggen rundt omkretsen (bor gjennom uten frykt, det er en tykk vegg under denne pluggen, så du vil ikke skade enheten). Det viktigste i denne saken er ikke å skade tråden.
3. Neste trinn er å installere pluggen. Det er ikke noe vanskelig i denne saken. Før du installerer pluggen, må du rengjøre trådene fullstendig fra karbonavleiringer og avleiringer, for dette kan du bruke en skarp gjenstand som en syl. Først etter at gjengene er renset kan pluggen monteres.

1. Bruk en tang og en klemme for å fjerne bøssingene. Når elementene er fjernet, mål ytre diametre, i praksis er det vanligvis 0,05 mm mindre enn fabrikkdiametrene.
2. For å installere mislykkede foringer trenger du en hammer med en dor og motorvæske, du må kanskje varme opp metallet, som du kan bruke en elektrisk komfyr til.
3. Etter at ermene er varmet opp (om nødvendig), blir de oljet for å gjøre dem lettere å passe.
4. Når alle åtte foringene er skiftet ut med nye, må du vente en stund på at sylinderhodet skal kjøles ned. I dette tilfellet bør den indre diameteren til bøssingene snus slik at ventilene ikke dingler inni, men samtidig kan de bevege seg fritt og ikke sitter fast.

1. Som du kan se fra videoen, kan det å bytte sylinderhodesaddel forårsake noen vanskeligheter.
2. Du må kutte metalllaget i en sirkel, det detaljerte diagrammet er gitt ovenfor.
3. Etter det må sylinderhodet kuttes i en vinkel på 120 grader til en rund kant vises.
4. Deretter er det nødvendig å lage en arbeidsfasing opp til 0,2 cm tykk Dette gjøres for at ventilen skal gni tett.

Du kan se videoen om hvordan sylinderhodereparasjonen utføres på VAZ 2106.

Overhalingen av VAZ 2101 til 2107-motorer er den samme, det er bare en forskjell i størrelsen på stemplene og størrelsen på veivakselen.For eksempel skiller VAZ 2101-motoren og 21011-motoren seg bare i stempler, på 01-motoren er det 76 mm stempler og på 011 79 mm, og resten er den samme.

Dessuten har 2103-motoren 76 mm stempler. og 2106 79mm. og alt annet er det samme. Dessuten er forskjellen mellom motoren 2101 og 2103 bare i veivakselen, størrelsen på kjeden, 2101 og 21011, kjedelengden er 114 ledd, og i 2103 og 2106 er det 116 ledd, og i lengden på fordeleren stamme, og alt annet er det samme.

Derfor, når du reparerer en motor, trenger du bare å vite motormodellen.

Jeg vil gi en fullstendig instruksjon om hvordan du overhaler motoren med egne hender, hjemme.

Jeg skal reparere 2106-motoren, den kjørte seg fast fordi eieren av de seks kjørte uten oljetrykk.

Siden motoren er fjernet, uten hode, kan man si at halvparten av arbeidet allerede er gjort, det gjenstår bare å demontere den, hjemme er det lettere å demontere den på et gammelt dekk, først begynner vi å fjerne pallen.

Foto. Motorkum fjernet.

Vær oppmerksom på bildet, 2 og 3 koblingsstenger er blå og tørre, fjern deretter oljepumpen, og begynn å skru koblingsstengene ut, men sørg for å skru av koblingsstangen, trekk den ut umiddelbart, legg en pute på den, og agn, putene kan ikke endres, hver koblingsstang har sin egen pute ...

Foto. Du kan se de revne splines i oljepumpens drivgir.

Ettersom koblingsstangen med stempelet ble fjernet, er det umiddelbart mulig å bestemme slitasjen til stempelmotoren (stempelet med koblingsstangen skyves opp motoren), ser man på dette stempelet, er det tydelig at gasser har sluppet ut gjennom motoren. ringer, dette er bevist av karbonavleiringer på stempelskjørtet. Hvis du også skyver fingeren langs sylinderen, kjennes et lite skritt i øvre dødpunkt, dette indikerer at det er en utvikling i sylinderen.

Jeg måler stempelet, det er 79mm. Dette betyr at denne motoren aldri har kjedet seg, og det er mulighet for ytterligere to boringer. Jeg bestemmer meg for å sløse med blokken for den første reparasjonen, dette er 79,4 mm stempler.

Han skrudde av foringen fra den fastkjørte koblingsstangen, og her er det nødvendig å bestemme om koblingsstangen skal byttes til en ny, eller du kan la denne være. Ikke alt er så enkelt her, selvfølgelig, hvis du har ekstra penger, kan du umiddelbart kjøpe en ny koblingsstang og tilpasse den til vekten til de andre koblingsstengene. Men jeg har jobbet lenge med motorer og har sett alle mulige havarier, det viktigste i vevstangen, slik at foringen ikke roterer i vevstagsengen og stempeltappen sitter veldig tett, og at det blir blått av oppvarming er ikke skummelt. Så eieren av denne sekseren var heldig, foringen i koblingsstangen snudde ikke, jeg lar disse koblingsstengene være igjen, noe som selvfølgelig påvirker prisen på reservedeler.

