DIY g221 generator reparasjon

Generator Г 221 (G 221 A, B), den første generatoren, som ble installert på bestefedrene til Zhiguli, modeller VAZ 2101 og 2102. Pålitelig og upretensiøs til driftsforhold, i ulike klimatiske forhold i vår tidligere store stat. Generatoren er arrangert i henhold til det klassiske skjemaet til en trefaset synkronmaskin. Selvbetjent generator, som er svært viktig når du starter motoren ved tauing og et helt utladet eller manglende batteri.

En trefaset vikling som genererer en vekselspenning, etter å ha blitt konvertert av en innebygd brolikeretter, er i stand til å levere likestrøm opp til 42A til forbruksnettet. En slik strøm Generator Г 221 i stand til å gi allerede ved 1400rpm.

Statoren til generatoren er en pakke med elektrisk jern, hvis indre overflate har 36 spor for å legge viklingen laget av kobbertråd av PTV- eller PTV-2-merket i emaljeisolasjon. Statorviklingen er trefaset. I hver fase er seks spoler koblet i serie. Begynnelsen av viklingene er koblet til en brolikeretter, og endene av viklingene er koblet til en stjerne. Dette koblingspunktet ledes til batteriladingsindikatorlampen.

Den nebbformede rotoren til G221-generatoren, som eksitasjonsspolen presses inn i, roterer i statorkroppen på to kulelagre som ikke krever ekstra vedlikehold. Lagrene må skiftes ved neste vedlikehold spesifisert i kjøretøyets manual.

Trefaset brolikeretter på seks dioder med ulik polaritet. I de første modellene av generatoren var den negative diodeenheten plassert direkte i bakdekselet generator G 221... Deretter ble denne enheten redesignet og i etterfølgende design hadde likeretterenheten designet som en egen enhet. Blokker av denne designen er installert på alle moderne innenlandske generatorer.

Endeskjold, støpt av aluminiumslegering, er samtidig generatorhuset. Generatoreksitasjonssystemet er en børste minus børste av eksitasjonsviklingen koblet til generatorkroppen. Eksitasjonsspenningen påføres magnetiseringsspolen gjennom sleperinger og en børstemekanisme og reguleres av en elektromekanisk spenningsregulator.

Spenningsregulator modell РР – 380. Drivenhet generator G-221 utføres av en kilerem av profil A, reimstørrelse 800 mm. Den moderne analogen til denne generatoren 37 3701, den forrige hadde betegnelsen G 222.

Reparasjon av G-221 generator

Generatoren til en VAZ-bil demonteres for fullstendig å kontrollere helsen til elementene og erstatte den defekte statoren, rotoren, lagrene og likeretterenheten.

For å demontere generatoren trenger du: nøkler "for 8", "for 10", "for 13" og "for 19", stikkontakter "for 8", "for 10" og "for 19", en knott, en momentnøkkel, en skrutrekker, vernier caliper, hammer, dorer for pressing og pressing av generatorlager, generator trinsetrekker.

1. Skru ut skruen som fester generatorbørsteholderen og fjern børsteholderen.

2. Skru løs dynamoremskivens holdemutter ved å klemme dynamoremskiven i en skrustikke gjennom reimene (bruk en vanlig dynamorem og en slags drivreim med stor seksjon, for eksempel fra en lastebil).

3. Bruk en avtrekker, trykk remskiven av generatorens rotoraksel.

4. Fjern generatorens remskivenøkkel.

5. Skru løs de fire mutterne som fester generatordekselet fra siden av sleperingene (bakdekselet), fjern fjærskivene.

6. Fjern bakdekselet på generatoren sammen med statoren.

7. Fjern rotoren og det bakre lageret fra generatorens frontdeksel.Ikke mist avstandsringen som er montert på rotorakselen (pil).

8. Skru av mutterne som fester de fremre lagerdekslene ved å file de blottede endene av skruene.

9. Fjern skruene, frontlagerets indre og ytre hetter.

10. Trykk det fremre rotoraksellageret ut av generatorens frontdeksel med en dor med riktig diameter.

11. Skru løs de tre mutterne som fester ledningene til statorviklingene fra likeretterenheten, fjern fjærskivene, fjern boltene med isolerende avstandsstykker.

12. Fjern spissen av ledningen fra rekkeklemmen "67" på innsiden av bakdekselet på generatoren, skyv det med en skrutrekker, og koble fra bakdekselet og statoren.

13. Skru av mutteren som sikrer utgangen "30", fjern låsen og flate skiver, samt nylonisolerende avstandsstykke.

14. Fjern likeretterenheten fra generatorens bakdeksel.

15. Trykk det bakre lageret av rotorakselen med en avtrekker.

16. Kontroller tilstanden til generatorbørstene før installasjonen og mål deres fremspring fra børsteholderen (bør være minst 12 mm).

