Gjør-det-selv Opel Astra g generatorreparasjon

• Takk skal du ha
• Nei takk

romman 3. november 2010

• Takk skal du ha
• Nei takk

Evgen_v 3. nov. 2010

• Takk skal du ha
• Nei takk

romman 4. november 2010

• Takk skal du ha
• Nei takk

Evgen_v 4. nov. 2010

• Takk skal du ha
• Nei takk

Goby 5. november 2010

Nei, nei, spesialister er de samme menneskene, ikke himmelske, hvis det er et ønske, og viktigst av alt, dofigishscha ledig tid til å finne ut lagrene du må velge - det er bedre å gjøre det selv. Bedre enn for seg selv - ingen spesialist vil gjøre det, fordi for ham er det en rutine, men for deg er det din opprinnelige detalj.

Jeg personlig husker ikke nå hva og hvordan, men for noen år siden demonterte jeg en Bosch-generator fra Opel til en venn, helt uten forberedelse, jeg husker at det ikke var noen problemer. Sett til side bare til minne om at det er mye lettere å forstå Mitsubishi, tyskerne har liksom gjort mer for folk.
Forresten, jeg skrev nå inn Yandex uten anførselstegn "demonter Bosch-generatoren" og mottok umiddelbart en haug med nyttig informasjon. Da vil jeg ha henne.

I, husket jeg, måtte jeg løpe til nærmeste bildeler, kjøpe en passende avtrekker, uten den kunne ikke lageret fjernes.
Innlegget er redigert av Goby: 17. februar 2011 – 10:51

Nei, nei, spesialister er de samme menneskene, ikke himmelske, hvis det er et ønske, og viktigst av alt, dofigishscha ledig tid til å finne ut lagrene du må velge - det er bedre å gjøre det selv. Ingen spesialist vil gjøre det bedre enn seg selv for seg selv, fordi for ham er det rutia, og for deg er det din egen detalj.

Jeg personlig husker ikke nå hva og hvordan, men for noen år siden demonterte jeg en Bosch-generator fra Opel til en venn, helt uten forberedelse, jeg husker at det ikke var noen problemer. Sett til side bare til minne om at det er mye lettere å forstå Mitsubishi, tyskerne har liksom gjort mer for folk.
Forresten, jeg skrev nå inn Yandex uten anførselstegn "demonter Bosch-generatoren" og mottok umiddelbart en haug med nyttig informasjon. Da vil jeg ha henne.

I, husket jeg, måtte jeg løpe til nærmeste bildeler, kjøpe en passende avtrekker, uten den kunne ikke lageret fjernes.

• Takk skal du ha
• Nei takk

Goby 04. desember 2010

Så, etter min mening, kalles dette universal, der har det tre løst faste ben, bena ender med en krok, og skruen er lang i midten. Det ser fortsatt ut som et marsstativ fra Wells' War of the Worlds. Men det er lenge siden, jeg husker ikke alt akkurat nå. En venns ladning var borte, vi kjørte i tre dager og flyttet batteriet fra bilen hans til min, og så hadde vi en ledig dag på jobb, og vi visste på forhånd at det ikke ville være jobb hele dagen, men hvis han dekket noe, Jeg ble opptatt. Naturligvis tenkte jeg ikke engang på å huske eller ta bilder, jeg begynte bare på ettermiddagen og var ferdig ved slutten av arbeidsdagen. Alle oppgavene ble løst etter hvert som de ble mottatt.
Hva annet jeg husker, jeg tok den fra hverandre to ganger. Jeg samlet det for første gang, jeg vrir det med hendene, jeg vrir det til og med med en drill - voltmeteret viser ingenting. Jeg tok den fra hverandre igjen - alt ser ut til å være i orden, du vil ikke finne feil. Forbannet. Men tiden rant ut. Samlet. Jeg satte den på bilen, festet alle ledningene, startet den - alt er perfekt, det gir en spenning, det er lading.

Trenger du en regulator? Er det i den? Hvis den er ny, er den buskete. Ja, og restaurert av ukritiske hender, koster det 800-1500 rubler, sett det og glemte, hva 3000?
Og her er hva Internett sier hvis du skriver "opel generator reparasjon":
En av de første selskapene jeg kom over
En omtrentlig prisliste for reservedeler til generatorer fra ulike produsenter
som Bosch,Delco,Ford,Hitachi,Lucas,Magneti Marelli,Mitsubishi,Nippondenso,Valeo.
Varenr Navn på reservedelen Kostnad, gni.
1 RELÆREGULATOR fra 600
2 DIODE BRO fra 950
3 BØRSTER fra 50
4 LAGER fra 200
5 remskiver fra 250,-
6 VAKUUMPUMPE REPARASJONSSETT fra 250,-
7 ROTOR fra 950
8 STATORVIKLING fra 800
9 BOLTER, ISOLATORER, BÆRESTØTTER gratis
Innlegget er redigert av Goby: 4. desember 2010 – 17:24

• Takk skal du ha
• Nei takk

romman 04. desember 2010

• Takk skal du ha
• Nei takk

Goby 04. desember 2010

Nøyaktig diagnose - fungerer ikke Mye mer presist.
Demontert - skjønte årsaken. Hvis bilen ikke er nødvendig ennå, kan du løpe rundt, se etter en reservedel. Hvis du trenger det, er det bedre å gå til onklene som spiste hunden på dette. Og de har detaljene for hånden.
Det viktigste er å ikke gå inn i en skilsmisse, ellers ble de skilt.

