Gjør-det-selv pramo 100a generator reparasjon

Å bry seg med hva?
Hva er et "mount"?

Tilkoblingen der er nøyaktig den samme (vel, maks en bit i ryddig, hvis det er ganske gammelt, for eksempel "mekanisk" eller "smalt vindu").
pH n.d. når det gjelder kontroll er nøyaktigheten bedre enn alle andre.

Nå er valget enten Pramo 100 Ampere og det virker som en gammeldags regulator (det står ikke skrevet på siden hvilken) å sette den for å se om det ikke er nok spenning, så regulatoren. Fordi den innfødte allerede har passert 80 tusen.
eller kzate 115 Amp med ny regulator. Får hvis du setter en ny type regulator, så mister vi bare et konstant lys på instrumentpanelet? Det er bare det at hvis det er så effektivt og fungerer mye bedre, så er det naturligvis det. Men hvis Pramo 100 A holder spenningen ganske normalt, så gidder jeg ikke)))

Elorn Ja, viburnum-kontakt! Selvfølgelig er standard 80 ampere kun til erstatning, i prinsippet er 100 ampere nok for meg og det er ikke så stor forskjell mellom 115 og til og med 130. Siden den stabile hovedspenningen er minst 14,2. Hvis genet er 200 ampere og spenningen er 13,2, vil det ikke være noen mening fra disse amperene, rett og slett ikke en dose. Det er bare det at jeg bor langt unna, og jeg vil bestille i Moskva, så jeg vil ikke lete etter et rot, jeg vil bare ta en ferdig genych med en kraftig belastning! Men som alltid er det ingen mirakler i verden!

Elorn På det gamle panelet sier de et slikt problem, jeg vil ærlig talt ikke lyve, men generatoren ser ut til å allerede ha alt du trenger, og den nye regulatoren på det gamle konstantpanelet slår på batterilyset på grunn av motstand i stikkontakten. Ærlig talt, jeg husker ikke nøyaktig hvordan det er. Jeg glemte det, men det virker slik.
Vel, da har du direkte tungtveiende argumenter)))) Hvis nå ikke Pramo fungerer, så gjør jeg som du sier, hvis det ikke er vanskelig så skriv hva du trenger og hvor))) Ellers er jeg allerede forvirret) ))

Elorn Hvordan antente jeg forresten pH, hva er spenningen i nettet? Minimum og maksimum?

Hver bilist som er interessert i enheten til jernhesten sin, vet at hovedkilden til elektrisitet i det elektriske utstyret til enhver bil er et kraftverk, som inkluderer et batteri, en generator og en reléregulator. Batteriet er hovedbatteriet i denne trioen. Den mater hele bilens ombordnettverk, og generatoren med reléregulator, så langt det er mulig og nødvendig, mater batteriet og sørger for at bilens ombordnettverk ikke overstiger den spesifiserte spenningen (for biler) med 12-volts utstyr er denne spenningen 14-14 ,6 V, og for en 24-volt - 27-28,8 V). Og selv om generatorene i bilen er "langspillende" gjenstander, feiler de fortsatt noen ganger. La oss se hva det russiske markedet tilbyr oss for å erstatte en mislykket generator, og samtidig vil vi teste de foreslåtte modellene i vårt testlaboratorium.

Til å begynne med et lite pedagogisk program. Generatoren er nødvendig for uavbrutt lading av et konstant utladet batteri av elektriske apparater inkludert i kjøretøyets ombordnettverk. Generatorer er installert på moderne biler. De oppfyller best kravene til en av bilens viktigste kraftenheter.

Generatoren konverterer den mekaniske energien som mottas fra motoren til elektrisk energi. Spenningsregulatoren (i de aller fleste moderne biler er den en integrert del av generatoren, med sjeldne unntak når regulatoren er "fjern", det vil si at den tas ut i motorrommet, separat fra generatoren) opprettholder spenningen til bilens ombordnettverk innenfor de angitte grensene når den elektriske belastningen endres,generatorens rotorhastighet og omgivelsestemperatur.

Bilens dynamo må gi uavbrutt strømforsyning og ha tilstrekkelig strøm til å:

• levere strøm til batteriet, som konstant utlades av forbrukere om bord;
• når alle vanlige forbrukere av strøm ble slått på ved lavt motorturtall, ble ikke batteriet utladet.

