Gjør-det-selv Mazda 626 gf generator reparasjon

Vitjuwo » 19. mars 2014, 13:43

Her er det samme hetten og en 14 bolt under, det er alt som må skrus av i bunnen! Litt høyere er kontakten, den må også trekkes ut, det gjøres veldig enkelt og det er godt synlig!

Så klatrer vi til toppen.
og vi ser genet ovenfra, vi tar en dyse eller en nøkkel til 10 og skru den av for en start, vi skrur av røret som kommer fra Servostyringen og setter det til side, det blir lettere å jobbe!
Deretter tar vi en dyse eller en nøkkel for 12, og skru av disse 3 boltene, indikert med piler.

Vi vrir og snur på det, slik at det blir et bedre trekk! du må distribuere den slik at den kryper gjennom der!

Og så problemet med generatoren ble tegnet, selv om, ettersom det ble analysert, ble halen av dette problemet sett for et og et halvt år siden.

Jeg gjorde først oppmerksom på problemet for halvannet år siden, da jeg kjørte gjennom en liten sølepytt (cm15): vel, sprut til sidene - ladelampen lyste. Vel, jeg tror det kom vann på beltet. Det tørker opp - det vil stille inn, beltet vil tørke av. Jeg kjørte 300 meter - nifiga, ladelampen lyser. Jeg begynner å se, forbanna, for dette beltet har også pumpe. Plutselig brøt beltet av, det var ikke nok for fullstendig lykke å brenne motoren. Jeg åpner panseret - beltet er på plass. Jeg starter den, lampen slukker, alt er i orden. Ok, ok, jeg skal ha det i bakhodet. Så et par ganger til lyste det opp og bare råtnet.

Situasjonen da jeg var på Krim gjorde at jeg var spesielt oppmerksom på dette. Jeg starter bilen om morgenen, den var tørr, ladelampen lyser. Vel, jeg tror at dette ikke var nok for meg til å være helt fornøyd. I tillegg høres et lavt hyl, som om jeg hadde skrudd på all den elektriske belastningen som var mulig. Jeg rørte ved generatoren - du kan ikke røre den, den er varm. Og dette til tross for at bilen går i 2-3 minutter og motoren knapt er varm. Kjørte bilen ut av gården, skrudde den av. Hun sto, begynte, det ser ut til at hun ikke hylte, hun dro på forretningsreise - alt er i orden. Men som de sier, sedimentet forblir. Og nå, allerede hjemme i Sumy, etter regnet, hører jeg et kjent hyl. Jeg tror vi må finne ut av det, for det har en grunn.

Jeg tar en tester, måler den ved XX uten en belastning på 12,6 V, gir den 2500 rpm, stiger til 13,6 V, slår på alt som er mulig, laster - ved XX 11,7V, ved 2500 rpm - 12,1V. Jeg kobler fra magnetiseringskontrollkontakten - hylet stopper, men det er ingen lading heller, jobber på ett batteri (for de som ikke er i emnet styres driften av generatoren i GF av Hjernen, og på generatoren det er bare en strømforsterkertransistor). Det er ikke normalt når generatoren er så varm uten belastning. Situasjonen passer meg ikke. Jeg kjørte til parkeringsplassen, kjørte igjen gjennom en sølepytt etter regnet - hylet forsvant og igjen ble ikke generatoren varme.

I morgen er kommet, jeg skal til vennene mine, bilelektrikere, for å finne ut hva som er galt. Vi fjernet generatoren og så begynte det. For det første kan akselen nesten ikke dreies, rotoren gnider mot statoren. Vi demonterer generatoren, lagrene er normale. Det viste seg at plasten til viklingsputene delvis smeltet av oppvarming og falt på statorskoene, noe som bremset rotoren. Men dette er ikke det tristeste. Det mest ubehagelige er at da statoren ble loddet fra diodebroen, så de et sammenbrudd av statorkraften som viklet seg til kjernen, noe som er en sak. Og greit, hvis det var en kOhm eller to. Sammenbruddet var ca 10 ohm. Vel, jeg tror det var der den kom ... på generatoren. Du kan ikke spole den tilbake på vanlig måte, og hvis du spoler den, vil du ikke fikse viklingen ordentlig. Og her går ganske store strømmer og Lorentz-styrken, som husker fysikk, vil raskt løsne viklingen og gjøre den ubrukelig. Så det svake håpet om et gjennombrudd av dioden ble ikke realisert. Diodene viste seg å være normale, og jeg begynte å bli vant til ideen om å kjøpe en ny generator og stå i forhold til de kommende kostnadene.

Og så kommer venner av bilelektrikere til unnsetning, de sier: "Serge, ikke pisse, akkurat nå vil vi skyte gjennom ham." Jeg skjønner at det ikke kan bli verre, sier jeg – kom igjen. De tar sveisemaskinen en ledning for jern, den andre for kraftviklingen. Kort berøring. Gnisten bestemte plasseringen av kortslutningen. vanskelig å nå. Det viste seg at et punkt i plasten ble forkullet fra oppvarming og kortsluttet til jord gjennom den ødelagte isolasjonen med det forkullede laget. Rensing og fjerning av kull der er urealistisk, de bestemte seg for å brenne det ut. Stedet for gnisten ble fylt med superlim, det smidde kullet og det ble mindre ledende. Vi måler motstanden mellom statoren og viklingen - allerede 450 ohm. En annen utslipp, lim. Målingen viste 2,5 kOhm. En annen utslipp og lim. Evighet. Styreforbindelsen til sveisemaskinen forårsaket ikke lenger gnist. Stedet for gnisten ble lappet opp og malt over med maling. En kontrollmåling med et megohmmeter viste en motstand på mer enn 5 mΩ. Humøret mitt har blitt mye bedre, fordi generatoren fortsatt kan tjene.

