Gjør-det-selv sylinderhodereparasjon vaz 21213 8 ventiler

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av sylinderhodet vaz 21213 8 ventiler fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Vi fjerner sylinderhodet for å erstatte pakningen, reparere ventildrivmekanismen og selve hodet, samt når motoren demonteres fullstendig.

Vi utfører arbeid på utsiktsgrøft eller heis.

For å erstatte hodepakningen eller koblingsstangen og stempelgruppen til motoren, fjern sylinderhodet fra motorenheten med mottaker, inntaksrør og eksosmanifold.
Slik fjerner du sylinderhodet:

koble fra den negative batterikabelen;
tøm kjølevæsken (se Bytte ut kjølevæsken);
fjern gassenheten (se Fjerne gassenheten);
koble fra slangene fra utløpsrøret til kjølekappen;
koble fra slangen fra innløpsrøret til varmeradiatoren;
koble fra ledningskontakten til drivstoffskinneinjektorene (se Fjerne drivstoffskinnen);
koble fra kontaktene fra kjølevæsketemperatursensoren til injeksjonssystemet og kjølevæsketemperaturindikatorsensoren;
fjern tuppene av høyspentledninger fra tennpluggene;
koble drivstoffinntaks- og utløpsrørene fra drivstoffskinnen;
koble eksosrøret fra eksosmanifolden (se Fjerne eksosrøret), startvarmeskjoldet og braketten for utløpsrøret til varmeradiatoren (se Skifte pakningen til inntaksrøret og eksosmanifolden til injeksjonsmotoren);
fjern kamakselen og ventildrivspakene (se Fjerne kamakselen og ventildrivspakene til injeksjonsmotoren);
fjern kamakselens tannhjul, og bind kjedet med wire.

Video (klikk for å spille av).

Bruk "13"-hodet og skru av sylinderhodebolten ved siden av tenningsmodulbraketten.

Med "12" hodet skruer vi løs de ti boltene som fester hodet til sylinderblokken.

Vi fjerner sylinderhodeenheten med eksosmanifolden, mottakeren og inntaksrøret med drivstoffskinnen.

Sylinderhodet kan også fjernes fra motoren ved først å demontere reservoaret (se Fjerne reservoaret til injeksjonsmotoren), inntaksrøret og eksosmanifolden (se Skifte pakningen til inntaksrøret og eksosmanifolden til innsprøytningsmotoren).

Fjern sylinderhodet uten eksosmanifold og inntaksrør.

Fjern sylinderhodepakningen.

Installer sylinderhodet på arbeidsbenken.

Ved å bruke "10" -hodet, skru av de to mutterne som festes til hodet på blokken til innløpsrøret til varmeradiatoren.

Fjern tetningspakningen.

Ved hjelp av "13"-hodet, skru av de to mutterne som fester utløpsrøret til kjølesystemets kappe.

. og fjern røret med kjølevæsketemperatursensoren til injeksjonssystemet.

Fjern rørpakningen.

Ved demontering av ventilmekanismen.

. vi legger vekt under platen til den tørkede ventilen - en trekloss.

. og fjern ventilen fra styrehylsen på sylinderhodet.

På samme måte demonterer vi andre ventiler.
Vi monterer og installerer sylinderhodet i omvendt rekkefølge.
Før vi installerer ventilene, renser vi dem for sot og smører ventilstammene med motorolje.
Montering av ventilmekanismen.

. vi påfører en hammer med en plastslag på endene av ventilene for en mer pålitelig fiksering av kjeks (trestopperen må fjernes fra under ventilplaten).

Før vi installerer rørene til kjølesystemet, rengjør vi de parende overflatene på rørene og blokkens hode fra restene av gamle pakninger.
Vi installerer nye rørpakninger og legger et tynt lag tetningsmasse på dem.
Vi renser de parrende overflatene på hodet og sylinderblokken fra restene av den gamle pakningen, skitt og olje.
Med en sprøyte med en nål eller en gummipære fjerner vi olje og kjølevæske fra monteringshullene til sylinderblokken.

Vi installerer pakningen og sylinderhodet langs to sentreringsbøssinger.

Når vi installerer hodet på sylinderblokken, fører vi kjeden med ledningen gjennom hullet i hodet.

Etter å ha installert sylinderhodeboltene, stram dem i rekkefølgen vist på figuren.