I tillegg må generatoren ha tilstrekkelig styrke, lang levetid, liten vekt og dimensjoner, lav støy og radioforstyrrelser.

Ved å oppsummere alt det ovennevnte kan vi konkludere med at generatoren er hjertet i bilens elektriske komponenter, som alltid må "slå" og gi ut strøm for å lade slik at bilen "lever".

For å forstå viktigheten av denne bilenheten, vendte vi oppmerksomheten mot markedet for generatorer for innenlandsbiler.

For en sammenlignende test kjøpte vi fem bilgeneratorer fra en vanlig reservedelsbutikk. Dette er generatorer av merkene KZATE, LKD, Fenox, Pramo og StartVOLT. Alle er designet for installasjon på VAZ-bilmotorer.

Generator 9402.3701-01 med innebygd likeretterenhet og analog spenningsregulator (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/6000 min -1; 4,9 kg) - OJSC Zavod im. A. M. Tarasova (JSC ZiT) - merke KZATE (Russland)

Denne generatoren regnes som standard, siden det er generatorene til dette anlegget som leveres til AvtoVAZ-transportøren.

Vurderingen av kvaliteten på monteringen førte ikke til klager. Generatoren kan repareres.

Litt om evalueringsmetodikken: For å ta strømspenningsegenskapene ble generatorene installert på et spesialisert stativ. Generatorene må gi maksimal strømstyrke ved en veivakselhastighetsverdi på 1500 til 2500.

Ved 700 veivakselomdreininger per minutt viste denne generatoren en strømverdi innenfor 40 A med en disposisjon for "demping". Da den nådde den nominelle hastigheten, bekreftet KZATE-generatoren de deklarerte 80 A og nådde til og med 90 A. Ved å vurdere tilbakemeldingene fra bilistene kan vi si med tillit: denne generatoren er en variant av den klassiske pålitelige ytelsen uten å kreve enestående ytelse, men garanterer problemfri drift.

Tester av KZATE-generatoren ved 700 rpm på motorens veivaksel

Tester av KZATE-generatoren ved 2000-2500 rpm på motorens veivaksel

Generator 9402.3701 P med innebygd likeretterenhet og analog spenningsregulator (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/6000 min -1; 4,85 kg) — LKD Elektrisk (Kina)

LKD-generatoren gjentar nesten fullstendig utformingen av KZATE-generatoren beskrevet ovenfor. Den er preget av de samme egenskapene når det gjelder utførelse og vedlikehold.

Men allerede da den ble installert på stativet, viste LKD-generatoren sin fullstendige ubrukbarhet. Da årsaken til feilen ble identifisert, ble det funnet at det ikke var noen lodding på tilførselsledningen til regulatorreléet. Når vi vurderte den videre skjebnen til generatoren, bestemte vi oss for å utelukke den fra testing. Til tross for at det kunne ta flere minutter å fikse problemet, bestemte vi oss for å ta forbrukerens posisjon. Etter å ha betalt pengene, trenger ikke forbrukeren uavhengig å eliminere produsentens defekt og utføre revisjon på egen hånd.

Ingen generatorlading LKD

Deretter spurte vi om forbrukeranmeldelser på Internett for denne generatoren og fant andre negative svar på dette emnet, med den eneste forskjellen at noen måtte betale litt mer for det.

Dynamo AL 21305 med innebygd likeretterenhet og analog spenningsregulator (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/5500 min-1; 5,6 kg) — Fenox Global gruppe (Hviterussland)

Fenox-merkegeneratoren er identisk i design med de to tidligere beskrevet. Ved inspeksjon av denne generatoren ble det imidlertid funnet en høyere kvalitet på utførelse. Vedlikehold på samme nivå - krever inngripen fra en utdannet spesialist.Når vi kjente til "sårene" til slike generatorer, sjekket vi strammingen av kontaktene. Som det viste seg, ikke forgjeves. Ikke stram dem - konsekvensene ville være triste, men i overskuelig fremtid: smelting av kontakter på grunn av dannelsen av forbigående motstand under passering av høye strømmer, den påfølgende feilen i enheten. Faktisk er det mer en forebygging enn en forbrytelse. Alle generatorer ble utsatt for denne prosedyren.

