DIY-reparasjon av pramo 100a-generatoren

Å bry seg med hva?
Hva slags "mount"?

Tilkoblingen der er nøyaktig den samme (vel, maksimalt én rezyuk i ryddig bør bites ut, hvis den er ganske gammel, for eksempel "mekanisk" eller "smalskåret").
RN-nr. reguleringens nøyaktighet er bedre enn alle andre.

Nå er valget, enten Pramo 100 Ampere og det virker som en gammeldags regulator (siden sier ikke hvilken) å sette og se om det ikke er nok spenning da regulatoren. Fordi den innfødte allerede har passert 80 tusen.
eller kzate 115 ampere med ny regulator. Får det hvis vi setter en regulator av en ny modell, så mister vi bare en konstant brennende lyspære på instrumentpanelet? Det er bare det at hvis han er så effektiv og fungerer mye bedre, så er det naturlig for ham. Men hvis Pramo 100 A ganske normalt holder spenningen, vil jeg ikke bli overveldet)))

Elorn Ja ja viburnum-kontakt! Selvfølgelig er standard 80 ampere kun for erstatning, i prinsippet vil 100 ampere være nok for meg og det er ingen spesiell forskjell mellom 115 og til og med 130. Siden den stabile hovedspenningen ikke er mindre enn 14,2. Hvis genet er 200 ampere og spenningen er 13,2, så vil ikke sansen fra disse amperene bare være en dose. Jeg bor bare langt unna og vil bestille i Moskva, så jeg vil ikke se etter zamarachivatsya, jeg vil bare ta en ferdig genich med et kraftig løft! Men som alltid skjer det ikke mirakler i verden!

Elorn På det gamle panelet sier de et slikt problem, jeg vil ærlig talt ikke lyve, men generatoren ser ut til å allerede ha alt du trenger, og den nye regulatoren på det gamle panelet slår på batterilyset permanent på grunn av motstand i stikkontakten. Jeg husker ærlig talt ikke nøyaktig hvordan det er. glemte))) men det virker sånn.
Vel, da har du direkte tungtveiende argumenter)))) Hvis Pramo ikke øver nå, så skal jeg gjøre som du sier, aktuelt om ikke vanskelig så skriv hva som trengs og hvor))) Og da er jeg allerede forvirret)) )

Elorn Hvordan fikk jeg forresten PH, men hva er spenningen i nettverket? Minimum og maksimum?

Hver bilist som er interessert i enheten til jernhesten sin, vet at hovedkilden til elektrisitet i det elektriske utstyret til enhver bil er et kraftverk, som inkluderer et lagringsbatteri, en generator og en reléregulator. Batteriet er hovedbatteriet i denne trioen. Den mater hele bilens ombordnettverk, og generatoren med en reléregulator, så langt det er mulig og nødvendig, mater batteriet og sørger for at bilens ombordnettverk ikke overstiger spesifisert spenning ( for biler med 12-volts utstyr er denne spenningen 14-14 , 6 V, og for en 24-volt - 27-28,8 V). Og selv om generatorene i bilen er "langspillende" gjenstander, svikter de likevel noen ganger. La oss se hva det russiske markedet tilbyr oss for å erstatte en mislykket generator, og samtidig teste de foreslåtte modellene i vårt testlaboratorium.

Til å begynne med et lite pedagogisk program. Generatoren er nødvendig for uavbrutt lading av det konstant utladede batteriet av elektriske apparater inkludert i kjøretøyets ombordnettverk. Generatorer er installert på moderne maskiner. De oppfyller best kravene som gjelder for en av de viktigste kraftenhetene i en bil.

En generator konverterer mekanisk energi fra motoren til elektrisk energi. Spenningsregulatoren (i det overveldende flertallet av moderne biler - en komponent av generatoren, med sjeldne unntak når regulatoren er "fjern", det vil si at den tas ut i motorrommet, separat fra generatoren) opprettholder spenningen på kjøretøyets nettverk om bord innenfor angitte grenser når den elektriske belastningen endres,generatorrotorhastighet og omgivelsestemperatur.

En bilgenerator må gi en uavbrutt strømforsyning og ha tilstrekkelig strøm til å:

• å levere strøm til batteriet, som konstant utlades av arbeidende forbrukere om bord;
• når alle vanlige forbrukere av elektrisitet ble slått på ved lavt motorturtall, ble ikke batteriet utladet.