Og likevel, plutselig, hvem vet ikke, på rumpa til generatoren er det et spesielt hull for en hårnål (klipp). Når du monterer den tilbake, fjernes kullbørstene til festepunktene og holdes med en stift, ellers er den veldig vanskelig å montere, så etter montering tar du ut pinnen og alle børstene faller på plass.
Innlegget er redigert av Goby: 4. desember 2010 – 18:04

• Takk skal du ha
• Nei takk

romman 04. desember 2010

Jeg er enig i at de ble skilt, men deres største feil er å møte kunder med klær. ikke i tankene.

• Takk skal du ha
• Nei takk

Goby 04. desember 2010

Dette er generatoren jeg demonterte, demonterte en eller to ganger. Vi skru av mutteren, hekter bena på avtrekkeren på remskiven og trykker den av akselen, skru løs boltene som fester halvdelene av generatoren sammen, banker forsiktig, uten fanatisme, vi deler generatoren i deler, hvis minnet er som min, så kan du fotografere prosessen, men jeg fikk for vane å legge alt på rad i den rekkefølgen jeg tar det fra hverandre, legger ut delene foran oss, om nødvendig, skru av noe dritt, f. som kjøleribbe, regulator, børstemontering, fiksing når vi monterer alt OK i motsatt rekkefølge. Ikke glem å sette inn hele veien og fest børstene til landingsposisjonen med en wire, ellers vil du samle pepperrot. Fjern ledningen etter montering. Remskiven presses tilbake på akselen med en mutter.
[attachmentid=63416]

I fant jeg et bilde av trekkeren, de er fortsatt tobente og alle slags forskjellige
[attachmentid=63418]
Og i de samme reservedelene ble en lignende avtrekker for innvendige lagre solgt
[attachmentid=63419]

For å reparere generatoren til en Opel Astra-bil trenger du: pipehoder "for 8", "for 13", "for 15", en hammer, en skjøteledning, en skiftenøkkel, en tester, avtrekkere for deksler og en rotor lager, skrutrekkere med flatt og Phillips-blad.

1. Fjern generatoren fra bilen (Demontering og montering av generator se).

2. Vri bort to muttere av kraftkonklusjoner til generatoren.

Samtidig er beskyttelsesdekselet festet til mutterne på strømledningene.

3. . skru ut skruen som fester beskyttelsesdekselet.

5. Fjern de tre skruene som fester spenningsregulatoren med børsteenheten.

6. . og fjern spenningsregulatoren med børsteenheten.

Det ser ut som en spenningsregulator med en børsteenhet, fjernet fra generatoren.

Kontroller fremspringet til børstene i fri tilstand. Hvis H-dimensjonen er mindre enn 2 mm, skift børstene eller børsteenheten. Sjekk at børstene er enkle å bevege seg i børsteholderen. Hvis de er fastkilet, må børsteenheten også skiftes ut.

7. Åpne de krympede klemmene på likeretterblokken med en skrutrekker til endene av de seks statorviklingsledningene er helt frigjort.

Bildet viser tre statorviklingsledninger. De resterende tre utgangene er plassert symmetrisk på likeretterblokken.

Statorviklingsledningene består av tre ledninger hver.

8. Skru ut to skruer for feste av likeretterblokken.

Den tredje skruen som festet likeretterenheten, som samtidig festet beskyttelsesdekselet, ble skrudd ut når dekselet ble fjernet.

9. . og fjern likeretteren.

Slik ser den fjernede likeretterenheten ut fra siden av beskyttelseshuset.

. og så - fra siden av statoren.

10. Merk den relative plasseringen av stator- og generatordekslene.

11. Fjern dynamoremskiven fra rotorakselen (se Skifte dynamoremskive).

12. Skru ut fire koblingsbolter...

tretten.. og fjern dekselet på siden av sleperingene fra sentreringshylsen til det bakre lageret på rotorakselen.

14. Undersøk et deksel fra siden av kontaktringene. Hvis det blir funnet sprekker i dekselet, spesielt på stedene der generatoren er festet, er det nødvendig å erstatte dekselet med et nytt.

15. Lirk statoren forsiktig med en skrutrekker og separer statoren og drivsidedekselet.

16. Skru ut fire skruer på en trykkplate til det fremre lageret til en aksel på en rotor.

17. Trykk drivsidedekselet av rotorakselens fremre lager.

Nyttige råd

For ikke å skade det gjengede skaftet på rotorakselen med avtrekksskruen, skru remskivens festemutter i flukt med enden av akselen på den.

atten.. og skille rotoren og dekselet.

19. Fjern avstandsstykket fra den fremre enden av rotorakselen.

tjue. . og fra det bakre lageret til rotorakselen en sentreringshylse.

21. Inspiser plastsentreringshylsen til rotorakselens baklager. Sentreringshylsen må sitte godt fast i hullet i dekselet. Hvis lageret er riktig plassert i hylsen, skal det ikke være tegn på glidning av lagerets ytre ring.