Benketester av Fenox-generatoren viste følgende resultater. Ved arbeid med 700 veivakselomdreininger per minutt var det mulig å oppnå verdier på nivået 45-50 A med tydelige tegn på "demping". Med en økning i veivakselhastigheten til 2500 produserte generatoren 90 A under belastning, men det var alt.

Generator testing Fenox ved 700 rpm motor veivaksel

Generator testing Fenox ved 2000-2500 o/min på motorens veivaksel

Generator 5102.3771 med innebygd likeretterenhet og analog spenningsregulator (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/5500 min -1; 5,4 kg) - Pramo Concern CJSC (Russland)

Ved design er Pramo-merkegeneratoren noe forskjellig fra de tre foregående: en annen støping brukes, en annen utforming av lagerstøttene brukes. Festing av lagrene ved hjelp av blant annet flenser gjorde det mulig å øke vedlikeholdsevnen til enheten betydelig. For å reparere lagerenheten til denne generatoren, kan du involvere spesialister med mindre kvalifikasjoner.

Diodebroen til generatoren er også forskjellig i design. Utførelsen kopierer nøyaktig designet som brukes i Bosch-generatorer. Men selve diodebroen lar seg ikke reparere. Forseglingen av ledningene fra statorviklingen utføres på en diodebro. Generelt ofres vedlikeholdbarhet for stabil kontakt.

Benketester av Pramo-generatoren viste følgende resultater. Ved drift med 700 veivakselomdreininger i minuttet under belastning var det mulig å oppnå en verdi på 50 A. Med en økning i veivakselhastigheten til 2500 nådde generatoren en verdi på 100 A under belastning.

Tester av Pramo-generatoren ved 700 rpm på motorens veivaksel

Tester av Pramo-generatoren ved 2000-2500 rpm på motorens veivaksel

Generator "StartVOLT" LG 0110 med innebygd likeretterenhet og digital spenningsregulator (14,6 V; 120 A; 1,9 kW; 1200/5500 min -1; 5,3 kg) - Carville LLC (St. Petersburg)

Ved design er StartVOLT-merkegeneratoren veldig nær slike representanter som KZATE, LKD og Fenox. Diodebroen ligner dem, bortsett fra tilstedeværelsen av to ekstra strømdioder designet for å produsere ekstra kraftuttak, som utvikleren hevder. Dette er den såkalte bruken av den tredje harmoniske, som rett og slett ikke er involvert i andre generatorer.

Statorviklingsledningene har ikke mekaniske kontakter. Statorviklingsledningene er forseglet på en diodebro. Reléregulatoren, i motsetning til alle de ovennevnte, er digital, ikke analog, igjen ifølge produsenten, og det antas også at det i tillegg er installert en felteffekttransistor på utgangsnøkkelen, som har null motstand når den åpnes, noe som sikrer en reduksjon av tap."

Lagerenheter ligner også på designene til KZATE, LKD og Fenox generatorer.

Og den viktigste signifikante forskjellen fra alle tidligere modeller er den deklarerte strømmen på 120 A!

Vi tok ikke ordet fra produsenten, men benketester av StartVOLT-generatoren viste følgende resultater: når vi opererer med 700 veivakselomdreininger per minutt under belastning, klarte vi å oppnå en verdi på 60 A. Det er utrolig, men når veivakselomdreiningene økte til 2500, generatoren nådde den deklarerte verdien på 120 A under belastning! De facto er dette nesten 50 % mer enn standard KZATE-generatoren.

Tester av StartVOLT-generatoren ved 700 rpm på motorens veivaksel

Tester av generatoren "StartVOLT" ved 2000-2500 rpm på motorens veivaksel

Så, la oss oppsummere mellomresultatene.Med tilnærmet identiske design, gjorde "gleden" til StartVOLT-generatoren det mulig å oppnå 30-50 % bedre ytelse enn potensielle konkurrenter. Det gjenstår for oss å oppsummere måledataene i en tabell, sette ned priser og ekspertestimater.

Den klassiske modellen av den vanlige generatoren til KZATE-selskapet er etterspurt blant bilister, selv om det ikke kan sies at det økte behovet for kraftigere generatorer er et krav for tiden. Derfor er denne modellen, til tross for kvaliteten og produsentens nivå, foreldet. Derfor falt vårt valg på StartVOLT-generatoren som mer interessant med tanke på reelle egenskaper.

