Gjør-det-selv sylinderhodereparasjon VAZ 21213 8 ventiler

I detalj: reparasjon av sylinderhodet til en VAZ 21213 8 ventiler med egne hender fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Vi fjerner sylinderhodet for å erstatte pakningen, reparere ventildrivmekanismen og selve hodet, så vel som når motoren er helt demontert.

Vi utfører arbeidet på en utsiktsgrøft eller heis.

For å erstatte hodepakningen eller koblingsstang-stempelgruppen til motoren, fjernes sylinderhodet fra motoren komplett med en mottaker, et inntaksrør og en eksosmanifold.
For å demontere sylinderhodet:

koble fra den negative batterikabelen;
tøm kjølevæsken (se Bytte ut kjølevæsken);
fjern gassenheten (se Fjerne gassenheten);
koble fra slangene fra utløpet av kjølekappen;
koble fra slangen fra radiatorens innløpsrør;
vi kobler fra kontakten til ledningene til drivstoffskinneinjektorene (se Fjerne drivstoffskinnen);
koble fra kontaktene fra kjølevæsketemperatursensoren til injeksjonssystemet og sensoren til kjølevæsketemperaturmåleren;
fjern tuppene av høyspentledninger fra tennpluggene;
koble fra drivstofftilførselen og returrørene fra drivstoffskinnen;
koble fra inntaksrøret fra eksosmanifolden (se Fjerne inntaksrøret), startvarmeskjoldet og radiatorens utløpsrørbrakett (se Bytte ut pakningen til inntaksrøret og eksosmanifolden til en injeksjonsmotor);
fjern kamakselen og ventildrivspakene (se Fjerne kamakselen og ventildrivspakene til injeksjonsmotoren);
fjern kamakselens tannhjul, og bind kjedet med wire.

Video (klikk for å spille av).

Ved å bruke "13"-hodet, skru av sylinderhodets monteringsbolt som er plassert ved siden av tenningsmodulbraketten.

Ved å bruke "12"-hodet, skru løs de ti boltene som fester hodet til sylinderblokken.

Fjern sylinderhodeenheten med en eksosmanifold, en mottaker og et inntaksrør med en drivstoffskinne.

Sylinderhodet kan også fjernes fra motoren ved først å demontere mottakeren (se Fjerne reservoaret til injeksjonsmotoren), innløpsrøret og eksosmanifolden (se Skifte pakningen til inntaksrøret og eksosmanifolden til injeksjonsmotoren) .

Fjern sylinderhodet uten eksosmanifold og inntaksrør.

Fjern sylinderhodepakningen.

Vi installerer sylinderhodet på arbeidsbenken.

Ved å bruke "10"-hodet, skru av de to festemutrene til hodet på innløpsrøret til varmeapparatet.

Fjern pakningen.

Ved hjelp av "13"-hodet, skru av de to mutterne som fester utløpsrøret til kjølesystemets kappe.

... og fjern røret med kjølevæsketemperatursensoren til injeksjonssystemet.

Fjern grenrørspakningen.

Ved demontering av ventiltoget.

... vi setter en stopp - en trekloss under platen til ventilen som skal tørkes.

... og fjern ventilen fra sylinderhodets styrehylse.

Vi demonterer andre ventiler på samme måte.
Montering og installasjon av sylinderhodet utføres i omvendt rekkefølge.
Før vi installerer ventilene, renser vi dem for karbonavleiringer og smører ventilstammene med motorolje.
Montering av ventiltoget.

... vi påfører et slag på endene av ventilene med en hammer med en plaststikker for mer pålitelig fiksering av kjeksene (trestopperen må fjernes fra under ventilskiven).

Før vi installerer kjølesystemrørene, rengjør vi de motstående overflatene på rørene og blokkhodet fra restene av gamle pakninger.
Vi installerer nye rørpakninger ved å påføre et tynt lag tetningsmasse på dem.
Vi renser de parrende overflatene på hodet og sylinderblokken fra restene av den gamle pakningen, skitt og olje.
Bruk en sprøyte med en nål eller en gummipære, fjern olje og kjølevæske fra monteringshullene på sylinderblokken.

Pakningen og sylinderhodet er installert på to sentreringshylser.

Når vi installerer hodet på sylinderblokken, fører vi kjeden gjennom ledningen gjennom hullet i hodet.

Etter å ha installert sylinderhodeboltene, stram dem i rekkefølgen vist på figuren.

