DIY Mazda 626 generator reparasjon

Vitjuwo »19. mars 2014, 13:43

Her er den samme hetten og bolten under 14, det er alt du trenger å skru av i bunnen! Litt høyere er kontakten, den må også trekkes ut, det gjøres veldig enkelt og det er godt synlig!

Så klatrer vi til toppen.
og vi ser genet ovenfra, vi tar en dyse eller en nøkkel til 10 og skruer den av for en start, røret som kommer fra servostyringen ble skrudd av og satt til side, det blir lettere å jobbe på denne måten!
Deretter tar vi en dyse eller en 12 nøkkel, og skru av disse 3 boltene, indikert med pilene.

Vi vrir på det, slik at det blir et bedre trekk! det er nødvendig å lykkes med å utfolde det slik at det kan komme gjennom der!

Emnenavn må nødvendigvis begynne med fullt navn på bilmodellen og formidle det viktigste til brukeren essensen av emnet ... For eksempel:
Mazda 6: hvordan bytte luftfilteret?.
For å lage emner om kjøp/salg er et underforum ment Mazda Kjøp / Salg !

Flom og offtopic er forbudt!
For å lage temaer for salg / kjøp - umiddelbart + 20%!

Gruppe: MAZDAvod
Innlegg: 302
Registrering: 04.07.2010
Fra: Volgograd

Sa takk: 42 ganger
Bil: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Navn: Vladimir

Innlegget er redigert SANSKRIK - 29. august 2012, 10:10

Fjerning av bensinmotor På kjøretøy med bensinmotor med et arbeidsvolum på 1,9 / 2,0 / 2,2 liter (90-136 HK) fjernes generatoren og installeres nedenfra, og på kjøretøy med et arbeidsvolum på 2,5 liter (163 HK) - ovenfra.

Advarsel. Det er fare for personskader hvis kjøretøyet løftes med jekk eller spesielle taljer.

• Med tenningen av, koble fra den negative batterikabelen.

Merk følgende. Hvis radioen er utstyrt med en spesiell. kode (for å forhindre tyveri), vil den tilbakestilles når batteriet kobles fra. Et særtrekk ved denne typen radioer er ordet "KODE" eller et rødt nøkkelikon på kontrollpanelet. Radiomottakeren kan bare settes i drift etter å ha tastet inn riktig kode, enten i et spesialisert Mazda-servicesenter eller på radiomottakerfabrikken. I denne forbindelse er det nødvendig å finne ut spesialtilbudene på forhånd. koden.

• 90-136 HK: fjern det fremre eksosrøret.

• 163 hk: fjern luftinntaksrøret.

Advarsel: ikke åpne kjølevæskesirkulasjonssystemet til klimaanlegget. Hvis kjølemiddel kommer i kontakt med huden, kan det forårsake frostskader.

• Kjøretøy med 2,5 l bensinmotor: løsne kompressorens monteringsbolter og plasser dem sammen med rørene mot sylinderblokken.

• Koble ledningen fra terminal -B- på generatoren.

• Koble multi-pin-kontakten fra generatoren.

• Løsne kileremmen. For å gjøre dette, på biler med en bensinmotor med en kapasitet på 90-136 hk. Skru ut generatorens klemmebolt og flytt generatoren mot motoren. På biler med 163 hk bensinmotor løsne kileremmen ved hjelp av spennvalsen.

• Skru ut festeskruene og fjern generatoren.

Installasjon • Plasser dynamoen på kjøretøyet og fest den med skruer. På biler med bensinmotor med en kapasitet på 90-136 hk. Ikke stram skruene helt.

• Sett på og stram kileremmen.

• Biler med bensinmotor på 90-136 hk: trekk til generatorens monteringsskruer og stram klembolten.

• Reparer flerpinskontakten.

• Koble tilkoblingsledningen til terminal -B- på generatoren.

• Kjøretøy med 163 hk bensinmotor: fikser klimaanleggets kompressor. Monter luftinntaket og undervognsbeskytteren.

• Biler med bensinmotor 90-136 hk: installer eksosrøret foran.

• Koble kabelen til den negative (-) batteripolen. Om nødvendig, skriv inn spesial. kode inn i radioen og still inn tiden på klokken.

• Senk kjøretøyet til bakken.