For å reparere VAZ 2115-generatoren, må den naturligvis demonteres. Denne bilen er utstyrt med en Eltra 5102.3771 80A 14V generator.

Toppdekselet på generatoren er festet med tre bolter. For ytterligere analyse av VAZ 2115-generatoren fjernes spenningsregulatoren (den holdes med 2 muttere på "8" og en skrue for en flat skrutrekker). Før du lodder ledningene til diodebroen (de er loddet, ikke skrudd), må du rense av all oksidasjon og smuss med en metallbørste. Hvis det ikke er noen åpenbare problemer med diodebroen eller viklingen, kontrollerer vi generatoren med en tester. Hvis lagrene i tillegg til den elektriske delen også spiller eller sleperingene er utslitte, går vi også i gang med å bytte dem (det passende sleperingsnummeret er IKA-kode 120950; lagrene er Koyo 62022RSCM bak og 63032RSCM foran). Ringene loddes enkelt og fjernes fra rotoren. Og med lagre må du selvfølgelig tukle litt lenger.

Du kan tydelig se hvordan du demonterer Eltra-generatoren på VAZ 2115 og reparerer den med prosedyren for å erstatte diodebroen eller spenningsregulatoren, du kan i videoen.

Velkommen!
Generator - er et elektrisk apparat som gir strøm til bilens ombordnettverk og lader batteriet når motoren går, hvis den svikter, så er det første problemet som starter med bilen at batteriladelampen lyser (Vi vil snakk om denne lampen litt senere) og bilen er i direkte jeg mener, etter det kan du ikke kjøre, hele poenget er at tenningssystemet til enhver bil som går på bensin forbruker strøm og leder den (høyspentledninger , tennplugger og andre enheter leder strøm), og dermed fungerer motoren, og hvis batteriet plutselig går tomt og det ikke tilføres strøm til ombordnettet, vil bilen ganske enkelt stoppe og vil ikke starte igjen før batteriet er ladet opp igjen .

Merk!
For å utføre prosedyren for å reparere generatoren, må du fylle opp: Sørg for å bruke et multimeter og om mulig også en testlampe, samt en skrutrekker, forskjellige typer skiftenøkler (nøkler, hetter, og så videre), i tillegg trenger du også en tusj og en finkornet hud!

Sammendrag:

Merk!
Som du allerede har forstått, er den beste måten å sjekke med et multimeter som har en voltmeterfunksjon (Og alle har det), så hvis du fortsatt bestemmer deg for å sjekke det, husk strømmen som skal være på batteriet når motoren går tilsvarer omtrent 13-14,5 volt, hvis det er mindre, er enten batteriet helt utladet, eller generatoren har blitt ubrukelig, prøv i dette tilfellet å gasse, for dette, trykk kort på gasspedalen og fjern foten fra det, hvis strømforsyningen har økt, er batteriet utladet, hvis ingenting skjedde, prøv å gjøre dette igjen og husk, hvis strømmen er mindre enn 12 volt, noe som ikke lenger er tillatt, så etter veldig kort tid batteriet vil bli helt utladet og du vil ikke lenger kunne starte bilen (For å starte bilen trenger du minst 11,5 volt hvis batteriet produserer mindre, da blir det problematisk å starte motoren)!

Merk!
Generatoren er ikke veldig vanskelig å demontere, det er vanskelig å sjekke den, spesielt hvis du ikke vet hvordan du bruker et multimeter, og selv om du vet hvordan, kan det fortsatt være feil, det er bare at multimeteret ikke alltid vil kunne vise nøyaktige data (Alle har sin egen feil) og derfor anbefaler vi at før du fortsetter med demonteringsarbeidet, bare koble fra dekselet fra generatoren og sjekke børstene (de feiler oftest) og om nødvendig erstatte dem med nye de (Forresten, hvis børstene bare er utslitte, kan til og med generatoren ikke fjernes fra bilen, men bare koble dekselet fra det og, bevæpnet med en kort skrutrekker, skru ut de to skruene som fester spenningsregulatoren og fjern deretter regulatoren, se på selve børstene som er plassert på den og som, hvis den er utslitt, må byttes)!