For å sikre pålitelig forsegling og eliminere behovet for å stramme boltene under vedlikehold av kjøretøyet, strammer vi boltene i fire trinn:

1. mottak - vi strammer boltene 1-10 med et øyeblikk på 20 N.m (2,0 kgf.m);
2. mottak - stram boltene 1–10 med et dreiemoment på 69,4–85,7 N.m (7,1–8,7 kgf.m), og bolt 11 med et dreiemoment på 31,4–39,1 N.m (3,2–4,60 kgf.m).
Vri deretter boltene 1–10 ganger 90° (tredje trinn) og ytterligere 90° (fjerde trinn).

Som vi allerede har funnet ut, er sylinderhodet en av de viktigste motorkomponentene. Hvis du føler deg trygg og har ferdighetene til å eie et benkverktøy, vil det ikke være vanskelig å bryte sylinderhodet. Det gjenstår å bestemme seg for hva og hvordan sylinderhodet skal brytes.

Kanskje ikke alle bilister vet det, men moderne biler trenger ikke forebyggende brudd på sylinderhodet.

Tidligere var sylinderhodebrønn et obligatorisk element for det første vedlikeholdet, så endret situasjonen seg. Selv relativt moderne VAZ-motorer. Sylinderhodebroaching er hovedsakelig nødvendig i dag for gamle modeller av VAZ, UAZ, Moskvich, etc. motorer.

Hovedårsaken som oppmuntrer eieren av en bil til å tenke på behovet for å bryte sylinderhodet er "sputum" i krysset mellom hodet og blokken. Dette indikerer en eksisterende oljelekkasje.

Det kan være flere årsaker. Det mest tradisjonelle: svikt i sylinderhodepakningen, vridning av sylinderhodet som følge av overoppheting av motoren som du ikke la merke til, eller i utgangspunktet feil strammede sylinderhodebolter. Hvis du har laget en "kapital" på en biltjeneste.

Faktisk anbefaler mange mestere etter å ha reparert sylinderhodet, etter tusen km. justere tiltrekkingsmomentet.

Fra studiet. Det er fra studiet av reparasjonsmanualen for bilen din, helst den originale. Det er der produsenten angir alt som er nødvendig for å stramme sylinderhodet. Og du trenger å vite:

prosedyren (skjemaet) for å stramme sylinderhodeboltene;
hvilket dreiemoment som kreves;
hvilke bolter som brukes for å stramme sylinderhodet.

Bolter for å stramme sylinderhodet - en spesiell samtale. Faktum er at i moderne motorer brukes sylinderhodebolter med spesielle egenskaper. De såkalte "fjær"-boltene, som på grunn av egenskapene deres, etter den første broachingen på fabrikken, ikke trenger å være ekstra.

Dessuten, når du prøver å lage en broaching av sylinderhodeboltene, på grunn av metallets "flytende" vil de bli trukket ut. Som et resultat kan du få et boltbrudd.

Ved reparasjon av sylinderhodet skal det monteres pakninger som ikke krymper. Dette eliminerer behovet for å stramme sylinderhodeboltene.

Men hvis du allerede har bestemt deg for at du absolutt trenger å bryte sylinderhodeboltene, bør du gjøre det med "manualen" fra produsenten og bruke en momentnøkkel. Bevegelse for bevegelse, tall for tall. Egenaktivitet fra beregningen "i reserve" er ikke nødvendig her.

Slik at sjelen din er rolig, og siden du bestemmer deg for å bryte hodeboltene, er det en metode for å kontrollere dreiemomentet til sylinderhodeboltene. Naturligvis med hjelp av en momentnøkkel.

Et moment påføres bolten, lik boltens bruddmoment. Etter starten av svingen må du kontrollere bruddøyeblikket. Hvis det ikke har økt, er alt i orden, bolten begynte å strekke seg.

Hvis momentet begynner å øke, betyr det at bolten ikke har nådd flytegrensen. Her er det nødvendig å stramme sylinderhodebolten til tiltrekkingsmomentet stabiliserer seg.

Når du sjekker tiltrekkingen av sylinderhodeboltene, vær oppmerksom på to funksjoner. Hvis et moment på 20 kgcm påføres bolten, men flytegrensen ikke er nådd, må bolten skiftes ut, siden den har økt styrke.

Hvis du i det øyeblikket du stramme bolten ser at øyeblikket avtar, betyr dette ødeleggelsen av bolten, og den må definitivt skiftes ut.

Slike krav til sylinderhodebolter er enkelt forklart: de fungerer i en konstant oppvarmings-kjølingsmodus.

For alle andre funksjoner og anbefalinger som krever tiltrekking av sylinderhodeboltene, les i den spesifikke håndboken for det spesifikke kjøretøyet.