Bensinmotor med slagvolum på 1,9 / 2,0 / 2,2 l 1 tverrligger 2 eksosrør foran 3 bolter (120 Nm) 4 muttere (45 Nm) 5 muttere (25 Nm) 6 muttere (25 Nm) 7 tetning (bytt ut med ny) 8 tetning (bytt med ny) 9 mutter for tilkoblingskabel (25 Nm), terminal -B- 10 Multi-pin pluggkontakt 11 Skrue (45 Nm) 12 Skrue (15 Nm) 13 Generator

Bensinmotor med slagvolum på 2,5 liter 1 nedre motorveivhus 2 skruer (10 Nm) 3 skruer (30 Nm) 4 A/C kompressor 5 kilerem 6 skruer (45 Nm) 7 skruer (25 Nm) 8 skruer (20 Nm) 9 koblingskabelmutter (25 Nm) ) , terminal -B10 Flerpolet plugg 11 Generator 12 Mutter (10 Nm) 13 Luftinntak 14 Kileremstrammer

Dieselmotor 55 kW / 75 HK

Demontering For å fjerne og installere generatoren, er det nødvendig å demontere noen deler av frontfjæringen og forhjulsdriften.

• Tenningen AV, koble fra den negative (-) batteriledningen.

Merk følgende. Hvis radioen er utstyrt med en spesiell. kode (for å forhindre tyveri), vil den tilbakestilles når batteriet kobles fra. Et særtrekk ved denne typen radioer er ordet "KODE" eller et rødt nøkkelikon på kontrollpanelet. Radiomottakeren kan bare settes i drift etter å ha tastet inn riktig kode, enten i et spesialisert Mazda-servicesenter eller på radiomottakerfabrikken. I denne forbindelse er det nødvendig å finne ut spesialtilbudene på forhånd. koden.

• Merk med maling posisjonen til høyre forhjul i forhold til navet. Dette vil sette det balanserte hjulet i samme posisjon som det var i før det ble fjernet. Skru av hjulmutrene mens kjøretøyet må stå på bakken. Jekk opp fronten på kjøretøyet og fjern høyre forhjul.

• Trykk trekkstangenden - 1 - ut av styreskruen.

• Trykk ut det nedre kuleleddet -7 fra styreknoken.

• Skru av mutteren -3- og trykk krenningsstangens dreiestang ut av bærearmen.

• Flytt høyre drivaksel -8- vekk fra girkassen.

• Løsne spenningen og fjern kilerem -9-.

• Koble den elektriske kontakten -10- fra dynamoen.

• Fjern tilkoblingskabelen fra terminal -B- på generatoren, for å gjøre dette, skru av mutter -11-.

• Skru løs bolt -12- med mutter -13- og fjern fra braketten -14-.

• Skru ut skruen -15- fra braketten -16-.

• Fjern dynamo -17- fra kjøretøyet.

Installasjon • Installer generatoren på kjøretøyet.

• Sikre bolten -12- med mutteren -13-.

• Fest dynamo med bolt -15- til brakett -16-. Boltens tiltrekkingsmoment er 20 Nm.

• Trekk til bolt -12- (40 Nm). Hold mutter -13- mot å dreie.

• Koble tilkoblingskabelen til terminal -B-. Trekk til mutter -11- (6 Nm).

• Koble pluggen -10- til dynamoen.

• Monter og stram kileremmen.

• Installer høyre drivaksel.

• Installer krængningsstangens dreiestang inn i bærearmen.

• Monter det nedre kuleledd i svingarmen.

• Monter trekkstangenden i styreknoken.

• Rett inn merkene som er laget når du fjerner hjulet på navet og forhjulet. Smør føringene. Smør aldri hjulmutrene.

1 stag ende 2 slissede mutter (40 Nm) 3 mutter (50 Nm) 4 leddet stabiliseringsstang 5 bolt 6 mutter, monter med skive (50 Nm) 7 nedre kuleledd 8 drivaksel 9 kilerem 10 flerpinner pluggkontakt 11 mutter (0 Nm) 12 bolt (40 Nm) 13 mutter 14 generatorbrakett 15 skruer (20 Nm) 16 skruer 17 generator

Bytt ut med nye rustne hjulmuttere. Stram til hjulmutrene. Senk kjøretøyet til bakken og stram mutterne på kryss og tvers (110 Nm).

Koble kabelen til minuspolen på batteriet. Om nødvendig, skriv inn spesial. kode inn i radioen og still inn tiden på klokken.

Dieselmotor 74 kW / 100 hk Med.

Fjerning • Med tenningen av, koble fra den negative (-) batteriledningen.

Merk følgende. Hvis radioen er utstyrt med en spesiell. kode (for å forhindre tyveri), vil den tilbakestilles når batteriet kobles fra. Et særtrekk ved denne typen radioer er ordet "KODE" eller et rødt nøkkelikon på kontrollpanelet. Radiomottakeren kan settes i drift etter å ha tastet inn riktig kode, enten hos et spesialisert Mazda-servicesenter, eller hos produsenten av radiomottakeren. I denne forbindelse er det nødvendig å finne ut spesialtilbudene på forhånd. koden.