17. Sett sammen generatoren i omvendt rekkefølge av demontering.

MERK
Etter tiltrekking, stram mutterne til skruene som fester de fremre lagerdekslene (se punkt 8) for å forhindre at de løsner.

Denne artikkelen beskriver prosessen DIY VAZ 2101 generator reparasjon - demontering, rengjøring, utskifting av ikke-fungerende deler, montering og installasjon. Generatoren vil bli reparert på 37.3701-modellen (den er nesten identisk med G222-modellen).

1. Andycar lagre.
2. Generator kondensator.
3. Diodebro.
4. Nøtter 8 (4 stk).
5. Reléregulator (hvis det er behov for å bytte den).

Jeg bestemte meg for å ikke bytte regulatorrelé, fordi tilstanden passer meg perfekt.

1. En universell avtrekker for å fjerne lageret, som et alternativ kan du bruke en stangtrekker, men jeg advarer deg, dette er veldig upraktisk.
2. Finn også en god metallbørste og sandpapir med stoffunderlag.
3. Hammer.
4. WD-40.
5. Standard sett med skiftenøkler og skrutrekkere.

Slik så det ut generator VAZ 2101 før reparasjon, husk det slik, for etter skottet vil det endre seg til det ugjenkjennelige 🙂

DIY VAZ 2101 generatorreparasjon: demontering, rengjøring, utskifting av deler

1. Det første trinnet er å rense generatoren fra skitt, støv, olje, kort sagt fra alt som har samlet seg på den i løpet av mange års drift.

2. Skru av remskivemutteren, for å gjøre dette, legg generatoren slik at remskiven hviler på gulvet, og sett nøkkelen på "19" på mutteren. Hold remskiven med en skiftenøkkel fra å snu, må du bruke flere sterke og nøyaktige slag med en hammer på skiftenøkkelen. Det er usannsynlig at det vil være mulig å klemme remskiven "tett" for hånd, men dette vil være nok til å "rive av" mutteren for fri løsning.

3. Bruk en "10" skiftenøkkel og skru av de fire trekkstangboltene som setter sammen generatoren i ett stykke.

4. Ta en meisel og slå ut nøkkelen (se bildet over), for dette må du installere generatoren slik at akselen er på toppen. Plasser meiselen på nøkkelen og begynn å slå den ut ved å slå meiselen med en hammer. 5. Etter at nøkkelen er slått ut, fjern generatorens frontdeksel. I tilfelle det blir trangt, prøv å slå ned på vekten.

Les også:

6. Fjern nå reléregulatoren fra generatoren.

7. Bruk hullet under reléet, slå ut rotoren, for dette kan du ta en drift. Mens du slår ut, roter rotoren hele tiden slik at den ikke forvrider seg.

8. Skru ut de tre festemutrene på statoren, samt diodebroen, med kontakten ved “8”. Her må det tas hensyn til boltene, hvis de dreies, hold dem med tangen på baksiden.

DIY VAZ 2101 generatorreparasjon: demontering, rengjøring, utskifting av deler

9. Det er på tide å fjerne statoren, før jeg gjorde det sprayet jeg skjøtene med WD-40 væske. Når alt er litt surt, bevæpner vi oss med en hammer igjen og begynner å slå den ut. Under utførelse, vær ekstremt forsiktig og forsiktig så du ikke skader noe.Når statoren er fjernet, må du få tak i diodebroen. Skru av kondensatoren og trykk ut det bakre rotorlageret ved hjelp av universaltrekkeren nevnt i begynnelsen av artikkelen.

10. Skru nå av frontdekselet og avtrekksplatene. De låste boltene som er installert der kan bli skadet, så i begynnelsen nevnte jeg ikke forgjeves at det er nødvendig å kjøpe fire muttere for "8". For å hindre at boltene går rundt når de skrus ut, klem dem med en tang på den andre siden.

11. Fjern platene, så må lageret ekstruderes gjennom doren.

Som du kan se generator VAZ 2101 nå er den helt demontert, nå skal alt rengjøres, vaskes, skrubbes osv. Jeg skal ikke gå i detaljer, siden jeg synes hvordan dette skal gjøres er så klart. Du trenger en metallbørste, sandpapir og en kniv.

Få din oppmerksomhet på at siden 1996 er tilbaketrekningsstedet for kontakt 61 endret.

Min gamle diodebro er "gammel", forskjellene er godt synlige på bildet, på den gamle sitter kontakten på ledningen, og på den nye er den loddet inn i diodebroen.