Demontering:
1) Fjern den først (Hvordan fjerne generatoren, les artikkelen: "Bytte ut generatoren på VAZ-biler"), bøy deretter de tre låsene på sidene som fester plastdekselet, takket være hvilket skitt og vann ikke er spesielt gå inn i generatoren, etter at låsene er bøyd (Bare ikke knekk dem), fjern dekselet fra generatoren og sett det til side, som vist på det lille bildet.

2) Skru deretter ut de to sideskruene som fester spenningsregulatoren til generatoren (skruene er indikert med røde piler, og selve regulatoren er blå) og fjern deretter regulatoren fra generatoren, vel, bare når du fjerner den, koble fra ledningene fra den som vist på bildet i hjørnet vist, ellers vil regulatoren ganske enkelt ikke bli fjernet fra bilgeneratoren.

4) Skru deretter ut de fire skruene som fester diodebroen til generatoren og bøy de tre ledningsledningene som er koblet til diodebroen slik at de lar den fjernes og ikke forstyrrer i det hele tatt, etter operasjonen, ikke haste for å fjerne diodebroen, men skru ut en annen skrue som kondensatoren fester eller skru av mutteren som fester ledningen som kommer fra den og først etter det kan du fjerne diodebroen fra generatoren, du kan lese mer om denne kondensatoren under.

Merk!
Kondensator - takket være den jevner strømmen som kommer fra diodebroen seg ut og går til batteriet mer jevnt, uten avbrudd og uten sterke svingninger, du kan fjerne den både sammen med diodebroen, og separat, hvis du vil sammen, bare Skru ut skruen som fester den (Indikert rød pil) og fjern deretter, hvis du vil separat, skru av mutteren som fester kondensatortråden til tappen (Indikert med den blå pilen) og fjern deretter denne ledningen fra tappen!

5) Deretter tar du markøren i hendene og gjør et merke på begge dekslene med den, som vist på det lille bildet, etter at disse merkene er laget, skru ut fire skruer i en sirkel (tre av dem er indikert med piler, en er ikke synlig) og skille begge dekslene.

6) Skru deretter av mutteren som fester dynamo-remskiven (Det er indikert med en rød pil) og fjern deretter remskiven, den kan lettest skrus av ved å holde rotoren (dette er kun når dekslene allerede er frakoblet) i en skrustikke, men bare stram den forsiktig, og enda bedre legg litt stoff, så snart mutteren er skrudd av, fjern rotorakselen fra lageret som er i dekselet (se lite bilde), fjern deretter avstandsringen fra akselen og inspisere den.

7) Og på slutten av alle operasjoner, inspiser de siste detaljene og kontroller noen av dem, nemlig inspiser begge dekslene, det skal ikke være sprekker eller tegn på deformasjon på dem, kontroller begge lagrene (foran og bak), de må rotere normalt skal de ikke sette seg fast der de ikke skal og fettet skal heller ikke lekke fra dem, ellers presses lagrene ut med en spesiell avtrekker og erstattes med nye, så ta opp statoren og inspisere den, den skal i god stand og det skal ikke være noen bare ledninger, sjekk det med en testlampe,for å gjøre dette, slå på kontrollen i et nettverk med en spenning på 220 volt og koble den vekselvis mellom alle utgangene som vist på bilde 1, med hver tilkobling skal lampen lyse, ellers er statoren defekt og statoren trenger fortsatt for å sjekkes om den nærmer seg jord, dette gjøres også enkelt og ved hjelp av samme kontrollampe, se nærmere på bilde 2, hvor lampen er koblet etter tur til alle terminalene på statorviklingen, og ledning fra strømkilden til statorhuset, men bare i dette tilfellet skal lampen ikke brenne hvis den er på, det betyr at det er en kortslutning og statoren må byttes ut med en ny.

Montering:
Alle deler monteres i motsatt rekkefølge, bare under montering, orienter dekslene slik de ble installert før (alt gjøres i henhold til merkene), og fjærskiven til generatorskiven må settes med den konvekse siden til mutter og remskivens festemutter, stram til med moment 39- 62 N • m (3,9-b.2 kgf • m), noe som kan gjøres med en momentnøkkel og noe annet, under montering, orienter kondensatoren (Hvis du fjernet den sammen med diodebroen) i forhold til monteringsfremspringet på dekselet, akkurat som det er på bildet nedenfor.

