Gjør-det-selv generator g221 reparasjon

Generator G 221 (G 221 A, B), den første generatoren som ble installert på bestefedrene til Zhiguli, modeller VAZ 2101 og 2102. Pålitelig og upretensiøs til driftsforhold, i ulike klimatiske forhold i vår tidligere store stat. Generatoren er arrangert i henhold til det klassiske skjemaet til en trefaset synkronmaskin. Selvspennende generator, som er svært viktig når du starter motoren ved tauing og et helt utladet eller manglende batteri.

En trefaset vikling som produserer en vekselspenning, etter å ha blitt konvertert av en innebygd brolikeretter, er i stand til å levere likestrøm opp til 42A til forbruksnettverket. En slik strøm Generator G 221 i stand til å gi allerede ved 1400 rpm.

Generatorstatoren er en pakke med elektrisk jern, hvis indre overflate har 36 spor for legging av viklinger laget av kobbertråd av merkevaren PTV eller PTV-2 i emaljeisolasjon. Statorviklingen er trefaset. Hver fase har seks spoler koblet i serie. Begynnelsen av viklingene er koblet til en bro likeretter, og endene av viklingene er koblet i en stjerne. Dette koblingspunktet ledes til batteriladingsindikatorlampen.

Den nebbformede rotoren til G221-generatoren, som eksitasjonsspolen presses inn i, roterer i statorkroppen på to kulelagre som ikke krever ekstra vedlikehold. Lagre må skiftes ved neste vedlikehold spesifisert i kjøretøyets bruksanvisning.

Trefaset brolikeretter på seks dioder med ulik polaritet. I de første generatormodellene var den negative diodeenheten plassert direkte i bakdekselet generator G 221. Deretter ble denne sammenstillingen redesignet og i etterfølgende design hadde likeretterenheten designet som en egen enhet. Blokker av denne designen er installert på alle moderne innenlandske generatorer.

Lagerskjold, støpt, laget av aluminiumslegering, er samtidig generatorhuset. Eksitasjonssystemet til generatoren - børstens negative børste til eksitasjonsviklingen er koblet til generatorhuset. Eksitasjonsspenningen tilføres magnetiseringsspolen gjennom sleperinger og en børstemekanisme og reguleres av en elektromekanisk spenningsregulator.

Spenningsregulator modell РР–380. Drivenhet generator G-221 utføres av en kileremprofil A, reimstørrelse 800mm. Den moderne analogen til denne generatoren 37 3701, den forrige hadde betegnelsen G 222.

Reparasjon av generator G-221

VAZ-bilgeneratoren demonteres for fullstendig å kontrollere helsen til elementene og erstatte den defekte statoren, rotoren, lagrene og likeretterenheten.

For å demontere generatoren trenger du: nøkler "for 8", "for 10", "for 13" og "for 19", pipehoder "for 8", "for 10" og "19", en skiftenøkkel, en momentnøkkel, en skrutrekker, vernier caliper, hammer, dorer for å trykke inn og ut av generator lagre, generator remskive avtrekker.

1. Vri bort skruen for feste av en børsteholder til generatoren og fjern en børsteholder.

2. Løsne dynamoremskivemutteren ved å klemme dynamoremskiven i en skrustikke gjennom reimene (bruk en vanlig dynamoreim og en kraftig drivrem, for eksempel fra en lastebil).

3. Bruk en avtrekker, trykk remskiven av generatorens rotoraksel.

4. Fjern generatorens remskivenøkkel.

5. Vri bort fire festemuttere til et deksel på generatoren fra siden av kontaktringene (bakdekselet), fjern fjærskivene.

6. Fjern bakdekselet på generatoren sammen med statoren.

7. Fjern rotorenheten med det bakre lageret fra frontdekselet på generatoren.Ikke mist avstandsringen som er montert på rotorakselen (vist med pil).

8. Vri bort mutrene for feste av dekslene til det fremre lageret, etter å ha filt endene av skruene.

9. Fjern skruer, indre og ytre frontlagerhetter.

10. Trykk rotorakselens fremre lager ut av dynamoens frontdeksel ved hjelp av en drev av passende størrelse.

11. Skru løs de tre mutterne som fester statorviklingsledningene fra likeretterenheten, fjern fjærskivene, fjern boltene med isolerende avstandsstykker.

12. Fjern kabelskoen fra terminalblokken "67" på innsiden av bakdekselet på generatoren ved å skyve det med en skrutrekker og koble fra bakdekselet og statoren.