For å sikre en pålitelig forsegling og eliminere behovet for å stramme boltene ved service på bilen, stram boltene i fire trinn:

1. metode - stram boltene 1-10 med et dreiemoment på 20 N.m (2,0 kgf.m);
2. metode - stram boltene 1–10 med et dreiemoment på 69,4–85,7 Nm (7,1–8,7 kgfm), og bolt 11 - med et dreiemoment på 31,4–39,1 Nm (3,2–4,60 kgf.m).
Deretter dreier vi boltene 1-10 med 90 ° (tredje mottak) og en annen 90 ° (fjerde mottak).

Som vi allerede har funnet ut, er sylinderhodet en av de viktigste motorkomponentene. Hvis du føler deg trygg og har ferdighetene til å bruke et låsesmedverktøy, vil det ikke være vanskelig å bryte sylinderhodet. Det gjenstår å bestemme seg for hva og hvordan man skal tegne sylinderhodet.

Kanskje ikke alle bilister vet det, men moderne biler trenger ikke forebyggende brudd på sylinderhodet.

Tidligere var sylinderhodebraching en obligatorisk del av det første vedlikeholdet, så endret situasjonen seg. Selv relativt moderne VAZ-motorer. Broaching sylinderhodet er hovedsakelig nødvendig i dag for gamle modeller av VAZ, UAZ, Moskvich, etc. motorer.

Hovedårsaken som får eieren av bilen til å tenke på behovet for å bryte sylinderhodet er "sputum" i krysset mellom hodet og blokken. Dette indikerer en eksisterende oljelekkasje.

Det kan være flere årsaker. Det mest tradisjonelle: svikt i sylinderhodepakningen, forvrengning av sylinderhodet som følge av overoppheting av motoren du ikke har lagt merke til, eller opprinnelig feil strammede sylinderhodebolter. Hvis du fikk en "kapitalku" på en bilservice.

Faktisk anbefaler mange mestere etter å ha reparert sylinderhodet, etter tusen km. juster tiltrekkingsmomentet.

Fra studiet. Det er fra studiet av håndboken for reparasjon av bilen din, helst den originale. Det er der produsenten angir alt som trengs for å stramme sylinderhodet. Men du må vite:

rekkefølgen (diagrammet) for å stramme sylinderhodeboltene;
hvilket dreiemoment som kreves;
hvilke bolter som brukes for å stramme sylinderhodet.

Bolter for å stramme sylinderhodet er en spesiell samtale. Faktum er at i moderne motorer brukes bolter med spesielle egenskaper for sylinderhodet. De såkalte "fjær"-boltene, som på grunn av egenskapene deres etter det første trekk på fabrikken, ikke trenger ekstra.

Dessuten, når du prøver å trekke sylinderhodeboltene, på grunn av metallets "flytende" vil de strekke seg. Som et resultat kan du få et brudd i bolten.

Ved sylinderhodereparasjon skal det monteres pakninger som ikke krymper. Dette eliminerer behovet for å trekke sylinderhodeboltene.

Men hvis du allerede har bestemt deg for at det er ekstremt nødvendig å bryte sylinderhodeboltene for deg, bør det gjøres med "manualen" fra produsenten og med en momentnøkkel. Bevegelse i bevegelse, siffer til siffer. Amatørprestasjon på grunnlag av "reserve" er ikke nødvendig her.

For å holde sjelen din rolig, og så snart du bestemmer deg for å bryte hodeboltene, finnes det en metode for å kontrollere tiltrekkingsmomentet til sylinderhodeboltene. Naturligvis med momentnøkkel.

Et moment påføres bolten, lik øyeblikket da bolten løsner. Etter starten av svingen må du kontrollere startøyeblikket. Hvis det ikke har økt, er alt i orden, bolten begynte å strekke seg.

Hvis momentet begynner å stige, betyr det at bolten ikke har nådd flytegrensen. Her må du stramme sylinderhodebolten til tiltrekkingsmomentet stabiliserer seg.

Når du sjekker tiltrekkingen av sylinderhodeboltene, vær oppmerksom på to ting. Hvis et dreiemoment på 20 kgGcm påføres bolten, men flytegrensen ikke er nådd, må bolten skiftes, siden den har økt styrke.

Hvis du i det øyeblikket du strammet bolten så at øyeblikket avtar, betyr dette ødeleggelsen av bolten, og den krever definitivt utskifting.

Slike krav til sylinderhodeboltene kan enkelt forklares: de fungerer i en konstant oppvarming - kjølemodus.