Rengjøring av oksiderte steder, montering, installasjon. Vi tester. XX uten last - 14,2 V. Vi gir omdreininger på 14,5 V. Vi laster med alt vi kan - fjernt, tåke, conder, glassvarme, vifte for hele - 12,8 XX, vi gir omdreininger - 13,95V.

Så generatoren ble ikke forgjeves fjernet og reparert i tide. Jeg ville fortsatt sykle et par måneder uten reparasjon og utskifting av generatoren er gitt. Når de tenkte på årsaken til det som skjedde, ble de enige om at utformingen av generatoren (aluminium-jern-par) pluss vann var skyld i alt, og kvaliteten på reservedeler til de nyeste bilene lar mye å være ønsket.

Py.Sy: betrakt dette innlegget som en rapport om arbeidet som er utført, beklager mangelen på bilder, skitne hender tillot ikke å ta bilder.

PyPySy: guttene nektet kategorisk å akseptere betaling for reparasjonen av generatoren, opp til fornærmelser, så kaffe, is, øl fungerte som betaling. Og til gjengjeld ble det mottatt en reparert generator og tilleggskunnskap på dette området.

Emnenavn må nødvendigvis begynne med fullt navn på bilmodellen og formidle det viktigste til brukeren essensen av emnet . For eksempel:
Mazda 6: hvordan skifter du luftfilteret?.
Et underforum er ment å lage emner om kjøp/salg Mazda kjøp/salg !

Flom og offtopic er forbudt!
For å lage kjøp/selg-temaer - umiddelbart + 20%!

Gruppe: MAZDAvod
Innlegg: 302
Registrering: 04.07.2010
Fra: Volgograd

Takk sa: 42 gang(er)
Bil: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Navn: Vladimir

Innlegget er redigert SANSKRIK – 29. august 2012, 10:10

Fjerning av bensinmotor På kjøretøyer med en 1,9/2,0/2,2 L (90-136 hk) bensinmotor, fjernes generatoren og installeres nedenfra, og på kjøretøy med en slagvolum på 2,5 L (163 hk) - ovenfra.

Advarsel. Det er fare for skade når kjøretøyet heves med jekk eller spesielle jekker.

• Med tenningen av, koble fra kabelen fra den negative batteripolen.

Merk følgende. Hvis radioen er utstyrt med kode (for å forhindre tyveri), vil den tilbakestilles når batteriet kobles fra. Disse typene radioer identifiseres med ordet "KODE" eller et rødt nøkkelikon på kontrollpanelet. Radioen kan bare settes i drift etter å ha tastet inn riktig kode, enten hos et Mazda-autorisert servicesenter eller hos radioprodusenten. I denne forbindelse er det nødvendig å vite det spesielle på forhånd koden.

• 90-136 hk: Fjern eksosrøret fra lyddemperen.

• 163 hk: fjern luftinntaksrøret.

Advarsel: Ikke åpne sirkulasjonssystemet for luftkondisjonering. Hudkontakt med kjølemiddel kan forårsake frostskader.

• Kjøretøy med 2,5 liters bensinmotor: Løsne A/C-kompressorens monteringsbolter og len deg mot sylinderblokken sammen med rørene.

• Koble ledningen fra terminal -B- på generatoren.

• Koble flerpinskontakten fra dynamoen.

• Løsne kilerem. For å gjøre dette, på biler med en bensinmotor med en effekt på 90-136 hk.Skru ut klembolten til generatoren og flytt generatoren mot motoren. På kjøretøy med 163 hk bensinmotor. løsne kileremmen ved hjelp av spennvalsen.

• Løsne festeskruene og fjern dynamoen.

Installasjon • Plasser dynamoen på kjøretøyet og fest den med skruer. På biler med bensinmotor med en effekt på 90-136 hk. ikke stram skruene helt.

• Sett på og stram kileremmen.

• Kjøretøy med bensinmotor 90-136 hk: Stram dynamoens festebolter til enden og stram klembolten.

• Reparer flerpinskontakten.

• Koble tilkoblingsledningen til terminal -B- på generatoren.

• Kjøretøy med 163 hk bensinmotor: Koble til klimaanlegget. Installer luftinntaksrøret og nedre veivhusbeskyttelse.

• Kjøretøy med 90-136 hk bensinmotor: installer eksospotten til lyddemperen.

• Koble ledningen til den negative (-) batteripolen. Om nødvendig, skriv inn spesial kode inn i radioen og still inn tiden på klokken.

• Senk kjøretøyet til bakken.

1,9/2,0/2,2 L bensinmotor 1 tverrligger 2 eksospotterør 3 bolter (120 Nm) 4 muttere (45 Nm) 5 muttere (25 Nm) 6 muttere (25 Nm) 7 pakninger (nye) 8 pakninger (bytt ny) 9 koblingskabelmutter (25 Nm) , terminal -B- 10 flerpinners kontakt 11 skrue (45 Nm) 12 skruer (15 Nm) 13 dynamo

2,5L bensinmotor 1 nedre veivhusbeskyttelse 2 skruer (10 Nm) 3 skruer (30 Nm) 4 A/C-kompressor 5 kilerem 6 skruer (45 Nm) 7 skruer (25 Nm) 8 skruer (20 Nm) 9 tilkoblingskabelmutter (25 Nm) ) , klemme -B10 multi-pin kontakt 11 dynamo 12 mutter (10 Nm) 13 luftinntak 14 kileremstrammer

55 kW/75 hk dieselmotor

Demontering For fjerning og installasjon av generatoren er det nødvendig å demontere noen deler av en fremre opphengsbrakett og en driving av fremre hjul.