13. Skru av festemutteren til utgangen "30", fjern låsen og flate skiver, samt nylonisolerende avstandsstykke.

14. Ta ut likeretterblokken fra et bakdeksel på generatoren.

15. Trykk det bakre lageret av rotorakselen med en avtrekker.

16. Kontroller tilstanden til generatorbørstene før installasjonen og mål deres fremspring fra børsteholderen (bør være minst 12 mm).

17. Sett sammen generatoren i omvendt rekkefølge av demontering.

MERK
Etter tiltrekking, stram mutterne til skruene som fester de fremre lagerdekslene (se punkt 8) for å forhindre at de løsner seg selv.

Denne artikkelen beskriver prosessen gjør-det-selv VAZ 2101 generator reparasjon - demontering, rengjøring, utskifting av ikke-fungerende deler, montering og installasjon. Generatoren vil bli reparert på modell 37.3701 (den er nesten identisk med modell G222).

1. Andycar lagre.
2. generator kondensator.
3. Diodebro.
4. Nøtter til 8 (4 stk).
5. Reléregulator (hvis det er behov for å bytte den).

Jeg bestemte meg for å ikke bytte reléregulator, fordi tilstanden passer meg ganske bra.

1. En universell avtrekker for å fjerne lageret, som et alternativ kan du bruke en stangtrekker, men jeg advarer deg, dette er veldig upraktisk.
2. Finn også en god metallbørste og tøybasert sandpapir.
3. Hammer.
4. WD-40.
5. Standard sett med nøkler og skrutrekkere.

Slik så det ut generator VAZ 2101 før reparasjon, husk det slik, for etter en ombygging vil det endre seg til det ugjenkjennelige 🙂

Gjør-det-selv-reparasjon av VAZ 2101-generatoren: demontering, rengjøring, utskifting av deler

1. Først av alt må du rengjøre generatoren fra skitt, støv, olje, kort sagt fra alt som har samlet seg på den i løpet av mange års drift.

2. Skru av remskivens mutter, for å gjøre dette, legg generatoren slik at remskiven hviler på gulvet, og sett deretter skiftenøkkelen på "19" på mutteren. Mens du holder remskiven med nøkkelen fra å snu, må du bruke flere sterke og nøyaktige slag på nøkkelen med en hammer. Det er usannsynlig at det vil være mulig å klemme remskiven "tett" for hånd, men dette vil være nok til å "knekke" mutteren for gratis avskruing.

3. Bruk en "10" skiftenøkkel og skru av de fire trekkstangboltene som setter sammen generatoren til én.

4. Ta en meisel og slå ut nøkkelen (se bildet over), for dette må du installere generatoren slik at akselen er på toppen. Installer en meisel på nøkkelen og begynn å slå den ut ved å slå på meiselen med en hammer. 5. Etter at nøkkelen er slått ut, fjern frontdekselet på generatoren. I tilfelle det blir trangt, prøv å slå ut på vekten.

Les også:

6. Fjern nå reléregulatoren fra generatoren.

7. Bruk hullet under reléet, slå ut rotoren, for dette kan du ta en drift. Mens du slår ut, roter rotoren hele tiden slik at den ikke forvrider seg.

8. Skru ut de tre festemutrene på statoren, samt diodebroen, med kontakten på “8”. Her må du være oppmerksom på boltene, i tilfelle du snur dem, hold dem med en tang på baksiden.

Gjør-det-selv-reparasjon av VAZ 2101-generatoren: demontering, rengjøring, utskifting av deler

9. Det er på tide å fjerne statoren, før jeg gjorde dette behandlet jeg leddene med WD-40 væske. Når alt er litt surt, bevæpner vi oss igjen med en hammer og begynner å slå den ut. Under utførelse, vær ekstremt forsiktig og forsiktig for ikke å skade noe.Når statoren er fjernet, må du få tak i diodebroen. Skru av kondensatoren og trykk ut det bakre rotorlageret ved hjelp av universaltrekkeren nevnt i begynnelsen av artikkelen.

10. Skru nå av frontdekselet og strammeplatene. Låseboltene som er installert der kan bli skadet, så i begynnelsen nevnte jeg av en grunn at du må kjøpe fire muttere for "8". For å hindre at boltene går rundt når de skrus ut, klem dem med en tang på den andre siden.

11. Fjern platene, og trykk deretter lageret gjennom doren.

Som du kan se generator VAZ 2101 nå er den helt demontert, nå må alt rengjøres, vaskes, skrapes av osv. Jeg vil ikke gå inn på detaljer, for jeg synes det er klart hvordan det skal gjøres. Du trenger en metallbørste, sandpapir og en kniv.

Få din oppmerksomhet til det faktum at siden 1996 har utgangsstedet for kontakt 61 endret seg.