Lykke til, og må strammingen av sylinderhodeboltene med egne hender bli vellykket.

Seksjon av sylinderhodet på eksosventilen: 1 - et sylinderhode; 2 - ventil; 3 - oljedeflektorhette; 4 - ventilspak: 5 - kamaksellagerhus; 6 - kamaksel; 7 - justeringsbolt; 8 - låsemutter til justeringsbolten; A - gapet mellom spaken og kamakselkammen

Video (klikk for å spille av).

Hoveddimensjoner på ventiler, ventilføringer og ventilseter
Detaljer om ventilmekanismen: 1 - ventil; 2 - holdering; 3 - styrehylse; 4 - oljedeflektorhette; 5 - støtteskive av den ytre fjæren; 6 - en låseskive av en innvendig fjær; 7 - intern fjær; 8 - ytre fjær; 9 - en plate med fjærer; 10 - kjeks; 11 – ventildrivspak; 12 – spakfjær; 13 - justeringsbolt; 14 - justeringsbolt låsemutter; 15 - justeringsboltbøssing; 16 – en låseplate av en fjær av spaken

Grunnleggende data for kontroll av ytre (a) og indre (b) ventilfjær
Vi fjerner sylinderhodet for å erstatte pakningen, reparere ventildrivmekanismen og selve hodet, samt når motoren demonteres fullstendig.

For å erstatte hodepakningen eller koblingsstangen og stempelgruppen til motoren, fjern sylinderhodet fra motorenheten med mottaker, inntaksrør og eksosmanifold.

Slik fjerner du sylinderhodet:

koble fra den negative batterikabelen;

tøm kjølevæsken (se her);

fjern gasspjeldenheten (se her);

koble fra slangene fra utløpsrøret til kjølekappen;

koble fra slangen fra innløpsrøret til varmeradiatoren;

koble fra ledningskontakten til drivstoffskinneinjektorene (se her);

koble fra kontaktene fra kjølevæsketemperatursensoren til injeksjonssystemet og kjølevæsketemperaturindikatorsensoren;

fjern tuppene av høyspentledninger fra tennpluggene;

koble drivstoffinntaks- og utløpsrørene fra drivstoffskinnen;

koble fra eksosrøret fra eksosmanifolden (se her), varmeskjoldet til starteren og braketten for utløpsrøret til varmeradiatoren (se her);

fjern kamakselen og ventilspakene (se her);

fjern kamakselens tannhjul, og bind kjedet med wire.

Bruk "13"-hodet og skru av sylinderhodebolten ved siden av tenningsmodulbraketten.

Med "12" hodet skruer vi løs de ti boltene som fester hodet til sylinderblokken.

Vi fjerner sylinderhodeenheten med eksosmanifolden, mottakeren og inntaksrøret med drivstoffskinnen.

Sylinderhodet kan også tas av motoren ved først å demontere mottaker (se her), inntaksrør og eksosmanifold (se her).

Fjern sylinderhodet uten eksosmanifold og inntaksrør.

Fjern sylinderhodepakningen.

Installer sylinderhodet på arbeidsbenken.

Ved å bruke "10" -hodet, skru av de to mutterne som festes til hodet på blokken til innløpsrøret til varmeradiatoren.

Fjern tetningspakningen.

Ved hjelp av "13"-hodet, skru av de to mutterne som fester utløpsrøret til kjølesystemets kappe.

. og fjern røret med kjølevæsketemperatursensoren til injeksjonssystemet.

Fjern rørpakningen.

Ved demontering av ventilmekanismen.

. vi legger vekt under platen til den tørkede ventilen - en trekloss.

. og fjern ventilen fra styrehylsen på sylinderhodet.

På samme måte demonterer vi andre ventiler.

Vi monterer og installerer sylinderhodet i omvendt rekkefølge.
Før vi installerer ventilene, renser vi dem for sot og smører ventilstammene med motorolje.

Montering av ventilmekanismen.

. vi påfører en hammer med en plastslag på endene av ventilene for en mer pålitelig fiksering av kjeks (trestopperen må fjernes fra under ventilplaten).

Før vi installerer rørene til kjølesystemet, rengjør vi de parende overflatene på rørene og blokkens hode fra restene av gamle pakninger.

Vi installerer nye rørpakninger og legger et tynt lag tetningsmasse på dem.

Vi renser de parrende overflatene på hodet og sylinderblokken fra restene av den gamle pakningen, skitt og olje.

Med en sprøyte med en nål eller en gummipære fjerner vi olje og kjølevæske fra monteringshullene til sylinderblokken.