I tillegg må generatoren ha tilstrekkelig styrke, lang levetid, liten vekt og dimensjoner, lavt støy- og radiointerferensnivå.

Ved å oppsummere alt det ovennevnte kan vi konkludere med at generatoren er hjertet i bilens elektriske komponenter, som alltid må "slå" og gi strøm for lading for at bilen skal "leve".

Da vi innså viktigheten av denne bilenheten, vendte vi oppmerksomheten mot markedet for generatorer for innenlandsbiler.

For den sammenlignende testen kjøpte vi fem bilgeneratorer fra en generell reservedelsbutikk. Dette er generatorer av merkene KZATE, LKD, Fenox, Pramo og StartVOLT. Alle er ment for installasjon på motorer til VAZ-biler.

Generator 9402.3701-01 med innebygget likeretterenhet og analog spenningsregulator (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/6000 min -1; 4,9 kg) - JSC "Plant im. A. M. Tarasova "(JSC" ZiT ") - merke KZATE (Russland)

Denne generatoren regnes som standard, siden det er generatorene til dette anlegget som leveres til AvtoVAZ-transportøren.

Vurdering av byggekvaliteten førte ikke til klager. Generatoren kan repareres.

Litt om vurderingsteknikken: For å måle strømspenningskarakteristikken ble generatorene installert på et spesialisert stativ. Generatorene må gi maksimal strømstyrke ved en veivakselhastighet fra 1500 til 2500.

Ved 700 omdreininger av veivakselen per minutt viste denne generatoren en strømverdi innenfor 40 A med en disposisjon for "demping". Da den nådde den nominelle hastigheten, bekreftet KZATE-generatoren den deklarerte 80 A og nådde til og med indikatoren på 90 A. Ved å evaluere anmeldelser fra bilister kan vi si med tillit: denne generatoren er en klassisk pålitelig versjon uten krav på enestående ytelse, men garanterer problemfri drift.

Tester av KZATE-generatoren ved 700 rpm på motorens veivaksel

Tester av KZATE-generatoren ved 2000-2500 rpm på motorens veivaksel

Generator 9402.3701 P med innebygd likeretterenhet og analog spenningsregulator (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/6000 min -1; 4,85 kg) - LKD Elektrisk (Kina)

LKD-generatoren gjentar nesten fullstendig utformingen av KZATE-generatoren beskrevet ovenfor. Den er preget av de samme egenskapene når det gjelder utførelse og vedlikehold.

Men allerede da den ble installert på stativet, viste LKD-generatoren sin fullstendige ubrukbarhet. Ved identifisering av årsaken til feilen ble det funnet mangel på lodding på forsyningsledningen til regulatorreléet. Da vi vurderte fremtiden til generatoren, bestemte vi oss for å utelukke den fra testing. Selv om det kunne ta noen minutter å fikse problemet, bestemte vi oss for å ta kundens posisjon. Etter å ha betalt pengene, bør forbrukeren ikke uavhengig eliminere produsentens defekter og utføre revisjon på egen hånd.

Mangel på generatorlading LKD

Deretter spurte vi om forbrukeranmeldelser på Internett på denne generatoren og fant andre negative svar på dette emnet, med den eneste forskjellen at noen måtte ut med litt mer for ham.

Dynamo AL 21305 med innebygd likeretterenhet og analog spenningsregulator (14 V; 80 A; 1,12 kW; 1200/5500 min -1; 5,6 kg) - Fenox Global Gruppe (Hviterussland)

Fenox-merkegeneratoren er identisk i design med de to tidligere beskrevet. Ved undersøkelse av denne generatoren ble det imidlertid funnet en høyere kvalitet på utførelse. Vedlikehold på samme nivå - krever inngripen fra en utdannet spesialist.Når vi kjente til "sårene" til slike generatorer, sjekket vi strammingen av kontaktene. Som det viste seg, var det ikke forgjeves. Ikke stram dem - konsekvensene vil være triste, om enn i overskuelig fremtid: smelting av kontaktene på grunn av de resulterende overgangsmotstandene under passering av store strømmer, den påfølgende feilen i enheten. Faktisk er dette mer forebygging enn kriminalitet. Alle generatorer ble utsatt for denne prosedyren.

