Gjør-det-selv Mazda 626 generatorreparasjon

Vitjuwo » 19. mars 2014, 13:43

Her er det samme hetten og en 14 bolt under, det er alt som må skrus av i bunnen! Litt høyere er kontakten, den må også trekkes ut, det gjøres veldig enkelt og det er godt synlig!

Så klatrer vi til toppen.
og vi ser genet ovenfra, vi tar en dyse eller en nøkkel til 10 og skru den av for en start, vi skrur av røret som kommer fra Servostyringen og setter det til side, det blir lettere å jobbe!
Deretter tar vi en dyse eller en nøkkel for 12, og skru av disse 3 boltene, indikert med piler.

Vi vrir og snur på det, slik at det blir et bedre trekk! du må distribuere den slik at den kryper gjennom der!

Emnenavn må nødvendigvis begynne med fullt navn på bilmodellen og formidle det viktigste til brukeren essensen av emnet . For eksempel:
Mazda 6: hvordan skifter du luftfilteret?.
Et underforum er ment å lage emner om kjøp/salg Mazda kjøp/salg !

Flom og offtopic er forbudt!
For å lage kjøp/selg-temaer - umiddelbart + 20%!

Gruppe: MAZDAvod
Innlegg: 302
Registrering: 04.07.2010
Fra: Volgograd

Takk sa: 42 gang(er)
Bil: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Navn: Vladimir

Innlegget er redigert SANSKRIK – 29. august 2012, 10:10

Fjerning av bensinmotor På kjøretøyer med en 1,9/2,0/2,2 L (90-136 hk) bensinmotor, fjernes generatoren og installeres nedenfra, og på kjøretøy med en slagvolum på 2,5 L (163 hk) - ovenfra.

Advarsel. Det er fare for skade når kjøretøyet heves med jekk eller spesielle jekker.

• Med tenningen av, koble fra kabelen fra den negative batteripolen.

Merk følgende. Hvis radioen er utstyrt med kode (for å forhindre tyveri), vil den tilbakestilles når batteriet kobles fra. Disse typene radioer identifiseres med ordet "KODE" eller et rødt nøkkelikon på kontrollpanelet. Radioen kan bare settes i drift etter å ha tastet inn riktig kode, enten hos et Mazda-autorisert servicesenter eller hos radioprodusenten. I denne forbindelse er det nødvendig å vite det spesielle på forhånd koden.

• 90-136 hk: Fjern eksosrøret fra lyddemperen.

• 163 hk: fjern luftinntaksrøret.

Advarsel: Ikke åpne sirkulasjonssystemet for luftkondisjonering. Hudkontakt med kjølemiddel kan forårsake frostskader.

• Kjøretøy med 2,5 liters bensinmotor: Løsne A/C-kompressorens monteringsbolter og len deg mot sylinderblokken sammen med rørene.

• Koble ledningen fra terminal -B- på generatoren.

• Koble flerpinskontakten fra dynamoen.

• Løsne kilerem. For å gjøre dette, på biler med en bensinmotor med en effekt på 90-136 hk. Skru ut klembolten til generatoren og flytt generatoren mot motoren. På kjøretøy med 163 hk bensinmotor. løsne kileremmen ved hjelp av spennvalsen.

• Løsne festeskruene og fjern dynamoen.

Installasjon • Plasser dynamoen på kjøretøyet og fest den med skruer. På biler med bensinmotor med en effekt på 90-136 hk. ikke stram skruene helt.

• Sett på og stram kileremmen.

• Kjøretøy med bensinmotor 90-136 hk: Trekk til dynamoens festeskruer til enden og stram klembolten.

• Reparer multi-pin-kontakten.

• Koble tilkoblingsledningen til terminal -B- på generatoren.

• Kjøretøy med 163 hk bensinmotor: Koble til klimaanlegget. Installer luftinntaksrøret og nedre veivhusbeskyttelse.

• Kjøretøy med 90-136 hk bensinmotor: installer eksospotten til lyddemperen.

• Koble ledningen til den negative (-) batteripolen. Om nødvendig, skriv inn spesial kode inn i radioen og still inn tiden på klokken.

• Senk kjøretøyet til bakken.