Vi installerer pakningen og sylinderhodet langs to sentreringsbøssinger.

Når vi installerer hodet på sylinderblokken, fører vi kjeden med ledningen gjennom hullet i hodet.

Etter å ha installert sylinderhodeboltene, stram dem i rekkefølgen vist på figuren.

For å sikre pålitelig forsegling og eliminere behovet for å stramme boltene under vedlikehold av kjøretøyet, strammer vi boltene i fire trinn:

1. mottak - vi strammer boltene 1-10 med et øyeblikk på 20 N.m (2,0 kgf.m);
2. mottak - stram boltene 1–10 med et dreiemoment på 69,4–85,7 N.m (7,1–8,7 kgf.m), og bolt 11 med et dreiemoment på 31,4–39,1 N.m (3,2–4,60 kgf.m).
Vri deretter boltene 1–10 ganger 90° (tredje trinn) og ytterligere 90° (fjerde trinn).

Selv med en skånsom driftsmodus, krever sylinderhodet på motoren før eller siden reparasjon. For innenlandsproduserte SUV-er er dette problemet spesielt relevant.
1. "Niva" kjøpes ikke for turer til Bolshoi Theatre på byveier.
2. Innenriks offroad er ikke en treningsbane med kalibrerte hindringer, belastningene på bil og motor er alvorlige.
3. Kvaliteten på drivstoff og smøremidler bidrar dessverre ikke til å forlenge levetiden til sylinderhodet.

Du kan se videoen tegn på funksjonsfeil:

Hovedårsaken som oppmuntrer eieren av en bil til å tenke på behovet for å bryte sylinderhodet er "sputum" i krysset mellom hodet og blokken. Dette indikerer en eksisterende oljelekkasje.

Det kan være flere årsaker. Det mest tradisjonelle: svikt i sylinderhodepakningen, vridning av sylinderhodet som følge av overoppheting av motoren som du ikke la merke til, eller i utgangspunktet feil strammede sylinderhodebolter. Hvis du har laget en "kapital" på en biltjeneste.

Faktisk anbefaler mange mestere etter å ha reparert sylinderhodet, etter tusen km.justere tiltrekkingsmomentet.

Fra studiet. Det er fra studiet av reparasjonsmanualen for bilen din, helst den originale. Det er der produsenten angir alt som er nødvendig for å stramme sylinderhodet. Og du trenger å vite:

prosedyren (skjemaet) for å stramme sylinderhodeboltene;

hva er det nødvendige tiltrekkingsmomentet;

hvilke bolter som brukes for å stramme sylinderhodet.

Bolter for å stramme sylinderhodet - en spesiell samtale. Faktum er at i moderne motorer brukes sylinderhodebolter med spesielle egenskaper. De såkalte "fjær"-boltene, som på grunn av deres egenskaper, etter den første broachingen på fabrikken, ikke trenger å være ekstra.

Dessuten, når du prøver å lage en broch av sylinderhodeboltene, på grunn av "flyten" av metallet, vil de bli trukket ut. Som et resultat kan du få et boltbrudd.

Ved reparasjon av sylinderhodet skal det monteres pakninger som ikke krymper. Dette eliminerer behovet for å stramme sylinderhodeboltene.

Men hvis du allerede har bestemt deg for at du absolutt trenger å bryte sylinderhodeboltene, bør du gjøre det med "manualen" fra produsenten og bruke en momentnøkkel. Bevegelse for bevegelse, tall for tall. Egenaktivitet fra beregningen "i reserve" er ikke nødvendig her.

Slik at sjelen din er rolig, og siden du bestemmer deg for å bryte hodeboltene, er det en metode for å kontrollere dreiemomentet til sylinderhodeboltene. Naturligvis med hjelp av en momentnøkkel.

Et moment påføres bolten, lik boltens bruddmoment. Etter starten av svingen må du kontrollere bruddøyeblikket. Hvis det ikke har økt, er alt i orden, bolten begynte å strekke seg.

Hvis momentet begynner å øke, betyr det at bolten ikke har nådd flytegrensen. Her er det nødvendig å stramme sylinderhodebolten til tiltrekkingsmomentet stabiliserer seg.

Når du kontrollerer tiltrekkingen av sylinderhodeboltene, vær oppmerksom på to funksjoner. Hvis et moment på 20 kgcm påføres bolten, men flytegrensen ikke er nådd, må bolten skiftes ut, siden den har økt styrke.