• Med tenningen av, koble fra kabelen fra den negative (-) batteripolen.

Merk følgende. Hvis radioen er utstyrt med kode (for å forhindre tyveri), vil den tilbakestilles når batteriet kobles fra. Disse typene radioer identifiseres med ordet "KODE" eller et rødt nøkkelikon på kontrollpanelet. Radioen kan bare settes i drift etter å ha tastet inn riktig kode, enten hos et Mazda-autorisert servicesenter eller hos radioprodusenten. I denne forbindelse er det nødvendig å vite det spesielle på forhånd koden.

• Merk med maling posisjonen til høyre forhjul i forhold til navet. Dette vil sette det balanserte hjulet i samme posisjon som det var i før det ble fjernet. Løsne hjulmutrene mens kjøretøyet står på bakken. Jekk opp fronten på bilen og fjern høyre forhjul.

• Trykk trekkstangenden - 1 - ut av styreskruen.

• Trykk nedre kuleledd -7 ut av styreknoken.

• Løsne mutter -3- og trykk krængningsstabilisatoren ut av kontrollarmen.

• Fjern høyre drivaksel -8- fra girkassen.

• Løsne spenningen og fjern kilerem -9-.

• Koble den elektriske kontakten -10- fra dynamoen.

• Fjern tilkoblingsledningen fra -B- terminalen på dynamoen, for å gjøre dette, skru av mutteren -11-.

• Løsne bolten -12- med mutteren -13- og fjern fra braketten -14-.

• Fjern skruen -15- fra braketten -16-.

• Fjern dynamoen -17- fra kjøretøyet.

Installasjon • Installer generatoren på kjøretøyet.

• Fest bolt -12- med mutter -13-.

• Fest dynamoen med bolt -15- til braketten -16-. Boltens tiltrekkingsmoment er 20 Nm.

• Trekk til bolt -12- (40 Nm). Hold mutter -13- mot å dreie.

• Koble en tilkoblingsledning til terminal -B-. Trekk til mutter -11- (6 Nm).

• Koble pluggen -10- til dynamoen.

• Monter og stram kileremmen.

• Installer høyre drivaksel.

• Monter krængningsvernet i kontrollarmen.

• Installer det nedre kuleledd i svingarmen.

• Monter trekkstangenden i styreknoken.

• Rett inn merkene som ble laget under fjerning av hjul på navet og forhjulet. Smør føringer. Smør aldri hjulmutrene.

1 stagende 2 slissede mutter (40 Nm) 3 muttere (50 Nm) 4 anti-roll-stang dreiestang 5 bolter 6 muttere, monter sammen med | skive (50 Nm) 7 nedre kuleledd 8 drivaksel 9 Kilerem 10 flerpins kobling 11mutter (0 Nm) 12 bolter (40 Nm) 13 mutter 14 dynamobrakett 15 skruer (20 Nm) 16 skruer 17 dynamo

Bytt ut rustne hjulmuttere med nye. Stram til hjulmutrene. Senk kjøretøyet til bakken og stram mutterne på kryss og tvers (110 Nm).

Koble ledningen til den negative polen på batteriet. Om nødvendig, skriv inn spesial kode inn i radioen og still inn tiden på klokken.

Dieselmotor med en kapasitet på 74 kW / 100 hk. Med.

Fjerning • Med tenningen av, koble fra kabelen fra den negative (-) batteripolen.

Merk følgende. Hvis radioen er utstyrt med kode (for å forhindre tyveri), vil den tilbakestilles når batteriet kobles fra. Disse typene radioer identifiseres med ordet "KODE" eller et rødt nøkkelikon på kontrollpanelet. Radioen kan tas i bruk etter å ha tastet inn riktig kode, enten hos et Mazda-autorisert servicesenter eller hos radioprodusenten. I denne forbindelse er det nødvendig å vite det spesielle på forhånd koden.

Skru løs kabelholderens festeskrue - 1 - .

• Skru av mutteren -2- og fjern tilkoblingsledningen fra terminalen -B- på dynamoen.

• Koble fra multi-pin-kontakten -3-.

• Løsne spenningen og fjern kileremmen.

• Løsne skruene -5- og fjern braketten -6-.

• Skru løs bolten -7- mens du holder mutteren -8- fra å dreie.

• Løsne dynamo -9- fra brakett 10-.

Installasjon • Fest generatoren til braketten. Ikke stram mutrene helt.

• Monter braketten og trekk til skruene (25 Nm).

• Sett på og stram kileremmen.

• Trekk til bolten -7- (45 Nm) mens du holder mutteren -8- fra å dreie.

• Koble flerpinspluggen til generatoren. Koble tilkoblingskabelen til -Vee-terminalen med en mutter (2 Nm).

• Fest ledningen til braketten med skruen -1-.

• Koble ledningen til den negative (-) batteripolen. Om nødvendig, skriv inn spesial kode inn i radioen og still inn tiden på klokken.

DØRLÅS - FJERNING OG INSTALLERING AV LÅSSYLINDER
1. Fjern pluggene fra døren. 2. Skru spesialverktøyet inn i gaffelen som vist på figuren. 3. Trykk på verktøyet for å frigjøre gaffelen fra dørlåsesylinderen som vist.

Skifte motorolje og oljefilter
(hver 4800 km [3000 miles] eller hver tredje måned) Verktøysett for å skifte motorolje og oljefilter 1 - Dreneringsbeholder - skal være grunt og tilstrekkelig.