Press lagrene på plass på samme måte, gjennom doren. Et viktig poeng - når du trykker det bakre lageret på rotoren, må du bare sette doren på den indre lagerbanen, mens du trykker på den fremre, må du gjøre det motsatte - sett på den ytre. Hvis du ignorerer denne regelen, kan du skade lageret.

Du kan være interessert i:

Resten generatorsammenstilling utføres i omvendt rekkefølge. De som har fått installert en gammel type diodebro må tukle med pinne 61, den passer dårlig inn i hullet i bakdekselet. Personlig har jeg aldri tenkt på noe annet enn å fullføre hullet med en fil.

Råd : Jeg anbefaler å pusse sitteplanet til kondensatoren, dette vil forbedre kontakten og gjøre den mer stabil. Rotoren blir igjen hamret med hammer og lette slag. På slutten av monteringen, ikke glem å låse boltene med en meisel.

Dette fullfører reparasjonen av VAZ 2101-generatoren, det gjenstår å installere den på bilen og teste den i aksjon. Jeg håper min detaljerte bilderapport hjalp deg. Takk for din oppmerksomhet! De som ønsker å supplere artikkelen kan bruke kommentarskjemaet.

Profil
Gruppe: Eiendel
Innlegg: 9
Brukernummer: 18162
På forumet siden: 09/12/2010

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Innlegg: 2693
Brukernummer: 22022
På forumet siden: 28.11.2011

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Assistenter
Innlegg: 182
Brukernummer: 14815
På forumet siden: 13.08.2009

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Innlegg: 2693
Brukernummer: 22022
På forumet siden: 28.11.2011

Har advarsler:
(0%)

Det er bemerkelsesverdig at dette skadelige fenomenet ikke skal tilskrives resepten og til "type A shitty maskiner fra fortiden." Noen moderne rotorer er montert (vanligvis i "g") i passform, på en stor (!) dreiebenk "knurling" og til og med en sidekollisjon når rotoren (fjernet) faller, for eksempel kan ett nebb i diagonalen fritt forskyves fra bordet (litt) for alltid å forstyrre balansen. Av denne grunn, den planlagte "svakheten" til moderne generatorer, sluttet jeg helt å utføre rotorreparasjoner. Og på noen har det allerede blitt farlig å skifte lagre. Bokstavelig talt i forgårs hadde jeg å gjøre med en BMW 525i som lagrene ble skiftet på før salget. to dager med jobb på den nye Maladogo Active-gutten (a la slipper på gulvet) og generatoren er full av en kile før brannen. Så jeg forstår at i tilfelle av slike høyhastighetstransmisjoner til rotoren, ville det ikke skade å sjekke rotoren for balanse allerede relativt fra de nyinstallerte lagrene.

Og når du viklinger opp til 4 ohm på en "klassiker", er dette en vanlig sak for meg, samt vikling opp til 3,3 ohm når du installerer "06-01 ″ x innvendig i en" 07 (9) "generator (med innebygd PP). Noen ganger bringer de alt i en haug. så hjelp til. så ordner de selv om.. noe annet har fedrene lagt om men i hjørnet av garasjen lå.Som om det allerede er nesten ingen "kopek-seks", men utviklingen er fortsatt nødvendig. Å ikke treffe spenningen ved avvikling av "ekstra" svinger kan tilskrives hva som helst. for eksempel å falle sammen med en svak masse på en motor som har en svak PP. men man vet aldri. den som vil plage med "gamlingene" - i søpla og det er alt.

Generatoren demonteres for en fullstendig kontroll og gyldighet av elementene og utskifting av defekt stator, rotor, lagre og likeretterenhet.

Du trenger: nøkler "for 8", "for 10", "for 13" og "for 19", pipehoder "for 8", "for 10" og "for 19", en knott, en momentnøkkel, en skrutrekker, en vernier caliper, hammer, dorer for pressing og pressing av generatorlager, generator trinsetrekker.

1. Løsne skruen som fester generatorbørsteholderen og fjern børsteholderen.

2. Skru løs dynamoremskivens festemutter ved å klemme dynamoremskiven i en skrustikke gjennom reimene (bruk en standard dynamorem og en slags drivreim med stor seksjon, for eksempel fra en lastebil).

3. Bruk en avtrekker og trykk remskiven av generatorens rotoraksel.

4. Fjern generatorens remskivenøkkel.

5. Skru løs de fire mutterne som fester dekselet fra siden av sleperingene (bakdekselet), fjern fjærskivene.

6. Fjern bakdekselet på generatoren sammen med statoren.

7. Fjern rotoren og det bakre lageret fra generatorens frontdeksel. Ikke mist avstandsringen som er montert på rotorakselen (pil).