Benketester av Fenox-generatoren viste følgende resultater. Ved drift med 700 omdreininger av veivakselen per minutt, var det mulig å nå verdier på nivået 45-50 A med tydelige tegn på "demping". Med en økning i veivakselhastigheten til 2500 ga generatoren ut 90 A under belastning, men det var alt.

Generatortesting Fenox ved 700 rpm motor veivaksel

Generatortesting Fenox ved 2000-2500 o/min på motorens veivaksel

Generator 5102.3771 med innebygd likeretterenhet og analog spenningsregulator (14 V; 100 A; 1,4 kW; 1200/5500 min -1; 5,4 kg) - CJSC Concern Pramo (Russland)

Designmessig er Pramo-merkegeneratoren noe forskjellig fra de tre foregående: en annen støping brukes, en annen design av lagerstøtter brukes. Festing av lagrene med blant annet flenser gjorde det mulig å øke vedlikeholdsevnen til enheten betydelig. For reparasjon av lagerenheten til denne generatoren kan spesialister med mindre kvalifikasjoner være involvert.

Diodebroen til generatoren er også forskjellig i design. Designet kopierer nøyaktig designet som brukes i Bosch-generatorene. Men selve diodebroen lar seg ikke reparere. Loddingen av terminalene fra statorviklingen ble utført på en diodebro. Generelt ofres vedlikeholdbarhet for stabil kontakt.

Benketester av Pramo-generatoren viste følgende resultater. Ved drift med 700 veivakselomdreininger per minutt under belastning var det mulig å nå en verdi på 50 A. Med en økning i veivakselomdreininger til 2500 nådde generatoren en verdi på 100 A under belastning.

Tester av Pramo-generatoren ved 700 rpm på motorens veivaksel

Tester av "Pramo"-generatoren ved 2000-2500 rpm på motorens veivaksel

Generator "STARTVOLT" Lg 0110 med innebygd likeretterenhet og digital spenningsregulator (14,6 V; 120 A; 1,9 kW; 1200/5500 min -1; 5,3 kg) - LLC Karvil (St. Petersburg)

Ved design er merkevaregeneratoren "StartVOLT" veldig nær slike representanter som KZATE, LKD og Fenox. Diodebroen ligner dem, med unntak av tilstedeværelsen av to ekstra strømdioder, designet for å produsere ekstra kraftuttak, som utvikleren sier. Dette er den såkalte bruken av den tredje harmoniske, som rett og slett ikke brukes i andre generatorer.

Statorviklingsledningene har ingen mekaniske kontakter. Statorviklingsledningene er loddet på en diodebro. Reléregulatoren, i motsetning til alle de som er beskrevet ovenfor, er digital, ikke analog, igjen i henhold til produsentens erklæring, og det antas også at det blant annet er installert en felteffekttransistor på utgangsbryteren, som har null motstand når den åpnes, noe som sikrer en reduksjon av tap ".

Lagerenheter ligner også på KZATE-, LKD- og Fenox-generatorer.

Og den viktigste signifikante forskjellen fra alle tidligere modeller er den deklarerte strømmen på 120 A!

Vi tok ikke produsentens ord for det, men benketester av "StartVOLT"-generatoren viste følgende resultater: ved drift med 700 veivakselrpm under belastning var det mulig å nå 60 A. belastning! De facto er dette nesten 50 % mer enn standard KZATE-generatoren.

Tester av "StartVOLT"-generatoren ved 700 rpm på motorens veivaksel

Tester av "StartVOLT"-generatoren ved 2000-2500 rpm på motorens veivaksel

Så, la oss oppsummere de foreløpige resultatene.Med praktisk talt identiske design gjorde "høydepunktet" til "StartVOLT"-generatoren det mulig å oppnå 30-50 % bedre ytelse enn potensielle konkurrenter. Det gjenstår for oss å bringe måledataene inn i en tabell, sette ned priser og ekspertestimater.

Den klassiske modellen av standardgeneratoren til KZATE-selskapet er etterspurt blant bilister, selv om det må sies at den økte etterspørselen etter kraftigere generatorer er et krav for tiden. Derfor er denne modellen, til tross for kvaliteten og nivået til produsenten selv, moralsk utdatert. Derfor falt valget vårt på generatoren til selskapet "StartVOLT" som mer interessant med tanke på reelle egenskaper.