22. Inspiser rotorakselens fremre lager. Hvis det under rotasjon av lageret er slark mellom ringene, rulling eller fastklemming av rulleelementene, skadede beskyttelsesringer eller fettlekkasjer, skift ut lageret. For å skifte ut lageret, trykk det av rotorakselen med en universaltrekker. Trykk det nye lageret på akselen, og bruk kun kraft på dens indre ring.

Advarsel

Trykking av et lager mot dets ytre lager vil skade lageret.

23. Inspiser det bakre rotoraksellageret. Hvis du under rotasjon av lageret kjenner slingring mellom ringene, rulling eller blokkering av rulleelementene, skadede beskyttelsesringer eller smøremiddellekkasjer, skift ut rotoren, siden den ikke-avtakbare blokken med sleperinger ikke tillater å presse lageret fra rotoren aksel.

24. Inspiser sleperingene. Hvis de har riper, riper, riper, slitasjemerker fra børster og andre skader, skal ringene slipes. Hvis skader på ringene ikke kan fjernes med sandpapir, kan du slipe ringene på en dreiebenk, fjerne minimumslaget av metall og deretter slipe.

25. Kontroller motstanden til rotorviklingen med en tester ved å koble den til sleperingene. Motstanden bør være ca. 3-5 ohm. Hvis testeren viser uendelig, er det et brudd i rotorviklingen - rotoren må byttes.

26. Sjekk fraværet av kortslutning i rotorviklingen til huset ved å koble testerledningene til en eventuell slepering og rotorhuset. Testeren skal vise uendelig.

27. Sjekk statorviklingen for en åpen krets, vekselvis måling av motstanden mellom alle viklingsledninger med en tester. Hvis den målte motstanden har en tendens til uendelig, må statoren skiftes ut.

28. Koble testerprobene til statorhuset og på sin side til hver viklingsterminal. Den målte motstanden må være veldig stor (tendens til uendelig). Ellers bytt ut statoren.

29. Sjekk de "positive" diodene ved å koble den "negative" (svarte) sonden til testeren til "pluss"-terminalen på generatoren, og koble den "positive" (røde) sonden i sin tur til de tre kontaktterminalene på dioder. Hvis diodene fungerer, vil testeren vise 500-700 ohm.

30. Koble den "positive" (røde) sonden til testeren til "pluss"-terminalen på generatoren, og koble den "negative" (svarte) sonden i sin tur til de samme tre diodeterminalene. Hvis diodene er gode, vil testeren vise uendelig motstand.

31. Kontroller på samme måte de "negative" diodene ved å koble testprobene i samme rekkefølge som når du sjekker de "positive diodene".

32. Hvis testeren viser lav eller nær null motstand, er dioden "ødelagt"; hvis testeravlesningen har en tendens til uendelig, uavhengig av fargen på de tilkoblede sondene, er dioden "åpen". I begge tilfeller må likeretterenheten skiftes ut.

33.Sett sammen generatoren i omvendt rekkefølge av demontering, orienter generatordekslene og statoren i henhold til de tidligere laget merkene.

Advarsel

Klemmene på likeretterblokken løsnet under demontering (se s. 7 ovenfor i dette underavsnittet), etter å ha installert statorviklingsledningene i dem, krymp med tang eller tang til det ikke er noen bevegelse av ledningsledningene i terminalene.

Etter 170 tusen løp ga generatoren opp.
En obduksjon viste at børstene, kontaktringen døde, og dessverre var hele statorviklingen midt i korrosjon. Slitt lite lager. Det ble besluttet å kapitalisere. Dessverre tok jeg ikke bilde før skottet ((
Flere detaljer på bildet nedenfor.
Alt ble kjøpt til skottet:

Jeg fjerner det gamle lageret, alt er ganske banalt, med en vanlig liten avtrekker. Og jeg får slipringer.

Den nedre ringen er i svært dårlig stand.

Til sammenligning, de gamle og nye sleperingene.

For ikke å skade ledningene til rotorviklingen med en kvern, kutter jeg kronbladene ved bunnen av de gamle sleperingene, rotorviklingsledningene er festet til disse kronbladene ved sveising.

Kronblader med rotorviklingsledninger

Klipp kronblad kvern

Etter det, med et pent tynt verktøy, fjerner jeg konklusjonene med biter av kronblader fra plastbasen, og ved hjelp av en liten avtrekker trykker jeg ut de gamle kontaktringene.

Pressende glideringer

Deretter åpner tilgangen til viklingens terminaler, og skiller forsiktig restene av kronbladene fra terminalene. Jeg gjør dette veldig forsiktig for ikke å skade kobberlederen. Og jeg får dette bildet:

Etter at lagrene ble presset ut, var det en liten korrosjon på rotoraksen, som enkelt ble fjernet med 2000 sandpapir.

Deretter, etter maling, rengjør jeg alle kontaktpunktene på generatorhuset.

Jeg monterer støvfanget av glideringer og børster etter rengjøring av setet.

Jeg installerer statorviklingen i huset og trer viklingsledningene inn i monteringsringene til diodebroen, som er festet på toppen av huset.