8. Skru av mutterne som fester de fremre lagerdekslene ved å file de borede endene av skruene.

9. Fjern skruene, frontlagerets indre og ytre hetter.

10. Trykk det fremre rotoraksellageret ut av frontdekselet med en dor med passende diameter.

11.Skru løs de tre mutterne som fester ledningene til statorviklingene fra likeretterenheten, fjern fjærskivene, fjern boltene med isolerende avstandsstykker.

12. Fjern spissen av ledningen fra rekkeklemmen "67" på innsiden av bakdekselet på generatoren, skyv det med en skrutrekker, og koble fra bakdekselet og statoren.

13. Skru av mutteren som sikrer utgangen "30", fjern låsen og flate skiver, samt nylonisolerende avstandsstykke.

14. Fjern likeretterenheten fra generatorens bakdeksel.

15.Bruk en avtrekker for å presse det bakre lageret av rotorakselen.

16. Kontroller tilstanden til generatorbørstene før installasjonen og mål deres fremspring fra børsteholderen (bør være minst 12 mm).

17. Sett sammen generatoren i omvendt rekkefølge av demontering.

Etter tiltrekking, stram mutterne til skruene som fester de fremre lagerdekslene (se trinn 8) for å forhindre at de løsner.

Regler for kontroll og drift av generatoren

Ved drift, vedlikehold og reparasjon av generatoren må følgende regler overholdes, brudd på disse kan føre til skade på spenningsregulatoren eller likeretterventilene. Minuspolen på akkumulatorbatteriet må alltid kobles til jord, og plusspolen må kobles til generatorterminalen.

En feilaktig gjeninnsetting av batteriet vil umiddelbart føre til økt strøm gjennom generatorventilene og funksjonsfeil. Det er ikke tillatt å drive generatoren med forbrukerledninger koblet fra klemmen (spesielt med et frakoblet batteri).

Dette vil forårsake farlige spenningsøkninger over ventilene og de kan bli skadet. Det er forbudt å kontrollere generatorens ytelse "for en gnist" selv ved kortvarig tilkobling av generatorklemmen til jord eller en plugg. I dette tilfellet flyter en betydelig strøm gjennom ventilene, og de bryter gjennom. Du kan kun sjekke generatoren ved å bruke et amperemeter og et voltmeter. Det er forbudt å kontrollere ladestrømkretsene med et megohmmeter eller en lampe som leveres med en spenning på mer enn 36 V. Hvis en slik sjekk er nødvendig, koble først ledningene fra generatoren og spenningsregulatoren.

Kvaliteten på statorisolasjonen med økt spenning bør kun kontrolleres på stativet og alltid med faseviklingsledningene koblet fra ventilene.Ved elektrisk sveising av enheter og deler av bilens karosseri, bør ledningene kobles fra alle terminaler på generatoren og akkumulatorbatteriet.

Økt driftsstøy

Generatorstøy er vanligvis forårsaket av slitasje eller skade på ankerlagrene. Det fremre lageret er vanligvis det første som svikter: tunge belastninger på det påvirkes, for eksempel på grunn av overdreven spenning på drivremmen. Utskifting av lagre er vanligvis enkelt, selv om dette vil kreve nesten fullstendig demontering av generatoren.

Etter demontering bør du være oppmerksom på tilstanden til lagerboringene i huset og frontdekselet til generatoren. Det er sjelden, men det hender at disse hullene er utslitt eller deformert. Hvis den totale slitasjen i boringen og i lageret viser seg å være større enn gapet mellom ankeret og statoren, berører ankeret statorpolene under rotasjon, noe som er uakseptabelt. Det er nødvendig å erstatte ikke bare lagrene, men også huset eller frontdekselet til generatoren. For generatorer av utenlandske biler kan du hente et innenlandsk lager (lagre velges i henhold til ytre og indre diameter, samt bredde).

For mange Bosch-generatorer er for eksempel lager 80203 fra Volga-girkasseinngangsakselstøtten egnet for frontarmaturstøtten, og 180201-lager fra VAZ-, Moskvich- og Tavriy-generatorer kan brukes som den bakre.

Generator leverer ikke ladestrøm

Åpne eller bryte kortslutninger i anker- og statorviklingene

I dette tilfellet vil generatoren heller ikke generere strøm. Generelt sett bestemmes brudd og sving-til-sving-kortslutninger i statorviklingen og ankereksitasjonsviklingen ved hjelp av et ohmmeter, men noen ganger kan brudd oppdages etter demontering under en ekstern undersøkelse. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot tilstanden til loddepunktene til eksitasjonsspolen fører til sleperingene, tilkoblingen av børstetrådene til kontaktplatene, etc. Hvis en defekt blir funnet, elimineres den med et loddejern. I tilfelle en kortslutning av viklingene på kabinettet, vil det mest sannsynlig være nødvendig å erstatte anker- eller statorenheten, eller til og med hele generatoren.