Alle andre funksjoner og anbefalinger som krever tiltrekking av sylinderhodeboltene, les i en spesifikk manual for en bestemt bil.

Lykke til, og må gjør-det-selv sylinderhodeboltstrammingen fungere bra.

Tverrsnitt av sylinderhodet ved eksosventilen: 1 - sylinderhode; 2 - ventil; 3 - slingerhette; 4 - ventilspak: 5 - kamaksellagerhus; 6 - en kamaksel; 7 - en justeringsbolt; 8 - låsemutter til justeringsbolten; A - gapet mellom spaken og kamakselkammen

Video (klikk for å spille av).

Hoveddimensjoner på ventiler, føringer og ventilseter
Ventiltog deler: 1 - ventil; 2 - holdering; 3 - styrehylse; 4 - slingerhette; 5 - støtteskive av den ytre fjæren; 6 - låseskive av den indre fjæren; 7 - intern fjær; 8 - ytre fjær; 9 - plate med fjærer; 10 - kjeks; 11 - ventildrivspak; 12 - spakfjær; 13 - en justeringsbolt; 14 - låsemutter til justeringsbolten; 15 - bøssing av justeringsbolten; 16 - spak fjær låseplate

Grunnleggende data for kontroll av ytre (a) og indre (b) ventilfjærer
Vi fjerner sylinderhodet for å erstatte pakningen, reparere ventildrivmekanismen og selve hodet, så vel som når motoren er helt demontert.

For å erstatte hodepakningen eller koblingsstang-stempelgruppen til motoren, fjernes sylinderhodet fra motoren komplett med en mottaker, et inntaksrør og en eksosmanifold.

For å demontere sylinderhodet:

koble fra den negative batterikabelen;

tøm kjølevæsken (se her);

fjern gasspjeldenheten (se her);

koble fra slangene fra utløpet av kjølekappen;

koble fra slangen fra radiatorens innløpsrør;

koble fra kontakten til ledningene til drivstoffskinneinjektorene (se her);

koble fra kontaktene fra kjølevæsketemperatursensoren til injeksjonssystemet og sensoren til kjølevæsketemperaturmåleren;

fjern tuppene av høyspentledninger fra tennpluggene;

koble fra drivstofftilførselen og returrørene fra drivstoffskinnen;

koble fra inntaksrøret fra eksosmanifolden (se her), varmeskjoldet til starteren og braketten for utløpsrøret til varmeradiatoren (se her);

fjern kamakselen og ventildrivspakene (se her);

fjern kamakselens tannhjul, og bind kjedet med wire.

Ved å bruke "13"-hodet, skru av sylinderhodets monteringsbolt som er plassert ved siden av tenningsmodulbraketten.

Ved å bruke "12"-hodet, skru løs de ti boltene som fester hodet til sylinderblokken.

Fjern sylinderhodeenheten med en eksosmanifold, en mottaker og et inntaksrør med en drivstoffskinne.

Sylinderhodet kan også tas av motoren ved først å demontere mottaker (se her), innløpsrør og eksosmanifold (se her).

Fjern sylinderhodet uten eksosmanifold og inntaksrør.

Fjern sylinderhodepakningen.

Vi installerer sylinderhodet på arbeidsbenken.

Ved å bruke "10"-hodet, skru av de to festemutrene til hodet på innløpsrøret til varmeapparatet.

Fjern pakningen.

Ved hjelp av "13"-hodet, skru av de to mutterne som fester utløpsrøret til kjølesystemets kappe.

... og fjern røret med kjølevæsketemperatursensoren til injeksjonssystemet.

Fjern grenrørspakningen.

Ved demontering av ventiltoget.

... vi setter en stopp - en trekloss under platen til ventilen som skal tørkes.

... og fjern ventilen fra sylinderhodets styrehylse.

Vi demonterer andre ventiler på samme måte.

Montering og installasjon av sylinderhodet utføres i omvendt rekkefølge.
Før vi installerer ventilene, renser vi dem for karbonavleiringer og smører ventilstammene med motorolje.

Montering av ventiltoget.

... vi påfører et slag på endene av ventilene med en hammer med en plaststikker for mer pålitelig fiksering av kjeksene (trestopperen må fjernes fra under ventilskiven).

Før vi installerer kjølesystemrørene, rengjør vi de motstående overflatene på rørene og blokkhodet fra restene av gamle pakninger.

Vi installerer nye rørpakninger ved å påføre et tynt lag tetningsmasse på dem.