Deretter setter jeg på lagerdekselet, selve lageret og trykker en ny skive på toppen.

Installasjonen av nye sleperinger er enkel, du banker dem lett på plass, ikke glem å få rotorviklingsledningene ved basen. Det var sveising fra fabrikken, dessverre har jeg fortsatt ikke mulighet til å gjenta fabrikkløsningen, så jeg loddet alt godt.

Presser inn et nytt lager

På samme måte, med rotorens terminaler, lodder jeg terminalene til statorviklingen med terminalene til diodebroen. Jeg installerer rotoren i generatorhuset. Med litt innsats kommer lageret inn på sin rettmessige plass og jeg skrur børstene med en stabilisator. Jeg lukker den med et beskyttelsesdeksel.

Og til slutt installerer jeg et frihjul med støvknapp. Koblingen strammes i henhold til manualen med en kraft på 85 Nm.

Slaffko, hammer.

hvorfor valgte du den fargen

Slaffko, hammer.
Hvor mye kostet det?

hvorfor valgte du den fargen

vet du prisen på en spenningsregulator?

Py.Sy. generatorer som er høyere går uten frihjul, og dette er en annen +1200 UAH

gå nøtter priser

Alt ble kjøpt til skottet:

Bare lur broren vår!)

Var det ikke lettere å kjøpe en ny generator med omega 3.0 for 2000 UAH?

Bare lur broren vår!)
2.
F 00M 123 318
Plassering av generatoren
15
F 00M 144 142
Generator spenningsregulator

Før tale-spenningsregulatoren er det slett ikke lett å vite i salg.

Beklager, jeg skal rette det, forresten, regulatoren her er fortsatt en gammel modell for en mutter, de gikk til 2006, så går de under klemmen. De har flere nummer på Bosch.

Var det ikke lettere å kjøpe en ny generator med omega 3.0 for 2000 UAH?

Jeg har også en ny starter fra 3.0 for 1500 UAH, men jeg kan ikke stikke den inn))))

regulatoren her er fortsatt en gammel modell for en mutter, de gikk til 2006, så går de under klemmen. De har flere nummer på Bosch.

helt rettferdig!)

den som er under klemmen vartuє i regionen 2kg UAH.

Redigert: Eustace, 26. februar 2016 - 09:56

Enormt skott. Nylig var han selv engasjert i genet, men i mindre skala.

Og hvorfor ble det besluttet å bytte ut diodebroen?

Og hvorfor ble det besluttet å bytte ut diodebroen?

Jeg tror ikke å klatre dit lenger

Og gjerne. bilde av den gamle diodebroen!

Og gjerne. bilde av den gamle diodebroen!

Sergei, så han er annerledes med oss? Eller vil du eksperimentere?

Jeg tror ikke å klatre dit lenger

Da ville det vært mulig å kjøpe en rotor.

Sergei, så han er annerledes med oss?

Det er noe som ikke ser ut til å være annerledes, og alderdom (slitasje) er av interesse!

Da ville det vært mulig å kjøpe en rotor.

Det er noe som ikke ser ut til å være annerledes, og alderdom (slitasje) er av interesse!

hvis du har 100 verdt, så kanskje dette, men jeg tviler på det.

Jeg har den 120 fra fabrikken

Det er noe som ikke ser ut til å være annerledes, og alderdom (slitasje) er av interesse!

Det er slike mistanker om at med aldring begynner diodene i broen å bryte gjennom, men dette er bare en hypotese. Inntil jeg byttet ut broen, var jeg underladet. Feilen klarte å fiske ut bare med et oscilloskop når genene ble lastet på ballasten:

Derfor er det en slik interesse.

Generelt overdrev kjøretøyet det med utskiftninger, det gir ingen mening å bytte regulator, børster - ja. Det blir ikke verre, men prisen på problemet står i forhold til prisen på et nytt gen.

Endret: NNN, 09. mars 2016 – 09:46

Enormt skott. Nylig var han selv engasjert i genet, men i mindre skala.

Og hvorfor ble det besluttet å bytte ut diodebroen?

Jeg tror ikke å klatre dit lenger

Til poenget, siden å forlate den gamle så ikke poenget.

Og gjerne. bilde av den gamle diodebroen!

Dessverre er han allerede langt unna meg, i skroten. Det er akkurat det samme som på bildet. Kun overgrodd med mose og oksidert)))

Da ville det vært mulig å kjøpe en rotor.

Rotoren er i utmerket stand, hva er vitsen? Jeg ville ikke bytte statoren, men isolasjonen begynte å flasse av på viklingene.

Generelt overdrev kjøretøyet det med utskiftninger, det gir ingen mening å bytte regulator, børster - ja.

Det er fornuftig, en gang endret.

Kroppen til regulatoren var helt sprukket, uttaket ble holdt på snørret på grunn av korrosjon. Hvis du også demonterer for å erstatte børstene, kan du generelt glemme tettheten til denne enheten.

Det er slike mistanker om at med aldring begynner diodene i broen å bryte gjennom, men dette er bare en hypotese.

Enten en eller to dioder var ødelagt, jeg husker ikke nøyaktig.

hvis du har 100 verdt, så kanskje dette, men jeg tviler på det.