Feil på likeretterenheten

Hvis børsteenheten fungerer normalt, det er ingen brudd eller kortslutninger i de elektriske kretsene og viklingene, og generatoren fortsatt ikke produserer en ladestrøm, er synderen mest sannsynlig likeretterenheten. Defekte dioder - hovedelementene i likeretterenheten - kan enten ikke føre strøm i det hele tatt (ved åpen krets), eller sende strøm i begge retninger (ved kortslutning). En defekt likeretterenhet må skiftes ut.

Feil i spenningsregulatoren

generatordrift feilspenning

Defekter i spenningsregulatoren manifesteres i det faktum at generatoren gir en stor ladestrøm, og batteriet lades systematisk opp (elektrolytten "koker"), eller strømmen tvert imot er for svak eller til og med fraværende. Forresten, spenningsregulatorfeil er en av de vanligste feilene i et generatorsettsystem. Funksjonen til regulatoren kan kontrolleres på kjøretøyet. La motoren gå i 15 minutter på middels hastighet, slå deretter på frontlysene og bruk et DC-voltmeter for å måle spenningen mellom utgangsterminalen og "jorden" til generatoren. Hvis regulatoren fungerer som den skal, bør den målte spenningen være i området 13,5-14,5 V. Ellers må regulatoren byttes ut.

Generator deler

1 - "negativ" børste; 2 - børsteholder; 3 - "positiv" børste; 4 - en blokk med en nøytral ledningsplugg; 5 - isolerende foringer av kontaktbolten; 6 - likeretterenhet; 7 - kontaktbolt; 8 - stator; 9 - rotor; 10 - indre skive av lagerfeste; 11 - deksel fra drivsiden; 12 - viftemontering med en remskive; 13 - ytre skive av lagerfeste; 14 - fremre rotorlager; 15 - en avstandsring; 16 - koblingsbolt; 17 - klemhylse; 18 - deksel fra siden av glideringer; 19 - bufferhylse; tjue- bøssing

1. Rengjør og blås ut generatoren med trykkluft. Skru ut skruen og fjern børsteholderen 2 med børster.

2. Fjern dynamoskiven med spesialverktøy 67.7823.9504. For å gjøre dette, lås remskiven med griperen som følger med verktøysettet, skru av remskivens festemutter og trykk på remskiven med en avtrekker. Fjern nøkkelen og den koniske skiveskiven. Verktøysettet 67.7823.9504 inkluderer en konvensjonell avtrekker og griper. Sistnevnte består av to stålhalvringer, som er innebygd i trinsestrømmen. Halvringene har samme tverrsnitt som dynamoens drivreim. På den ene siden er de dreibart koblet, og på den andre er de utstyrt med spaker som komprimeres for hånd når mutteren skrus av og trinsen fjernes.

3. Skru ut mutrene på de fire strekkboltene 16 og løsne bakdekselet 18 med statoren 8 og likeretterenheten 6 fra frontdekselet 11 med rotoren 9.

4. Fjern rotoren med avstandsring fra lageret i frontdekselet.

5. Skru ut mutterne på skruene som forbinder endene av ventilene med terminalene på statorviklingen, fjern pluggen til den sentrale terminalen til statorviklingen fra blokk 4 og koble statoren fra bakdekselet.

6. Skru ut mutteren på kontaktbolten 7 og fjern likeretterenheten 6 fra dekselet.

1. Generatoren monteres i omvendt rekkefølge av demontering.

2. Feiljusteringen av hullene i bena på generatordekslene bør ikke være mer enn 0,4 mm. Derfor, når du monterer, er det nødvendig å sette inn en spesiell måler i disse hullene, med en diameter på 12 mm på den ene siden og 22 mm på den andre.

3. Den koniske remskivefjærskiven skal være i kontakt med mutteren med dens konvekse side. Trekk til remskivemutteren med et dreiemoment på 38,4–88 N · m (3,9–9,0 kgf · m).

Hvis børstene er utslitte og stikker ut fra børsteholderen med mindre enn 5 mm, så bytt børsteholderen med børster.

Før du installerer børsteholderen, blås ut kullstøvredet og tørk av oljen blandet med kullstøv.

1. For å fjerne det defekte lageret fra dekselet på drivsiden, skru ut mutrene på skruene som strammer lagerholdeskivene, fjern skivene med skruer og trykk ut lageret med en håndpress. Hvis mutterne på skruene ikke løsner (endene på skruene er bøyd), skjær deretter av endene på skruene.