Hvis du i det øyeblikket du stramme bolten ser at øyeblikket avtar, betyr dette ødeleggelsen av bolten, og den må definitivt skiftes ut.

Slike krav til sylinderhodebolter er enkelt forklart: de fungerer i en konstant oppvarmings-kjølingsmodus.

For alle andre funksjoner og anbefalinger som krever tiltrekking av sylinderhodeboltene, les i den spesifikke håndboken for det spesifikke kjøretøyet.

Lykke til, og må strammingen av sylinderhodeboltene med egne hender bli vellykket.

Symptomer: oljelekkasje fra under sylinderhodet.

Mulig årsak: slitt sylinderhodepakning.

Verktøy: et sett med skiftenøkler, et sett med skrutrekkere, glidetang, en momentnøkkel.

Merk. Det er mest praktisk å demontere motorens sylinderhode med forgasseren og manifoldene (innløp og utløp).

1. Installer bilen på et visningshull eller en overgang.

2. Fjern batteriet fra kjøretøyet for å lette arbeidet.

3. Tøm arbeidsvæsken fra motorens kjølesystem.

4. Fjern en tupp av en ledning fra en elektrisk stikkontakt på måleren for temperaturindeksen til en kjølevæske.

5. Separer en sluttsamler og et mottaksrør for systemet for frigjøring av de oppfylte gassene.

6. Fjern luftfilterhuset fra kjøretøyet.

7. Koble luftspjeldets drivstang fra forgasseren, koble deretter fra drivstoffslangen, deretter veivhusventilasjonsslangen og deretter tidskontrolleren for vakuumtenningen. Koble ledningsnettet fra magnetventilen.

8. Sett stempelet til den fjerde sylinderen til øverste dødpunkt av kompresjonsslaget.

9. Fjern lagerhusenheten med kamakselen, og ikke glem å merke posisjonen til ventildrivspakene. Fjern deretter spakene til en ventildrift sammen med fjærer.

10.Bruk en wire, bind opp kjedet og før det gjennom vinduet laget i motorens sylinderhode.

11. Demonter tenningsfordeleren sammen med høyspentledninger.

12. Fjern tennpluggene fra tennplugghullene.

13. Fjern toppmutteren som fester startvarmeskjoldet.

14. Fjern fra hårnålen skrudd inn i en inntaksmanifold, en spiss av en ledning av "vekt".

15. Fjern varmeslangen fra innløpsrøret.

16. Fjern fra koblingen av innløpsrørledningen en slange til vakuumforsterkeren til et bremsesystem.

17. Løsne klemmene, og fjern deretter termostatomløpsslangen, samt innløpsslangen til radiatoren til motorkjølesystemet.

18. Koble fra et grenrør en tilførselsslange av en kjølevæske til en radiator på en varmeovn, foreløpig etter å ha løsnet en tiltrekking av festekragen.

19. Bruk en pipenøkkel "12" med en forlengelse, og skru ut de ti interne boltene som fester sylinderhodet til motorblokken.

20. Bruk en 13" pipenøkkel til å skru ut den ytre bolten som fester sylinderhodet til motorblokken.

21. Fjern motorens sylinderhode fra kjøretøyet med inntaks- og eksosmanifoldene, samt forgasseren.

22. Fjern pakningen som tetter skjøten mellom BC og sylinderhodet fra de to sentreringsbøssingene.

23. Installer en ny pakning, og deretter hodet på motorblokken i omvendt rekkefølge, og før ledningen med kjedet gjennom vinduene i dem.

24. Sjekk at etikettene stemmer overens.

25. Før du skruer inn sylinderhodets monteringsbolter, smør dem med motorolje og vent i minst 30 minutter. Dette er nødvendig slik at overflødig olje renner fra dem.

Merk. De gamle sylinderhodemonteringsboltene kan kun gjenbrukes dersom de ikke har strukket seg til en lengde som er større enn 115,5 mm. Dersom lengden overstiger spesifisert, må boltene skiftes ut med nye.

26. Stram sylinderhodets monteringsbolter i fire trinn:

– forstramme sylinderhodets monteringsbolter til 20 N∙m;

– stram boltene med et moment på 69,4 N∙m;

– stram boltene med 90 grader;

- Stram boltene igjen med 90 grader.

27. Installer lagerhusenheten med kamakselen på tappene på motorblokkhodet, og stram deretter festemutrene jevnt.

28. Løsne vaieren, og installer deretter kjedehjulet med kjedet på kamakselen. Skru inn tannhjulets monteringsbolt, og lås den deretter ved å bøye tappen på låseskiven.