Min gamle "gamle" diodebro, forskjellene er tydelig synlige på bildet, på den gamle er kontakten plassert på ledningen, og på den nye er den loddet inn i diodebroen.

Press lagrene på plass på samme måte, gjennom doren. Et viktig poeng - når du trykker det bakre lageret på rotoren, må du bare sette doren på lagerets indre løp, mens du trykker på den fremre, må du gjøre det motsatte - legg den på den ytre. Hvis du ignorerer denne regelen, kan du skade lageret.

Du kan være interessert:

Resten generatorsammenstilling gjort i omvendt rekkefølge. De som har fått installert en gammel type diodebro må tukle med pinne 61, den passer dårlig inn i hullet i bakdekselet. Personlig kom det ikke mer til meg enn å fullføre hullet med en fil.

Råd : Jeg anbefaler å pusse landingsplanet til kondensatoren, dette vil forbedre kontakten og gjøre den mer stabil. Rotoren er igjen tilstoppet med en hammer og lette slag. På slutten av monteringen, ikke glem å låse boltene med en meisel.

Dette fullfører reparasjonen av VAZ 2101-generatoren, det gjenstår å installere den på bilen og sjekke den i aksjon. Jeg håper min detaljerte bilderapport hjalp deg. Takk for din oppmerksomhet! De som ønsker å supplere artikkelen kan bruke kommentarskjemaet.

Profil
Gruppe: Aktiv
Innlegg: 9
Brukernummer: 18162
Online siden: 09/12/2010

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Innlegg: 2693
Brukernummer: 22022
Online siden: 28.11.2011

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Hjelpere
Innlegg: 182
Brukernummer: 14815
Online siden: 13.08.2009

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Innlegg: 2693
Brukernummer: 22022
Online siden: 28.11.2011

Har advarsler:
(0%)

Det er bemerkelsesverdig at dette skadelige fenomenet ikke trenger å tilskrives resept og "fortidens type A-drittmaskin". Noen moderne rotorer monteres (vanligvis i "g") i landing, på en stor (!) snurring og til og med sidekollisjon når rotoren (fjernet) faller, for eksempel kan ett nebb fritt forskyves diagonalt fra bord (litt) permanent forstyrre balansen. Av denne grunn, den planlagte "quelness" av moderne generatorer, sluttet jeg å reparere rotorer helt. Og på enkelte kulelager har det blitt farlig å skifte. Bare i forgårs tok jeg for meg en BMW 525i som lagrene ble skiftet på før salget. to dager med jobb hos den nye lille aktive gutten (a la joggesko på gulvet) og generatoren er full kile før den tar fyr. Så jeg forstår at i tilfelle av slike høyhastighetsgir til rotoren, ville det ikke skade å sjekke den rotoren for balanse allerede relativt fra de nyinstallerte lagrene.

Og når det gjelder vikling opp til 4 ohm på "klassikeren", er dette en vanlig sak for meg, samt vikling opp til 3,3 ohm når "06-01" x innvendig er installert i "07 (9)" generator ( med innebygd PP). Noen ganger bringer de alt i en haug. så hjelp til. så ordner de selv om.. så ordnet fedrene det og la seg i hjørnet av garasjen.Som om det nesten ikke er noen "kopek-seksere", men utvikling er fortsatt nødvendig. Å ikke treffe spenningen når du svinger de "ekstra" svingene kan tilskrives hva som helst. for eksempel å matche med en svak masse på motoren, dårlig PP. Ja, litt. som vil rote med "gamlingene" fra og til - i søpla og det er alt.

Generatoren er demontert for en fullstendig sjekk og servicevennlighet av elementene og utskifting av defekt stator, rotor, lagre og likeretterenhet.

Du trenger: nøkler "for 8", "for 10", "for 13" og "for 19", pipehoder "for 8", "for 10" og "19", en knott, en momentnøkkel, en skrutrekker , en skyvelære, hammer, dorer for å trykke ut og trykke inn generatorlager, generatorremskivetrekker.

1. Skru ut skruen som fester generatorbørsteholderen og fjern børsteholderen.

2. Skru løs dynamoremskivens festemutter ved å klemme dynamoremskiven i en skrustikke gjennom reimene (bruk en vanlig dynamorem og en slags drivreim med stor seksjon, for eksempel fra en lastebil).

3. Bruk en avtrekker, trykk remskiven av generatorens rotoraksel.

4. Fjern generatorens remskivenøkkel.

5. Vri bort fire festemuttere til et deksel fra siden av kontaktringene (bakdekselet), fjern fjærskivene.

6. Fjern bakdekselet på generatoren sammen med statoren.

7. Fjern rotorenheten med det bakre lageret fra frontdekselet på generatoren. Ikke mist avstandsringen som er montert på rotorakselen (vist med pil).