Følgende anvisninger må følges ved kjøring på snø, is eller sand: • Kjør forsiktig og hold tilstrekkelig avstand til kjøretøyet foran. • Unngå brå manøvrering.

Klienten ringer og snakker om hvordan bilen kjørte, kjørte og stoppet.

Den sto, startet opp, og med sorg i to av egen kraft nådde den meg og døde helt ut foran porten. Vi har et plantet batteri og uten lading. Etter en visuell inspeksjon ser det ut til at de har funnet årsaken. Strømledningen "+ V" fra generatoren har råtnet eller brent ut.

Han gjenopprettet ledningene, ladet batteriet, startet det - det var ingen lading, og nei. Ytterligere kontroller viste at dynamoen hadde feil. Vi tar det, vi forstår det. Vi har smeltet isolasjon og en inter-turn krets i rotoren til haugen.Etter å ha blitt enige med klienten, kommer vi til beslutningen om å bytte ut generatorenheten. Vi bestemte oss for å stoppe ved fabrikkrestaurert, med 2 års garanti. Utstedelsespris 6200 rubler. Til sammenligning koster en ny omtrent 14 000 rubler.

Det er verdt å si her at to typer generatorer gikk til 626 Mazda. Konvensjonell - med innebygd reléregulator, med L-S kontroll. Disse generatorene ble installert på alle GE-generasjoner. Og de skilte seg i et enkelt kontrollskjema.

Den andre typen er datastyrte generatorer. Den såkalte generatoren med D-P-styring. I dette tilfellet kommer et 1,5 V pulssignal til D (drive) terminalen fra motorkontrolleren, som styrer feltviklingsnøkkelen. Et pulssignal av den eksiterte tilstanden til generatoren, med en spenning på 9 V, går også fra P (fase)-terminalen til kontrolleren. Følgelig lyser "manglende ladning"-lampen i dashbordet opp ECU. Ved å endre frekvensen av pulser på D-kontakten, kontrollerer kontrolleren spenningen i feltviklingen, og derfor i hele bilens ombordnettverk. Disse dynamoene har vært montert på alle 626 siden 41997.

Når du nå kjenner enheten til generatoren og prinsippet for dens drift, ville det være fint å analysere hva vi har. Og vi har en ny generator, som kan gjenta forgjengeren, hvis vi ikke fastslår årsaken til den smeltede isolasjonen. Logisk sett er dette ikke noe mer enn en overoppheting av rotoren. Jeg må finne ut hva som forårsaket det. Og kanskje "+ B"-terminalen ikke var råtten, men utbrent? Overoppheting av rotoren kan være forårsaket enten av en ødelagt nøkkel inne i generatoren eller av et konstant signal fra kontrolleren, som igjen vil åpne nøkkelen.

Vi satte en ny generator på bilen. Vi kobler oscilloskopet til kontaktene P og D. Vi henger et voltmeter på batteriet. Vi starter bilen. Ladekontrolllampen slukker, spenningen på batteriet er 14,3 V, pulsene kommer og går, men noe stemmer ikke. Mens jeg ikke ser, men jeg hører. Generatoren hyler som om den er vilt overbelastet med forbrukere. Av hele lasten er drivstoffpumpen, kontrollsystemet og batteriet slått på, alt annet er slått av. Noen sekunder etter lanseringen økte frekvensen av pulser på D kraftig, og nærmet seg en praktisk talt åpen tilstand. Generatoren begynte å bli veldig varm. Vi slår av motoren. Det er nødvendig å måle hvor mye strøm som kommer ut av generatoren. Jeg tar strømklemmer, den andre kanalen til oscilloskopet på 600A. Vi starter motoren og jeg kan ikke tro mine egne øyne, strømmen stiger jevnt fra 5A til ...... 75A. I tillegg til batteriet og starteren, kjenner jeg ikke andre forbrukere som er i stand til å konsumere en slik strøm og ikke røyke. Med alt dette er spenningen på batteriet 14-14,2 V. Det er ingen klager på starteren. Batteriet, ifølge eieren, ble skiftet for 3 måneder siden og enda. Vi demper, fjerner batteriet, legger midlertidig den første brukte som kom til hånden. Vi starter. Generatoren lager ikke støy, rekylstrømmen steg til 15-17A og stoppet der. Batterispenning 14,3 V.

Vi slår på alle forbrukere (vifte, varmeovner, alle lys og noe annet). Utgangsstrømmen fra generatoren nærmet seg 65 A. Spenningen falt med 1 tidel. Alt ok.

Årsak funnet. Intern kortslutning i batteriet. Noe som igjen førte til overoppheting og havari av generatoren, samt til smelting og brenning av krafttrådfestet.

PS
Nylig kom en Chevrolet Tracker med en lignende defekt på batteriet.
Eiers klage: Etter å ha reparert dynamoen forsvant ladingen noen dager senere igjen.
Generatoren ble skiftet og kom for å sjekke. Når den ble målt, var rekylstrømmen til generatoren, på tomgang med forbrukere slått av, omtrent 45 A.
Det ble anbefalt å bytte ut batteriet umiddelbart.
Etter utskifting av batteriet er rekylstrømmen, under de samme forholdene, omtrent 23A.

Mazda 626 GE (1991-1998) - Koblingsskjema

Artikkelen viser i fargefotografier koblingsskjemaene til femte generasjon Mazda 626, som ble produsert fra 1991 til 1998. Alle koblingsskjemaer kan lastes ned gratis i utmerket oppløsning på russisk.

• Hvis du er interessert i fjerde generasjon Mazda 626 (GD, GV) 1989-1992, så se artikkelen - Mazda 626 diagrammer (1989-1992).