29. Lad registerkjedestrammeren, installer den på dens opprinnelige plass, og tøm den ut igjen.

30. Juster drivkjeden.

31. Juster klaringene i ventildrevet.

32. Juster dynamoens drivreim.

33. Monter tenningsfordeleren ved å rette skyvekontakten til høyspenningsterminalen på den fjerde sylinderen.

34. Kontroller og juster om nødvendig tenningstidspunktet.

35. Installer alle fjernede deler i omvendt rekkefølge.

36. Fyll motorens kjølesystem.

Jeg tror at mange eiere av både Niva og andre Zhiguli-modeller, for eksempel VAZ 2106 eller 2107, møtte problemet med oljelekkasje eller til og med frostvæske i krysset mellom hodet og sylinderblokken. Ofte kan dette problemet løses ved å strekke sylinderhodeboltene til et visst punkt ved hjelp av en momentnøkkel. Men hvis dette ikke hjelper, så må pakningen skiftes. Så for å utføre denne reparasjonen, trenger du følgende verktøy:

Åpennøkler for 10 og 13

Lang krage

Skjøteledninger (flere stykker i forskjellige størrelser)

Hammer

Momentnøkkel

Skrallehåndtak

Flat skrutrekker

Jeg må si med en gang at jeg utførte dette arbeidet på en fjernet motor, slik at det ville være mer praktisk å utarbeide denne håndboken. Først av alt, skru ut alle boltene som fester ventildekselet:

Løft den deretter forsiktig opp og fjern gummipakningen, omtrent som vist på bildet nedenfor:

Deretter må du skru av kamakselgiret med en nøkkel på 17:

Og lett å slå den fra baksiden med en hammer, den skal lett fjernes, hvoretter vi fjerner kjeden fra den:

Deretter kan du begynne å skru av Niva-kamakselmonteringsboltene, som du helt kan gjøre med en skiftenøkkel:

Fjern deretter kamakselenheten forsiktig fra tappene, løft den opp fra hodet:

Nå kan du begynne å skru ut de 10 boltene til Niva sylinderhodet. For å gjøre dette trenger du en lang sveiv og forlengelse for å skape en anstendig innflytelse.

Og du må skru ut en annen bolt, som kan skrus ut med en skralle med hode 13. Slik ser den ut, som vist på bildet nedenfor:

Og nå kan du forsiktig fjerne hodet og holde kroppen nedenfra:

Mest sannsynlig vil pakningen feste seg godt til hodet, så du må lirke den med en skrutrekker og fjerne den.

Og etter alt dette er det nødvendig å rengjøre både hodet og selve blokken grundig fra spor av den gamle pakningen og andre forurensninger, og det er tilrådelig å avfette det hele slik at overflaten er helt tørr og ren.

Installer en ny sylinderhodepakning og sett hodet tilbake. Og så trenger du bare en momentnøkkel for å stramme boltene med et visst kraftmoment. Det er nødvendig å strekke dem i en strengt definert rekkefølge, som vist i det visuelle diagrammet nedenfor:

Og nå det viktigste. Hodet på VAZ-motoren trekkes i to trinn:

Den første mottakelsen: et kraftmoment fra 33-41 N * m.

Den andre - fra 95 til 118 N * m.

Det vil si, først, i sekvensen ovenfor, strammer vi sylinderhodeboltene fra et øyeblikk på omtrent 40 Newton, og andre gangen vikker vi det til slutt opp til maksimalt 118 Newton. Inntil et slikt øyeblikk kunne jeg ikke stramme den, siden jeg bare har en skala på 110 N * m på Ombra-nøkkelen.

Etter å ha pakket inn alle tilkoblingene, installerer vi alle de fjernede delene i omvendt rekkefølge av fjerning.

Det er ingen hemmelighet at et godt reparert topplokk er nøkkelen til stabil, problemfri motordrift med maksimal effekt og normalt drivstofforbruk, så reparasjon av VAZ-sylinderhodet bør utføres med spesiell oppmerksomhet, siden enhver forglemmelse kan føre til skade på nesten alle deler av motoren og en ny kostbar reparasjon. Denne artikkelen vil i detalj beskrive reparasjonen av VAZ-sylinderhodet med egne hender, gir tips som ikke er i bøkene.