2. Installer et nytt lager i generatordekselet bare hvis lagerboringen ikke er deformert og diameteren ikke overstiger 42 mm. Ellers bytt lagerdekselet.

3. Lageret presses inn i dekselet ved hjelp av en presse og klemmes deretter mellom to skiver strammet med skruer og muttere. Åpne endene av skruene etter at du har strammet mutrene.

4. Når du skifter ut rotorlageret fra siden av sleperingene, er det nødvendig å skifte dekselet samtidig, siden hvis lageret er skadet, er setet i dekselet vanligvis også skadet. Lageret fjernes fra rotorakselen med en avtrekker og presses på pressen.

I moderne generatorer med likeretterenhet, i tilfelle feil på en av ventilene, må hele likeretterenheten skiftes ut.

For generatorer av gamle utgivelser ble "positive" ventiler presset inn i en separat aluminiumsplate (radiator) og "negative" - ​​inn i deksel 1 (se Fig. Generator G-221). Med slike generatorer, hvis en eller flere "positive" ventiler er skadet, er det nødvendig å bytte ut radiatoren sammen med ventilene.

Generator G-221

1 - deksel fra siden av glideringer; 2 - likeretterenhet; 3 - bolt for feste av likeretterenheten og konklusjonene til statorviklingen; 4, 5 - glideringer; 6 - bakre kulelager; 7 - rotoraksel; 8 - isolerende foringer; 9 - skrue for å feste børsteholderen; 10 - positiv kontaktbolt (terminal "30"); 11 - isolerende hylse av kontaktbolten; 12 - plugg av den sentrale utgangen til statorviklingen; 13 - børsteholder; 14 - negativ børste; 15 - positiv børste; 16 - hårnål for å feste generatoren til spennstangen; 17 - trinsehjul; 18 - polspissen av rotoren fra drivsiden; 19 - generatordrivhjul; 20 - remskive festemutter; 21 - en avstandsring; 22 - fremre kulelager; 23 - deksel fra drivsiden; 24 - rotorviklingsramme; 25 - rotorvikling; 26 - isolasjon av statorsporet; 27 - stator; 28 - statorviklingskile; 29 - statorvikling; 30 - polstykke av rotoren fra siden av sleperingene; 31 - bindebolt; 32 - bufferhylse; 33 - bøssing

en.Skadede "negative" ventiler, presset inn i dekselet 1 på generatoren, kan erstattes med brukbare med samme polaritet. For å gjøre dette, trykk forsiktig ut den defekte ventilen på en presse (1 - stempel А.76027, 2 - støtte А.76029, 3 - bunnplate А.76032). Ikke slå den ut med en hammer, for ikke å ødelegge hullet for ventilen og skade andre servicebare ventiler som er presset inn i dekselet.

2. Trykk forsiktig, uten forvrengning, den nye ventilen inn i dekselet også på pressen (1 - stempel А.76027, 2 - "negativ" ventil, 3 - støtte А.76013, 4 - generatordeksel). Trykk aldri inn ventilen med hammerslag.

3. Trykkkraften må virke på ventilhuset, som vist på figuren (piler indikerer stedene som A.76028-stempelet skal virke på ved innpressing).

4. Ventilene presses mot flensen mot generatordekselet. For ventiler med utrullet krage nær flensen er det tillatt et gap på 0,1–1 mm mellom ventilflensen og dekselflaten.

I min vaz2107 forsvant batteriladespenningen, fordi generatoren ikke fungerte. Jeg demonterte den defekte G222-generatoren (aka G221 med et litt modifisert bakdeksel - det er et annet gjenget hull for å feste Y112V-reléet).

Relay Ya112V er også et "nettbrett", det er en "sjokolade" og selges vanligvis komplett med børster, hvis ikke børstene er utarbeidde, er det ingen vits i å kjøpe nye.
I følge autoreparasjonsmanualen sjekket jeg reléet, som et resultat av at det ble funnet en åpen krets i relékretsen. Det var et annet stafett tilgjengelig, som nylig kom ut av å stå på samme bil. Jeg lurte på hva som foregikk og bestemte meg for å åpne begge. Stafetten viste seg å være av to typer.