I denne artikkelen vil vi vurdere det elektriske utstyret til en bil med slike motorer:

• bensin 1,6, 1,8, 2,0 og 2,5 l;
• diesel 2,0 l.

Video om kollisjonstest Mazda 626 1997 utgivelse, ANCAP (bilen fikk kun 3 stjerner av 5):

I diagrammene har alle ledningene til kretsene sin egen farge, deres betegnelser:

• BLK - svart
• YEL - gul
• GRN - grønn
• BLU - blå
• RØD - rød
• wht - hvit
• PNK - rosa
• LT GRN - lysegrønn
• ORG - oransje
• BRN - brun
• VIO - lilla
• GRY - grå

1. Koblingsskjema over motorstartsystemet og batterilading:

2. Opplegg for kontrollsystemet for drift av motoren til bilen og manuell girkasse / automatgir Mazda 626 GE 1991-1998 (med 4 og 6 sylindrede motorer):

3. Koblingsskjema over hovedlyslyktene med og uten kjørelys:

4. Ordninger Mazda 626 GE (1991-1998) - eksterne belysningsenheter (bremselys, retningsviser, sidelys, parkeringslys):

5. Skjematisk diagram av baklysene på maskinen:

7. Koblingsskjema for Mazda 626 GE sentrallås og bilfjernkontrollsystem:

8. Koblingsskjema for belysning av interiøret i en bil produsert i 1993-1997 og 1998 (innvendige lyspærer, for lesing av kart, belysning for visiret og terskler på inngangsdørene):

9. Scheme Mazda 626 GE - innvendige belysningsenheter (hanskeboksbelysning, askebeger- og sigarettennerbelysningslampe, girvelgerbelysning "modell med automatisk girkasse", instrumentklyngebelysning, radiomottakerbelysning, belysningslampe for frontrutevarmerbryter, cruisekontrollsystem, varmekontrollbelysningslampe, varsellysbryter belysningslampe, tåkelysbryter belysningslampe):

10. Instrumentpanelmålere og varsellys:

11. Koblingsskjema over cruisekontrollsystemet Mazda 626 GE 1993-1998:

12. Vindusviskere og vindusvaskere:

13. Oppsett av klimaanlegget og komfyren (elektriske kretsløp til klimaanleggets kompressor og motorens kjølevifte):

Mistet lading fra generatoren. Ladelyset slukker bare ikke etter at motoren er startet. Fordi den innkjøpte reléregulatoren har lenge ligget, ble det besluttet å sortere ut generatoren.

Å fjerne generatoren var ikke noe problem, selv til tross for det forstyrrende gasssystemet. Jeg måtte fjerne luftfilterpannen, hvoretter generatoren ble trukket ut.

Jeg hadde en gang festet en Niva 2121 reléregulator til meg av noen. En rask inspeksjon viste at ledningen fra den eksterne reléregulatoren var 10 centimeter uten isolasjon og tydelig kortsluttet til jord.

Å analysere generatoren var ikke spesielt vanskelig. Først klemmer vi remskiven i en skrustikke og skru av mutteren, jeg hadde den på 22, jeg brukte ballongnøkkelen.

Vi skru av strammeboltene 3 eller 4 (langs omkretsen av generatoren), så slår vi ned frontdekselet med påfølgende slag mot festeørene (nemlig den fremre, den på siden av den avskrudde remskiven).

Deretter må du fjerne rotoren. For å gjøre dette, snu generatoren med remskiven ned og treff forsiktig øret på bakdekselet nedenfra, rotoren kommer gradvis ut. Først etter det er det mulig å skru ut boltene som fester diodebroen og reléregulatoren og fjerne bakdekselet til generatoren.

Fjerning av bakdekselet viste at "forfiningen" av fjernregulatoren ble utført veldig hardt: de brukte wirekuttere. Jeg måtte bestille en ny diodebro.

Sammen med broen ble det bestilt fremre og bakre lagre, pga. slektninger sto tydelig på generatoren.

Jeg loddet statoren fra diodebroen med en 80 watt loddebolt, pga. En 40 watt kunne ikke raskt varme opp et sted med loddetinn, men varmet opp hele strukturen som helhet.

Det er mest praktisk å montere den tilbake slik: Installer først diodebroen med reléregulatoren, deretter statoren, deretter fyller vi statorkontaktene inn i kontaktene til diodebroen og reléet ved hjelp av en rundtang. -regulator. Etter det lodder vi med samme 80 watt loddebolt. Det viktigste er å lodde raskt, det er ikke nødvendig å varme opp delene i lang tid.

Dette ble etterfulgt av installasjon av generator på bilen.

Problemet var at den eksterne reléregulatoren ble satt på plass på en barbarisk måte, og kuttet gjennom de eksisterende ledningene.I diagrammet er tre ledninger egnet for generatoren: pluss (svart), fra lampen på dashbordet (hvit-svart), konstant pluss (hvit-grønn, fra 30A-sikringen under panseret). Finnes åpenbart bare svart. Så fant jeg en hvit og svart, som viste seg å være hvit og svart med gule ringer.

Men med den hvit-grønne måtte tukle. Fant en ledning som henger i luften. Jeg ringer - 1,5 volt. Hvor kan det være 1,5 volt!? Først trodde jeg at ledningen var råtten. Fant en kontakt i nærheten av sikringsskapet. Derfra kom en svart-rød ledning og brun med blå ringer. Jeg fjernet kontakten, ringte - 1,5 volt. Fant sikringen, som i teorien går til generatoren. Høres ut som en helhet. Jeg bestemte meg for å sjekke sikringen, som ser intakt ut - ringer ikke. Dommen er at lunten er død. Jeg erstattet den med en nærliggende, ledningen ringte - 12 volt.