Jeg har den 120 fra fabrikken

Hvis hukommelsen min tjener meg rett, da jeg lette etter z.ch. da kjempet broen og regulatoren det samme både på 100 og på 120.

Rotoren er i utmerket stand, hva er vitsen? Jeg ville ikke bytte statoren, men isolasjonen begynte å flasse av på viklingene.

Det er fornuftig, en gang endret.
Kroppen til regulatoren var helt sprukket, uttaket ble holdt på snørret på grunn av korrosjon. Hvis du også demonterer for å erstatte børstene, kan du generelt glemme tettheten til denne enheten.

Der trenger du bare å undergrave lokket, grave ut blandingen i børsterommet.
Tettheten til de gjenværende nodene brytes ikke. Børster selges separat. Alt du trenger er flusmiddel for å lodde til aluminiumskontaktene og epoksy for å forsegle.

Enten en eller to dioder var ødelagt, jeg husker ikke nøyaktig.

Ringer i begge retninger, slår seg helt av.

Der trenger du bare å undergrave lokket, grave ut blandingen i børsterommet.
Tettheten til de gjenværende nodene brytes ikke. Børster selges separat. Alt du trenger er flusmiddel for å lodde til aluminiumskontaktene og epoksy for å forsegle.

Likevel ble karosseriet skadet, aluminiumskorrosjon åpnet opp plasten og sprakk den. På dette, og det ble besluttet å endre alle i hopetall.

Slaffko, er det en nøkkel til clutchen? Jeg må bytte det store lageret bak))))

Slaffko, er det en nøkkel til clutchen? Jeg må bytte det store lageret bak))))

Spenningsregulatorens delenummer;
HUCO 13 0601 med en kontakt for en kontakt (brikke);
BOSCH F 00M 144 142 med kontakt på gjengeforbindelse (mutter);
CARGO 333273;
AS ARE0067;
WAI IB160.

børster;
Bosch 1127014028;
KRAUF AHB2132;
CARGO BX 2132;
IKA 0.1065.1.

Boltdiodebro og spenningsregulator:
CARGO 230777;
Vennligst sjekk før du bestiller for kompatibilitet med din generatormodell!

Nok en gang, etter en sesong med dype vannpytter, skifter jeg lagrene på generatoren.Jeg bestemte meg for å vise hvordan jeg gjorde det, det kan være nyttig for noen. Jeg har en Z18XER-motor, en BOSCH 100 generator. La oss starte. Fjern den negative polen fra batteriet med en 10 nøkkel. Jekk opp foran høyre side av bilen, fjern hjulet. Vi fjerner sprutbeskyttelsen. For å gjøre dette, ved hjelp av en tynn gjenstand (for eksempel en spiker), skyver vi kjernene til klippene innover, ser hvor de faller og tar ut klippene. Klipset ser slik ut.

Deretter, ved hjelp av TORX T-25 tannhjul, skruer vi ut en skrue fra siden av hjulet, og tre skruer fra bunnen

Hvis du ikke skal bytte dynamobelte, anbefales det å lage merker på beltet for ikke å endre rotasjonsretningen

Etter det fjerner vi beltet For å gjøre dette, løsne spennvalsens festeskrue, løsne selve rullen med en 19 skiftenøkkel (vanlig dodekaedral) og sett holderen inn i hullet i strammeren (en stang med passende diameter, igjen en spiker)

Deretter bruker du TORX E-14-hodet til å skru ut de to skruene som fester generatoren

Vi fjerner generatoren, snur den med baksiden mot oss
og fjern først kontakten fra reléregulatoren, etter å ha forskjøvet låselåsen (blå plastdel) mot hetten

skru deretter av mutteren (nøkkel 13), klemme B2 +

Deretter tar du ut generatoren. Jeg klarte ikke å trekke den ut med en gang, jeg snudde den lenge på jakt etter en passende posisjon

La oss starte med demontering av generatoren. Vi skru av de to mutterne (13 og 15) på baksiden av generatoren og fjerner plastdekselet

Skru deretter ut de tre festeskruene og fjern reléregulatoren.

Hold remskiven med en gassnøkkel gjennom pakningen, skru av remskivens festemutter (24 hode) og fjern remskiven

Med en 8-hodes eller en stjerneskrutrekker, skru ut de fire skruene og koble fra baksiden av generatoren sammen med statoren fra forsiden

Etter å ha skrudd ut de fire skruene som fester lageret, fjern den fremre delen av generatorhuset fra lageret (da jeg byttet lagrene for første gang, fjernet jeg den med en avtrekker, andre gang gikk jeg av selv)

Fjern deretter frontlageret med en avtrekker.

på enden av rotoren vet jeg ikke hvorfor sporene er laget

og derfor er trekkstangen kilt i. For å unngå dette legger jeg en tykk skive mellom trekkstangen og enden av rotoren (se over)
Det bakre lageret svikter ganske sjelden. For å fjerne det må du skjerpe avtrekkerstangen for ikke å skade plastelementet til oppsamleren

Vel, det ser ut til at alt er demontert. Her er den demonterte generatoren

dimensjoner 47x17 t = 14 egnet fra VAZ dusin (jeg husker ikke fra generatoren til den gamle eller nye modellen)
bak

dimensjoner 35х17 t=11
At Vologda, at SKF er nok akkurat til det øyeblikket store vannpytter begynner på gaten, tror jeg på grunn av det faktum at åpningene mellom hjulet og motorrommet er for store og vann fra under hjulet renner direkte på generatoren.
Det var ingen klager på den elektriske delen av generatoren, så jeg sjekket ikke noe i dette området
Det gjenstår å montere alt i omvendt rekkefølge, sette opp en kalender med klokke og elektriske vinduer.
Alt . Lykke til!