8. Vri bort mutrene for feste av dekslene til det fremre lageret, etter å ha filt i hjørnene på skruene.

9. Fjern skruer, indre og ytre frontlagerhetter.

10. Trykk rotorakselens frontlager ut av frontdekselet ved hjelp av en drev av passende størrelse.

11. Skru løs de tre mutterne som fester statorviklingsledningene fra likeretterenheten, fjern fjærskivene, fjern boltene med isolerende avstandsstykker.

12.Fjern ledningsenden fra rekkeklemmen "67" inne i bakdekselet på generatoren ved å skyve det med en skrutrekker og koble fra bakdekselet og statoren.

13. Skru av mutteren som fester utgangen "30", fjern låsen og flate skiver, samt nylonisolerende avstandsstykke.

14.Fjern likeretterenheten fra bakdekselet på generatoren.

15. Trykk det bakre lageret av rotorakselen med en avtrekker.

16. Kontroller tilstanden til generatorbørstene før installasjonen og mål deres fremspring fra børsteholderen (bør være minst 12 mm).

17. Sett sammen generatoren i omvendt rekkefølge av demontering.

Etter tiltrekking, stram mutterne til skruene som fester de fremre lagerdekslene (se trinn 8) for å forhindre at de løsner.

Regler for kontroll og drift av generatoren

Ved drift, vedlikehold og reparasjon av generatoren må følgende regler overholdes, hvis brudd kan føre til skade på spenningsregulatoren eller likeretterventilene. "Minus"-terminalen på batteriet må alltid være koblet til jord, og "pluss"-terminalen må alltid være koblet til generatorterminalen.

En feilaktig omvendt tilkobling av batteriet vil umiddelbart forårsake en økt strøm gjennom generatorventilene og deres feil. Det er ikke tillatt å drive generatoren med forbrukerledninger koblet fra klemmen (spesielt med et frakoblet batteri).

Dette vil føre til en farlig økning i spenningen på ventilene, og de kan bli skadet. Det er forbudt å teste generatorens ytelse "for en gnist", selv ved å kort koble generatorklemmen til jord eller en plugg. I dette tilfellet flyter en betydelig strøm gjennom ventilene, og de bryter gjennom. Du kan kun sjekke generatoren med et amperemeter og et voltmeter. Det er forbudt å sjekke ladestrømkretsene med et megohmmeter eller en lampe drevet av en spenning på mer enn 36 V. Hvis en slik sjekk er nødvendig, koble først ledningene fra generatoren og spenningsregulatoren.

Det er nødvendig å kontrollere kvaliteten på statorisolasjonen med økt spenning bare ved stativet og alltid med ledningene til faseviklingene koblet fra ventilene.Når du sveiser komponenter og deler av bilkroppen, koble fra ledningene fra alle terminaler på generatoren og batteriet.

Økt støy under drift

Generatorstøy er vanligvis forårsaket av slitte eller skadede ankerlagre. Det fremre lageret er vanligvis det første som svikter: de tunge belastningene som faller på det, for eksempel på grunn av overdreven spenning i drivremmen, påvirker. Vanligvis forårsaker utskifting av lagre ikke alvorlige vanskeligheter, selv om dette vil kreve nesten fullstendig demontering av generatoren.

Etter demontering bør du være oppmerksom på tilstanden til monteringshullene for lagrene i huset og frontdekselet til generatoren. Sjelden, men det hender at disse hullene er slitt eller deformert. Hvis den totale slitasjen i monteringshullet og i lageret er større enn gapet mellom ankeret og statoren, berører ankeret statorpolene under rotasjon, noe som er uakseptabelt. Det er nødvendig å erstatte ikke bare lagrene, men også huset eller frontdekselet til generatoren. For generatorer av utenlandske biler kan du velge et innenlandsk lager (lagre velges i henhold til ytre og indre diameter, samt bredde).

For mange Bosch-generatorer er for eksempel lageret 80203 fra inngangsakselstøtten til Volga-girkassen egnet for frontarmaturstøtten, og lageret 180201 fra VAZ-, Moskvich- og Tavriy-generatorene kan brukes som den bakre.