Alle ledninger går i en bunt med en svart ledning (pluss for batteriet).

Etter det var det et spørsmål om teknologi - å forlenge de bitte ledningene ved å lodde, plugge inn i kontakten og prøve å starte. Etter start går motoren mye mer stabilt og bedre. Starter med en halv omgang.

Jeg bestemte meg for å prøve å bytte ut børstene på generatoren (i håp om at lyset slutter å flimre), men samtidig spenningsregulatoren og diodebroen! (Som et resultat forsvant problemet og det ble en god ladning!) Jeg hadde litt erfaring med å demontere generatoren! Derfor, uten å tenke to ganger, klatret jeg under panseret for å fjerne genkaen)) den er plassert under inntaksmanifolden, jeg kunne ikke ta et bilde! Det er veldig lite plass der, japanerne passet alt kompakt inn i motorrommet)) Jeg skal kort beskrive hvordan jeg skjøt generatoren! Til å begynne med kastet jeg av de negative polene fra batteriet og koblet fra brikken med ledninger som går til generatoren! Så, med en nøkkel, skrudde jeg av de 13 ledningene som gikk fra generatoren (bærer ladning til sikringsskapet og til batteriet) Neste steg var å løsne og fjerne beltet! Bolten ble løsnet med en nøkkel med 12 (hvis minnet ikke fungerer)) så skrur vi ut bolten som fester generatoren til sylinderblokken! Nøkkelen kom opp klokken 14. Det hele er ikke vanskelig, men på grunn av stramheten måtte jeg tvitre lenge! Jeg anbefaler deg å bruke en skrallenøkkel - ting vil gå mye raskere))

Den vanskeligste delen fremover er å få ut generatoren! Kanskje noen filmet gjennom bunnen, men vi går ikke enkle veier og bestemte oss for å trekke ham gjennom toppen! For å gjøre det lettere å trekke gjennom, skru løs bolten på slangen som kommer fra guren gjennom ventildekselet (på toppen av motoren)! Vel, så snu, snu, se etter posisjonen der generatoren vil gå opp))

Så, etter 15-20 minutter med pine, trakk vi fortsatt ut generatoren! Nå skal vi rengjøre den med en jernbørste fra skitt og fortsette til demontering!

For å demontere generatoren trenger vi en stjerneskrutrekker og en 10 skiftenøkkel! Vi slår av kontakten som ledningene er festet til (som fører til batteriet) med en nøkkel, og deretter skruer vi av 4 bolter som fester generatordekslene med en skrutrekker. Videre som du vil og beleilig! Ta en hammer eller en flat, tykk skrutrekker og begynn stille og rolig rundt hele omkretsen av generatoren å vri ut toppdekselet!

Trykk forsiktig slik at generatorviklingen forblir i dekselet med børster og en diodebro (selv om du skal bytte alt, kan du frekt trekke den ut, men det er ikke et faktum at viklingen ikke vil lide!) Neste trinn er å gjøre dette: varme loddebolten og loddetinn fra 4 kontakter på diodebroen 4 viklingsledninger! Etter å ha løst ledningene, trenger du bare å forsiktig, uten å skade viklingen, med en skrutrekker eller andre improviserte midler, trekke ut denne viklingen fra generatordekselet))) Vi tar en skrutrekker, skru av børstene med en spenningsregulator (som det viste seg senere, under åpningen, dette er en del) og en diodebro, bare tre bolter!

Etter alle disse operasjonene kan du rengjøre og tørke av alt! Jeg tror du har mye smuss, siden jeg har samlet meg der over 20 år)))

Setter alt sammen igjen! Når du skru på de nye børstene med regulatoren og diodebroen, sett viklingen forsiktig på plass.Sørg for at ledningene er tydelig på plass! Dette vil gjøre det lettere for deg å lodde dem i fremtiden))) Som et resultat må du lodde 4 ledninger og 2 kontakter til regulatoren med børster til diodebroen! Deretter en liten nyanse: ikke glem å sette ledningen gjennom hullet i dekselet og fikse børstene - dette vil lette den videre monteringen av generatoren og vil ikke tillate skade på børstene! Etter å ha satt sammen generatoren, ikke glem å trekke ut denne ledningen))

Vel, så hvordan demontere og samle!

Har du spørsmål - skriv! Jeg skal hjelpe hvordan jeg kan)))

Ladningen var borte, generatoren begynte å varmes opp. — loggbok Mazda 626 Min japanske traktor 1985 på DRIVE2

Den angitte didode ringer i begge retninger, den ble sjekket av en vanlig kinesisk tester.

Hei alle sammen, jeg trenger deres hjelp! I dag begynte generatoren å skille seg ut, eller det er et problem med ledningene. Egentlig om dette spørsmålet vil jeg gjerne rådføre meg med deg. Jeg har et voltmeter på hytta, i dag begynte det plutselig å pipe at spenningen var kommet under 12V. Jeg trodde umiddelbart at generatoren var død, men gir man den gass og skrur av forbrukerne stiger spenningen til 12,7. Vanligvis faller ikke spenningen under 13,5 selv med komfyren og frontlyktene. Generatoren er veldig varm, du kan ikke holde i hånden. Et annet øyeblikk, når du vrir nøkkelen i tenningen, pleide alle lysene på dashbordet å lyse (de som slukker etter start), men nå lyser de ikke. Her om dagen skiftet jeg dynamoreimer, jeg har to av dem. Jeg bestilte 2 stk nye, men de kom ser ut til å være litt forskjellig i lengde, jeg tror det var en fabrikkfeil, siden de skulle være like. Faktisk, da jeg byttet reimer, oppdaget jeg at det var et lite tilbakeslag i remskiven. Jeg har flere antagelser om at det kan være: 1. lager under belastning av beltene spinner ikke godt og derfor varmes genet opp, kan dette påvirke spenningen (eller ikke)? 2. hva er kort i genet? (vikling for eksempel), fordi den er oppvarmet.3. Noe er kort et sted i bilen, batteriet er vryatli (jeg mener banker), siden det nå lader hjemme, tar det en lading normalt.