Sist redigert av gennadiy2501 fredag ​​18. mai 2012 18:31, redigert 1 gang totalt.

Her er et bilde hvis du er interessert

Og her er Huco delenummer 13 0573

Jeg vet ikke om pålitelighet, men boltene stemmer overens.

Instruksjonene dine hjalp meg mye med å forberede den forebyggende overhalingen av generatoren.
Takk!

Etter demontering la jeg merke til grønnaktige utvekster ved bunnen av B+-kontaktbraketten.
Jeg ristet denne braketten, og den falt av ved denne basen.
Naturligvis renset jeg den gjenværende stubben og loddet den støpte nye terminalen.

Før jeg bygget gjorde jeg følgende:
1) registrerte alle kontaktene for å feste diodene og ledningene til statorviklingene, og loddet dem
2) renset kjøleribben til spenningsregulatoren (på baksiden)
3) rengjort og sprayet med olje for kontakter alle 'skrue' kontakter og deres seter på dekselet
4) påført et ekstra tykt fett LM50 på lageret til frontdelen (du kan bruke grafitt)
5) da jeg satte sammen saken, behandlet jeg alle skruene med grafitt

Forresten, i stedet for en vanlig trinse, installerte jeg en trinse med påløpsklutch.
La oss se hvordan den oppfører seg.

Før installasjon, på det bakre huset til generatoren, presset jeg litt på de 2. kuttede gjengebøsningene for å gjøre det lettere å kjøre generatoren til det vanlige monteringsstedet.

Installasjonen ble komplisert av det faktum at jeg måtte plassere generatoren på festepunktet med den ene hånden, og støtte meg på bremseskiven til hjulet med den andre hånden.

Resultatet av partisjonen var uventet.
Hvis den tidligere etablerte spenningen (etter å ha slått på / av lavstrømsforbrukere) steg til 14,7-14,9V etter start av motoren, hopper den nå ikke over 14,4V og faller ikke under 14,2V.

PS: I tillegg renset jeg beltet fra små rullesteiner som ble presset inn i gummien, og smurte kassen og remstrammerfjæren. Og så var plastfolien til saken under fjæren allerede litt slitt (karakteristiske spor), noe som tydet på at det var friksjon.

5. Fjern de tre skruene som fester spenningsregulatoren med børsteenheten.

b. . og fjern spenningsregulatoren med børsteenheten.

Det ser ut som en spenningsregulator med en børsteenhet, fjernet fra generatoren.

Kontroller fremspringet til børstene i fri tilstand. Hvis H-dimensjonen er mindre enn 2 mm, skift børstene eller børsteenheten. Sjekk at børstene er enkle å bevege seg i børsteholderen. Hvis de er fastkilet, må børsteenheten også skiftes ut.

7. Åpne de krympede klemmene på likeretterblokken med en skrutrekker til endene av de seks statorviklingsledningene er helt frigjort.

Bildet viser tre statorviklingsledninger. De resterende tre utgangene er plassert symmetrisk på likeretterblokken.

Statorviklingsledningene består av tre ledninger hver.

8. Skru ut to skruer for feste av likeretterblokken.

Den tredje skruen som festet likeretterenheten, som samtidig festet beskyttelsesdekselet, ble skrudd ut når dekselet ble fjernet.

9. . og fjern likeretteren.

10. Merk den relative plasseringen av stator- og generatordekslene.

11. Fjern generatorskiven fra rotorakselen (se "Skifte ut generatorremskiven", side 210).

12. Skru ut fire koblingsbolter.

tretten.. og fjern dekselet på siden av sleperingene fra sentreringshylsen til det bakre lageret på rotorakselen.

14. Undersøk et deksel fra siden av kontaktringene. Hvis det blir funnet sprekker i dekselet, spesielt på stedene der generatoren er festet, er det nødvendig å erstatte dekselet med et nytt.

15. Lirk statoren forsiktig med en skrutrekker og separer statoren og drivsidedekselet.

16. Skru ut fire skruer på en trykkplate til det fremre lageret til en aksel på en rotor.

17. Trykk drivsidedekselet av rotorakselens fremre lager.

For ikke å skade det gjengede skaftet på rotorakselen med avtrekksskruen, skru remskivens festemutter i flukt med enden av akselen på den.

19. Fjern avstandsstykket fra den fremre enden av rotorakselen.

tjue. . og fra det bakre lageret til rotorakselen en sentreringshylse.

21. Inspiser plastsentreringshylsen til rotorakselens baklager. Sentreringshylsen må sitte godt fast i hullet i dekselet. Hvis lageret er riktig plassert i hylsen, skal det ikke være tegn på glidning av lagerets ytre ring.