Ytterligere videoklipp:
Du kan se prosessen med å overhale generatoren på VAZ 2110-biler i videoen nedenfor:

Merk!
En annen prosess for å demontere og montere generatoren er vist i en annen video, du kan også finne den nedenfor:

Hei alle sammen, og godt nyttår! Jeg fant ut genet mitt, jeg vet virkelig ikke hva som forårsaket det! Og så jeg gjorde det: bytte ut spenningsregulatoren, bytte børster, bytte en diodebro, diodebrokontinuitet, rotor, stator , viklingskontinuitet, smurt lageret, renset alle kontaktene, vasket hele greia (med bensin), kuttet alle ledninger som er koblet til genet! Jeg vet ikke hvilken av disse som fungerte! Og så resultatene: 800-1000 rpm med denne påslått: 2 komfyrer, fjernlys, innvendig lys, radiobåndopptaker, lys i motorrommet, spenningen var -14,4 - 14,8! når du legger til rpm stiger dvigla spenningen til 15,3! Ved ringing av stator, rotor, diodebro ble det ikke funnet feil! Ved utskifting av hvert av elementene (bytte av spenningsregulator, bytte av børster), endret ikke situasjonen seg! Etter sortering fikk jeg følgende resultater. TUSEN TAKK FOR RÅDET.

Vel, jeg fant ut det viktigste og alt fungerte, jeg ble nok positiv :-))

• Som
• jeg liker ikke

jenia2627 30. desember 2013

Vel, jeg fant ut det viktigste og alt fungerte, jeg ble nok positiv :-))

• Som
• jeg liker ikke

countryNik 31. desember 2013

når du legger til rpm stiger dvigla spenningen til 15,3!

for mye. pH-native gaselle verdt?

• Som
• jeg liker ikke

jenia2627 31. desember 2013

for mye. pH-native gaselle verdt?

• Som
• jeg liker ikke

countryNik 31. desember 2013

deretter endre den til en annen (ikke innfødt, minst tre-nivå, i det minste hva du tenker på). Jeg hadde også sånn tull, jeg satte et nettbrett fra 2108 inn i boksene fra vår RN.

når du åpner 3 stykker, bare den som ble satt sammen på bilen i henhold til skjemaet, resten i henhold til den forenklede, til og med selvloddet ..

• Som
• jeg liker ikke

Splav61 1. januar 2014

Kjøpte Pramo 100a
Har jobbet i 3 måneder
lading 12.7 Ved belastning
Kanskje minus shit eller gen.

Kjøpte Pramo 100a
Har jobbet i 3 måneder
lading 12.7 Ved belastning
Kanskje minus shit eller gen.

Kjør diagnostikk og vedlikehold og du vil bli fornøyd.
Jeg selger forresten en brukt Pramo generator etter reparasjon (diodebroen ble byttet) sammen med en tre-modus generator.

• Som
• jeg liker ikke

Sashok856 1. januar 2014

Jeg har en generator på 72 ampere.. Jeg brant ut for ett år siden fra en startlader (de ga 24 volt) spenningsregulatoren i den brant ut.. Jeg tok den med til en spesialist, han gikk gjennom den og gikk

• Som
• jeg liker ikke

Splav61 1. januar 2014

Gutter, og regulatoren er sjelden på høyre passform fra kat.

Gutter, og regulatoren er sjelden på høyre passform fra kat.

Nei, det er konstruktivt. Jeg brente en diodebro til høyre, jeg fant den ikke i provinsen, jeg måtte kjøpe en ny generator.Jeg har nylig installert en tre-modus generator på en ny generator og sammenlignet den med en barnevogn, det er designfunksjoner.

• Som
• jeg liker ikke

countryNik 3. januar 2014

konstruktivt. Jeg brente en diodebro til høyre, jeg fant den ikke i provinsen, jeg måtte kjøpe en ny generator.

og hva hindret konstruktiv bruk av kun børster?alt er praktisk talt det samme

• Som
• jeg liker ikke

REIS74 5. januar 2014

Poster til jord, lampen er ikke på, ledningen ringte.

Jeg kaster "=" direkte på lampen lyser. Sannsynligvis går ikke ski.