1,9/2,0/2,2 L bensinmotor 1 tverrligger 2 eksospotterør 3 bolter (120 Nm) 4 muttere (45 Nm) 5 muttere (25 Nm) 6 muttere (25 Nm) 7 pakninger (nye) 8 pakninger (bytt ny) 9 koblingskabelmutter (25 Nm) , terminal -B- 10 flerpinners kontakt 11 skrue (45 Nm) 12 skruer (15 Nm) 13 dynamo

2,5L bensinmotor 1 nedre veivhusbeskyttelse 2 skruer (10 Nm) 3 skruer (30 Nm) 4 A/C-kompressor 5 kilerem 6 skruer (45 Nm) 7 skruer (25 Nm) 8 skruer (20 Nm) 9 tilkoblingskabelmutter (25 Nm) ) , klemme -B10 multi-pin kontakt 11 dynamo 12 mutter (10 Nm) 13 luftinntak 14 kileremstrammer

55 kW/75 hk dieselmotor

Demontering For fjerning og installasjon av generatoren er det nødvendig å demontere noen deler av en fremre opphengsbrakett og en driving av fremre hjul.

• Med tenningen av, koble fra kabelen fra den negative (-) batteripolen.

Merk følgende. Hvis radioen er utstyrt med kode (for å forhindre tyveri), vil den tilbakestilles når batteriet kobles fra. Disse typene radioer identifiseres med ordet "KODE" eller et rødt nøkkelikon på kontrollpanelet. Radioen kan bare settes i drift etter å ha tastet inn riktig kode, enten hos et Mazda-autorisert servicesenter eller hos radioprodusenten. I denne forbindelse er det nødvendig å vite det spesielle på forhånd koden.

• Merk med maling posisjonen til høyre forhjul i forhold til navet. Dette vil sette det balanserte hjulet i samme posisjon som det var i før det ble fjernet. Løsne hjulmutrene mens kjøretøyet står på bakken. Jekk opp fronten på bilen og fjern høyre forhjul.

• Trykk trekkstangenden - 1 - ut av styreskruen.

• Trykk nedre kuleledd -7 ut av styreknoken.

• Løsne mutter -3- og trykk krængningsstabilisatoren ut av kontrollarmen.

• Fjern høyre drivaksel -8- fra girkassen.

• Løsne spenningen og fjern kilerem -9-.

• Koble den elektriske kontakten -10- fra dynamoen.

• Fjern tilkoblingsledningen fra -B- terminalen på dynamoen, for å gjøre dette, skru av mutteren -11-.

• Løsne bolten -12- med mutteren -13- og fjern fra braketten -14-.

• Fjern skruen -15- fra braketten -16-.

• Fjern dynamoen -17- fra kjøretøyet.

Installasjon • Installer generatoren på kjøretøyet.

• Fest bolt -12- med mutter -13-.

• Fest dynamoen med bolt -15- til braketten -16-. Boltens tiltrekkingsmoment er 20 Nm.

• Trekk til bolt -12- (40 Nm). Hold mutter -13- mot å dreie.

• Koble en tilkoblingsledning til terminal -B-. Trekk til mutter -11- (6 Nm).

• Koble pluggen -10- til dynamoen.

• Monter og stram kileremmen.

• Installer høyre drivaksel.

• Monter krængningsvernet i kontrollarmen.

• Installer det nedre kuleledd i svingarmen.

• Monter trekkstangenden i styreknoken.

• Rett inn merkene som ble laget under fjerning av hjul på navet og forhjulet. Smør føringer. Smør aldri hjulmutrene.

1 stagende 2 slissede mutter (40 Nm) 3 muttere (50 Nm) 4 anti-roll-stang dreiestang 5 bolter 6 muttere, monter sammen med | skive (50 Nm) 7 nedre kuleledd 8 drivaksel 9 Kilerem 10 flerpins kobling 11mutter (0 Nm) 12 bolter (40 Nm) 13 mutter 14 dynamobrakett 15 skruer (20 Nm) 16 skruer 17 dynamo

Bytt ut rustne hjulmuttere med nye. Stram til hjulmutrene. Senk kjøretøyet til bakken og stram mutterne på kryss og tvers (110 Nm).

Koble ledningen til den negative polen på batteriet. Om nødvendig, skriv inn spesial kode inn i radioen og still inn tiden på klokken.

Dieselmotor med en kapasitet på 74 kW / 100 hk. Med.

Fjerning • Med tenningen av, koble fra kabelen fra den negative (-) batteripolen.

Merk følgende. Hvis radioen er utstyrt med kode (for å forhindre tyveri), vil den tilbakestilles når batteriet kobles fra. Disse typene radioer identifiseres med ordet "KODE" eller et rødt nøkkelikon på kontrollpanelet. Radioen kan tas i bruk etter å ha tastet inn riktig kode, enten hos et Mazda-autorisert servicesenter eller hos radioprodusenten. I denne forbindelse er det nødvendig å vite det spesielle på forhånd koden.

Skru løs kabelholderens festeskrue - 1 - .