Hvor du skal se, hva du kan forvente. hvordan du kan løse dette problemet. Jeg vil være glad for ditt råd. Takk skal du ha.

Det var da batterilyset ble tent. Det skjedde veldig uventet. Jeg slo av bilen, dro på forretningsreise, kom tilbake etter 5 minutter. Jeg starter den opp og hører umiddelbart en merkelig summing og batterilampen tennes. Og umiddelbart tenker jeg for meg selv hvordan jeg fjerner generatoren, jeg leser mye at det er vanskelig å få det. Jeg kjørte inn i garasjen og gikk på jobb. Jeg vil si at hvis det ikke er luftkondisjoneringsrør, er generatoren veldig lett å fjerne gjennom toppen. Det er nødvendig å fjerne oljepeilepinnen, skru av de hydrauliske boosterrørene, skru av og sette til side hele vakuumsystemet, skru av generatorfestet, og deretter kan generatoren enkelt fjernes gjennom toppen. Det tok meg omtrent 30 minutter sakte.

Slik fjernes generatoren

Alt som er igjen av børstene

gammelt frontlager

Det ser ut som om dynamoen ikke har vært på service fra fabrikk. Reparasjon koster $50. Frontlager FAG 6303RSR — $7 Bakre lager Cargo 140419 — $6.5 Transpo IM830 dynamorelé — $14

Diodebro Unipoint REC-5691 — $18

Men det var en jamb av meg, da jeg demonterte generatoren, la jeg merke til at børstene var utslitte, og derfor bestemte jeg meg for at det var på grunn av bunnen. Jeg byttet børster, satte generatoren, jeg starter den, og alt forblir det samme - lampen er på og det er en slags uutholdelig summing. Jeg måtte skyte genet igjen, bestille et relé og en diodebro, bytte alt og sette det på plass. Nå har generatoren full service — ett problem vil være mindre.

Gassmotor
Uttak
På biler med bensinmotor med et slagvolum på 1,9/2,0/2,2 liter (90-136 hk) fjernes generatoren og installeres nedenfra, og på kjøretøy med slagvolum på 2,5 liter (163 hk) .) - over.

Advarsel. Det er fare for skade ved heving av kjøretøyet med jekk eller spesielle jekker.

• Med tenningen av, koble fra ledningen fra den negative polen på batteriet.

Merk følgende. Hvis radioen er utstyrt medkode (for å forhindre tyveri), vil den tilbakestilles når batteriet kobles fra. Disse typene radioer identifiseres med ordet "KODE" eller et rødt nøkkelikon på kontrollpanelet. Radiomottakeren kan bare settes i drift etter å ha tastet inn riktig kode, enten ved et spesialisert Mazda-servicesenter eller på radioprodusentens fabrikk. I denne forbindelse er det nødvendig å vite det spesielle på forhånd koden.

• 90-136 hk: Fjern eksosrøret fra lyddemperen.

• 163 hk: fjern luftinntaksrøret.

Advarsel: ikke åpne kjølevæskekretsen for klimaanlegget. Hudkontakt med kjølemiddel kan forårsake frostskader.

• Kjøretøy med 2,5 liters bensinmotor: Løsne A/C-kompressorens monteringsbolter og len deg mot sylinderblokken sammen med rørene.

• Koble ledningen fra terminal -B- på generatoren.

• Koble flerpinskontakten fra dynamoen.

• Løsne kilerem. For å gjøre dette, på biler med en bensinmotor med en effekt på 90-136 hk. det er nødvendig å skru ut bolten til generatoren ved å klemme den og ta generatoren mot motoren. På kjøretøy med 163 hk bensinmotor. Løsne kileremmen ved hjelp av spennvalsen.

• Løsne festeskruene og fjern generatoren.

Installasjon
• Plasser dynamoen på kjøretøyet og fest den med skruer. På kjøretøy med bensinmotor med en effekt på 90-136 hk. ikke stram skruene helt.

• Sett på og stram kileremmen.

• Biler med bensinmotor vurdert til 90-136 hk: Stram dynamoens festeskruer helt og stram bolten.

• Reparer flerpinskontakten.

• Koble tilkoblingsledningen til terminal -B- på generatoren.

• Kjøretøy med 163 hk bensinmotor: Koble til klimaanlegget. Installer luftinntaksrøret og nedre veivhusbeskyttelse.

• Kjøretøy med bensinmotorer 90-136 hk: installer eksospotten til lyddemperen.

• Koble ledningen til den negative (-) batteripolen. Om nødvendig, skriv inn spesial kode inn i radioen og still inn tiden på klokken.

• Senk kjøretøyet til bakken.