Siden enhver reparasjon begynner med fjerning av den reparerte delen, vil vi kort beskrive den. For ikke å glemme, og ikke bli overrasket under demontering, er det nødvendig å tømme kjølevæsken fra motoren før du starter reparasjonen. For å fjerne sylinderhodet, må du først fjerne luftfilteret, forgasseren, etter å ha koblet fra alle ledninger og slanger.
Etter at alt dette er gjort, fjern sylinderhodedekselet, kombiner merkene på veivakselskiven med merket på kamakselens drivdeksel og merket på tannhjulet eller remskiven (i figuren nedenfor, stjernen) på kamakselen med merket på kroppen sin.
Veivakselmerket vises til venstre. Til høyre er installasjonen av kamakselmerket.
Deretter bør du løsne kjedestrammeren, rette ut låseskiven til kamakselens tannhjulsbolt, skru ut bolten (gjerne med et rykk), fjerne tannhjulet forsiktig fra kamakselen og feste det med vaier eller annet til kjedet. Nå kan du skru ut mutrene som fester kamakselen og fjerne den sammen med huset. Neste trinn er å fjerne vippene, for dette må de trekkes av justeringsboltene og fjernes fra fjærene. Før du fjerner vippene, må du merke med en markør eller hakk, slik at hver enkelt sitter på plass under monteringen, da vil ikke innkjøringen med kamakseltappene og hodene til justeringsboltene bli forstyrret.Nå må du koble fra ledningene fra tennpluggene, fra kjølevæsketemperatursensoren, koble fra slangene fra sylinderhodet, skru av mutterne som fester inntaksrøret til eksosmanifolden og fjern det. Skru deretter ut boltene som hodet er festet til blokken med. Sylinderhodet kan nå fjernes for reparasjon.
Etter å ha fjernet sylinderhodet, for å lette videre arbeid, må overflaten vaskes fra alle slags forurensninger og renses for sot.

Reparasjon av sylinderhodet VAZ Det starter med at ventilen sprekker. Verktøyet vist i figuren under kan brukes til dette.

Verktøy for ventilsprekk
Det er lurt å også legge ut ventilene på plass eller merke dem slik at alt kan settes på plass ved liten slitasje. Nå bør du nøye inspisere sylinderhodet for sprekker, skjell, jettegryter, korrosjon, vurdere slitasje på seter og føringer, sistnevnte må vanligvis skiftes etter omtrent 150-200 tusen kilometer. Hvis det som følge av inspeksjonen ikke ble funnet feil som kan forstyrre reparasjonen, kan du fortsette.

Så hvis styrebøssingene er utarbeidet, fortsetter vi med å erstatte dem, du kan fjerne dem ved hjelp av et spesialverktøy, tegningen som er gitt nedenfor.

Dor for å slå ut styreforinger
Det er tilrådelig, når du trykker ut bøssingene, umiddelbart å måle ytre diameter med et mikrometer og skrive det ned, slik at når du kjøper nye, gå til bilbutikken med det samme måleverktøyet og plukke opp en diameter på 0,05-0,07 mer enn slektningene Etter at føringene er kjøpt, begynner vi å presse dem inn, til dette trenger vi: en elektrisk komfyr, en dor for å presse inn styreforinger, vist i figuren under, en hammer, maskinolje.

Dor for pressing av styreforinger
Vi setter blokkhodet på et slags stativ langs kantene, legger flisen under stedet der vi skal jobbe, varmes opp til 100 grader Celsius, mens oppvarmingen er på, smører bøssingene med olje (eller enda bedre legg dem i fryseren før det), fjern dem fra stativene og kjør dem inn i nye føringer. Hvis disse kravene er oppfylt, vil foringene gå inn "som om de er hjemme", og du vil ikke ødelegge noe. Etter å ha erstattet alle åtte, er det nødvendig å la hodet avkjøles og deretter snu den indre diameteren under ventilene slik at de ikke henger ut, men beveger seg fritt, ikke blokkerer eller blokkerer, ellers kan hele reparasjonen av hodet gå ned avløpet.[reklama3]

Jeg vil advare mot feilen som mange mennesker gjør når de jobber med et sveip: de jobber med dette verktøyet bare i én retning med en passasje til slutten. Ikke prøv i noe tilfelle å utvide guiden på begge sider, dette vil ikke føre til noe bra!

Nå kan du fortsette til det mest smertefulle arbeidet, hvis gode ytelse i stor grad bestemmer tettheten til ventilen til setet og hele reparasjonen av sylinderhodet - forsenking. Vanligvis jobber de med dette verktøyet i følgende rekkefølge: først går de gjennom utgangskutteren (den som er skrevet 60 grader) til metalllaget begynner å bli fjernet i en sirkel, deretter tar de 120 grader og skjærer det av til en tydelig rund kant vises. Den siste, den som er 90 grader, det gjenstår bare å lage en arbeidsfas, hvis tykkelse skal være 1,5-2 mm, det er ønskelig å lage ca 1,5, fordi når ventilene overlappes, vil den øke litt . En godt forsenket sal skal se omtrent ut som på bildet.