Generator gir ikke ladestrøm

Brudd eller interturnende kortslutninger i anker- og statorviklingene

I dette tilfellet vil generatoren heller ikke generere strøm. Generelt sett bestemmes brudd og sving-til-sving-kortslutninger i statorviklingen og ankerets eksitasjonsvikling ved hjelp av et ohmmeter, men noen ganger kan brudd oppdages etter demontering under ekstern inspeksjon. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot tilstanden til loddepunktene til eksitasjonsspolen fører til sleperinger, tilkobling av børsteledninger til kontaktplater, etc. Hvis en defekt blir funnet, elimineres den med et loddejern. I tilfelle en kortslutning av viklingene på kabinettet, vil det mest sannsynlig være nødvendig å erstatte anker- eller statorenheten, eller til og med hele generatoren.

Likeretterfeil

Hvis børsteenheten fungerer normalt, det er ingen brudd og kortslutninger i de elektriske kretsene og viklingene, og generatoren fortsatt ikke produserer ladestrøm, er likeretterenheten mest sannsynlig årsaken til feilen. Defekte dioder - hovedelementene i likeretterenheten - kan enten ikke føre strøm i det hele tatt (ved brudd), eller sende strøm i begge retninger (ved kortslutning). Den defekte likeretterenheten må skiftes ut.

Feil i spenningsregulatoren

generatordrift feilspenning

Defekter i spenningsregulatoren manifesteres i det faktum at generatoren gir en stor ladestrøm, og batteriet lades systematisk opp ("kokende" elektrolytt), eller strømmen, tvert imot, er for svak eller til og med fraværende. Forresten, funksjonsfeil i spenningsregulatoren er en av de vanligste feilene i generatorsettsystemet. Funksjonen til regulatoren kan kontrolleres på kjøretøyet. La motoren gå i 15 minutter på middels hastighet, slå deretter på frontlysene og bruk et DC-voltmeter for å måle spenningen mellom utgangsterminalen og generatorens jord. Hvis regulatoren fungerer, bør den målte spenningen være i området 13,5-14,5 V. Ellers må regulatoren byttes ut.

Generator deler

1 - "negativ" børste; 2 - børsteholder; 3 - "positiv" børste; 4 - blokk av pluggen til den nøytrale ledningen; 5 - isolerende foringer av kontaktbolten; 6 - likeretterblokk; 7 - kontaktbolt; 8 - stator; 9 - rotor; 10 - intern skive for festing av lageret; 11 - deksel fra drivsiden; 12 - viftemontering med en trinse; 13 - en ekstern skive for festing av lageret; 14 - fremre rotorlager; 15 - ekstern ring; 16 - koblingsbolt; 17 - klemhylse; 18 - deksel fra siden av glideringer; 19 - bufferhylse;20 - bøssing

1. Rengjør og blås ut generatoren med trykkluft. Løsne skruen og fjern børsteholderen 2 med børster.

2. Fjern dynamoskiven ved hjelp av verktøy 67.7823.9504. For å gjøre dette, lås remskiven med grepet som følger med i verktøysettet, skru av remskivens festemutter og komprimer remskiven med en avtrekker. Fjern remskiven og den koniske skiven. Verktøy 67.7823.9504 inkluderer en konvensjonell avtrekker og griper. Sistnevnte består av to stålhalvringer, som settes inn i trinsestrømmen. Halvringene har samme seksjon som dynamoens drivreim. På den ene siden er de hengslet, og på den andre er de utstyrt med spaker som komprimeres for hånd når mutteren skrus av og trinsen fjernes.

3. Skru ut mutrene på de fire strekkboltene 16 og koble fra bakdekselet 18 med statoren 8 og likeretterenheten 6 fra frontdekselet 11 med rotoren 9.

4. Fjern rotoren med avstandsstykke fra lageret i frontdekselet.

5. Skru ut mutterne på skruene som forbinder ventilspissene til statorviklingsledningene, fjern den sentrale ledningspluggen til statorviklingen fra blokk 4 og koble statoren fra bakdekselet.

6. Skru ut mutteren på kontaktbolten 7 og fjern likeretterblokken 6 fra dekselet.

1. Generatoren monteres i omvendt rekkefølge av demontering.

2. Feiljusteringen av hullene i potene til generatordekslene bør ikke være mer enn 0,4 mm. Derfor, under montering, er det nødvendig å sette inn en spesiell måler i disse hullene, med en diameter på 12 mm på den ene siden og 22 mm på den andre.

3. Den konvekse siden av remskivefjærskiven skal være i kontakt med mutteren. Stram remskivemutteren til et moment på 38,4–88 Nm (3,9–9,0 kgfm).

Hvis børstene er utslitte og stikker ut fra børsteholderen med mindre enn 5 mm, så bytt børsteholderen med børster.

Før du installerer børsteholderen, blås ut kullstøvet fra setet og tørk av oljen blandet med kullstøv ved å gni.