Skru ut skruen som holder kabelholderen - 1 -.

• Skru av mutter -2- og fjern tilkoblingskabelen fra klemme -B- på generatoren.

• Koble fra multi-pin-kontakten -3-.

• Slipp spenningen og fjern kileremmen.

• Skru ut skruene -5- og fjern braketten -6-.

• Skru løs bolt -7- mens du holder mutter -8- mot å dreie.

• Koble dynamo -9- fra brakett 10-.

Installasjon • Fest generatoren til braketten. Ikke stram mutterne helt.

• Monter braketten og trekk til skruene (25 Nm).

• Sett på og stram kileremmen.

• Trekk til bolten -7- (45 Nm) mens du holder mutteren -8- mot dreining.

• Koble multi-pin-kontakten til generatoren. Koble til klemme -B og fest tilkoblingskabelen med en mutter (2 Nm).

• Fest kabelen til braketten med skrue -1-.

• Koble kabelen til den negative (-) batteripolen. Om nødvendig, skriv inn spesial. kode inn i radioen og still inn tiden på klokken.

Sylinderhodemontering
YTELSESREGLER Hvis ventilene, sylinderhodet, spakene og/eller ventilsetene ble skiftet ut, bør tykkelsen på nye kompensasjonsskiver under spaken bestemmes. For denne jobben er det nødvendig.

Ryggespeil
Det innvendige speilet skal justeres i høyden (hengslet på glassrammen). Vipp det innvendige speilet for å redusere gjenskinn når du kjører om natten. Utvendig speilstilling reg.

Bremser
A. Bremser knirker. Årsak 1. Resonansstøy mellom skiven og gummiene. 2. Pads er utslitt eller herdet. 3. Bremseflatene på skivene er svært skitne, oljete eller utslitte. 4. Ref.

Mistet lading fra generatoren. Ladelampen slukker rett og slett ikke etter at motoren er startet. Fordi den innkjøpte reléregulatoren har lenge ligget, ble det besluttet å sortere ut generatoren.

Å fjerne generatoren ga ingen spesielle problemer, selv på tross av det forstyrrende gasssystemet. Jeg måtte fjerne pannen på luftfilteret, hvoretter generatoren ble trukket ut.

Jeg fikk en gang noen spikret en reléregulator fra Niva 2121. En overfladisk inspeksjon viste at ledningen fra den eksterne reléregulatoren var 10 centimeter uten isolasjon og tydelig kortsluttet til jord.

Å demontere generatoren var ikke spesielt vanskelig. Først klemmer vi remskiven i en skrustikke og skru av mutteren, jeg hadde den på 22, jeg brukte en hjulnøkkel.

Vi skru ut de 3 eller 4 boltene som strammes (langs omkretsen av generatoren), og slår deretter ned den fremre knuseren med påfølgende slag mot ørene på vedlegget (nemlig den fremre, den på siden av den avskrudde remskiven).

Deretter må du fjerne rotoren. For å gjøre dette, snu generatoren med remskiven ned og slå forsiktig nedenfra på øret på bakdekselet, rotoren kommer gradvis ut. Først da kan du skru ut boltene som fester diodebroen og reléregulatoren og fjerne bakdekselet på generatoren.

Fjerning av bakdekselet viste at "revisjonen" av den eksterne regulatoren var veldig tøff: de brukte trådkuttere. Jeg måtte bestille en ny diodebro.

For- og baklager ble bestilt sammen med akselen. det var fortsatt slektninger på generatoren.

Jeg loddet statoren fra diodebroen med en 80 watt loddebolt, pga 40 watt kunne ikke raskt varme opp stedet med loddetinn, men varmet opp hele strukturen som helhet.

Det er mest praktisk å montere den tilbake slik: først, installer en diodebro med en reléregulator, deretter en stator, og deretter, med rundnesetang, fyller vi statorkontaktene inn i kontaktene til diodebroen og reléet -regulator.Etter det lodder vi den med samme 80 watt loddebolt. Det viktigste er å lodde raskt, du trenger ikke å varme opp delene i lang tid.

Dette ble etterfulgt av installasjon av en generator på bilen.

Problemet var at den eksterne reléregulatoren ble heist på plass på en barbarisk måte, og kuttet av de eksisterende ledningene. I diagrammet er tre ledninger egnet for generatoren: pluss (svart), fra lampen fra dashbordet (hvit-svart), permanent pluss (hvit-grønn, fra en 30A-sikring under panseret). Finnes åpenbart bare svart. Så fant jeg en hvit og svart, som viste seg å være hvit og svart med gule ringer.