22. Inspiser rotorakselens fremre lager. Hvis det under rotasjon av lageret er slark mellom ringene, rulling eller fastklemming av rulleelementene, skadede beskyttelsesringer eller fettlekkasjer, skift ut lageret. For å skifte ut lageret, trykk det av rotorakselen med en universaltrekker. Trykk det nye lageret på akselen, og bruk kun kraft på dens indre ring.

Trykking av et lager mot dets ytre lager vil skade lageret.

23. Inspiser det bakre rotoraksellageret. Hvis du under rotasjon av lageret kjenner slingring mellom ringene, rulling eller fastklemming av rulleelementene, skadede beskyttelsesringer eller fettlekkasjer, skift ut rotoren, siden den ikke-avtakbare blokken med sleperinger ikke tillater å presse lageret fra rotoren aksel.

24. Inspiser sleperingene. Hvis de har riper, riper, riper, slitasjemerker fra børster og andre skader, skal ringene slipes. Hvis skader på ringene ikke kan fjernes med sandpapir, kan du slipe ringene på en dreiebenk, fjerne minimumslaget av metall og deretter slipe.

25. Kontroller motstanden til rotorviklingen med en tester ved å koble den til sleperingene. Motstanden bør være ca. 3-5 ohm. Hvis testeren viser uendelig, er det et brudd i rotorviklingen - rotoren må byttes.

26. Sjekk fraværet av kortslutning i rotorviklingen til huset ved å koble testerledningene til en eventuell slepering og rotorhuset. Testeren skal vise uendelig.

27. Sjekk statorviklingen for en åpen krets, vekselvis måling av motstanden mellom alle viklingsledninger med en tester. Hvis den målte motstanden har en tendens til uendelig, må statoren skiftes ut.

28. Koble testerprobene til statorhuset og på sin side til hver viklingsterminal. Den målte motstanden må være veldig stor (tendens til uendelig). Ellers bytt ut statoren.

29. Sjekk de "positive" diodene ved å koble den "negative" (svarte) sonden til testeren til "pluss"-terminalen på generatoren, og koble den "positive" (røde) sonden i sin tur til de tre kontaktterminalene på dioder. Hvis diodene fungerer, vil testeren vise 500-700 ohm.

30. Koble den "positive" (røde) sonden til testeren til "pluss"-terminalen på generatoren, og koble den "negative" (svarte) sonden i sin tur til de samme tre diodeterminalene. Hvis diodene er gode, vil testeren vise uendelig motstand.

31. Kontroller på samme måte de "negative" diodene ved å koble testprobene i samme rekkefølge som når du sjekker de "positive diodene".

32. Hvis testeren viser lav eller nær null motstand, er dioden "ødelagt"; hvis testeravlesningen har en tendens til uendelig, uavhengig av fargen på de tilkoblede sondene, er dioden "åpen". I begge tilfeller må likeretterenheten skiftes ut.

33. Sett sammen generatoren i omvendt rekkefølge av demontering, orienter generatordekslene og statoren i henhold til de tidligere laget merkene.

Terminalene på likeretterenheten løsnet under demontering (se avsnitt 7 ovenfor i dette underavsnittet), etter installering av statorviklingsledningene i dem, krymp med tang eller tang til det ikke er noen bevegelse av ledningstrådene i terminalene.

Fjerning og montering av generator

1. Sett på parkeringsbremsen, jekk opp fronten på kjøretøyet og plasser den på jekkstativ. Hvis montert, skru av festeskruene og fjern motorveivhusbeskyttelsen. Koble den negative kabelen fra batteriet.

1. Fjern dekselet til en luftrenser og luftinntaksledningene sammen med MAF-måleren (se hodet Strøm og eksosanlegg).
2. Løsne dynamoens drivreim (se kapittel Gjeldende tjeneste) og fjern den fra dynamoskiven.
3. Skru ut festeboltene og fjern en festearm av generatoren til en innløpskollektor.
4. Skru ut festeboltene og fjern en grunnleggende arm for å feste generatoren på et sylinderhode. Vipp generatoren tilbake.
5. Løsne de elektriske ledningene fra klemmene og fjern braketten.
6. Med riktig konfigurasjon, fjern beskyttelseshettene av gummi fra generatorterminalene, gi festemutrene og koble fra de elektriske ledningene fra baksiden av generatoren.
7. Skru ut den nederste festebolten, løft generatoren oppover og ta den fra et drivkraftrom.

Motorer 1,4, 1,6 og 1,8 l DOHC

1 - elektriske ledninger
2 — den øverste bolten for feste av generatoren
3 — den nederste bolten for feste av generatoren

4 - TFR-sensorer
5 - oljetrykksensorer

1. Mens du holder strammerfjæren i tiltrukket tilstand, fjern tilbehørsdrivremmen fra remskivene (se kapittel Gjeldende tjeneste).
2. Fjern luftrenseren (se kapittel Strøm og eksosanlegg).
3. På modeller 1,8 l Koble ledningene fra kamakselposisjonssensoren (CMP) og fjern kontakten fra støttebraketten.
4. Skru ut den øverste bolten for feste av generatoren (se en illustrasjon Koble fra de elektriske ledningene).
5. Løsne den nederste monteringsbolten og vipp generatoren tilbake.
6. Fjern monteringsbolten(e) og fjern generatorens drivremstrammer (se illustrasjon). Fjerne og installere dynamoens drivremstrammer).
7. På modeller 1,8 l koble fra de elektriske ledningene fra veivakselposisjonen (CKP) og nødoljetrykksensorer. Ta selen til side.