Innlegget har blitt redigert av BRODIAGA74: 5. januar 2014 – 16:36

• Som
• jeg liker ikke

Lekha306 52 5. januar 2014

Kobling til jord, lampen lyser ikke. ledningen ringte. hel til streken. Jeg sjekker "+" på ryddig, lampen lyser ikke.
Jeg kaster "=" direkte på lampen lyser. Sannsynligvis går ikke ski.

Hvor kobler du den til for å slå på lyset?

• Som
• jeg liker ikke

REIS74 5. januar 2014

Hvor kobler du den til for å slå på lyset?

Kablet direkte til pæren.

• Som
• jeg liker ikke

Lekha306 52 5. januar 2014

Kablet direkte til pæren.

Så kast direkte på genet! Og se!

• Som
• jeg liker ikke

REIS74 5. januar 2014

Så kast direkte på genet! Og se!

Og så begeistret han ham. hver morgen, akkurat nå, og det hjelper ikke.

På grunn av dette måtte genet byttes på banen, sette et nytt igjen, samme tullet, og fungerte ikke på en måned!

Innlegget er redigert av BRODIAGA74: 5. januar 2014 – 17:21

• Som
• jeg liker ikke

Lekha306 52 5. januar 2014

Og så begeistret han ham. hver morgen, akkurat nå, og det hjelper ikke.

• Som
• jeg liker ikke

REIS74 6. januar 2014

Nifiga er ikke en generator. kontakten på instrumentpanelet (på tavlen) gikk av ved lodding, loddet.alt fungerer.

Innlegget er redigert av BRODIAGA74: 6. januar 2014 – 13:43

• Som
• jeg liker ikke

7. januar 2014

Det var et slikt problem, jeg byttet alle ledninger, alt fungerer, men det er bare ett problem, jeg forstår ikke hvordan jeg kobler til batteriladelampen på dashbordet.

• Som
• jeg liker ikke

Shurik 60. januar 07, 2014

Spol et dusin sider tilbake og les.

Og hvis generatoren til den gamle modellen er hva den skal være på 402, så skal ikke lampen i ryddig brukes.

Innlegget er redigert av Shurik 60: 07. januar 2014 – 14:25

Jeg ønsket å lage en ekstern RR.
Mens jeg hadde å gjøre med forskjellige alternativer, demonterte jeg det «reserve»-nettbrettet.
Mer presist ønsket jeg ikke å demontere den, men smertefulle utrolige tanker blinket gjennom hodet mitt. Demontert og ringt.

Det viser seg at +12V fra nettverket IKKE LEVERES til PP. kun spenning fra ekstra dioder.
(Selvfølgelig vet alle at + 12V er koblet til ekstra dioder fra nettverket, men gjennom en lyspære og motstand).

Jeg vil merke at selve generatoren har jeg ennå ikke demontert, men det er bare en kontakt for spenning, og det er nødvendig å legge spenning på den med ekstra. dioder, ellers slukker ikke lyset.

Kretsen er sannsynligvis som "generatorer 16.3771 og 6651.3701" her https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3570/electro.htm

Spørsmål: Og hvordan vil generatoren i denne kretsen opprettholde en gitt utgangsspenning?

P.S. tiden er sen og hodet koker ikke lenger. Jeg tror alt blir bra i morgen tidlig.

Det må ha vært veldig sent.
Dette er produsentens nettsted, dette er en visning fra baksiden:

Hvor, hvis ikke til PP, er D+-terminalen tilkoblet?

Så hva snakker jeg om. Det viser seg at PP-tilkoblingsordningen garanterer opprettholdelsen av en gitt spenning på ekstra dioder, men ikke ved generatorutgangen.

Ja, det viktigste er ikke fjerningen, men installasjonen av den rette! Takeaway er en bonus.

Og generelt, hva er vitsen med en slik ordning? Hun klarer ikke å jobbe i det hele tatt. Hva for koryacht ekstra viklinger, ekstra dioder og koble alt i henhold til et buet skjema? Det ser ikke ut som økonomi.
Skjeve hender på en ingeniør?
Jeg tror det er usannsynlig, det er mer sannsynlig en fallgruve,

Jammen, i dag fungerer hodet bedre. Jeg så diagrammet i går, men savnet det.
Fig. 3.g.