Men med hvitt og grønt måtte jeg tukle. Fant en ledning som henger i luften. Jeg kaller det - 1,5 volt. Hvor kan 1,5 volt komme fra? Først tenkte jeg - ledningen var råtten. Fant en kontakt i nærheten av sikringsskapet. Derfra kom en svart og rød ledning og en brun med blå ringer. Han tok av kontakten, ringte - 1,5 volt. Fant en sikring, som i teorien går til generatoren. Det ringer som en helhet. Jeg bestemte meg for å sjekke sikringen, som ser intakt ut - den ringer ikke. Dom - Sikringen er død. Byttet ut med en nærliggende ringte ledningen - 12 volt.

Alle ledninger går i en bunt med en svart ledning (pluss for batteriet).

Etter det var det et spørsmål om teknologi - å forlenge de bitte ledningene ved å lodde, sette dem inn i kontakten og prøve å starte dem. Etter å ha startet motoren går motoren mye mer stabilt og bedre. Starter med en halv omgang.

Hei alle sammen.
bakgrunnen er som følger.
bilen ble kjøpt i en litt zakolhozhen tilstand, ladingen ble gjort om til et eksternt relé Taz 2101.
trinn for trinn settes bilen i stand. mye er gjort, enda mer må gjøres :)
generelt kom det til generatoren .. bestilte et laderelé. mens hendene skulle lade fra bilen stakk av. som de sier presser meg til skottgener

obduksjonen av genene sa at Rayleigh ikke ville fungere pga de forrige vertene installerte genet fra GD / GV.
Vel, nå går jeg over til essensen av emnet.
det nye genet på det eksistensielle er omtrent 5 kiloru. ser ut til å ikke være dyrt, men poden kveler
brukt i området 3 kiloru + sannsynligvis et skott med utskifting av lagre, relyuhi.. som heller ikke er spesielt lønnsomt..
mens han bestemte seg for hva han skulle gjøre, foreslo Koshak0082 at han hadde installert en generator fra en vaz 2110 på bilen sin, uten å vite det, alle typer topper fungerte. endringer i skinlu-foto.
som du forstår, etter å ha veid alle fordeler og ulemper, gjorde jeg alt det samme (selv om jeg i utgangspunktet var imot en slik omarbeiding) ..

i prinsippet, på bildet kan du se hva og hvor jeg slipte.

brakte i tillegg kraften og kontrollen under det sorte dekselet til siden.. ellers er kontaktene noen mm fra oljefilteret..

Elektrisk forbindelse:
makt - på sin plass.
kontroll: en av de 2 ledningene som gikk til integralet ved å sjekke med en lampe (på den ene brenner lampen sterkt uavhengig av tenning, på den andre brenner lampen på full varme sammen med kontrollen på ryddig når tenningen er på )

dynamobeltet ble spesiallaget i lengden 905 mm. (måle hvilket belte du trenger med det mest ordinære målebåndet)

den øvre monteringen av generatoren "innsnevret" til bredden på spenningen til den innfødte Mazdaen.

følgelig består endringen av:
* ved å skjerpe de opprinnelige nedre Mazda-festene (+ installere den øvre bolten med en lav hatt slik at genet presses så nær blokken som mulig)
* tilpasse flere gener detaljer ..

resultater:
lader 14,3V uten belastning, 14,1V nær, fjern, komfyr .. det er ingen nedtrekk.
besparelser (for meg mindre enn 2 tr. for en ny generator 2110 (90A) versus nesten 5t.r. mazdo-generator (80A))
muligheten til å installere 80A, 90A og til og med 110A.
kontroll på det ryddige fungerer alle regler.
beltet er flatt.. som forventet.
og viktigst av alt, reservedeler for gener i hvert hjørne kan tas. (PS: dette gjelder Samara "SAP", "KZATE" og bulgarske "Bulstart", "ELDIX" generatorer)

hvis noen trenger å ta bilder av den installerte generalen på bilen.

ulemper med denne "oppgraderingen":
passende general er ledsaget av uanstendigheter mot japanerne for å installere gener under innløpet
du må jobbe med en kvern, en baufil for metall, filer

Mazda 626 93USA, GE sedan, FS2, 5MKPP
VAZ 21083 97g.v. -> Mazda 626 93 og utover GE-luke, FP, 5MKPP
vw ny bille -> mazda rx-8 HP

Sist redigert av region-74 23. jan 2011 17:08, redigert 1 gang totalt.

Problem: Startmotoren sluttet å slå på Mazda 626.