For å reparere VAZ 2115-generatoren, må den selvfølgelig demonteres. Dette kjøretøyet er utstyrt med en Eltra 5102.3771 80A 14B generator.

Generatorens toppdeksel er festet med tre skruer. For ytterligere demontering av VAZ 2115-generatoren fjernes spenningsregulatoren (holdt av 2 muttere på "8" og en skrue for en flat skrutrekker). Før du løsner ledningene til diodebroen (de er loddet, ikke skrudd på), må du rense av all oksidasjon og smuss med en metallbørste. Hvis det ikke er noen åpenbare problemer med diodebroen eller viklingen, kontrollerer vi generatoren med en tester. Hvis lagrene i tillegg til den elektriske delen også er løse eller sleperingene er utslitte, går vi også videre med å bytte dem (det riktige antallet sleperinger er kode 120950 IKA; lagre - Koyo 62022RSCM bak og 63032RSCM foran) . Ringene loddes enkelt av og fjernes fra rotoren. Og selvfølgelig må du tukle med lagre litt lenger.

Du kan tydelig se hvordan du demonterer en Eltra-generator på en VAZ 2115 og dens reparasjon med prosedyren for å erstatte en diodebro eller spenningsregulator, i videoen.

Velkommen!
En generator er et elektrisk apparat som leverer strøm til bilens ombordnettverk og lader batteriet når motoren går, hvis den svikter, så er det første problemet som starter med bilen batteriladelampen (vi skal snakke om denne lampen litt senere) og på bilen i direkte forstand etter at du ikke kan kjøre, hele poenget er at tenningssystemet til enhver bil som går på bensin forbruker strøm og leder den (høyspentledninger, tennplugger og andre enheter er koblet til), og dermed går motoren, og hvis batteriet plutselig går tomt og strøm ikke lenger vil bli levert til nettverket om bord, vil bilen ganske enkelt stoppe og vil ikke lenger starte før batteriet er ladet en gang til.

Merk!
For å utføre reparasjonsprosedyren for generatoren, må du fylle på med: Nødvendigvis en multimeter og, hvis mulig, en kontrollampe, samt en skrutrekker, forskjellige typer nøkler (nøkler, hetter, og så videre), i tillegg trenger du også en tusj og en finkornet hud!

Sammendrag:

Merk!
Som du allerede har forstått, er den beste måten å sjekke ved hjelp av et multimeter, som har en voltmeterfunksjon (og alle har en), så hvis du fortsatt bestemmer deg for å sjekke det, husk strømmen som skal være på batteriet når motoren går tilsvarer ca. 13-14,5 volt, hvis det er mindre, er enten batteriet helt utladet, eller generatoren har blitt ubrukelig, prøv i dette tilfellet å akselerere, for dette, trykk kort på gasspedalen og fjern foten fra den, hvis strømforsyningen har økt, er batteriet utladet , hvis ingenting skjedde, prøv å gjøre dette igjen og husk, hvis strømmen er mindre enn 12 volt, noe som ikke lenger er akseptabelt, så etter en veldig kort tid vil batteriet være helt utladet og du vil ikke lenger kunne starte bilen (For å starte bilen trenger du minst 11,5 volt, hvis batteriet produserer mindre, vil det allerede være problematisk å starte motoren)!

Merk!
Generatoren er ikke veldig vanskelig å forstå, det er vanskelig å sjekke den, spesielt hvis du ikke vet hvordan du bruker multimeteret, og selv om du kan, kan det fortsatt være feil, det er bare at multimeteret vil ikke alltid være i stand til å vise nøyaktige data (hver har sin egen feil), og derfor anbefaler vi at du, før du fortsetter med å arbeide med demontering, ganske enkelt kobler dekselet fra generatoren og kontrollerer børstene (de feiler oftest) og, hvis nødvendig, bytt dem ut med nye (Forresten, hvis bare en børster er utslitt, kan til og med generatoren ikke fjernes fra bilen, men bare koble dekselet fra det og, bevæpnet med en kort skrutrekker, skru av de to skruer som fester spenningsregulatoren og så, ta ut regulatoren, se på selve børstene som er plassert på den og som må byttes ut med sterk slitasje)!