• Skru av mutteren -2- og fjern tilkoblingsledningen fra terminalen -B- på dynamoen.

• Koble fra multi-pin-kontakten -3-.

• Løsne spenningen og fjern kileremmen.

• Løsne skruene -5- og fjern braketten -6-.

• Skru løs bolten -7- mens du holder mutteren -8- fra å dreie.

• Løsne dynamo -9- fra brakett 10-.

Installasjon • Fest generatoren til braketten. Ikke stram mutrene helt.

• Monter braketten og trekk til skruene (25 Nm).

• Sett på og stram kileremmen.

• Trekk til bolten -7- (45 Nm) mens du holder mutteren -8- fra å dreie.

• Koble flerpinspluggen til generatoren. Koble tilkoblingskabelen til -Vee-terminalen med en mutter (2 Nm).

• Fest ledningen til braketten med skruen -1-.

• Koble ledningen til den negative (-) batteripolen. Om nødvendig, skriv inn spesial kode inn i radioen og still inn tiden på klokken.

Sylinderhodemontering
YTELSESREGLER Hvis ventiler, et sylinderhode, styrespaker og/eller ventilsadler ble skiftet ut, er det nødvendig å definere tykkelsen på nye kompensasjonsskiver under spaken. Nødvendig for denne jobben.

Ryggespeil
Det innvendige speilet skal justeres i høyden (hengslet på glassrammen). Vipp det innvendige speilet for å redusere gjenskinn når du kjører om natten. Plassering av et utvendig speil reg.

bremser
A. Bremser knirker. Årsak 1. Resonansstøy mellom plate og pads. 2. Putene er slitt eller herdet. 3. Bremseflatene på skivene er sterkt tilsmusset, oljete eller slitte. 4. Blund.

Mistet lading fra generatoren. Ladelyset slukker bare ikke etter at motoren er startet. Fordi den innkjøpte reléregulatoren har lenge ligget, ble det besluttet å sortere ut generatoren.

Å fjerne generatoren var ikke noe problem, selv til tross for det forstyrrende gasssystemet. Jeg måtte fjerne luftfilterpannen, hvoretter generatoren ble trukket ut.

Jeg hadde en gang festet en Niva 2121 reléregulator til meg av noen. En rask inspeksjon viste at ledningen fra den eksterne reléregulatoren var 10 centimeter uten isolasjon og tydelig kortsluttet til jord.

Å analysere generatoren var ikke spesielt vanskelig. Først klemmer vi remskiven i en skrustikke og skru av mutteren, jeg hadde den på 22, jeg brukte ballongnøkkelen.

Vi skru av strammeboltene 3 eller 4 (langs omkretsen av generatoren), så slår vi ned frontdekselet med påfølgende slag mot festeørene (nemlig den fremre, den på siden av den avskrudde remskiven).

Deretter må du fjerne rotoren. For å gjøre dette, snu generatoren med remskiven ned og treff forsiktig øret på bakdekselet nedenfra, rotoren kommer gradvis ut. Først etter det er det mulig å skru ut boltene som fester diodebroen og reléregulatoren og fjerne bakdekselet til generatoren.

Fjerning av bakdekselet viste at "forfiningen" av fjernregulatoren ble utført veldig hardt: de brukte wirekuttere. Jeg måtte bestille en ny diodebro.

Sammen med broen ble det bestilt fremre og bakre lagre, pga. slektninger sto tydelig på generatoren.

Jeg loddet statoren fra diodebroen med en 80 watt loddebolt, pga. En 40 watt kunne ikke raskt varme opp et sted med loddetinn, men varmet opp hele strukturen som helhet.

Det er mest praktisk å montere den tilbake slik: Installer først diodebroen med reléregulatoren, deretter statoren, deretter fyller vi statorkontaktene inn i kontaktene til diodebroen og reléet ved hjelp av en rundtang. -regulator.Etter det lodder vi med samme 80 watt loddebolt. Det viktigste er å lodde raskt, det er ikke nødvendig å varme opp delene i lang tid.

Dette ble etterfulgt av installasjon av generator på bilen.

Problemet var at den eksterne reléregulatoren ble satt på plass på en barbarisk måte, og kuttet gjennom de eksisterende ledningene. I diagrammet er tre ledninger egnet for generatoren: pluss (svart), fra lampen på dashbordet (hvit-svart), konstant pluss (hvit-grønn, fra 30A-sikringen under panseret). Finnes åpenbart bare svart. Så fant jeg en hvit og svart, som viste seg å være hvit og svart med gule ringer.