Lyset slukker, og starteren går ikke i det hele tatt.
Ved å bruke "poke"-metoden (eller rettere sagt, å banke starteren lett gjennom planken), ble det funnet at børstene hadde gått tom (etter banking snudde starteren seg, men ikke lenge).

Metode for å skifte startbørster til Mazda 626 nr. 1

For å bytte ut startbørstene i Mazda 626 trenger vi:
- et sett med verktøy (skrutrekkere, hoder)
- kardan under hodene
- lang krage
- kraftig loddebolt, loddetinn
- litt bensin
- fett
- observasjonsgrop

Umiddelbart vil jeg ta forbehold om at jeg gjorde den første konsulterte med mesteren på telefon.

- Ta ut batteriet. I prinsippet er det ikke nødvendig, men det blir mer tilgang, og det vil ikke ta lang tid å fjerne.
- Fjern luftfilteret med kroppen og alle innmaten. Den kan enkelt fjernes, alle fester er synlige og godt tilgjengelige. Dermed får vi i det minste litt tilgang til startfestet.
Figuren nedenfor viser hvor de gjennomgående boltene til starteren er plassert. Totalt er starteren montert på tre bolter, to er tilgjengelige fra toppen og en fra bunnen (hvis jeg ikke tar feil, så er boltene 13)

– Vi skru ut de to øverste boltene ved hjelp av kardan. Vi klatrer inn i hullet, fjerner beskyttelsen, skru av avstandsstykket mellom sylinderblokken og luftmanifolden med en kardan (det vil forstyrre å trekke ut starteren). Skru løs den tredje nedre bolten. Vi tar ut starteren til setet deres, folder den ut mer praktisk og fjerner terminalen og skru av mutteren og fjern den andre terminalen. Vi tar ut og bærer på bordet.
– Demontering av starter er ikke vanskelig i det hele tatt.
Vi skru ut to nøkkelferdige bolter fra baksiden (8k eller 7k, etter min mening). Vi tar ut de lange gjennomgående boltene og fjerner dekselet sammen med børsteblokken. Vi skru av kontakten til børstene. Vi tar ut rotoren, se støttekulen, som er fra enden av rotoren, ikke mist den! Med det bakre dekselet fjernet, skru ut de 2 boltene for sporet, løsne blokken med børster. Vi ser og er forferdet over hvordan dette i det hele tatt kan fungere!

Forresten, du kan se startere for UAZ på lenken:

Slik ser starteren ut i delvis demontert tilstand:

Men jeg fant en slik defekt på kopien min, kanskje denne "hangnail" var børstenes tidligere død. Kontakter i karbon (jeg kan tenke meg hva slags fyrverkeri det var inne med slike børster.

Vi tar ut børstene fra blokken. For å gjøre dette er det nødvendig å fjerne fjærene og trekke børstene ut av setene.

For erstatning ble Cargo børster kjøpt (det er skrevet at Italia, under starteren min).

Deretter renser vi rotoren og selve starteren. Siden den er full av grafitt fra slitte børster, må alt rengjøres. Så gned han den med en klut dynket i bensin.
Vi renser rotoren. Jeg fjernet bulen på den rullede kontakten med en fil, og gikk deretter over kontaktene med en null for å fjerne karbonavleiringer. Vi klemmer rotoren gjennom treavstandsstykker inn i teskien, men ikke sterkt, river av nullstripen og tørker den langs kontaktens radius.
Vi skjønner at dette er resultatet

-Vi henter starteren.
Vi lodder børstene.
Jeg må si med en gang at det er ingenting å gjøre der med en enkel husholdningsloddebolt! Jeg brukte en gammel 42 volt som så ut som en hammer (i ordets sanneste betydning). Brodden er veldig tung og stor. Jeg ventet i 20 minutter med å varme opp, men så fordampet han og loddet børstene for meg uten problemer. Etter å ha loddet børstene starter vi dem ikke på setene.
Vi smører bøssingene, setter en støttekule (den er på siden av bendexen, det er et sete for den) og setter rotoren inn i starteren.
Vi legger på en blokk med børster. Vi setter børstene i setene en etter en. Vi eksponerer blokken under monteringsboltene med et spor. Vi legger på dekselet, Vi strammer de gjennomgående boltene under nøkkelen. Vi sentrerer blokken med en syl eller noe lignende. Vi strammer skruene for sporet. Vi fester kontakten til børstene.

Vi setter på motoren i omvendt rekkefølge av demontering.