Eller ikke, i dette tilfellet trenger du 3 børster, og jeg har bare 2. Selv om jeg ikke vil bli overrasket om ninus går gjennom festet (så å si umiddelbart til bakken, gjennom lagre, etc.).

sannsynligvis har jeg fortsatt et enklere opplegg -generator.htm
I dette tilfellet kan du sette en vanlig fjernkontroll PP.

Jeg er bare redd for at spenningen til tilleggsviklingen ikke brant PP.
Anta at vi kontrollerer utgangsspenningen, lasten har økt, spenningen har falt, vi gir mer eksitasjon, mens i tillegg til å øke utgangsspenningen, øker spenningen på tilleggsviklingen og PPen blir nå drevet av økt spenning. Deretter slår vi av belastningen - spenningen hopper, og på tilleggsviklingen er den enda høyere.

Og bilgeneratoren i moderne forstand er generert av menneskehetens kjærlighet til elektrisk lys. Biler fra motorismens begynnelse hadde bare den enkleste enheten kalt "magneto" - en miniatyrgenerator, kombinert med en tenningsbryter, integrert i motorhuset og produserer ekstremt høyspente pulser for drift av stearinlys. Verken en lampe eller noen annen strømforbruker kunne kobles til en magneto, så bilene på 1800-tallet opplyste veien med karbidlamper der acetylen brant - det var ikke nødvendig å vente på hjelp fra en forbrenningsmotor ...

Det viste seg imidlertid snart at bilens motor trengte å generere mer strøm, ikke bare for egen drift, men også for drift av eksterne forbrukere - frontlykter, horn, instrumentering av frontpanelet, batterilading og lignende. Derfor, ved siden av høyspennings "gnist" magnetoviklingen, dukket det opp en ekstra vikling - en lavspent, som gir spenning ombord. MAGNETO + DYNAMO-maskin = magdino. Så de første generatorene begynte å bli kalt.

Men siden magnetoer og magdinoer tradisjonelt er bygget direkte inn i motoren, begrenses kraften deres av små dimensjoner. Og så snart det ble klart at en økning i kraften til generatorene var uunngåelig, ble "genet" eksternt - det flyttet til braketten på sylinderblokken og begynte å motta rotasjon fra en ekstern transmisjon - belte, og noen ganger kjede eller utstyr.

De første generatorene produserte likestrøm, men etter utviklingen av halvlederindustrien på midten av det tjuende århundre og fremkomsten av kraftige likeretterdioder, begynte generatorer å produsere vekselstrøm, som deretter ble likerettet til likestrøm av diodebroer. Endringen i strømtypen gjorde det mulig å hoppe flere ganger og redusere dimensjonene og vekten til generatorene, og øke effekten.

Faktisk er den moderne generatoren nesten identisk med den som var på maskinene som ble utviklet for 10, 20, 30 og flere år siden. Motorer og girkasser blir mer komplekse år etter år, og nesten den eksterne elektriske hovedenheten forblir praktisk talt uendret. Designet er ikke ideelt, men det er en gylden balanse mellom egenskaper og kostnader. Riktignok vises ytterligere komponenter og forbedringer - for eksempel, i stedet for en elementær remskive for et belte, kan en overløpskobling installeres på generatoren, som i en startbendix, eller antallet spoler i statorviklingen øker og diodebroen blir mer komplisert, men de fleste generatorer klarer seg likevel med det klassiske designet.

To halvdeler av kroppen, støpt av aluminium, danner en "tønne" og er boltet til hverandre. Inne i "tønnen" er det en ringformet vikling - statorspolen, hvorfra vi fjerner vekselspenningen. Utenfor er en diodebro koblet til denne viklingen, dekket med en plastbeskyttelseshalvkapsel og lager en konstant spenning fra en vekselspenning. En akse går gjennom generatorhuset - en aksel som roterer på to lagre og drives av en remskive med et belte fra motorens veivaksel.

En rotor med en spole inni er installert på generatorakselen og roterer med den - en elektromagnet. Gjennom et par skyvekontakter og kullbørster tilfører en spenningsregulator en styrestrøm til den, og sørger for at generatoren produserer 14 volt ved utgangen - uten regulator vil spenningen avhenge av hastigheten og kan nå flere titalls volt , farlig for 12-volts elektrisk utstyr for biler.