Men med den hvit-grønne måtte tukle. Fant en ledning som henger i luften. Jeg ringer - 1,5 volt. Hvor kan det være 1,5 volt!? Først trodde jeg at ledningen var råtten. Fant en kontakt i nærheten av sikringsskapet. Derfra kom en svart-rød ledning og brun med blå ringer. Jeg fjernet kontakten, ringte - 1,5 volt. Fant sikringen, som i teorien går til generatoren. Høres ut som en helhet. Jeg bestemte meg for å sjekke sikringen, som ser intakt ut - ringer ikke. Dommen er at sikringen er død. Jeg erstattet den med en nærliggende, ledningen ringte - 12 volt.

Alle ledninger går i en bunt med en svart ledning (pluss for batteriet).

Etter det var det et spørsmål om teknologi - å forlenge de bitte ledningene ved å lodde, plugge inn i kontakten og prøve å starte. Etter start går motoren mye mer stabilt og bedre. Starter med en halv omgang.

Hei alle sammen.
bakhistorien er dette.
bilen ble kjøpt i en litt zakolhozhen-tilstand, lading ble konvertert til et eksternt relébekken 2101.
gradvis settes bilen i stand. Mye er gjort og mer må gjøres :)
generelt kom det til generatoren .. bestilte et laderelé. mens hendene skulle lade løp bilen. som de sier, presser meg til skottgener

obduksjonen av genene sa at reléet ikke ville fungere. tidligere eiere har satt genet fra GD/GV.
Vel, la oss nå komme til kjernen av saken.
nytt gen på eksistensielt ca 5 kiloru. det virker som det ikke er dyrt, men poden kveles
brukt i området 3 kilo + sannsynligvis et skott med utskifting av lagre, releer.. som heller ikke er særlig lønnsomt..
mens han bestemte seg for hva han skulle gjøre, foreslo Koshak0082 at han hadde installert en generator fra VAZ 2110 på bilen sin uten å vite det. Alt fungerte som toppen. endringer i skinlu-foto.
som du forstår, etter å ha veid alle fordeler og ulemper, gjorde jeg alt det samme (selv om jeg i utgangspunktet var imot en slik nyinnspilling) ..

i prinsippet, på bildet kan alt sees hva og hvor jeg slipte.

brakte i tillegg kraften og kontrollen under det sorte dekselet til siden.. ellers er kontaktene noen mm fra oljefilteret..

Elektrisk forbindelse:
makt - på sin plass.
kontroll: en av de 2 ledningene som gikk til den integrerte kretsen ved å sjekke med en lampe (på den ene brenner lampen sterkt uavhengig av tenning, på den andre brenner lampen på full varme sammen med kontrollen på ryddig når tenningen er på)

dynamobeltet ble spesiallaget med en lengde på 905mm. (å måle hvilket belte du trenger vil være det vanligste målebåndet)

den øvre monteringen av generatoren ble "innsnevret" til bredden på strekningen til den innfødte Mazdaen.

følgelig er modifikasjonen:
* i omsliping av det opprinnelige nedre Mazda-festet (+ montering av øvre bolt med lav lue, slik at genet presses så nær blokken som mulig)
* Tilpasning av flere deler gener..

resultater:
lader 14,3V uten belastning, 14,1V nær, fjern, komfyr .. det er ingen nedtrekking av omdreininger.
besparelser (for meg, mindre enn 2 tr. for en ny generator 2110 (90A) mot nesten 5 tr. mazdo-generator (80A))
muligheten til å installere 80A, 90A og til og med 110A.
Kontrollpanelet på dashbordet fungerer fint.
beltet er rett.. som det skal være.
og viktigst av alt, du kan ta reservedeler til gener på hvert hjørne. (PS: dette gjelder Samara "SAP", "KZATE" og bulgarske "Bulstart", "ELDIX" generatorer)

hvis noen trenger å lage bilder av den installerte generatoren på bilen.

Ulemper med denne "oppgraderingen":
tilpasningen av generen er ledsaget av uanstendigheter mot japanerne for å installere gener under inntaket
du må jobbe med en kvern, en baufil for metall, filer

Mazda 626 93y.v.USA, GE sedan, FS2, 5-trinns manuell
VAZ 21083 97 -> Mazda 626 93 MY GE-luke, FP, 5-trinns manuell
vw ny bille -> mazda rx-8 HP

Sist redigert av region-74 23. januar 2011 17:08, redigert 1 gang totalt.

Problem: starteren sluttet å snu i Mazda 626.

Lyset slukker, men starteren går ikke i det hele tatt.
Ved å bruke "poke"-metoden (eller rettere sagt, å banke lett på starteren gjennom brettet), fant det ut at børstene hadde gått tom (etter banking snudde starteren seg, men ikke lenge).