1. For å fjerne det defekte lageret fra dekselet på drivsiden, skru ut mutrene på skruene som strammer lagerfesteskivene, fjern skivene med skruer og trykk ut lageret med en håndpress. Hvis skruemutterene ikke kan løsnes (endene av skruene er stanset), så sag av endene på skruene.

2. Det er kun mulig å installere et nytt lager i generatordekselet hvis lagerhullet ikke er deformert og diameteren ikke overstiger 42 mm. Ellers bytt lagerdekselet.

3. Lageret presses inn i dekselet på en presse og klemmes deretter mellom to skiver strammet med skruer og muttere. Etter å ha strammet mutrene, skru ut endene av skruene.

4. Ved utskifting av rotorlageret på sleperingssiden må også dekselet skiftes samtidig, for hvis lageret er skadet, er også muffen i dekselet skadet. Lageret fjernes fra rotorakselen med en avtrekker og presses på pressen.

For moderne generatorer med likeretterenhet, ved svikt i en av ventilene, må hele likeretterenheten skiftes ut.

For generatorer av eldre utgivelser ble de "positive" ventilene presset inn i en separat aluminiumsplate (radiator) og de "negative" ventilene ble presset inn i deksel 1 (se fig. Generator G-221). Med slike generatorer, hvis en eller flere av de "positive" ventilene er skadet, er det nødvendig å bytte ut radiatoren sammen med ventilene.

Generator G-221

1 - deksel fra siden av glideringer; 2 - likeretterblokk; 3 - bolt for å feste likeretterenheten og statorviklingsledninger; 4, 5 - kontaktringer; 6 - bakre kulelager; 7 - rotoraksel; 8 - isolerende foringer; 9 - skrue for å feste børsteholderen; 10 - positiv kontaktbolt (utgang "30"); 11 - isolerende hylse av kontaktbolten; 12 - plugg av den sentrale utgangen til statorviklingen; 13 - børsteholder; 14 - negativ børste; 15 - positiv børste; 16 - tapp for å feste generatoren til strekkstangen; 17 - impeller trinse; 18 - polspissen av rotoren fra drivsiden; 19 - generatordrivhjul; 20 - remskive festemutter; 21 - ekstern ring; 22 - fremre kulelager; 23 - deksel fra drivsiden; 24 - rotorviklingsramme; 25 - rotorvikling; 26 - statorsporisolasjon; 27 - stator; 28 - statorviklingskile; 29 - statorvikling; 30 - polspissen av rotoren fra siden av sleperingene; 31 - koblingsbolt; 32 - bufferhylse; 33 - erme

en.Skadede "negative" ventiler presset inn i deksel 1 på generatoren kan erstattes med brukbare med samme polaritet. For å gjøre dette, trykk forsiktig ut den defekte ventilen på en presse (1 - stempel A.76027, 2 - støtte A.76029, 3 - støtteplate A.76032). Det er umulig å slå den ut med en hammer for ikke å ødelegge hullet for ventilen og ikke skade andre brukbare ventiler som er presset inn i dekselet.

2. Trykk forsiktig, uten forvrengning, den nye ventilen inn i dekselet også på pressen (1 - stempel A.76027, 2 - "negativ" ventil, 3 - støtte A.76013, 4 - generatordeksel). Det er strengt forbudt å trykke på ventilen med hammerslag.

3. Trykkkraften må virke på ventilhuset, som vist på figuren (pilene angir stedene som stansen A.76028 må virke på under pressingen).

4. Ventilene presses inn i generatordekselet til flensen stopper. For ventiler med ikke riflet krage nær flensen, tillates et gap på 0,1–1 mm mellom ventilflensen og dekselflaten.

I min VAZ2107 var batteriladespenningen borte, fordi generatoren ikke fungerte. Jeg demonterte den defekte generatoren G222 (aka G221 med et litt modifisert bakdeksel - tilstedeværelsen av et annet gjenget hull for å feste Ya112V-reléet).

Ya112V-reléet er også et "nettbrett", det er også en "sjokolade" og selges vanligvis komplett med børster, hvis ikke børstene er ferdige, er det ingen vits i å kjøpe nye.
I henhold til autoreparasjonsinstruksjonene sjekket jeg reléet, som et resultat av at det ble funnet en åpen krets i relékretsen. Det var et annet stafett på lager, som nylig gikk ut av å stå på samme bil. Han ble interessert i hva som skjedde og bestemte seg for å åpne begge. Det finnes to typer releer.