Vi renser de parrende overflatene på hodet og sylinderblokken fra restene av den gamle pakningen, skitt og olje.

Bruk en sprøyte med en nål eller en gummipære, fjern olje og kjølevæske fra monteringshullene på sylinderblokken.

Pakningen og sylinderhodet er installert på to sentreringshylser.

Når vi installerer hodet på sylinderblokken, fører vi kjeden gjennom ledningen gjennom hullet i hodet.

Etter å ha installert sylinderhodeboltene, stram dem i rekkefølgen vist på figuren.

For å sikre en pålitelig forsegling og eliminere behovet for å stramme boltene ved service på bilen, stram boltene i fire trinn:

1. metode - stram boltene 1-10 med et dreiemoment på 20 N.m (2,0 kgf.m);
2. metode - stram boltene 1–10 med et dreiemoment på 69,4–85,7 Nm (7,1–8,7 kgfm), og bolt 11 - med et dreiemoment på 31,4–39,1 Nm (3,2–4,60 kgf.m).
Deretter dreier vi boltene 1-10 med 90 ° (tredje mottak) og en annen 90 ° (fjerde mottak).

Selv med en skånsom driftsmodus, krever sylinderhodet til motoren før eller senere reparasjon. For innenlandske SUV-er er dette problemet spesielt relevant.
1. "Niva" kjøpes ikke for turer til Bolshoi Theatre på byveier.
2. Innenriks offroad er ikke et testområde med kalibrerte hindringer, belastningene på bilen og motoren er alvorlige.
3. Kvaliteten på drivstoff og smøremidler bidrar dessverre ikke til å forlenge levetiden til sylinderhodet.

Du kan se videoen tegn på funksjonsfeil:

Hovedårsaken som får eieren av bilen til å tenke på behovet for å bryte sylinderhodet er "sputum" i krysset mellom hodet og blokken. Dette indikerer en eksisterende oljelekkasje.

Det kan være flere årsaker. Det mest tradisjonelle: svikt i sylinderhodepakningen, forvrengning av sylinderhodet som følge av overoppheting av motoren du ikke har lagt merke til, eller opprinnelig feil strammede sylinderhodebolter. Hvis du fikk en "kapitalku" på en bilservice.

Faktisk anbefaler mange mestere etter å ha reparert sylinderhodet, etter tusen km.juster tiltrekkingsmomentet.

Fra studiet. Det er fra studiet av håndboken for reparasjon av bilen din, helst den originale. Det er der produsenten angir alt som trengs for å stramme sylinderhodet. Men du må vite:

rekkefølgen (diagrammet) for å stramme sylinderhodeboltene;

hvilket dreiemoment som kreves;

hvilke bolter som brukes for å stramme sylinderhodet.

Bolter for å stramme sylinderhodet er en spesiell samtale. Faktum er at i moderne motorer brukes bolter med spesielle egenskaper for sylinderhodet. De såkalte "fjær"-boltene, som på grunn av egenskapene deres etter det første trekk på fabrikken, ikke trenger ekstra.

Dessuten, når du prøver å trekke sylinderhodeboltene, på grunn av metallets "flytende" vil de strekke seg. Som et resultat kan du få et brudd i bolten.

Ved sylinderhodereparasjon skal det monteres pakninger som ikke krymper. Dette eliminerer behovet for å trekke sylinderhodeboltene.

Men hvis du allerede har bestemt deg for at det er ekstremt nødvendig å bryte sylinderhodeboltene for deg, bør det gjøres med "manualen" fra produsenten og med en momentnøkkel. Bevegelse i bevegelse, siffer til siffer. Amatørprestasjon på grunnlag av "reserve" er ikke nødvendig her.

For å holde sjelen din rolig, og så snart du bestemmer deg for å bryte hodeboltene, finnes det en metode for å kontrollere tiltrekkingsmomentet til sylinderhodeboltene. Naturligvis med momentnøkkel.

Et moment påføres bolten, lik øyeblikket da bolten løsner. Etter starten av svingen må du kontrollere startøyeblikket. Hvis det ikke har økt, er alt i orden, bolten begynte å strekke seg.

Hvis momentet begynner å stige, betyr det at bolten ikke har nådd flytegrensen. Her må du stramme sylinderhodebolten til tiltrekkingsmomentet stabiliserer seg.