4 ohm og alt falt på plass. En obduksjon avslørte at det var en interturn kortslutning av ledningene mellom lagene i eksitasjonsviklingen. Jeg byttet ut rotoren med en rotor fra G221-generatoren. Monteringen foregikk med lynets hastighet. Jeg gjentok alt fra begynnelse til slutt. Problemet er løst. Det hele tok ca 3 dager. For å bevare tankens renhet ble det ikke tatt øl.

det var også et relé laget på konvensjonelle deler, der bare KT837F-utgangstransistoren måtte byttes, resten av transistorene var intakte.
Jeg erstattet den slik: Jeg boret en nagle, bøyde transistoren slik at den ikke rørte metallplaten, loddet den av brettet. På den nye transistoren bøyde jeg bena som en utbrent, både i form og lengde. På baksiden av transistoren påførte jeg en liten mengde KPT-8 varmeledende pasta, loddet transistoren til brettet, og i stedet for en nagle, presset jeg transistoren med en skrue og mutter. Skruen ble brukt med et hode i "tie", mutteren ble loddet til transistoren, og skruehodet til metallplaten.

Når det gjelder parametrene til statorer og rotorer til generatorer av forskjellige typer:
________________________________________________________________________
Motstand til rotorer, antall omdreininger tråddiameter

G221 = 4,3+0,2 ohm 500+3 0,69 mm
G222 = 3,7+0,2 ohm 460+3 0,71 mm
37.3701 = 2,6+0,1 ohm 420+6 0,80 mm
________________________________________________________________________
Stator, antall omdreininger tråddiameter

D221 = 10 1,25 mm
G222 = 9,0 0,95 mm
37,3701 = 8,5 1,00 mm
________________________________________________________________________

Bytte av en generator på en bil er en vanlig prosedyre. Generatoren er ikke billig og derfor har noen sjåfører lært seg å reparere den på egenhånd.
I prinsippet er det ikke noe komplisert i dette. Dessuten, hvis du bruker trinn-for-trinn-instruksjonene beskrevet nedenfor.

kontrollere spenningen til dynamobeltet

En bilgenerator er en viktig mekanisme. Mye avhenger av ham, og uten hans vanlige arbeid kommer du ikke langt. Feil på generatoren på maskinen er vanligvis forbundet med feil på batteriet.
Reparasjon av VAZ 2106-generatoren er uunngåelig i disse tilfellene. Det kan være helt eller delvis, og alt avhenger av årsaken til feilene.
Oftest er de forbundet med et strekkbelte eller lagre.

Begynn å sjekke generatoren med drivremmene, eller rettere sagt, dens tilstrekkelige spenning.Remstramming er avgjørende for riktig generatordrift.
Vi kan trygt si at driften av vannpumpen og til og med lageret til veivakselen avhenger av et korrekt strammet belte.Å løsne stroppen vil ikke generere nok strøm til at batteriet skal fungere skikkelig.
Hvis spenningen er for sterk, bryter selve generatoren ofte sammen. Det anbefales å bytte beltet for hver 15 t. Kilometer. Vel, når sprekker, rifter eller delaminering blir lagt merke til på den, så enda mer.

Så la oss begynne å sjekke.
For dette:

• vi drukner bilen (det er tilrådelig at han sto på gropen, siden det er mer praktisk å jobbe med beltet under maskinen);
• vi hever bilen på en jekk, hvis den ikke er satt på en grop;
• fjern det beskyttende veivhuset;
• vi klemmer beltet med hånden opp i midten mellom trinsene til generatoren og veivakselen (vi trykker ikke hardt);
• vi måler mengden avbøyning ved hjelp av en linjal (den skal ikke være mer enn 10-15 mm).

Avviket mellom avbøyningsverdien og de nødvendige tallene tvinger strammebeltet til å justeres.
Justering av VAZ 2106-beltet, hvis reparasjon av generatoren direkte avhenger av dette, innebærer følgende:

• løsne de nedre og øvre generatorens monteringsmutre;

løsne de nedre og øvre generatorens monteringsmutre

• avlede generatoren fra sylinderblokken;
• vri bolten med klokken (to hele omdreininger er nok);

drivremmens justeringsbolt

• kontrollere beltespenningen (hvis beltet er for stramt, må du vri bolten mot klokken);
• feste generatoren på plass.

VAZ 2106-generatoren, hvis reparasjon er forbundet med et strekkbelte, innebærer en kompetent tilnærming til virksomheten. Faktisk, med høy spenning, er økte belastninger på lagrene til selve generatoren og strekkvalsen mulig, som et resultat av at de raskt vil mislykkes.
Med en svak beltespenning vil den hele tiden skli på remskivene, noe som vil direkte påvirke driften av batteriet.