4 ohm og alt falt på plass. En obduksjon avslørte at det var en interturn krets av ledningene mellom lagene i eksitasjonsviklingen. Jeg byttet ut rotoren med en rotor fra G221-generatoren. Monteringen foregikk med lynets hastighet. Gjentok alt fra start til slutt. Problem løst. Det hele tok ca 3 dager. For å bevare tankens renhet ble det ikke tatt øl.

det var også laget et relé på vanlige deler, der det bare var nødvendig å erstatte utgangstransistoren KT837F, resten av transistorene var intakte.
Jeg erstattet den slik: Jeg boret ut naglen, bøyde transistoren slik at den ikke rørte metallplaten, loddet den fra brettet. På den nye transistoren bøyde jeg bena som en brent, både i form og lengde. Jeg brukte en liten mengde varmeledende pasta KPT-8 på baksiden av transistoren, loddet transistoren til brettet, og i stedet for en nagle, presset jeg transistoren med en skrue og mutter. Skruen ble brukt med et "po tie" hode, mutteren ble loddet til transistoren og skruehodet til en metallplate.

Når det gjelder parametrene til statorer og rotorene til generatorer av forskjellige typer:
________________________________________________________________________
Rotormotstand, antall omdreininger tråddiameter

G221 = 4,3+0,2 ohm 500+3 0,69 mm
G222 = 3,7+0,2 ohm 460+3 0,71 mm
37.3701 = 2,6+0,1 ohm 420+6 0,80 mm
________________________________________________________________________
Stator, antall omdreininger tråddiameter

Г221 = 10 1,25 mm
Г222 = 9,0 0,95 mm
37,3701 = 8,5 1,00 mm
________________________________________________________________________

Bytte av en generator på en bil er en vanlig prosedyre. Generatoren er ikke billig, og derfor har noen sjåfører lært seg å reparere den på egenhånd.
Det er ikke noe komplisert med dette, i prinsippet. Spesielt hvis du bruker trinn-for-trinn-instruksjonene nedenfor.

stramming av dynamo-reim

Generatoren til en bil er en viktig mekanisme. Mye avhenger av det, og uten det vanlige arbeidet kommer du ikke langt. Dynamofeil på en bil er vanligvis forbundet med batterifeil.
Reparasjon av VAZ 2106-generatoren er uunngåelig i disse tilfellene. Det kan være helt eller delvis, og alt avhenger av årsaken til feilene.
Oftest er de forbundet med et strekkbelte eller lagre.

De begynner å sjekke generatoren med drivremmene, eller rettere sagt, dens tilstrekkelige spenning.Remstramming er en viktig del av riktig drift av generatoren.
Vi kan trygt si at driften av vannpumpen og til og med lageret til veivakselen avhenger av det riktig strammede beltet.Et løst belte forhindrer at det genereres nok elektrisitet til å holde batteriet i orden.
Er det for tett, går ofte selve generatoren i stykker. For hver 15. tonn kilometer anbefales det å bytte beltet. Vel, og når det merkes sprekker, rifter eller delamineringer på den, så enda mer.

Så la oss begynne å sjekke.
For dette:

• slå av bilendet er ønskelig at det står i gropen, siden det er mer praktisk å jobbe med beltet under bilen);
• vi hever bilen på en jekk hvis den ikke er satt på en grop;
• fjern det beskyttende veivhuset;
• vi presser beltet med hånden opp i midten mellom dynamoskivene og veivakselen (vi trykker ikke hardt);
• vi måler mengden avbøyning med en linjal (den skal ikke være mer enn 10-15 mm).

Avviket mellom avbøyningsverdien og de nødvendige tallene tvinger spennremmen til å justeres.
Justering av VAZ 2106-beltet, hvis reparasjon av generatoren avhenger direkte av dette, innebærer følgende:

• løsne de nedre og øvre mutrene som fester generatoren;

løsne de nedre og øvre mutrene som fester generatoren

• fjerning av generatoren fra sylinderblokken;
• vri bolten med klokken (to hele omdreininger er nok);

drivremmens justeringsbolt

• kontrollere beltespenningen (hvis beltet er for stramt, må du vri bolten mot klokken);
• feste generatoren på plass.

VAZ 2106-generatoren, hvis reparasjon er forbundet med et strekkbelte, innebærer en kompetent tilnærming til virksomheten. Faktisk, med en stor spenning, er økte belastninger på lagrene til selve generatoren og strekkvalsen mulig, som et resultat av at de raskt vil mislykkes.
Hvis beltespenningen er lav, vil den hele tiden skli på remskivene, noe som direkte vil påvirke batteriets ytelse.