Når du sjekker tiltrekkingen av sylinderhodeboltene, vær oppmerksom på to ting. Hvis et dreiemoment på 20 kgGcm påføres bolten, men flytegrensen ikke er nådd, må bolten skiftes, siden den har økt styrke.

Hvis du i det øyeblikket du strammet bolten så at øyeblikket avtar, betyr dette ødeleggelsen av bolten, og den krever definitivt utskifting.

Slike krav til sylinderhodeboltene kan enkelt forklares: de fungerer i en konstant oppvarming - kjølemodus.

Alle andre funksjoner og anbefalinger som krever tiltrekking av sylinderhodeboltene, les i en spesifikk manual for en bestemt bil.

Lykke til, og må gjør-det-selv sylinderhodeboltstrammingen fungere bra.

Symptomer: oljelekkasje fra under sylinderhodet.

Mulig årsak: sylinderhodepakningen er utslitt.

Verktøy: et sett med skiftenøkler, et sett med skrutrekkere, glidetang, en momentnøkkel.

Merk. Den mest praktiske måten å demontere motorblokkhodet er satt sammen med en forgasser og manifolder (inntak og eksos).

1. Plasser kjøretøyet på en inspeksjonsgrop eller overgang.

2. Fjern batteriet fra kjøretøyet for å lette arbeidet.

3. Tøm arbeidsvæsken fra motorens kjølesystem.

4. Fjern ledningspissen fra den elektriske kontakten for kjølevæsketemperaturmåleren.

5. Koble fra eksosmanifolden og nedløpsrøret til eksossystemet.

6. Fjern luftfilterhuset fra bilen.

7. Koble luftspjeldets drivstang fra forgasseren, koble deretter fra drivstoffslangen, deretter veivhusventilasjonsslangen og deretter tidsregulatoren for vakuumtenningen. Koble ledningskontakten fra magnetventilen.

8. Installer det fjerde sylinderstempelet ved kompresjons øvre dødpunkt.

9. Demonter lagerhusenheten med kamakselen, og ikke glem å merke posisjonen til ventildrivspakene. Deretter fjerner du spakene på ventildrevet sammen med fjærene.

10.Bruk en wire til å binde kjedet og før det gjennom vinduet i motorens sylinderhode.

11. Demonter tenningsfordeleren sammen med høyspentledningene.

12. Fjern tennpluggene fra tennplugghullene.

13. Fjern toppmutteren som holder startvarmeskjoldet.

14. Fjern fra tappen skrudd inn i inntaksmanifolden, enden av ledningen "vekt".

15. Fjern varmeslangen fra innløpsrøret.

16. Fjern bremseforsterkerslangen fra innløpsrøret.

17. Løsne klemmene, og fjern deretter termostatomløpsslangen, samt radiatorinnløpsslangen til motorens kjølesystem.

18. Koble kjølevæsketilførselsslangen til radiatoren fra grenrøret etter å ha løsnet festeklemmen.

19. Bruk en 12-tommers pipenøkkel med forlengelse, fjern de ti interne boltene som fester sylinderhodet til motorblokken.

20. Bruk en 13” pipenøkkel, fjern den ytre bolten som fester sylinderhodet til motorblokken.

21. Fjern motorens sylinderhode med inntaks- og eksosmanifolder og forgasser fra bilen.

22. Fjern pakningen til skjøten mellom BC og sylinderhodet fra de to sentreringsbøssingene.

23. Installer en ny pakning og deretter hodet på motorblokken i omvendt rekkefølge, før en wire med en kjede gjennom vinduene.

24. Kontroller justeringen av etikettene.

25. Før du skruer inn sylinderhodets monteringsbolter, smør dem med motorolje og vent i minst 30 minutter. Dette er nødvendig slik at overflødig olje tappes fra dem.

Merk. De gamle sylinderhodemonteringsboltene kan kun gjenbrukes dersom de ikke er utvidet til mer enn 115,5 millimeter. Dersom lengden overstiger spesifisert, må boltene skiftes ut med nye.

26. Stram sylinderhodets monteringsbolter i fire trinn:

- forstramme sylinderhodets monteringsbolter til et moment på 20 N ∙ m;

- stram boltene til et moment på 69,4 N ∙ m;

- stram boltene 90 grader;

- Stram boltene 90 grader igjen.

27. Installer lagerhussammenstillingen med kamakselen på tappene på motorblokkhodet, og stram deretter festemutrene jevnt.

28. Løsne vaieren og installer deretter kjedehjulet og kjedet på kamakselen. Skru inn tannhjulets monteringsbolt, og lås den deretter ved å bøye tappen på låseskiven.