1,9/2,0/2,2 L bensinmotor

1 tverrbjelke
2 lyddemper eksosrør 3 bolter (120 Nm)
4 muttere (45 Nm)
5 muttere (25 Nm)
6 muttere (25 Nm)
7 pakninger (erstatt med ny) 8 pakninger (erstatt med ny) 9 koblingskabelmutter (25 Nm), terminal -B- 10 flerpinners kontakt 11 skrue (45 Nm)
12 skruer (15 Nm)
13 generator

2,5L bensinmotor

1 nedre veivhusbeskyttelse 2 skrue (10 Nm)
3 skruer (30 Nm)
4 A/C kompressor 5 kilerem
6 skruer (45 Nm)
7 skruer (25 Nm)
8 skruer (20 Nm)
9 tilkoblingskabelmutter (25 Nm), terminal -B- 10 flerpins kontakt 11 dynamo
12 muttere (10 Nm)
13 luftinntak 14 kileremstrammer

55 kW/75 hk dieselmotor

Uttak
For å fjerne og installere generatoren, er det nødvendig å demontere noen deler av frontfjæringen og forhjulsdriften.

• Med tenningen av, koble fra ledningen fra den negative (-) batteripolen.

Merk følgende. Hvis radioen er utstyrt med kode (for å forhindre tyveri), vil den tilbakestilles når batteriet kobles fra. Disse typene radioer identifiseres med ordet "KODE" eller et rødt nøkkelikon på kontrollpanelet. Radiomottakeren kan bare settes i drift etter å ha tastet inn riktig kode, enten ved et spesialisert Mazda-servicesenter eller på radioprodusentens fabrikk. I denne forbindelse er det nødvendig å vite det spesielle på forhånd koden.

• Merk med maling posisjonen til høyre forhjul i forhold til navet. Dette vil bringe det balanserte hjulet tilbake til samme posisjon som det var i før det ble fjernet.Løsne hjulmutrene, mens bilen må stå på bakken. Jekk opp fronten på bilen og fjern høyre forhjul.

• Trykk trekkstangenden – 1 – ut av styreskruen.

• Trykk nedre kuleledd -7- ut av styreknoken.

• Løsne mutter -3- og trykk krenningsstangens dreiestang ut av kontrollarmen.

• Fjern høyre drivaksel -8- fra girkassen.

• Løsne spenningen og fjern kilerem -9-.

• Koble den elektriske kontakten -10- fra dynamoen.

• Fjern tilkoblingsledningen fra terminalen -B- på dynamoen, for å gjøre dette, skru av mutteren -11-.

• Løsne bolten -12- med mutteren -13- og fjern fra braketten -14-.

• Fjern skruen -15- fra braketten -16-.

• Fjern dynamoen -17- fra kjøretøyet.

Installasjon
• Installer generatoren på bilen.

• Fest bolt -12- med mutter -13-.

• Fest dynamoen med bolt -15- til braketten -16-. Boltens tiltrekkingsmoment er 20 Nm.

• Trekk til bolt -12- (40 Nm). Hold mutter -13- mot å dreie.

• Koble en tilkoblingsledning til terminal -B-. Trekk til mutter -11- (6 Nm).

• Koble pluggen -10- til dynamoen.

• Monter og stram kileremmen.

• Installer høyre drivaksel.

• Monter krængningsvernet i kontrollarmen.

• Installer det nedre kuleledd i svingarmen.

• Monter trekkstangenden i styreknoken.

• Rett inn merkene som ble laget under fjerning av hjul på navet og forhjulet. Smør føringer. Smør aldri hjulmutrene.

1 stagende 2 spormutter (40 Nm) 3 mutter (50 Nm)
4 krængningsstang 5 bolter
6 muttere, monter med | skive (50 Nm) 7 nedre kuleledd
8 drivaksel
9 kilerem
10 flerpinners kontakt 11 mutter (0 Nm)
12 bolter (40 Nm)
13 mutter
14 generatorbrakett
15 skruer (20 Nm)
16 skruer
17 generator

Bytt ut rustne hjulmuttere med nye. Stram til hjulmutrene. Senk kjøretøyet til bakken og stram mutterne på kryss og tvers (110 Nm).

Koble ledningen til den negative polen på batteriet. Om nødvendig, skriv inn spes. kode inn i radioen og still inn tiden på klokken.

Dieselmotor med en kapasitet på 74 kW / 100 hk. Med.

Uttak
• Med tenningen av, koble fra ledningen fra den negative (-) batteripolen.

Merk følgende. Hvis radioen er utstyrt med kode (for å forhindre tyveri), vil den tilbakestilles når batteriet kobles fra. Disse typene radioer identifiseres med ordet "KODE" eller et rødt nøkkelikon på kontrollpanelet. Radioen kan tas i bruk etter å ha tastet inn riktig kode, enten hos en Mazda-forhandler eller på radiofabrikken. I denne forbindelse er det nødvendig å vite det spesielle på forhånd koden.

Løsne wireholderens festeskrue – 1 – .

• Skru av mutteren -2- og fjern tilkoblingsledningen fra terminalen -B- på dynamoen.

• Koble fra multi-pin-kontakten -3-.

• Løsne spenningen og fjern kileremmen.

• Løsne skruene -5- og fjern braketten -6-.

• Skru løs bolten -7- mens du holder mutteren -8- fra å dreie.

• Løsne dynamoen -9- fra braketten -10-.

Installasjon
• Fest generatoren til braketten. Ikke stram mutrene helt.

• Monter braketten og trekk til skruene (25 Nm).

• Sett på og stram kileremmen.

• Trekk til bolten -7- (45 Nm) mens du holder mutteren -8- fra å dreie.

• Koble flerpinspluggen til generatoren. Koble tilkoblingsledningen til terminal -B- og fest med en mutter (2 Nm).

• Fest ledningen til braketten med skruen -1-.

• Koble ledningen til den negative (-) batteripolen. Om nødvendig, skriv inn spesial kode inn i radioen og still inn tiden på klokken.