I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av en VAZ 21124-generator fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Som du vet, er generatoren på bilen designet for å utføre de viktigste funksjonene. I VAZ 2112 er utskifting av en generator en vanlig og vanlig prosess som du kan håndtere med egne hender. Å bytte ut VAZ 2112-generatoren er en interessant og spennende omvisning i bilsystemet som kan gi en nybegynner et verdifullt lager av kunnskap.
Som du vet, er en generator en kjøretøyenhet som gir elektrisitet til forskjellige elementer ved å konvertere mekanisk energi til strøm. Dette er en slags energiforsyningskilde, som ofte erstatter en stabil sentral strømforsyning. Bilens dynamo lader med andre ord batteriet mens motoren går.
Generatoren er plassert på VAZ 2112, som regel foran motoren.
Drevet av veivaksel.
Som regel er det to varianter av generatoren, dens to typer. Tradisjonell generator og kompakt. Disse typene skiller seg fra hverandre i utformingen av viften, husdesign, trinse og mye mer. Men de generelle detaljene er de samme:
rotor;
stator;
børste knute;
spenningsregulator;
likeretterblokk.
Merk. Alle de ovennevnte elementene er plassert i en lukket kasse.
La oss vurdere hvert element i generatoren separat.
Denne delen er designet for å skape et roterende magnetfelt:
På rotorakselen er det en eksitasjonsvikling, som er spesielt plassert i to polhalvdeler.
Merk. Hver av disse stanghalvdelene har 6 fremspring.
Det er to kontaktringer på rotorakselen, gjennom hvilke eksitasjonsviklingen drives.
Video (klikk for å spille av).
Merk. Som regel er disse ringene laget av kobber, og noen ganger stål eller messing.
Dette elementet tjener til å skape en vekselstrøm:
Statoren kombinerer en vikling og en metallkjerne, som består av stålplater.
Merk. I kjernen er det laget 36 spor, hvor tre viklinger passer. Sammen danner de en trefase forbindelse. Ramme
Generatorhuset er et element som består av to deksler. Frontdekselet er plassert på siden av generatorens drivremskive, og bakdekselet er på siden av sleperingene.
Takket være denne noden tilføres strøm til sleperingene. To grafittbørster, fjærer og en børsteholder - det er alt børsteenheten består av.
Dette elementet konverterer den sinusformede spenningen til likespenning. Likeretterenheten består av varmeavlederplater og dioder.
Designet for å opprettholde spenningen i generatoren. Til dags dato er flere design av de samme elementene kjent:
hybrid spenningsregulatorer;
integrerte spenningsregulatorer.
Bytte ut generatoren VAZ 21124
Som det blir klart kan det ikke være snakk om normal drift av kjøretøyet dersom generatoren er defekt. Denne delen må være gjenstand for teknisk inspeksjon hver 15. tusen kilometer. Hvis merknader oppdages på diagnosestadiet, bør de raskt elimineres.
Bytt generator VAZ 2112
Å fjerne generatoren på egen hånd vil ikke være vanskelig. Vurder algoritmen for handlinger:
Først av alt bør du koble den negative ledningen fra batteriet.
Vi tar nøklene til 10 og 13.
Vi finner ledningen som går til generatoren og kobler den fra.
Vi skrur også av mutteren for å feste ledningen til den positive terminalen.
Fjern utgangsledningen.
Nå må du fjerne spenningsstangen til generatoren.
VAZ 2112 hvordan fjerne generatoren
Vi finner det nedre festet på generatoren og skru av mutteren som fester delen på denne siden.
Fjern festebolten.
Vi fjerner generatoren fra VAZ 2112.
Vi gjør en erstatning.
Merk. Etter at generatoren er fjernet, demonteres den vanligvis for å finne årsaken til sammenbruddet.
Fjerning av VAZ 2112 generator
3 fjærklemmer er vridd ut.
Beskyttelseshuset til diodebroen til generatoren fjernes.
Nå skal du skru ut skruene som fester spenningsregulatoren (en krøllete skrutrekker er best for dette).
Vi kobler også blokken med ledningen fra utgangen til reléregulatoren.