I tilfeller hvor beltet ikke kan justeres, skiftes det.
Og for dette utføres handlinger av følgende type:

• boltene på den øvre og nedre monteringen av generatoren løsnes (justeringsbolten er også skrudd ut med halvparten);
• generatoren flyttes så nær sylindrene som mulig;
• beltet fjernes fra generatorskiven og veivakselen;
• et nytt belte settes først på veivakselskiven og deretter på dynamoskiven (i tilfelle vanskeligheter anbefales det å dreie veivakselen sakte til beltet settes på);
• sjekk beltespenningen.

Ofte er årsaken til en generatorfeil inne i generatoren. For å gjøre dette må generatoren fjernes og demonteres.
Så vi utfører følgende handlinger:

• fjern generatoren;
• merk et langsgående merke på det med en tusj (det vil komme godt med under montering);

markere en langsgående linje på generatoren med en markør

• vi vri manuelt ut låsene på toppdekselet (det er tre av dem);
• fjern dekselet;
• skru av de to skruene som fester spenningsregulatoren;
• koble ledningen fra regulatorterminalen;
• skru ut skruen som fester kondensatoren;
• vi skru ut skruene som fester selve blokken (det skal være fire av dem);
• vi tar bort tre ledninger med terminaler for å fjerne likeretterenheten;

fjerning av likeretterenheten

• skru løs kontaktboltmutteren fra likeretterenheten;
• fjern skiven med en avstandsgaffel;
• vi endrer kondensatoren;
• fjern spissen av kondensatorledningen fra kontaktbolten;
• vi skru ut de fire skruene som holder flat- og fjærskivene (de er veldig tett klemt, derfor anbefales det å bruke en forlengernøkkel);
• lirke av generatordekselet fra siden av sleperingene med en skrutrekker;
• vi klemmer generatorrotoren i en skrustikke og skru av mutteren som fester remskiven;
• fjern selve remskiven og fjærskiven;
• fjern skyveskiven;

fjerner mutteren som fester remskiven

• det er en rotor på drivsiden, som må fjernes;
• vi tar ut avstandsringen fra rotorakselen;
• vi sjekker sleperingene og hvis de har riper, sprekker og lignende defekter, er det nødvendig å slipe dem med fint sandpapir (ofte gjøres dette på en dreiebenk, etterfulgt av bearbeiding med sandpapir);
• ved hjelp av et ohmmeter kontrollerer vi motstanden til rotorviklingen ved å koble ledninger til sleperingene (hvis testeren viser en uendelig verdi, er det en åpen krets og rotoren bør byttes ut);
• vi sjekker med en kontrolllampe tilstedeværelsen av en kortslutning i viklingen av rotorkroppen (bildet nedenfor viser hvordan du gjør dette);

• fortsett å inspisere statoren;
• vi undersøker det nøye og prøver å finne spor etter at armaturet gniss (hvis lignende symptomer observeres, lagrene byttes ut eller det generelle generatordekselet sammen med lagrene);
• vi sjekker statorviklingen med et ohmmeter for en åpen krets (for dette kobler vi testlampen til utgangen av statorviklingen, og ledningen fra strømkilden til kroppen - hvis lampen lyser, så viklingen eller hele statoren må skiftes);
• Gjør-det-selv-reparasjon av generatoren innebærer også en inspeksjon av generatordekselet fra drivsiden (hvis du føler et tilbakeslag under rotasjonen av lageret eller blokkering, eller det er spor av fettlekkasje, eller det er funnet sprekker i festepunkter, så er det nødvendig å erstatte dekselet sammen med lagrene);
• det er også nødvendig å kontrollere lagerets frie rotasjon (hvis det er et spill mellom ringene eller blokkering, erstattes lageret);
• vi sjekker generatordekselet fra siden av sleperingene (hvis alvorlige feil blir funnet, erstattes det med en ny);
• vi samler alt i omvendt rekkefølge, som instruksjonene indikerer (det er nødvendig å lukke dekselet, hvor linjen er merket med en markør, og sette remskivens fjærskiven med den konvekse siden til mutteren).

Dette fullfører reparasjonen av bilgeneratoren VAZ 2106. Det er bare nødvendig å fremheve noen få punkter. Ved tiltrekking av den siste fjærskiven kan det brukes et dreiemoment på 39-62 Nm.
For å gjøre det lettere å arbeide med generatorens monteringsmutre, må batteriet fjernes. For å gjøre det lettere å skru ut mutterne, anbefales det å bruke et hode med kardanledd og en forlengelse.
Ved arbeid med generatoren anbefales det å bruke nøkler til 10, 17 og 19. Det anbefales å fjerne generatoren i inspeksjonsgropen eller etter å ha løftet bilen på en jekk. Det er alt som skal til!
Trinn-for-trinn-instruksjonene ovenfor vil hjelpe mange bilister med å spare gode penger, fordi prisen på en ny generator er ganske høy i dag.