I tilfeller hvor beltet ikke kan justeres, skiftes det.
Og for dette utføres følgende handlinger:

• boltene på de øvre og nedre festingene til generatoren løsnes (justeringsbolten er også skrudd ut halvveis);
• generatoren beveger seg så nær sylindrene som mulig;
• beltet fjernes fra dynamoen og veivakselen;
• et nytt belte settes først på veivakselskiven og deretter på dynamoskiven (i tilfelle vanskeligheter anbefales det å dreie veivakselen sakte til beltet settes på);
• sjekk beltespenningen.

Ofte ligger årsaken til en generatorfeil i den. For å gjøre dette må generatoren fjernes og demonteres.
Så la oss gjøre følgende:

• fjern generatoren;
• vi merker et langsgående merke på det med en filtpenn (det vil komme godt med under montering);

tegne en langsgående linje på generatoren med en markør

• vi trykker manuelt på låsene på toppdekselet (det er tre av dem);
• fjern dekselet;
• skru av de to skruene som fester spenningsregulatoren;
• koble ledningen fra kontrollterminalen;
• skru ut skruen som fester kondensatoren;
• skru ut skruene som fester selve blokken (det skal være fire av dem);
• vi fjerner tre ledninger med terminaler for å fjerne likeretterenheten;

fjerning av likeretteren

• skru av mutteren til kontaktbolten fra likeretterenheten;
• fjern skiven med en avstandsgaffel;
• endre kondensatoren;
• fjern spissen av kondensatorledningen fra kontaktbolten;
• skru løs de fire skruene som klemmer flat- og fjærskivene (de er klemt veldig tett, så det anbefales å bruke en forlengernøkkel);
• lirke av generatordekselet med en skrutrekker fra siden av sleperingene;
• vi klemmer generatorrotoren i en skrustikke og skru av mutteren som fikser remskiven;
• fjern selve remskiven og fjærskiven;
• fjern skyveskiven;

fjerner mutteren som fester remskiven

• på drivsiden er det en rotor som bør fjernes;
• vi tar ut avstandsringen fra rotorakselen;
• vi sjekker sleperingene og hvis de har riper, sprekker og lignende feil, er det påkrevd å slipe dem med fint sandpapir (ofte gjøres dette også på en dreiebenk, etterfulgt av sandpapirbehandling);
• ved hjelp av et ohmmeter kontrollerer vi motstanden til rotorviklingen ved å koble ledningene til sleperingene (hvis testeren viser en uendelig verdi, er det en pause og rotoren bør byttes ut);
• vi sjekker med en testlampe tilstedeværelsen av en kortslutning i viklingen av rotorhuset (bildet nedenfor viser hvordan du gjør dette);

• vi fortsetter med å inspisere statoren;
• vi undersøker det nøye og prøver å finne spor etter armaturgrep (hvis slike symptomer observeres, erstattes lagrene eller det generelle dekselet til generatoren sammen med lagrene);
• vi sjekker statorviklingen for en åpen krets med et ohmmeter (for dette kobler vi en testlampe til utgangen av statorviklingen, og ledningen fra strømkilden til kabinettet - hvis lampen lyser, så viklingen eller hele statoren må skiftes);
• gjør-det-selv generatorreparasjon innebærer også en inspeksjon av generatordekselet fra drivsiden (hvis du føler slør når lageret roterer eller setter seg fast, eller det er spor av smøremiddellekkasje, eller det er sprekker ved festepunktene, så er nødvendig for å erstatte dekselet sammen med lagrene);
• det er også nødvendig å kontrollere lagerets frie rotasjon (hvis det er slark mellom ringene eller blokkering, erstattes lageret);
• vi sjekker generatordekselet fra siden av sleperingene (hvis det blir funnet alvorlige feil, erstattes det med en ny);
• vi monterer alt i omvendt rekkefølge, som instruksjonene indikerer (lukk riktig dekselet som linjen er merket med en markør på, og sett fjærskiven på remskiven med den konvekse siden til mutteren).

Dette fullfører reparasjonen av generatoren til VAZ 2106-bilen. Det er bare nødvendig å fremheve noen få punkter. Ved tiltrekking av siste fjærskive kan det benyttes et moment på 39-62 N.m.
For å gjøre det mer praktisk å jobbe med generatorens monteringsmutre, må batteriet fjernes. For å gjøre det lettere å skru av mutterne, er det ønskelig å bruke et hode med kardanledd og en forlengelse.
Ved arbeid med generatoren anbefales det å bruke nøkler til 10, 17 og 19. Det anbefales å fjerne generatoren i et inspeksjonshull eller etter jekking av bilen. Det er alt som skal til!
Trinn-for-trinn-instruksjonene ovenfor vil hjelpe mange bilister med å spare mye penger, fordi prisen på en ny generator i dag er ganske høy.