Vi tar den av.
Nå må du fjerne likeretterenheten eller, som det også kalles, diodebroen. Vi bevæpner oss med en ringnøkkel for 8, en krøllete skrutrekker og en nøkkel for 10.
Vi skru av de tre boltene som forbinder terminalene til statorviklingene med diodebroen.
Vi bøyer ledningene til statorviklingen til siden.
Vi slår av kondensatormonteringsskruen ved hjelp av en krøllete skrutrekker.
Vi fjerner likeretterenheten og kondensatoren (se Bytte av kondensatoren (VAZ-generator)).
Nå skruer vi ut de to mutrene til kontaktbolten, for dette med en 10 skiftenøkkel.
Vi fjerner foringer.
Vi demonterer hovedbolten til likeretterenheten.
Vanligvis på dette stadiet er det mulig å finne årsaken til sammenbruddet. Hvis ikke, fortsetter analysen videre frem til fjerning av lagrene. Instruksjonen presentert ovenfor gir en praktisk forståelse av hvordan du bytter ut generatoren med egne hender. I prosessen anbefales det å studere foto- og videomateriale som visuelle hjelpemidler. Prisen på slike reparasjoner vil naturligvis ikke være høy, fordi alt arbeidet utføres uavhengig.
Velkommen! Generator - er et elektrisk apparat som gir strøm til bilens ombordnettverk og lader batteriet når motoren går, hvis den svikter, så er det første problemet som starter med bilen at batteriladelampen lyser (Vi vil snakk om denne lampen litt senere) og bilen er i direkte jeg mener, etter det kan du ikke kjøre, hele poenget er at tenningssystemet til enhver bil som går på bensin forbruker strøm og leder den (høyspentledninger , tennplugger og andre enheter leder strøm), og dermed fungerer motoren, og hvis batteriet plutselig går tomt og det ikke tilføres strøm til ombordnettet, vil bilen ganske enkelt stoppe og vil ikke starte igjen før batteriet er ladet opp igjen .
Merk! For å utføre prosedyren for å reparere generatoren, må du fylle opp: Sørg for å bruke et multimeter og om mulig også en testlampe, samt en skrutrekker, forskjellige typer skiftenøkler (nøkler, hetter, og så videre), i tillegg trenger du også en tusj og en finkornet hud!
Sammendrag:
Merk! Som du allerede har forstått, er den beste måten å sjekke med et multimeter som har en voltmeterfunksjon (Og alle har det), så hvis du fortsatt bestemmer deg for å sjekke det, husk strømmen som skal være på batteriet når motoren går tilsvarer omtrent 13-14,5 volt, hvis det er mindre, er enten batteriet helt utladet, eller generatoren har blitt ubrukelig, prøv i dette tilfellet å gasse, for dette, trykk kort på gasspedalen og fjern foten fra det, hvis strømforsyningen har økt, er batteriet utladet, hvis ingenting skjedde, prøv å gjøre dette igjen og husk, hvis strømmen er mindre enn 12 volt, noe som ikke lenger er tillatt, så etter veldig kort tid batteri vil bli helt utladet og du vil ikke lenger kunne starte bilen (For å starte bilen trenger du minst 11,5 volt hvis batteriet produserer mindre, da blir det problematisk å starte motoren)!
Merk! Generatoren er ikke veldig vanskelig å demontere, det er vanskelig å sjekke den, spesielt hvis du ikke vet hvordan du bruker en multimeter, og selv om du vet hvordan, kan det fortsatt være feil,det er bare det at multimeteret ikke alltid vil være i stand til å vise nøyaktige data (Alle har sin egen feil) og derfor anbefaler vi at før du fortsetter med demonteringsarbeidet, bare koble fra dekselet fra generatoren og sjekke børstene (De mislykkes oftest ) og, om nødvendig, bytt dem ut med nye (Forresten, hvis børstene bare er utslitte, kan til og med generatoren ikke fjernes fra bilen, men bare koble dekselet fra det og bevæpnet med en kort skrutrekker , skru ut de to skruene som fester spenningsregulatoren og fjern deretter regulatoren, ta en titt på de samme børstene som er plassert på den og som, hvis slitt, må skiftes)!