Børstene på starteren døde, jeg innså dette umiddelbart, siden jeg allerede hadde møtt en lignende!
Da jeg åpnet panseret, frigjorde jeg plass for å komme til de to boltene, den første bolten ble skrudd ut i tre trekk, men den andre slikket den av, prøvde nesten alle måter å skru den av, gikk og kjøpte en kvern og angret på det fordi dette bolt er plassert på et slikt sted at det ikke er gjennomgang, jeg kjøpte også forskjellige adaptere, nøkler, hoder, tang, kort sagt brukte jeg mye tid (ca. 12 timer), krefter (- 1,5 kg.).

De rådet meg til å ta en meisel og en hammer, noe jeg gjorde. Etter noen slag, bolten. Så tok han en 13 skiftenøkkel og krøp under manifolden med venstre hånd og skrudde av mutteren som var strammet på retraktoren, og skrudde også ut den tredje bolten på starteren ved hjelp av hodet. Han tok ut starteren fra generatorsiden (den kan fjernes veldig enkelt) Demonterte starteren, byttet børster, monterte den og satte den tilbake.
Jeg vil gjøre deg oppmerksom på startankeret, hvis det mangler en tann, vil det knuse børstene, ikke slipe dem ned, så de vil ikke vare lenge (mitt var nok for meg i ca. 8 måneder) Bildet nedenfor .

En klient ringer og forteller om hvordan bilen kjørte og stoppet.

Den sto, startet opp, og med sorg i to, kjørte den bort til meg på egen hånd og døde helt ut foran porten. Vi har et plantet batteri og uten lading. Etter en visuell inspeksjon ser det ut til at de har funnet årsaken. Strømledningen "+ B" fra generatoren har råtnet bort eller brent ut.

Jeg gjenopprettet ledningene, ladet batteriet, startet det opp - det var ingen lading, og det er ingen lading. Ytterligere kontroller avslørte at generatoren hadde skylden. Vi fjerner, demonterer. Vi har smeltet isolasjon og opp til en haug med sving-til-sving-krets i rotoren. Etter å ha blitt enige med oppdragsgiver, kommer vi til en beslutning om å erstatte hele generatoren. Vi bestemte oss for å bo på fabrikken restaurert, med 2 års garanti. Utstedelsespris 6200 rubler. Til sammenligning koster en ny omtrent 14 000 rubler.

Her skal det sies at det var to typer generatorer på 626 Mazda. Normal - med innebygget reléregulator, med L-S styring. Disse generatorene har blitt installert gjennom GE-generasjonen. Og de skilte seg i et enkelt kontrollskjema.

Den andre typen er ECU-styrte generatorer. Den såkalte generatoren med D-P-styring. I dette tilfellet kommer et 1,5 V pulssignal til klemme D (drift) fra motorstyringen, som styrer feltviklingsnøkkelen. Fra P (fase)-terminalen mottar kontrolleren også et pulssignal av den eksiterte tilstanden til generatoren, med en spenning på 9 V. Følgelig lyser "ingen lading"-lampen i dashbordet av ECU. Ved å endre frekvensen av pulser på D-kontakten, kontrollerer kontrolleren spenningen i feltviklingen, derfor i hele bilens ombordnettverk. Disse generatorene har vært installert på alle 626 siden 41997.

Nå, å kjenne enheten til generatoren og prinsippet for dens drift, ville det være fint å analysere hva vi har. Og vi har en ny generator som kan gjenta hensynet til forgjengeren, hvis vi ikke fastslår årsaken til den smeltede isolasjonen. Logisk sett er dette ikke noe mer enn overoppheting av rotoren. Jeg må finne ut hva som forårsaket det. Og kanskje "+ B"-terminalen ble ikke råtnet bort, men utbrent? Overoppheting av rotoren kan være forårsaket enten av en ødelagt nøkkel i generatorens indre eller av et konstant signal fra kontrolleren, som igjen vil åpne nøkkelen.

Vi satte en ny generator på bilen. Vi kobler oscilloskopet til pinnene P og D. Vi henger et voltmeter på batteriet. Vi starter bilen. Ladekontrolllampen slukker, spenningen på batteriet er 14,3 V, pulsene kommer og går, men noe stemmer ikke. Jeg ser det ikke ennå, men jeg hører det. Generatoren sutrer som vilt overbelastet med forbrukere. Av hele lasten er drivstoffpumpen, kontrollsystemet og batteriet slått på, alt annet er slått av. Noen sekunder etter start økte frekvensen av pulsene på D kraftig, og nærmet seg en nesten åpen tilstand. Generatoren har begynt å bli veldig varm. Vi slår av motoren. Det er nødvendig å måle hvilken strøm som kommer ut av generatoren. Jeg tar en strømklemme, den andre kanalen til et 600A oscilloskop. Vi starter motoren og jeg tror ikke mine egne øyne, strømmen stiger jevnt fra 5A til …… 75A.I tillegg til batteriet og starteren, kjenner jeg ikke andre forbrukere som er i stand til å konsumere en slik strøm og ikke røyke. Med alt dette er spenningen på batteriet 14-14,2 V. Det er ingen klager på starteren. Batteriet, ifølge eieren, ble skiftet for 3 måneder siden og enda. Vi blokkerer, fjerner batteriet, legger midlertidig den første brukte som kom til hånden. Vi starter. Generatoren lager ikke støy, rekylstrømmen steg til 15-17A og stoppet der. Batterispenning 14,3 V.