Demontering:
1) Fjern den først (Hvordan fjerner du en generator, les artikkelen: "Bytte ut en generator på VAZ-biler"), deretter på sidene, bøy tre låser som fester plastdekselet, takket være hvilket skitt og vann ikke kommer inn i generatoren, etter at låsene er bøyd (bare ikke knekk dem), fjern dekselet fra generatoren og legg det til side, som vist på det lille bildet.

2) Skru deretter ut de to sideskruene som fester spenningsregulatoren til generatoren (skruene er indikert med røde piler, og selve regulatoren er blå) og fjern deretter regulatoren fra generatoren, vel, bare når du tar den av, koble fra ledningene fra den som på bildet i hjørnet vist, ellers vil regulatoren ganske enkelt ikke bli fjernet fra bilgeneratoren.

4) Etter det, skru av de fire skruene som fester diodebroen til generatoren og bøy de tre ledningsledningene som er koblet til diodebroen slik at de lar den fjernes og ikke forstyrrer i det hele tatt, etter at operasjonen er utført, ikke skynd deg å fjerne diodebroen, men skru ut en annen skrue som kondensatoren fester eller skru av mutteren som fester ledningen som kommer fra den, og først etter det kan du fjerne diodebroen fra generatoren, du kan lese mer detaljert om denne kondensatoren rett under.

Merk!
Kondensator - takket være den blir strømmen som kommer fra diodebroen utjevnet og går til batteriet jevnere, uten avbrudd og uten sterke svingninger, du kan fjerne den både sammen med diodebroen, og separat, hvis du vil sammen, så bare skru ut skruen som fester den (angitt rød pil) og fjern deretter, hvis du vil separat, så skru av mutteren som fester kondensatortråden til hårnålen (angitt med blå pil) og fjern deretter denne ledningen fra hårnålen!

5) Deretter tar du markøren i hendene og gjør et merke med den på begge dekslene som vist på det lille bildet, etter at disse merkene er laget, skru ut fire skruer i en sirkel (tre av dem er indikert med piler, en er ikke synlig) og koble fra begge dekslene.

6) Skru deretter av mutteren som fester generatorskiven (Det er indikert med den røde pilen) og fjern deretter remskiven, den kan lettest skrus av ved å klemme rotoren (Dette er kun når dekslene allerede er frakoblet) i en skrustikke, men bare klem den forsiktig, og enda bedre legg litt klut, så snart mutteren er skrudd av, fjern rotorakselen fra lageret som er i dekselet (se lite bilde), fjern deretter avstandsringen fra akselen og inspisere den.

7) Og på slutten av alle operasjoner, inspiser de siste delene og kontroller noen av dem, nemlig inspiser begge dekslene, det skal ikke være sprekker eller spor av deformasjon på dem, kontroller begge lagrene (foran og bak), de må rotere stikk normalt ikke der de ikke skal og det skal heller ikke strømme fett fra dem, ellers presses lagrene ut med en spesiell avtrekker og erstattes med nye, så ta statoren i hendene og inspiser den, den skal være i orden tilstand og det skal absolutt ikke være noen bare ledninger, sjekk det med en testlampe,for å gjøre dette, slå på kontrollen til et 220 Volt nettverk og koble den vekselvis mellom alle terminalene som vist på bilde 1, med hver tilkobling skal lampen lyse, ellers er statoren defekt og statoren må fortsatt kontrolleres hvis den kortslutter til jord, dette gjøres også enkelt og ved hjelp av samme kontrollampe, se bilde 2 mer detaljert, der er lampen vekselvis koblet til alle terminalene på statorviklingen, og ledningen fra strømkilden til statorhuset, men kun i dette tilfellet skal ikke lampen lyse hvis den lyser, dette betyr at det er kortslutning og statoren må byttes ut med en ny.

Montering:
Alle delene monteres i motsatt rekkefølge, bare under montering, orienter dekslene slik de ble installert før (alt gjøres i henhold til merkene), og fjærskiven til generatorskiven må plasseres med den konvekse siden til mutteren og remskivens festemutter, stram til med et dreiemoment på 39- 62 N • m (3,9-b, 2 kgf • m), som kan gjøres med en momentnøkkel og hva annet, under montering, orienter kondensatoren (hvis du fjernet den sammen med diodebroen) i forhold til monteringsfremspringet på dekselet, akkurat som det er på bildet nedenfor.