Metode for å skifte startbørster til Mazda 626 nr. 1

For å bytte ut startbørstene i Mazda 626 trenger vi:
- et sett med verktøy (skrutrekkere, stikkontakter)
- kardan for hoder
- lang krage
- kraftig loddebolt
- litt bensin
- smøremiddel
- utsiktshull

Jeg tar en reservasjon med en gang at jeg tok den første konsultasjonen med mesteren på telefon.

– Vi tar ut batteriet. I prinsippet er det ikke nødvendig, men det blir mer tilgang, og det vil ikke ta lang tid å fjerne.
— Fjern luftfilterhuset og alle innmaten. Enkel å fjerne, alle fester er synlige og lett tilgjengelige. Dermed får vi i det minste litt tilgang til startfestet.
Figuren under viser omtrent hvor de gjennomgående boltene til startfestet er plassert. Totalt er starteren montert på tre bolter, to er tilgjengelig ovenfra og en nedenfra (hvis jeg ikke tar feil, så er boltene 13)

- Skru løs de to øverste boltene med en kardan. Vi klatrer inn i gropen, fjerner beskyttelsen, skru av avstandsstykket mellom sylinderblokken og luftmanifolden med en kardan (det vil forstyrre å trekke ut starteren). Skru løs den tredje bunnbolten. Vi tar ut starteren til setet deres, snur den mer komfortabelt og fjerner terminalen og skru av mutteren og fjern den andre terminalen. Vi tar den ut og bringer den til bordet.
— Å demontere starteren er slett ikke vanskelig.
Vi skru ut to nøkkelferdige bolter fra baksiden (8ka eller 7ka, etter min mening). Vi tar ut de lange gjennomgående boltene og fjerner dekselet sammen med børsteblokken. Vi skru av kontakten til børstene. Vi tar ut rotoren, følg støttekulen, som er fra enden av rotoren, ikke mist den! Fra det fjernede bakdekselet, skru ut 2 bolter under sporet, løsne blokken med børster. Vi ser og er forferdet over hvordan det i det hele tatt kunne fungere!

Forresten - UAZ-startere kan sees på lenken:

Slik ser starteren ut i delvis demontert tilstand:

Men jeg fant en slik defekt på kopien min, kanskje denne "graten" fungerte som en tidligere død av børstene. Kontakter i sot (jeg kan forestille meg hvilket fyrverkeri som var inne med slike børster.

Vi tar ut børstene fra blokken. For å gjøre dette må du ta fjærene og trekke børstene ut av setene.

Lastebørster ble kjøpt for erstatning (det er skrevet at Italia, under starteren min).

Deretter renser vi rotoren og selve starteren. Siden den er full av grafitt fra slitte børster, må alt rengjøres. Så tørket jeg det ned med en klut dynket i bensin.
Vi renser rotoren. Jeg fjernet bulen på den rullede kontakten med en fil, og gikk deretter over kontaktene med en null for å fjerne karbonavleiringer. Vi klemmer rotoren inn i teene gjennom treavstandsstykker, men ikke mye, river av nullstripen og tørker den langs kontaktenes radius.
Vi får dette resultatet

-Sett sammen starteren.
Vi lodder børstene.
Jeg må si med en gang at det ikke er noe med en enkel husholdningsloddebolt å gjøre! Jeg brukte en gammel på 42 volt som ser ut som en hammer (i ordets sanneste betydning). Brodden er veldig tung og stor. Jeg ventet på en oppvarming i ca 20 minutter, men så loddet og loddet han børstene til meg uten problemer. Etter å ha loddet børstene, starter vi dem ikke inn i setene.
Vi smører bøssingene, setter støttekulen (den er på siden av bendexen, det er et sete for den) og starter rotoren inn i starteren.
Vi legger på en blokk med børster. I tur og orden starter vi børstene i setene. Vi eksponerer blokken under festeboltene med et spor. Vi legger på dekselet, Vi strammer de gjennomgående boltene under nøkkelen. Vi sentrerer blokken med en syl eller noe lignende. Vi skruer boltene under sporet. Vi fester kontakten til børstene.

Vi setter på motoren i omvendt rekkefølge av demontering.

Børstene på starteren døde, jeg innså dette umiddelbart, siden jeg allerede hadde møtt en lignende!
Etter å ha åpnet panseret, frigjorde jeg plass for å komme til to bolter, den første bolten ble skrudd ut i tre trekk, men den andre slikket av, prøvde nesten alle måter å skru den av, gikk og kjøpte en kvern og angret på det fordi denne bolten er plassert på et slikt sted at det ikke er gjennomgang, kjøpte også forskjellige adaptere, nøkler, hoder, tang, kort sagt, brukte mye tid (ca. 12 timer), krefter (- 1,5 kg.).