VAZ sylinderhodereparasjon - Utsikt over et skikkelig knust sete
Nå gjenstår det å slipe ventilene slik at de passer så tett som mulig til salene. Dette gjøres som følger: gå til en bilbutikk, kjøp en spesiell lapperpasta (det er ganske billig), spre ventilen med den, sett den inn i hodet. Deretter er det 2 måter å rotere den på, mens du trykker den til salen: den ene er "bestefar", den andre er mer moderne.
La oss starte med bestefaren.Finn et stykke slange med en slik diameter at det sitter tett på ventilen, klem det mellom håndflatene og begynn å rotere det i den ene eller den andre retningen. En mer moderne enhet for å holde ventilen er vist i figuren nedenfor, det er ikke vanskelig å lage det.

Sylinderhodeventilslipeverktøy
En ekstern indikator på at ventilen har slitt seg inn er den matte overflaten på setet og ventilen ved kontaktpunktet, og den skal være i en sirkel, ikke avbrutt. Tettheten av sylinderhodet etter reparasjon kan kontrolleres ved å helle litt parafin eller bensin i inntaks- og eksosmanifoldene. Med et kvalitativt utført arbeid med reparasjon av sylinderhodet, observeres ingen lekkasjer og demping fra under ventilene til sylinderhodet innen 5-7 minutter.
Til slutt kan jeg bare minne deg på, ikke glem å sette på oljetetningslokk (oljeskraper). Og likevel, ikke glem å skylle og rengjøre alle deler etter reparasjon umiddelbart før du monterer hodet, da vil VAZ-motoren din vare mer enn hundre tusen kilometer.

Hvordan vaske sylinderhodet fra sot? Hvordan rense karbonavleiringer fra hodeventiler?

Hvis du har det travelt, bør du først rense bort karbonavleiringene så mye som mulig med en gjenstand, det viktigste er å ikke skrape sylinderhodet, og deretter vaske av restene med forgasserrensevæske, mens du går gjennom med sandpapir som ser ut som et stykke filt, dette selges i bilforhandlere, det ser ut som på den som renser pannene, vanligvis på den ene siden av svampen.
Og hvis det er tid, hell løsningsmidlet i hodet som ennå ikke er demontert og la det stå i en dag, så er det mulig å rense karbonavleiringene ved hjelp av en vanlig molar børste, som om oljen er vasket av.

forfatter, fortell meg i hvilken rekkefølge jeg skal strekke hodet på blokken?

sylinderhodeboltene trekkes i rekkefølgen gitt på figuren

er det mulig å lage sylinderhode hvis føringene henger ut?

Kan. Men det vil kreve mye løping rundt i butikkene. Reparer styrebøssinger for sylindertoppventiler noen ganger i dem. Her kan de passe perfekt inn i blokkhodet ditt. Et annet alternativ er å kjøpe defekte føringer med stor ytre diameter, dette forekommer også. Jeg vil gi tall fra praksisen med å reparere et slikt hode fra en Ural-motorsykkel. Diameteren på en vanlig guide er 13,1 mm, jeg gikk gjennom mange slike bøssinger i butikken og fant en med en diameter på 13,3 mm. Gikk perfekt. Så la deg lede av søket etter en guide som er 0,15-0,2 mm større enn standarden. Ikke glem å varme hodet før du trykker på bøssingen og smør føringen med olje og legg den i fryseren, da går det enda lettere.

hva er trykket i sylinderen til en VAZ 2107?

Normal kompresjon i sylindrene til VAZ-biler er 11-12 atmosfærer. Du kan sjekke det med en kompresjonsmåler på varm motor, med tennpluggene skrudd ut og gassventilen åpen (trykk gasspedalen helt ned).

Er det mulig å bytte ventiler på en VAZ 2106 uten å fjerne blokkhodet?

Nei, dette er ikke mulig, for selv om du trekker stemplene ut av blokken, vil sylinderhodeventilene fortsatt ikke komme helt ut og vil hvile mot sylinderveggene. Og generelt, er det verdt det å spotte deg selv på den måten, det er lettere å fjerne hodet, spesielt siden ventilene må lappes etter utskifting.

Vurder denne artikkelen:

Karakter 3.2 velgere: 84