Ytterligere videoklipp:
Du kan se prosessen med å overhale generatoren på VAZ 2110-biler i videoen nedenfor:

Merk!
En annen prosess for å demontere og montere generatoren er vist i en annen video, du kan også finne den rett nedenfor:

Hei alle sammen, og godt nyttår! Jeg fant ut genet mitt, jeg vet ikke hva som forårsaket sannheten! Og så jeg gjorde det: bytte ut spenningsregulatoren, bytte børstene, bytte diodebroen, ringe diodebroen, ringe opp rotoren, statoren, viklingen, smurt lageret, renset alle kontaktene, vasket hele greia (med bensin), pereretres alle ledninger som er forbundet med genet!Jeg vet ikke hva som fungerte! Og så resultatene: 800-1000 rpm med dette inkludert: 2 komfyrer, fjernlys, lys i kabinen, radiobåndopptaker, lys i motorrommet, spenningen var -14,4 - 14,8! når motorturtallet legges til, stiger spenningen til 15,3! Ingen feil ble funnet ved oppringing av stator, rotor, diodebro! Ved utskifting av hvert av elementene (bytte av spenningsregulator, bytte av børster), endret ikke posisjonen seg! Etter skottet fikk jeg følgende resultater. TUSEN TAKK FOR RÅDET.

Vel, det viktigste ble funnet ut og alt fungerte, det ble nok belastet med en positiv :-))

• Som
• jeg liker ikke

jenia2627 30. desember 2013

Vel, det viktigste ble funnet ut og alt fungerte, det ble nok belastet med en positiv :-))

• Som
• jeg liker ikke

CountriesNik 31. desember 2013

når motorturtallet legges til, stiger spenningen til 15,3!

litt for mye. RN innfødt gaselle er verdt?

• Som
• jeg liker ikke

jenia2627 31. desember 2013

litt for mye. RN innfødt gaselle er verdt?

• Som
• jeg liker ikke

CountriesNik 31. desember 2013

bytt deretter til en annen (ikke innfødt, minst tre-nivåer, uansett hva du kan tenke deg). Jeg hadde også sånn tull, jeg satte et nettbrett fra 2108 inn i esken fra vår PH.

når du åpner 3 stykker, bare den som ble satt sammen på bilen i henhold til skjemaet, resten i henhold til en forenklet, en til og med selvkjørende ..

• Som
• jeg liker ikke

Splav61 1. januar 2014

Kjøpte barnevogn 100a
Har jobbet i 3 måneder
lading 12.7 Under belastning
Kanskje minus shit eller et gen.

Kjøpte barnevogn 100a
Har jobbet i 3 måneder
lading 12.7 Under belastning
Kanskje minus shit eller et gen.

Utfør diagnostikk og MOT så blir du fornøyd.
Jeg selger forresten en brukt Pramo generator etter reparasjon (diodebroen er byttet) sammen med en tre-modus.

• Som
• jeg liker ikke

Sashok856 1. januar 2014

Jeg har en 72 ampere generator.brent ut for ett år siden fra en starter (de ga 24 volt) i den brant spenningsregulatoren ut.. tok den til en spesialist, han gikk gjennom den og gikk

• Som
• jeg liker ikke

Splav61 1. januar 2014

Gutter, og regulatoren er sjelden egnet for kate.

Gutter, og regulatoren er sjelden egnet for kate.

Nei, konstruktivt. Jeg brente diodebroen på stedet, jeg fant den ikke i provinsene, jeg måtte kjøpe en ny generator.Nylig installerte jeg en tre-modus på en ny generator og sammenlignet den med pramo, det er designfunksjoner.

• Som
• jeg liker ikke

countryNik 3. januar 2014

konstruktivt. Jeg brente diodebroen på stedet, jeg fant den ikke i provinsene, jeg måtte kjøpe en ny generator.

men hva hindret konstruktiv bruk av kun børster?alt er praktisk talt det samme

• Som
• jeg liker ikke

VOYAGE74 5. januar 2014

Kobling til jord, lampen er av, Ledningen ringte Hele til ryddig Jeg sjekker "+" på ryddig, lampen er av.