29. Lad registerkjedestrammeren, installer den på dens opprinnelige plass, og tøm den ut igjen.

30. Juster drivkjeden.

31. Juster ventildriftsklaringene.

32. Juster dynamoens drivreim.

33. Installer tenningsfordeleren, rett skyvekontakten til høyspenningsterminalen på den fjerde sylinderen.

34. Kontroller og juster om nødvendig tenningstidspunktet.

35. Installer alle fjernede deler i omvendt rekkefølge.

36. Fyll på motorens kjølesystem.

Jeg tror at mange eiere av både Niva og andre Lada-modeller, for eksempel VAZ 2106 eller 2107, møtte problemet med oljelekkasje eller til og med frostvæske i krysset mellom sylinderhodet og blokken. Ofte kan dette problemet løses ved å strekke sylinderhodeboltene med et visst øyeblikk ved hjelp av en momentnøkkel. Men hvis dette ikke hjelper, så må pakningen skiftes. Så for å utføre denne reparasjonen, trenger du følgende verktøy:

Åpennøkler for 10 og 13

Lang knott

Skjøteledninger (flere stykker i forskjellige størrelser)

Hammer

Momentnøkkel

Skrallehåndtak

Flat skrutrekker

Jeg må si med en gang at jeg utførte dette arbeidet på den fjernede motoren for å gjøre det lettere å utarbeide denne håndboken. Først av alt, skru av alle ventildekselets monteringsbolter:

Løft den deretter forsiktig opp og fjern gummipakningen, omtrent som vist på bildet nedenfor:

Deretter må du skru av kamakselgiret med en 17 nøkkel:

Og ved å slå den lett på baksiden med en hammer, skal den lett gå av, hvoretter vi fjerner kjeden fra den:

Deretter kan du begynne å skru av Niva-kamakselboltene, som du kan gjøre helt med en skiftenøkkel:

Fjern deretter kamakselenheten forsiktig fra tappene, løft den opp fra hodet:

Nå kan du begynne å skru ut de 10 boltene som fester Niva sylinderhodet. Dette vil kreve en lang knott og forlengelsesstang for å lage en anstendig spak.

Og du må skru ut en annen bolt, som kan skrus av med en skralle med et hode på 13. Slik ser det ut, som vist på bildet nedenfor:

Og nå kan du forsiktig fjerne hodet ved å ta tak i kroppen nedenfra:

Mest sannsynlig vil pakningen feste seg godt til hodet, så du må lirke den av med en skrutrekker og fjerne den.

Og etter alt dette er det nødvendig å rengjøre både hodet og selve blokken grundig fra spor av den gamle pakningen og andre forurensninger, og det er tilrådelig å avfette det hele slik at overflaten er helt tørr og ren.

Vi installerer en ny sylinderhodepakning og setter hodet tilbake. Og så trenger du bare en momentnøkkel for å stramme boltene med et visst kraftmoment. De må trekkes i en strengt definert rekkefølge, som vist i bildediagrammet nedenfor:

Og nå det viktigste. Hodet på VAZ-motoren trekkes i to trinn:

Den første metoden: et kraftmoment fra 33-41 N * m.

Den andre er fra 95 til 118 N * m.

Det vil si, først, i sekvensen ovenfor, strammer vi sylinderhodeboltene fra øyeblikk på omtrent 40 Newton, og andre gang strammer vi dem til slutt opp til maksimalt 118 Newton. Jeg kunne ikke stramme opp til et slikt øyeblikk, siden jeg bare har en skala på 110 N * m på Ombra-tasten.

Etter å ha strammet alle koblingene til slutt, installerer vi alle de fjernede delene i omvendt rekkefølge av fjerning.

Det er ingen hemmelighet at et godt reparert topplokk er en garanti for stabil, problemfri motordrift med maksimal effekt og normalt drivstofforbruk, derfor reparasjon av VAZ-sylinderhodet bør gjøres med spesiell oppmerksomhet, siden enhver forglemmelse kan føre til skade på nesten alle deler av motoren og nye kostbare reparasjoner. Denne artikkelen vil i detalj beskrive reparasjonen av VAZ-sylinderhodet med egne hender, tips er gitt som ikke er i bøkene.