Foto. Mellomaksel tannhjul.

Etter å ha fjernet koblingsstengene, skru av mellomakselens tannhjul og fjern kjedet.

Skru deretter av clutchkurven, og selve svinghjulet, for å gjøre det lettere å skru av svinghjulet, sett et trestykke eller en stor nøkkel i veivakselen slik at veivakselen ikke roterer når svinghjulet skrus av.

Rull så av veivakselputene, men husk hvilken pute som er på hvilken plass, putene kan ikke byttes. Fjern veivakselen, og skru av motorens monteringsører, de vil forstyrre boringen av blokken. Vanligvis skruer jeg ikke ut pumpen, hvis alt er i orden med den, så er det ingen vits å ta den av og kaste bort tid.

Foto. Motorblokk og veivaksel.

Nå må vi lage en liste over reservedeler som må kjøpes for reparasjon av motoren, men det er veldig viktig at stemplene kjøpes før blokken tas til boringen, boreren borer motorblokken under stemplene. Og foringene til veivakselen kjøpes etter boring, når det vil bli kjent under hvilken størrelse boremaskinen ble boret. Siden veivakselen var standard, spår jeg at, mest sannsynlig, etter boring, vil foringene være 0,25, men boreren vil si sikkert.

Det er også veldig viktig, sørg for å spørre om at blokken ble boret ut under speilet, og ikke under nettet.

Når jeg velger stempler, setter jeg vanligvis "Kharkov" eller "AVTRAMAT".

Uansett hvordan jeg argumenterer for at kjedeligheten av blokken under speilet er bedre enn under nettet, vil dette ikke virke overbevisende for mange.

Derfor vil jeg prøve å forklare på en slik måte at de selv forstår forskjellen.

Når et stempel med stempelringer gnis mot sylinderveggen i form av et nett, er nettet en grovsliping med grovt sandpapir. En sylinder med netting blir som en fin fil, selvfølgelig begynner denne filen umiddelbart å slipe ned stempelringene og stempelet. I sin tur ringer stempelet med stempelet, sliper av, glatter nettet i sylinderen, og fyller gradvis speilet. Som et resultat fyller stempelet med ringer speilet i sylinderen, men de selv er allerede halvt utslitt, pluss en stor utgang i selve sylinderen. Motorer laget under gitteret varer ikke lenge, de begynner å spise olje veldig raskt.

Selv om det ser ut til at nettet beholder oljen på seg selv, og dermed forlenger levetiden til stempelet, men ikke fordi oljen holder seg bedre på nettet, forhindrer ikke dette at de skarpe kantene på nettet spiser stempelet og stempelringene.

Selv om jeg møtte folk som stolt sa at motoren deres var lei til nettet, men dette til motoren har passert mer enn 20 tusen, og så begynner spørsmålene, hva du skal gjøre, motoren begynner å spise mer olje.

Det er riktig å ikke ødelegge sylinderen med et nett, men å modifisere stempelet, hvordan du endrer stempelet er beskrevet i neste artikkel.

4.Mellomskaft med foringer

5. Aksel og tannhjul på oljepumpen

6.Girhjulsdrift oljepumpe (sopp) Niva

8. Støtte halvringer (halvmåner)

10. Stempelringer 79,4 (nødvendigvis tysk)

12. Oljetetninger (for den tyske veivakselen)

13. Ventiloljetetninger (tysk)

14.Kjede 116 lenker (for seks)

17. Pakning under ventildekselet

18. Veivaksel og hovedlager?

En liste over reservedeler spesifikt for reparasjon av denne motoren er satt sammen, det gjenstår å ta blokken og veivakselen til det kjedelige, kjøpe reservedeler, og deretter bare sette sammen motoren.

Enhver erfaren bileier vil fortelle deg at et stabilt sylinderhode er en garanti for pålitelig funksjon av en bilmotor. Sylinderhodet til VAZ 2107 i god stand reduserer drivstofforbruket og forbedrer dynamikken til bilen.

Uerfarne bileiere bør vite at hodereparasjonsarbeid kun skal utføres av høyt kvalifiserte spesialister. Ellers kan en feiljustert enhet føre til skade på mange motorkomponenter. Oppussingsarbeid kan koste mye. Men erfarne bilister med de nødvendige ferdighetene kan erstatte, reparere og trekke sylinderhodeboltene på egen hånd.