De rådet meg til å ta en meisel og en hammer, noe jeg gjorde. Etter flere slag, bolten Så tok han en 13 skiftenøkkel, klatret under manifolden med venstre hånd og skrudde av mutteren som var skrudd på retraktoren, og skrudde også ut den tredje bolten på starteren ved hjelp av hodet. Jeg tok ut starteren fra siden av generatoren (fjernes veldig enkelt) Jeg demonterte starteren, byttet børster, satte den sammen og satte den tilbake.
Jeg vil gjøre deg oppmerksom på startankeret, hvis det mangler en tann, vil det knuse børstene, ikke slipe dem av, så de vil ikke være nok i lang tid (min var nok for meg i ca 8 måneder) Bildet nedenfor.

Klienten ringer og snakker om hvordan bilen kjørte, kjørte og stoppet.

Den sto, startet opp, og med sorg i to av egen kraft nådde den meg og døde helt ut foran porten. Vi har et plantet batteri og uten lading. Etter en visuell inspeksjon ser det ut til at de har funnet årsaken. Strømledningen "+ V" fra generatoren har råtnet eller brent ut.

Han gjenopprettet ledningene, ladet batteriet, startet det - det var ingen lading, og nei. Ytterligere kontroller viste at dynamoen hadde feil. Vi tar det, vi forstår det. Vi har smeltet isolasjon og en inter-turn krets i rotoren til haugen. Etter å ha blitt enige med klienten, kommer vi til beslutningen om å bytte ut generatorenheten. Vi bestemte oss for å stoppe ved fabrikkrestaurert, med 2 års garanti. Utstedelsespris 6200 rubler. Til sammenligning koster en ny omtrent 14 000 rubler.

Det er verdt å si her at to typer generatorer gikk til 626 Mazda. Konvensjonell - med innebygd reléregulator, med L-S kontroll. Disse generatorene ble installert på alle GE-generasjoner. Og de skilte seg i et enkelt kontrollskjema.

Den andre typen er datastyrte generatorer. Den såkalte generatoren med D-P-styring. I dette tilfellet kommer et 1,5 V pulssignal til D (drive) terminalen fra motorkontrolleren, som styrer feltviklingsnøkkelen. Et pulssignal av den eksiterte tilstanden til generatoren, med en spenning på 9 V, går også fra P (fase)-terminalen til kontrolleren. Følgelig lyser "manglende ladning"-lampen i dashbordet opp ECU. Ved å endre frekvensen av pulser på D-kontakten, kontrollerer kontrolleren spenningen i feltviklingen, og derfor i hele bilens ombordnettverk. Disse dynamoene har vært montert på alle 626 siden 41997.

Når du nå kjenner enheten til generatoren og prinsippet for dens drift, ville det være fint å analysere hva vi har. Og vi har en ny generator, som kan gjenta forgjengeren, hvis vi ikke fastslår årsaken til den smeltede isolasjonen. Logisk sett er dette ikke noe mer enn en overoppheting av rotoren. Jeg må finne ut hva som forårsaket det. Og kanskje "+ B"-terminalen ikke var råtten, men utbrent? Overoppheting av rotoren kan være forårsaket enten av en ødelagt nøkkel inne i generatoren eller av et konstant signal fra kontrolleren, som igjen vil åpne nøkkelen.

Vi satte en ny generator på bilen. Vi kobler oscilloskopet til kontaktene P og D. Vi henger et voltmeter på batteriet. Vi starter bilen. Ladekontrolllampen slukker, spenningen på batteriet er 14,3 V, pulsene kommer og går, men noe stemmer ikke. Mens jeg ikke ser, men jeg hører. Generatoren hyler som om den er vilt overbelastet med forbrukere. Av hele lasten er drivstoffpumpen, kontrollsystemet og batteriet slått på, alt annet er slått av. Noen sekunder etter lanseringen økte frekvensen av pulser på D kraftig, og nærmet seg en praktisk talt åpen tilstand. Generatoren begynte å bli veldig varm. Vi slår av motoren. Det er nødvendig å måle hvor mye strøm som kommer ut av generatoren. Jeg tar strømklemmer, den andre kanalen til oscilloskopet på 600A. Vi starter motoren og jeg kan ikke tro mine egne øyne, strømmen stiger jevnt fra 5A til ...... 75A.I tillegg til batteriet og starteren, kjenner jeg ikke andre forbrukere som er i stand til å konsumere en slik strøm og ikke røyke. Med alt dette er spenningen på batteriet 14-14,2 V. Det er ingen klager på starteren. Batteriet, ifølge eieren, ble skiftet for 3 måneder siden og enda. Vi demper, fjerner batteriet, legger midlertidig den første brukte som kom til hånden. Vi starter. Generatoren lager ikke støy, rekylstrømmen steg til 15-17A og stoppet der. Batterispenning 14,3 V.