Vi slår på alle forbrukere (vifte, varmeovner, alle frontlykter og noe annet). Utgangsstrømmen fra generatoren nærmet seg 65 A. Spenningen falt med 1 tidel. Alt ok.

Årsak funnet. Intern kortslutning i batteriet. Dette førte igjen til overoppheting og sammenbrudd av generatoren, samt smelting og brenning av strømledningsfestet.

PS
En Chevrolet Tracker kom nylig med en lignende defekt på batteriet.
Eiers klage: etter at generatoren ble reparert, ble ladingen tapt igjen etter noen dager.
Generatoren ble byttet og vi kom for å sjekke den. Ved måling var generatorens utgangsstrøm, tomgang med avslåtte forbrukere, omtrent 45 A.
Det ble anbefalt å bytte ut batteriet umiddelbart.
Etter utskifting av batteriet er returstrømmen, under de samme forholdene, omtrent 23A.

Jeg bestemte meg for å prøve å bytte ut børstene på generatoren (i håp om at lyset slutter å flimre) men samtidig spenningsregulatoren og diodebroen! (Som et resultat forsvant problemet og det ble en god ladning!) Jeg hadde litt erfaring med å analysere generatoren! Derfor, uten å tenke to ganger, klatret jeg under panseret for å fjerne genken)) den er plassert under inntaksmanifolden, fotografert fungerte ikke! Det er veldig lite plass, japanerne passet alt kompakt i motorrommet)) Jeg vil kort beskrive hvordan jeg fjernet generatoren! Til å begynne med kastet jeg av de negative polene fra batteriet og skrudde av ledningsbrikken som passer til generatoren! Deretter skrus løs med en nøkkel 13 ledninger som forlater generatoren (bærer en ladning til sikringsskapet og til batteriet) Neste trinn var å løsne og fjerne beltet! Bolten ble løsnet med en nøkkel på 12 (hvis minnet ikke fungerer)) så skrur vi ut bolten som fester generatoren til sylinderblokken! Nøkkelen kom opp kl 14. Det hele er ikke vanskelig, men på grunn av stramheten måtte jeg kvitre lenge! Jeg anbefaler deg å bruke en skralle - det vil gå mye raskere))

Det vanskeligste fremover er å ta ut generatoren! Kanskje noen filmet fra bunnen, men vi går ikke enkle veier og bestemte oss for å trekke det ut gjennom toppen! For å gjøre det lettere å trekke gjennom, skru løs bolten som fester slangen som kommer fra gur gjennom ventildekselet (på toppen av motoren)! Vel, så vri, vri, se etter posisjonen der generatoren kommer opp))

Så, etter 15-20 minutter med pine, trakk vi fortsatt ut generatoren! La oss nå rense den for skitt med en jernbørste og begynne å demontere den!

For å demontere generatoren trenger vi en stjerneskrutrekker og en 10 skiftenøkkel! Vi slår av nøkkelen som ledningene er festet til (som fører til batteriet), og deretter med en skrutrekker skru av de 4 boltene som fester generatordekslene. Videre, som du vil og beleilig! Ta en hammer eller en flat, tykk skrutrekker og begynn stille, rundt hele omkretsen av generatoren, å klemme toppdekselet!

Klem forsiktig slik at generatorviklingen forblir i dekselet med børster og en diodebro (selv om du skal endre alt, kan du barbarisk rive den ut, men ikke det faktum at viklingen ikke vil lide!) Neste trinn er for å gjøre dette: varm loddebolten og løslodde fra 4 kontakter på diodebroen 4 ledninger vikling! Etter å ha løst ledningene, må du like forsiktig, uten å skade viklingen, trekke denne viklingen ut av generatordekselet med en skrutrekker eller andre improviserte midler))) Vi tar skrutrekkeren, slår av børstene med spenningsregulatoren (som det viste seg senere, under åpningen, dette er en del) og dioden broen er bare tre bolter!