Følgende symptomer kan indikere en funksjonsfeil på sylinderhodet på VAZ 2107:

• motoren er troit;
• svart røyk kommer ut av eksosrøret;

Svart røyk fra eksosrøret

Tennplugger sprutes med olje

reduksjon i kjøretøyets kraft.

Mange funksjonsfeil blir løst etter å ha trukket boltene, men hvis dette ikke hjelper, kan det være nødvendig med en større overhaling av denne enheten, som involverer fjerning av ikke bare sylinderhodet, men også andre deler av blokken. Noen deler må kanskje skiftes ut, for eksempel pakninger, ventilstammetetninger og ventilføringer.

For arbeid trenger vi følgende verktøy:

Mikrometer

spylevæske;

tang;

hammer;

dorer for å fjerne og installere ventiler og hetter;

momentnøkkel;

Momentnøkkel

flis (det er ønskelig at spiralen lukkes);

tørkemiddel.

Før du starter arbeidet med reparasjonen av sylinderhodet, må det først fjernes og rengjøres for skitt.

1. Det første trinnet er å tømme kjølevæsken fra motoren.
2. Vi fjerner forgasseren.
3. Etter å ha koblet fra rørene og slangene, fjerner vi luftbarrieren.

Koble fra slanger og rør

Vi fjerner hodedekselet.

Vi justerer merkene på veivakselskiven med merket på kamakseldrevet og merkene på kamakselskiven med merket på kroppen som vist på bildet.

Justeringsmerker

Koble fra kamakselens låseskive og slipp kjedespenningen.

Etter å ha revet av bolten, fjerner vi stjernen.

Vi skru av festene.

Vi fjerner kamakselen med huset.

Kamaksel
Etter å ha satt merkene på forhånd med en markør, fjern vippene.

Fjerning av rockere

Vi kobler fra ledningene.

Vi fjerner røret og skru ut boltene som fester sylinderhodet til blokken.

Vi fjerner hodet.

Vi undersøker tilstanden og renser den fra forurensning.

Denne videoen viser prosessen med å fjerne sylinderhodet.

Nå er det på tide at ventilene tørker ut. Dette gjøres med en spesiell enhet. Dersom spon, sprekker, rust ikke er synlig, foretar vi videre kontroll. Vi vurderer tilstanden til salene, hvis reparasjon anbefales hver to hundre tusen kilometer.

Vi inspiserer styreforingene, i tilfelle utilfredsstillende tilstand må de skiftes.

Et spesialverktøy brukes til å trekke dem ut. Hvis dette ikke er for hånden, kan du gjøre det med en tang og en klemme. Etter å ha fjernet foringene, måler vi diameteren deres. Vi kjøper lignende, hvis størrelse er 0,05-0,07 millimeter større enn de utskiftbare.

Styrene presses inn med en dor, en elektrisk komfyr, en hammer og fett.

1. Vi legger hodet på et stativ langs kantene.
2. Vi legger en elektrisk enhet under arbeidsstedet.
3. Vi venter på at metallet skal varmes opp til omtrent hundre grader (slik at det utvider seg).
4. Nå må du smøre bøssingen ordentlig med fett.
5. Etter å ha tatt ut av holderne kjører vi inn nye guider.
6. Når alle åtte er skiftet, venter vi på kjøling av sylinderhodet.
7. Ventilene skal ikke dingle og bevege seg fritt, det skal ikke være blokkering.

For å oppnå en tett tilpasning av ventilene til setene, må følgende gjøres. Bruk en lapping pasta, smør ventilen og sett den inn i hodet. Det er flere måter å rotere den på, her er noen av dem:

• bruk en slange som er tett festet til delen;
• bruke en enhet som ligner på en korketrekker.

Hovedtegnet på en god lappingventil vil være den spesifikke matte overflaten på setet der den kommer i kontakt med delen.

Tettheten av hodet kan kontrolleres ved å helle parafin i manifoldene, du kan også bruke bensin. Hvis det gjøres riktig, skal det ikke være noen lekkasjer de første fem til syv minuttene.

Merk følgende! Alle motordeler skal spyles med en spesialløsning, dette vil sikre langsiktig og uavbrutt drift av kraftverket i lang tid.

Når du monterer hodet, pass på å være oppmerksom på riktig gjenging av boltene. Det bør utføres strengt i henhold til ordningen. Ved feil feed kan det oppstå forvrengninger, og som et resultat av dette vil alt ditt tidligere arbeid bli overstreket. Hvis du har spørsmål, se videoen.

Denne videoen viser reparasjon av sylinderhodet og utskifting av brukte deler.

En av fordelene med biler produsert av innenlandske fabrikker er eierens evne til å reparere eventuelle komponenter og sammenstillinger, opp til en fullstendig demontering av motoren. Hvis bileieren har begynt å mestre reparasjonen av sylinderhodet, er det nødvendig å finne ut hvordan du erstatter ventilføringene. Denne prosedyren, sammenlignet med annen manipulasjon, er ikke vanskelig, men den er viktig for å sikre at motoren fungerer.