Vi slår på alle forbrukere (vifte, varmeovner, alle lys og noe annet). Utgangsstrømmen fra generatoren nærmet seg 65 A. Spenningen falt med 1 tidel. Alt ok.

Årsak funnet. Intern kortslutning i batteriet. Noe som igjen førte til overoppheting og havari av generatoren, samt til smelting og brenning av krafttrådfestet.

PS
Nylig kom en Chevrolet Tracker med en lignende defekt på batteriet.
Eiers klage: Etter å ha reparert dynamoen forsvant ladingen noen dager senere igjen.
Generatoren ble skiftet og kom for å sjekke. Når den ble målt, var rekylstrømmen til generatoren, på tomgang med forbrukere slått av, omtrent 45 A.
Det ble anbefalt å bytte ut batteriet umiddelbart.
Etter utskifting av batteriet er rekylstrømmen, under de samme forholdene, omtrent 23A.

Jeg bestemte meg for å prøve å bytte ut børstene på generatoren (i håp om at lyset slutter å flimre), men samtidig spenningsregulatoren og diodebroen! (Som et resultat forsvant problemet og det ble en god ladning!) Jeg hadde litt erfaring med å demontere generatoren! Derfor, uten å tenke to ganger, klatret jeg under panseret for å fjerne genkaen)) den er plassert under inntaksmanifolden, jeg kunne ikke ta et bilde! Det er veldig lite plass der, japanerne passet alt kompakt inn i motorrommet)) Jeg skal kort beskrive hvordan jeg skjøt generatoren! Til å begynne med kastet jeg av de negative polene fra batteriet og koblet fra brikken med ledninger som går til generatoren! Så, med en nøkkel, skrudde jeg av de 13 ledningene som gikk fra generatoren (bærer ladning til sikringsskapet og til batteriet) Neste steg var å løsne og fjerne beltet! Bolten ble løsnet med en nøkkel med 12 (hvis minnet ikke fungerer)) så skrur vi ut bolten som fester generatoren til sylinderblokken! Nøkkelen kom opp klokken 14. Det hele er ikke vanskelig, men på grunn av stramheten måtte jeg tvitre lenge! Jeg anbefaler deg å bruke en skrallenøkkel - ting vil gå mye raskere))

Den vanskeligste delen fremover er å få ut generatoren! Kanskje noen skjøt gjennom bunnen, men vi går ikke enkle veier og bestemte oss for å trekke ham gjennom toppen! For å gjøre det lettere å trekke gjennom, skru løs bolten på slangen som kommer fra guren gjennom ventildekselet (på toppen av motoren)! Vel, så snu, snu, se etter posisjonen der generatoren vil gå opp))

Så, etter 15-20 minutter med pine, trakk vi fortsatt ut generatoren! Nå skal vi rengjøre den med en jernbørste fra skitt og fortsette til demontering!

For å demontere generatoren trenger vi en stjerneskrutrekker og en 10 skiftenøkkel! Vi slår av kontakten som ledningene er festet til (som fører til batteriet) med en nøkkel, og deretter skruer vi av 4 bolter som fester generatordekslene med en skrutrekker. Videre som du vil og beleilig! Ta en hammer eller en flat, tykk skrutrekker og begynn stille og rolig rundt hele omkretsen av generatoren å vri ut toppdekselet!

Trykk forsiktig slik at generatorviklingen forblir i dekselet med børster og en diodebro (selv om du skal bytte alt, kan du frekt trekke den ut, men det er ikke et faktum at viklingen ikke vil lide!) Neste trinn er å gjøre dette: varme loddebolten og loddetinn fra 4 kontakter på diodebroen 4 viklingsledninger! Etter å ha løst ledningene, trenger du bare å forsiktig, uten å skade viklingen, med en skrutrekker eller andre improviserte midler, trekke ut denne viklingen fra generatordekselet))) Vi tar en skrutrekker, skru av børstene med en spenningsregulator (som det viste seg senere, under åpningen, dette er en del) og en diodebro, bare tre bolter!