Jeg kaster "=" på en rett linje på lampen lyser. Sannsynligvis går ikke ski.

Innlegget har blitt redigertBROTHER74:05 januar 2014 - 16:36

• Som
• jeg liker ikke

Leha306 52 5. januar 2014

Kobling til jord, lampen er av. ledningen ringte. hel å rydde. Jeg sjekker det ryddige "+" er at lampen er av.
Jeg kaster "=" på en rett linje på lampen lyser. Sannsynligvis går ikke ski.

Hvor kobler du til den lampen for å lyse opp.

• Som
• jeg liker ikke

VOYAGE74 5. januar 2014

Hvor kobler du til den lampen for å lyse opp.

Koble direkte til lyspæren.

• Som
• jeg liker ikke

Leha306 52 5. januar 2014

Koble direkte til lyspæren.

Så kast det direkte på genet! Og se!

• Som
• jeg liker ikke

VOYAGE74 5. januar 2014

Så kast det direkte på genet! Og se!

Så det tente ham. hver morgen, akkurat nå, og det hjelper ikke.

På grunn av dette måtte genet skifte på banen, sette et nytt igjen, samme tullet, og virket ikke på en måned!

Innlegget har blitt redigertBROTHER74:05 januar 2014 - 17:21

• Som
• jeg liker ikke

Leha306 52 5. januar 2014

Så det tente ham. hver morgen, akkurat nå, og det hjelper ikke.

• Som
• jeg liker ikke

VOYAGE74 06. januar 2014

Nifiga er ikke en generator. kontakten på instrumentpanelet (på tavlen) gikk av ved lodding, loddet, alt fungerer.

Innlegget har blitt redigertBROTHER74: 06. januar 2014 - 13:43

• Som
• jeg liker ikke

be 7. januar 2014

Det var et slikt problem, jeg byttet alle ledninger, alt fungerer, men det er bare ett problem, jeg forstår ikke hvordan jeg kobler til batteriladelampen på dashbordet.

• Som
• jeg liker ikke

shura 60 07 jan 2014

Rull tilbake et dusin sider og les.

Og hvis generatoren til den gamle modellen skal være på 402, bør ikke lampen i ryddig brukes.

Innlegget har blitt redigertShurak 60:07 januar 2014 - 14:25

Jeg ønsket å lage en ekstern PP.
Mens jeg tok for meg ulike alternativer, demonterte jeg det "reserve"-nettbrettet.
Mer presist ville jeg ikke demontere den, men smertefulle utro tanker blinket i hodet mitt. Demontert og ringte.

Det viser seg at PP IKKE LEVERES + 12V fra nettverket. kun spenning fra ekstra dioder.
(Selvfølgelig vet alle at + 12V er koblet til de ekstra diodene fra nettverket, men gjennom en lyspære og motstand).

Jeg vil merke meg at selve generatoren har jeg ennå ikke demontert, men det er bare en kontakt for spenning, og du må legge spenning på den med ekstra. dioder, ellers slukker ikke lyset.

Opplegget er sannsynligvis som "generatorer 16.3771 og 6651.3701" her https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3570/electro.htm

Spørsmål: Hvordan vil generatoren i denne kretsen opprettholde den gitte utgangsspenningen?

P.S. tiden er sent og hodet koker ikke lenger. Jeg tror alt blir bra i morgen tidlig.

Sannsynligvis var tiden veldig sent.
Dette er produsentens nettsted, dette er sett bakfra:

Hvor, hvis ikke til PP, er D+-terminalen tilkoblet?

Så hva jeg snakker om. Det viser seg at PP-tilkoblingsordningen garanterer opprettholdelsen av en gitt spenning på tilleggsdiodene, men ikke ved generatorutgangen.

Ja, det viktigste er ikke å ta ut, men installasjonen av den riktige! Takeaway er en bonus.

Og generelt, hva er vitsen med en slik ordning? Det fungerer i utgangspunktet ikke. Hva for å svirre ytterligere viklinger, ekstra dioder og koble alt i henhold til et kurveskjema? Det ser ikke ut til å spare.
Skjeve hender på en ingeniør?
Jeg tror ikke det er sannsynlig, det er snarere en fallgruve,

Faen, hodet mitt fungerer bedre i dag. Jeg så diagrammet i går, men jeg savnet det.
Figur 3.g.