Siden enhver reparasjon begynner med fjerning av delen som skal repareres, vil vi kort beskrive den. For ikke å glemme, og ikke bli overrasket når du demonterer, er det nødvendig å tømme kjølevæsken fra motoren før du starter reparasjonen. For å fjerne sylinderhodet, må du først fjerne luftfilteret, forgasseren, etter å ha koblet alle ledninger og slanger fra det tidligere.
Etter at alt dette er gjort, fjern sylinderhodedekselet, juster merkene på veivakselskiven med merket på kamakselens drivdeksel og merket på tannhjulet eller remskiven (i figuren nedenfor, stjernen) på kamakselen med merke på kroppen.
Til venstre vises installasjonen av veivakselmerket. Til høyre er installasjonen av kamakselmerket.
Deretter bør du løsne kjedestrammeren, løsne kamakselens kjedehjulsboltlåseskive, skru ut bolten (gjerne med et rykk), fjerne tannhjulet forsiktig fra kamakselen og feste det med wire eller annet til kjedet. Nå kan du skru av kamakselmutrene og fjerne den sammen med huset. Neste trinn er å fjerne vippene, for dette må de trekkes av justeringsboltene og fjernes fra fjærene. Før du fjerner vippene, må du merke med en markør eller hakk, slik at hver enkelt sitter på plass under monteringen, da vil ikke innkjøringen med kamakseltappene og hodene til justeringsboltene bli forstyrret.Nå må du koble fra ledningene fra tennpluggene, fra kjølevæsketemperatursensoren, koble fra slangene fra sylinderhodet, skru av mutterne som fester frontrøret til eksosmanifolden og fjern den. Skru deretter ut boltene som hodet er festet til blokken med. Sylinderhodet kan nå fjernes for reparasjon.
Etter fjerning av sylinderhodet, for å lette videre arbeid, må overflaten vaskes fra alle slags smuss og karbonavleiringer.

Reparasjon av VAZ sylinderhodet begynner med å tørke ut ventilene. Til dette kan verktøyet vist i figuren under brukes.

Ventiltørker
Det er lurt å sette ventilene på plass eller merke dem slik at du ved liten slitasje kan sette alt på plass. Nå bør du nøye undersøke sylinderhodet for sprekker, groper, jettegryter, korrosjon, vurdere slitasjen på setene og føringene, sistnevnte må vanligvis skiftes etter omtrent 150-200 tusen kilometer. Hvis det som følge av inspeksjonen ikke ble funnet feil som kan forstyrre reparasjonen, kan du fortsette.

Så hvis styrebøssingene er utslitte, fortsetter vi å erstatte dem, de kan fjernes ved hjelp av en spesiell enhet, hvis tegning er gitt nedenfor.

Dor for å slå ut styreforingene
Det er tilrådelig, når du trykker ut bøssingene, umiddelbart å måle ytre diameter med et mikrometer og skrive ned, slik at når du kjøper nye, gå til en bilbutikk med det samme måleverktøyet og hent en diameter på 0,05-0,07 mer enn din familie.presser dem inn, for dette trenger vi: en elektrisk komfyr, en dor for å presse styreforingene, vist i figuren nedenfor, en hammer, maskinolje.

Dor for pressing av styrehylsene
Vi setter blokkens hode på et slags stativ langs kantene, legger flisen under stedet der vi skal jobbe, varm den opp til 100C, mens oppvarmingen er på, smør bøssingene med olje (eller enda bedre, legg dem i fryseren før det), fjern fra stativene og kjør inn nye guider. Hvis disse kravene er oppfylt, vil foringene gå "som til deres hjem" og du vil ikke ødelegge noe. Etter å ha erstattet alle åtte, er det nødvendig å la hodet kjøle seg ned og deretter utvide den indre diameteren under ventilene slik at de ikke dingler, men beveger seg fritt, ikke blokkerer eller blokkerer, ellers kan hele hodereparasjonen gå i avløpet [Reklama3]

Jeg vil advare mot en feil som mange gjør når de jobber med et sveip: med dette verktøyet jobber de bare i én retning med en passasje til slutten. Ikke prøv å brette ut guiden fra begge sider, dette vil ikke føre til noe bra!

Nå kan du starte det mest smertefulle arbeidet, hvis gode ytelse i stor grad bestemmer tettheten til ventilen til setet og hele sylinderhodereparasjonen - forsenking. Vanligvis jobber de med dette verktøyet i følgende rekkefølge: først passerer de utgangskutteren (den som 60 grader er skrevet på) til metalllaget begynner å bli fjernet i en sirkel, deretter tar de 120 grader og skjærer det av til en tydelig rund kant vises ... Den siste, den som er 90 grader, det gjenstår bare å lage en arbeidsfas, hvis tykkelse skal være 1,5-2 mm, det anbefales å lage ca 1,5, for når ventilene er lappet inn, vil det øke litt. En godt forsenket sal skal se omtrent ut som illustrasjonen.