1. Fjern beskyttelseshettene av gummi ved det tilsvarende komplette settet, gi festemuttere og koble fra elektrisk ledning fra en bakre del av generatoren.

1. Slå ut bandasjer for festing av en arm på generatoren til blokken av sylindere og fjern generatoren. På modeller utstyrt med A/C, generatoren trekkes ned.

1. Fjern dekselet til en luftrenser og luftinntaksledninger (se hodet Strøm og eksosanlegg).
2. Mens du holder strammefjæren i spennet tilstand, fjern beltet fra remskivene (se kapittel Gjeldende tjeneste).
3. På modeller uten klimaanlegg, fjern generatorens drivremstrammer (se Fjerne og installere dynamoens drivremstrammer).
4. Skru ut festeboltene og fjern festearmene til generatoren fra innløpsrørledningen og et sylinderhode.
5. Med riktig konfigurasjon fjerner du beskyttelseshettene av gummi fra generatorterminalene, gir festemutrene og kobler de elektriske ledningene fra generatoren.
6. Skru ut tre bolter for å feste en arm på generatoren til sylinderblokken, fjern generatoren med en arm, etter å ha senket enheten ned.
7. Skru ut festeboltene og skille en arm fra generatoren.

Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge.

1. Sørg for at alle festeanordninger er strammet til riktig moment. Foreta justering av kraften til en stramming av et drivbelte (se hodet Gjeldende tjeneste).

1. Sett på parkeringsbremsen, jekk opp fronten på kjøretøyet og plasser den på jekkstativ. Hvis montert, skru av festeskruene og fjern motorveivhusbeskyttelsen. Koble den negative kabelen fra batteriet.

1. Fjern dekselet til en luftrenser og luftinntaksledningene sammen med MAF-måleren (se hodet Strøm og eksosanlegg).
2. Løsne dynamoens drivreim (se kapittel Gjeldende tjeneste) og fjern den fra dynamoskiven. Skru ut festeboltene og fjern en grunnleggende arm for å feste generatoren til innløpsrørledningen.

1. På modeller uten A/C Skru ut festebolten for strammerstyreplaten og fjern den sammen med justeringsmutteren. Skru ut en festebolt og fjern en styrelekt fra et sylinderhode.

1 — Bolter for feste av toppbraketten
2 - Justeringsbolt
3 — Mutter til en justeringsbolt
4 - Justeringsstang

1. På modeller med A/C Skru ut festeboltene og fjern den øverste grunnarmen på generatoren.
2. Med riktig konfigurasjon, fjern beskyttelseshettene av gummi fra generatorterminalene, gi festemutrene og koble fra de elektriske ledningene fra baksiden av generatoren.

1. Skru ut festeboltene til en grunnleggende arm på generatoren til sylinderblokken, løft generatoren opp og ta den fra et drivkraftrom. Om nødvendig kan generatoren skilles fra braketten ved å løsne mutteren og fjerne festebolten.

5 - Generator
6 - Støttebrakett

1. Mens du holder strammerfjæren i tiltrukket tilstand, fjern tilbehørsdrivremmen fra remskivene (se kapittel Gjeldende tjeneste).
2. Med riktig konfigurasjon, løsne festene og fjern veivhusbeskyttelsen.
3. Skru ut festeboltene, koble fra elektrisk ledning og fjern klaxon-hornene (se hodet Elektrisk utstyr ombord).

1. Koble tilførselsrøret fra vakuumpumpen som er plassert bak generatoren, koble fra oljereturrøret - forbered deg på å samle opp oljesøl.

1. Skru løs de øvre og nedre monteringsboltene og fjern generatorenheten med en vakuumpumpe gjennom åpningen som dannes etter fjerning av hornhornene.

A - Monteringsbolt for øvre dynamo
B - Nedre monteringsbolt for dynamo

1. Til tross for at vakuumpumpen i prinsippet kan separeres fra generatoren, ble ingen av komponentene individuelt levert til ettermarkedet på tidspunktet for skriving av denne håndboken - søk om nødvendig råd fra spesialistene fra det originale Opel-verkstedet.

1. Fjern dekselet til en luftrenser og luftinntaksledninger (se hodet Strøm og eksosanlegg).
2. Mens du holder strammefjæren i spennet tilstand, fjern beltet fra remskivene (se kapittel Gjeldende tjeneste).

1. Fjern start- og turboladerens varmeskjold og løsne den nedre dynamomonteringsbolten.

1 - Bunnbolt
2 - Toppbolt
3 — Slange av en kjølebane

Koble fra et vakuumrør og elektrisk ledende og fjern den elektromagnetiske sikkerhetsventilen (se hodet Strøm og eksosanlegg).

Gi en mutter og fjern den øverste bolten for feste av generatoren.