Etter alle disse operasjonene kan du rengjøre og tørke av alt! Jeg tror du har mye smuss, siden jeg har samlet meg der over 20 år)))

Setter alt sammen igjen! Når du skru på de nye børstene med regulatoren og diodebroen, sett viklingen forsiktig på plass.Sørg for at ledningene er tydelig på plass! Dette vil gjøre det lettere for deg å lodde dem i fremtiden))) Som et resultat må du lodde 4 ledninger og 2 kontakter til regulatoren med børster til diodebroen! Deretter en liten nyanse: ikke glem å sette ledningen gjennom hullet i dekselet og fikse børstene - dette vil lette den videre monteringen av generatoren og vil ikke tillate skade på børstene! Etter å ha satt sammen generatoren, ikke glem å trekke ut denne ledningen))

Vel, så hvordan demontere og samle!

Har du spørsmål - skriv! Jeg skal hjelpe hvordan jeg kan)))

Ladningen var borte, generatoren begynte å varmes opp. — loggbok Mazda 626 Min japanske traktor 1985 på DRIVE2

Den angitte didode ringer i begge retninger, den ble sjekket av en vanlig kinesisk tester.

Hei alle sammen, jeg trenger deres hjelp! I dag begynte generatoren å skille seg ut, eller det er et problem med ledningene. Egentlig om dette spørsmålet vil jeg gjerne rådføre meg med deg. Jeg har et voltmeter på hytta, i dag begynte det plutselig å pipe at spenningen var kommet under 12V. Jeg trodde umiddelbart at generatoren var død, men gir man den gass og skrur av forbrukerne stiger spenningen til 12,7. Vanligvis faller ikke spenningen under 13,5 selv med komfyren og frontlyktene. Generatoren er veldig varm, du kan ikke holde i hånden. Et annet øyeblikk, når du vrir nøkkelen i tenningen, pleide alle lysene på dashbordet å lyse (de som slukker etter start), men nå lyser de ikke. Her om dagen skiftet jeg dynamoreimer, jeg har to av dem. Jeg bestilte 2 stk nye, men de kom ser ut til å være litt forskjellig i lengde, jeg tror det var en fabrikkfeil, siden de skulle være like. Faktisk, da jeg byttet reimer, oppdaget jeg at det var et lite tilbakeslag i remskiven. Jeg har flere antagelser om at det kan være: 1. Lager under belastningen av beltene spinner dårlig og derfor varmes genet opp, kan dette påvirke spenningen (eller ikke)? 2. hva er kort i genet? (vikling for eksempel), fordi den er oppvarmet.3. Noe er kort et sted i bilen, batteriet er vryatli (jeg mener banker), siden det nå lader hjemme, tar det en lading normalt.

Hvor du skal se, hva du kan forvente. hvordan du kan løse dette problemet. Jeg vil være glad for ditt råd. Takk skal du ha.

Det var da batterilyset ble tent. Det skjedde veldig uventet. Jeg slo av bilen, dro på forretningsreise, kom tilbake etter 5 minutter. Jeg starter den opp og hører umiddelbart en merkelig summing og batterilampen tennes. Og umiddelbart tenker jeg for meg selv hvordan jeg fjerner generatoren, jeg leser mye at det er vanskelig å få det. Jeg kjørte inn i garasjen og gikk på jobb. Jeg vil si at hvis det ikke er luftkondisjoneringsrør, er generatoren veldig lett å fjerne gjennom toppen. Det er nødvendig å fjerne oljepeilepinnen, skru av de hydrauliske boosterrørene, skru av og sette til side hele vakuumsystemet, skru av generatorfestet, og deretter kan generatoren enkelt fjernes gjennom toppen. Det tok meg omtrent 30 minutter sakte.

Slik fjernes generatoren

Alt som er igjen av børstene

gammelt frontlager

Det ser ut som om dynamoen ikke har vært på service fra fabrikk. Reparasjonen kostet $50. Frontlager FAG 6303RSR — $7 Bakre lager Cargo 140419 — $6.5 Transpo IM830 dynamorelé — $14

Diodebro Unipoint REC-5691 — $18

Men det var en skråning av meg, da jeg demonterte generatoren, la jeg merke til at børstene var utslitte, og derfor bestemte jeg meg for at det var på grunn av bunnen. Jeg byttet børster, satte generatoren, jeg starter den, og alt forblir det samme - lampen er på og det er en slags uutholdelig summing. Jeg måtte skyte genet igjen, bestille et relé og en diodebro, bytte alt og sette det på plass. Nå har generatoren full service — ett problem vil være mindre.

Gjør-det-selv generatorreparasjon.Mazda generator demontering