Reparasjon av VAZ-sylinderhodet - Utsikt over en skikkelig ristet sal
Nå gjenstår det å slipe ventilene slik at de passer så tett som mulig til setene. Dette gjøres som følger: gå til en bilbutikk, kjøp en spesiell lapperpasta (det er ganske billig), smør ventilen på den, sett den inn i hodet. Videre er det 2 måter å rotere den på, mens du trykker den mot salen: den ene er "gammeldags", den andre er mer moderne.
La oss starte med bestefarens.Finn et stykke slange med en slik diameter at den passer tett på ventilen, klem den mellom håndflatene og begynn å rotere den i den ene eller den andre retningen. En mer moderne enhet for å holde ventilen er vist i figuren nedenfor, det er ikke vanskelig å lage det.

Verktøy for sliping av sylinderhodeventiler
En ekstern indikator som ventilen har gnidd inn er den matte overflaten på setet og ventilen ved kontaktpunktet, og den skal være i en sirkel, ikke avbrutt. Tettheten av sylinderhodet etter reparasjon kan kontrolleres ved å helle litt parafin eller bensin i inntaks- og eksosmanifoldene. Med et godt utført arbeid med reparasjon av sylinderhodet, blir lekkasjer og fuktighet fra under ventilene på sylinderhodet ikke observert i 5-7 minutter.
Til slutt kan jeg bare minne deg på, ikke glem å sette ventilstammetetninger. Og likevel, ikke glem å skylle og rengjøre alle delene etter reparasjoner umiddelbart før du monterer hodet, da vil motoren til VAZ-en din vare i mer enn hundre tusen kilometer.

Hvordan vaske sylinderhodet fra karbonavleiringer? Hvordan rense karbonavleiringer fra blokkeringsventiler?

Hvis du har det travelt, bør du først rense bort karbonavleiringene så mye som mulig med en gjenstand, det viktigste er å ikke skrape sylinderhodet, og deretter vaske av restene med en forgasserrensevæske mens du går med sandpapir som ligner på et stykke filt, dette selges i bilforhandlere, det er også likt det som brukes til å rense grytene, vanligvis på den ene siden av svampen.
Og hvis det er tid, hell løsningsmidlet i det ennå ikke demonterte hodet og la det stå i en dag, etter det er det mulig å rense karbonavsetningene ved hjelp av en vanlig molar børste, som om oljen vaskes av.

forfatter, fortell meg i hvilken rekkefølge jeg skal strekke hodet på blokken?

sylinderhodeboltene trekkes i rekkefølgen vist på figuren

er det mulig å lage sylinderhode hvis skinnene er løse?

Kan. Men det vil kreve mye shopping-mas. Noen ganger inneholder de reparasjonsguider for sylinderhodeventiler. Her kan de passe perfekt inn i blokkhodet ditt. Et annet alternativ er å kjøpe defekte føringer med stor ytre diameter, dette forekommer også. Jeg vil gi tall fra praksisen med å reparere et slikt hode fra Ural-motorsykkelen. Diameteren på den normale guiden er 13,1 mm, jeg gikk gjennom mange slike bøssinger i butikken og fant den med en diameter på 13,3 mm. Jeg gikk perfekt inn. Så la deg lede av søket etter en guide som er 0,15-0,2 mm større enn standarden. Ikke glem å passe på å varme hodet før du trykker inn hylsen og smør føringen med olje og legg den i fryseren, da kommer den enda lettere inn.

hva er trykket i sylinderen til VAZ 2107?

Normal kompresjon i sylindrene til VAZ-biler er 11-12 atmosfærer. Du kan sjekke med et kompressometer på varm motor, med tennpluggene skrudd ut og gassventilen åpen (trykk gasspedalen helt ned).

er det mulig å bytte ventiler på en VAZ 2106 uten å fjerne blokkhodet?

Nei, dette er ikke mulig, for selv om du trekker stemplene ut av blokken, vil sylinderhodeventilene fortsatt ikke komme helt ut og vil hvile mot sylinderveggene. Og generelt, er det verdt det å spotte deg selv, det er lettere å fjerne hodet, jo mer må ventilene slipes etter utskifting.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 85