Etter alle disse operasjonene kan du rengjøre og tørke av alt! Jeg tror du har mye skitt, som jeg har samlet der over 20 år)))

Setter alt i omvendt rekkefølge! Når du skru på de nye børstene med regulatoren og diodebroen, sett viklingen forsiktig på plass.Se at ledningene passer godt inn i setene deres! Dette vil gjøre det lettere for deg å lodde dem i fremtiden))) Som et resultat må du lodde 4 ledninger og 2 kontakter til regulatoren med børster til diodebroen! Videre, en liten nyanse: ikke glem å sette ledningen gjennom hullet i lokket og fikse børstene - dette vil lette videre montering av generatoren og vil ikke skade børstene! Etter å ha satt sammen generatoren, ikke glem å trekke ut denne ledningen))

Vel, da vi demonterte og satte det sammen!

Hvis du har spørsmål, skriv! Jeg skal hjelpe hvordan jeg kan)))

Ladningen forsvant, generatoren begynte å varmes opp. - loggbok Mazda 626 Min japanske traktor i 1985 på DRIVE2

Den angitte didoden kaller begge retninger, han sjekket sannheten med en vanlig kinesisk tester.

Hei alle sammen, jeg trenger deres hjelp! I dag har generatoren begynt å skille seg ut eller det er et problem med ledningene. Egentlig vil jeg gjerne rådføre meg med deg om dette problemet. Jeg har et voltmeter i hytta mi, men i dag begynte det plutselig å signalisere at spenningen hadde sunket under 12 V. Jeg trodde umiddelbart at generatoren var død, men hvis vi skrur på gassen og skrur av forbrukerne, stiger spenningen til 12,7. Vanligvis faller ikke spenningen under 13,5 selv med komfyr og frontlykter. Generatoren blir veldig varm, du kan ikke holde i hånden. Et annet slikt øyeblikk, når du vrir om nøkkelen i tenningen, før alle lysene på ryddig tente (de som slukker etter start), nå lyser de ikke. Her om dagen skiftet jeg dynamoreimer, jeg har to av dem. Jeg bestilte 2 stk nye, men de ser ut til å ha kommet litt forskjellig i lengden, tror at fabrikken er defekt, siden de burde være like. Faktisk, da jeg byttet reimer, fant jeg ut at det var et lite slark i remskiven. Jeg har flere antakelser om at dette kan være: 1. lager under belastningen av belter spinner dårlig og derfor varmes genet opp, kan dette også påvirke spenningen (eller kan ikke)? 2. noe er kort i genet? (vikling for eksempel), fordi den varmes opp. 3. Noe et sted suser bort i bilen, batteriet er vryatli (banker i betydningen), siden det nå lader hjemme, tar ladingen normalt.

Hvor du skal se, hva du kan forvente. hvordan overvinne denne saken. Jeg vil være glad for ditt råd. Takk skal du ha.

Så øyeblikket kom da batterilyset mitt ble tent. Det skjedde veldig uventet. Han druknet bilen, dro på forretningsreise, kom tilbake etter 5 minutter. Jeg ser etter noen, jeg hører umiddelbart en merkelig summing og batterilampen tennes. Og umiddelbart for meg selv tenker jeg på hvordan jeg fjerner generatoren, jeg leser mye at det er vanskelig å få det. Jeg kjørte inn i garasjen og gikk på jobb. Jeg vil fortelle deg at hvis det ikke er luftkondisjoneringsrør, kan generatoren veldig enkelt fjernes fra toppen. Det er nødvendig å fjerne oljepeilepinnen, skru av de hydrauliske boosterrørene, skru av og sette til side hele vakuumsystemet, skru av generatorfestet og deretter kan generatoren trygt fjernes fra toppen. Det tok meg omtrent 30 minutter sakte.

Slik tas generatoren ut

Alt som er igjen av børstene

Gammelt frontlager

Det føles som om generatoren ikke ble betjent fra fabrikken. Reparasjonen kostet $ 50. Frontlager FAG 6303RSR - $ 7 Bakre lager Cargo 140419 - $ 6.5 Transpo IM830 generatorrelé - $ 14

Diodebro Unipoint REC-5691 - $ 18

Men det var en av jamben min, da jeg demonterte generatoren, la jeg merke til at børstene var utslitte, og derfor bestemte jeg meg for at det var på grunn av bunnen. Jeg byttet børster, satte på generatoren, begynte å lete etter noen, og alt forblir det samme - lampen er på og det er en slags uutholdelig summing. Jeg måtte fjerne genet igjen, bestille et relé og en diodebro, bytte alt og sette det på plass. Nå fullservice på generatoren - ett problem mindre.

DIY generator reparasjon. Demontering av Mazda generator