Eller ikke, i dette tilfellet trenger du 3 børster, og jeg har bare 2. Selv om jeg ikke ville bli overrasket om ninus går gjennom festet (så å si umiddelbart til bakken, gjennom lagrene osv.).

Jeg antar at jeg har et enklere opplegg -generator.htm
I dette tilfellet kan du sette en vanlig fjernkontroll PP.

Bare jeg er redd for at spenningen til tilleggsviklingen ikke brant PP.
Anta at vi styrer spenningen ved utgangen, lasten har økt, spenningen har falt, vi gir mer eksitasjon, mens i tillegg til å øke spenningen ved utgangen, stiger spenningen på hjelpeviklingen og PP-en blir nå drevet fra den økte spenningen. Deretter slår vi av lasten - spenningen hopper, og på tilleggsviklingen er den enda høyere.

Og bilgeneratoren i moderne forstand er generert av menneskehetens kjærlighet til elektrisk lys. Biler fra motortidens begynnelse hadde bare den enkleste enheten kalt "magneto" - en miniatyrgenerator, kombinert med en tenningsbryter, integrert i motorhuset og avgir ekstremt høyspente pulser for tennpluggene. Det var umulig å koble verken en lampe eller en annen strømforbruker til magnetoen, så bilene fra 1800-tallet lyste opp veien med karbidlamper der acetylen brant - det var ikke nødvendig å vente på hjelp fra forbrenningsmotoren . ..

Imidlertid ble det snart klart at bilens motor skulle generere mer strøm: ikke bare for egen drift, men også for drift av eksterne forbrukere - frontlykter, horn, frontpanelmålere, batterilading og lignende. Derfor, ved siden av høyspennings-"gnist"-viklingen til magneto, dukket det opp en ekstra vikling - en lavspent, som gir spenning ombord. MAGNETO + DINAMO maskin = magdino. Dette var navnet på de første generatorene.

Men siden magneto og magdino tradisjonelt er bygget direkte inn i motoren, begrenses kraften deres av deres lille størrelse. Og så snart det ble klart at en økning i kraften til generatorer var uunngåelig, ble "genet" eksternt - det flyttet til en brakett på sylinderblokken og begynte å motta rotasjon fra en ekstern transmisjon - belte, og noen ganger kjede eller utstyr.

De første generatorene produserte likestrøm, men etter utviklingen av halvlederindustrien i midten av det tjuende århundre og fremkomsten av kraftige likeretterdioder, begynte generatorer å produsere vekselstrøm, som deretter ble likrettet til konstant av diodebroer. Endringen i strømtypen gjorde det mulig å brått redusere størrelsen og vekten på generatorene flere ganger og øke effekten.

Faktisk er den moderne generatoren nesten identisk med maskinene som ble utviklet for 10, 20, 30 og flere år siden. Motorer og girkasser blir mer komplekse år etter år, og nesten det eksterne hovedgeneratorsettet forblir praktisk talt uendret. Designet er ufullkomment, men det er en gylden balanse mellom egenskaper og kostnader. Imidlertid dukker det opp ytterligere enheter og forbedringer - for eksempel, i stedet for en elementær remskive, kan en overløpskobling installeres på generatoren, som i en startbendix, eller antallet spoler i statorviklingen øker og diodebroen blir flere komplisert, men de fleste generatorer klarer seg likevel med det klassiske designet.

To halvdeler av kroppen, støpt av aluminium, danner en "tønne" og er boltet sammen. Inne i "tønnen" er det en ringvikling - statorspolen, hvorfra vi fjerner vekselspenningen. Utenfor er en diodebro koblet til denne viklingen, dekket med et plastbeskyttelseshalvdeksel og lager en konstant spenning fra vekselspenningen. En aksel går gjennom generatorhuset - en aksel som roterer på to lagre og drives bak en remskive av et belte fra motorens veivaksel.

En rotor med en spole inni - en elektromagnet - er installert på generatorakselen og roterer med den. Gjennom et par skyvekontakter og kullbørster tilfører en spenningsregulator en styrestrøm til den, og sørger for at generatoren gir ut 14 volt - uten regulator vil spenningsverdien avhenge av hastigheten og kan nå flere titalls volt, farlig for 12-volts elektrisk utstyr for biler.