Elementene i blokkhodet spiller en viktig rolle for å sikre stabil drift av motoren. Det er spesielt nødvendig å nøye overvåke tilstanden til ventilene, fordi det avhenger av dem hvor effektivt sylindrene vil bli fylt med en brennbar blanding og frigjort fra forbrenningsproduktene. Dette arbeidet er betrodd ventilene, som umiddelbart åpner og lukker åpningene til kanalene for inntak av drivstoffblanding og eksosgasser.

Hver ventil har en arbeidsdel i form av en skive (poppet), som passer tett mot setet og stammen. Det er gjennom stangen at den frem- og tilbakegående bevegelsen overføres til platen, som er nødvendig for driften av mekanismen. For at ventilstammen skal bevege seg strengt langs sin akse, er den plassert i en spesiell bøssing.

Ventilføringene er utformet på en slik måte at ventilen ikke har mulighet til å svinge til sidene. Mangelen på klaring mellom stammeoverflaten og innsiden av bøssingen hjelper også ventiltetningen til å beskytte forbrenningskammeret mot inntrengning av motorolje.Selv om det brukes svært tøffe legeringer til ventiler og føringer, er slitasje uunngåelig. Derfor er det med jevne mellomrom nødvendig å skifte ut ventilhylsene.

De åpenbare tegnene på behovet for en slik reparasjon er:

• komme inn i forbrenningskammeret til motorolje (økt oljeforbruk, blå eksosrøyk);
• karakteristisk støy fra hodet;
• utskifting av ventilføringer med nye;
• utskifting av ventiler etter skade (spesielt når stammen er bøyd);
• overhaling av sylinderhodet.

Alt arbeid knyttet til reparasjon av en bilmotor krever forberedelse. Dette er spesielt viktig når det gjelder gassfordelingsmekanismen. I prosessen med å bringe motoren tilbake til livet, vil det ikke lenger være mulig å gjøre med et enkelt sett med skiftenøkler. Utformingen av individuelle elementer krever spesialverktøy.

Å bytte ut VAZ-ventilføringene på alle biler i den klassiske serien er helt lik på grunn av identiteten til motordesignet. For å utføre denne operasjonen kreves en spesiell dor, som kan bestilles av en kjent dreier eller kjøpes i en butikk. Den består av et håndtak og en arbeidsdel. Arbeidsdelen er en stang, hvis diameter er litt mindre enn ytterdiameteren på hylsen, og på enden er det en tynnere del som fritt passer inn i hylsen.

I tillegg er det nødvendig å forberede reamers - spesielle lange øvelser som lar deg bringe den indre diameteren til hullene til ønsket kaliber. I butikken må du kjøpe en skanning for:

• 8 022-8 040 mm (for inntaksporter);
• 8.029-8.047 mm.(For eksosporter).

Det er over, utskifting av bøssingene til motoren til enhver bil er bare mulig når hodet er demontert, ventilene og andre elementer i GB er fjernet, og tappene fra sylindrene nr. 1 og nr. 4 i den øvre delen skrus av (de forstyrrer pressingen av bøssingene).

Når du kommer i gang, er sylinderhodet forhåndsrenset for fett og smuss. Deretter må den legges på en arbeidsbenk med god belysning. Etter det bør følgende operasjoner utføres:

• vekselvis sett inn doren i hullene til de gamle foringene (fra siden av forbrenningskammeret), slå forsiktig enden med en hammer og slå ut foringene;
• Vi rengjør bøssingsetet med en fille med bensin eller løsemidler, blåser det med trykkluft;
• ermene må oppbevares i fryseren i ca. 2 dager i forveien for å komprimere dem;
• vi varmer sylinderhodet på en elektrisk komfyr til en temperatur på omtrent 100 grader Celsius (dette vil utvide landingskanalene);
• vi setter på festeringene på bøssingene, setter bøssingene inn i hullene og hamrer forsiktig gjennom doren til de sitter helt på plass.

Utskifting av ventilføringene med omarbeiding av borehullene til ønsket diameter. Dette må gjøres når hodet er helt avkjølt. Hvis ventilstammen ikke passer inn i boringen til bøssingen, bores den med reamers, som brukes i sin tur fra den minste størrelsen med montering av feltet for hver passasje.

For at utskiftingen av VAZ-ventilforingene skal gjøres som forventet, er det nødvendig å bestemme på forhånd hvor inntaks- og eksosventilene er installert, og også klargjøre foringene. Det er vanskelig å forvirre dem. Inntaksventilhylsen er kortere i størrelse og har midtveis smørespor på innsiden. Eksosventilhylsene er lengre og rillet hele veien gjennom.