Demontering: 1) Fjern den først (Hvordan fjerne generatoren, les artikkelen: "Bytte ut generatoren på VAZ-biler"), bøy deretter de tre låsene på sidene som fester plastdekselet, takket være hvilket skitt og vann ikke er spesielt gå inn i generatoren, etter at låsene er bøyd (Bare ikke knekk dem), fjern dekselet fra generatoren og sett det til side, som vist på det lille bildet.
2) Skru deretter ut de to sideskruene som fester spenningsregulatoren til generatoren (skruene er indikert med røde piler, og selve regulatoren er blå) og fjern deretter regulatoren fra generatoren, vel, bare når du fjerner den, koble fra ledningene fra den som vist på bildet i hjørnet vist, ellers vil regulatoren ganske enkelt ikke bli fjernet fra bilgeneratoren.
4) Skru deretter ut de fire skruene som fester diodebroen til generatoren og bøy de tre ledningsledningene som er koblet til diodebroen slik at de lar den fjernes og ikke forstyrrer i det hele tatt, etter operasjonen, ikke haste for å fjerne diodebroen, men skru ut en annen skrue som kondensatoren fester eller skru av mutteren som fester ledningen som kommer fra den og først etter det kan du fjerne diodebroen fra generatoren, du kan lese mer om denne kondensatoren under.
Merk! Kondensator - takket være den jevner strømmen som kommer fra diodebroen seg ut og går til batteriet mer jevnt, uten avbrudd og uten sterke svingninger, du kan fjerne den både sammen med diodebroen, og separat, hvis du vil sammen, bare Skru ut skruen som fester den (Indikert rød pil) og fjern deretter, hvis du vil separat, skru av mutteren som fester kondensatortråden til tappen (Indikert med den blå pilen) og fjern deretter denne ledningen fra tappen!
5) Deretter tar du markøren i hendene og gjør et merke på begge dekslene med den, som vist på det lille bildet, etter at disse merkene er laget, skru ut fire skruer i en sirkel (tre av dem er indikert med piler, en er ikke synlig) og skille begge dekslene.
6) Skru deretter av mutteren som fester dynamoskiven (Det er indikert med en rød pil) og fjern deretter remskiven, den kan lettest skrus av ved å holde rotoren (dette er kun når dekslene allerede er frakoblet) i en skrustikke, men bare stram den forsiktig, og enda bedre legg litt stoff, så snart mutteren er skrudd av, fjern rotorakselen fra lageret som er i dekselet (se lite bilde), fjern deretter avstandsringen fra akselen og inspisere den.
7) Og på slutten av alle operasjoner, inspiser de siste detaljene og kontroller noen av dem, nemlig inspiser begge dekslene, det skal ikke være sprekker eller tegn på deformasjon på dem, kontroller begge lagrene (foran og bak), de må rotere normalt skal de ikke sette seg fast der de ikke skal og det skal heller ikke lekke fett fra dem, ellers presses lagrene ut med en spesiell avtrekker og erstattes med nye, så ta opp statoren og inspisere den, den skal i god stand og det skal ikke være noen bare ledninger, bruk en testlampe for å sjekke det, for å gjøre dette, slå på kontrollen til et nettverk med en spenning på 220 volt og koble den etter tur mellom alle utgangene som vist på bildet 1,ved hver tilkobling skal lampen lyse, ellers er statoren defekt og statoren må fortsatt sjekkes for å se om den tetter seg mot jord, dette gjøres også enkelt og med samme kontrollampe, se bilde 2 for flere detaljer, hvor lampen er koblet i sin tur til alle terminalene på statorviklingen, og ledningen fra strømkilden til statorhuset, men bare i dette tilfellet skal lampen ikke brenne, hvis den brenner, betyr det at det er en kort krets og statoren må byttes ut med en ny.
Montering: Alle deler monteres i motsatt rekkefølge, bare under montering, orienter dekslene slik de ble installert før (alt gjøres i henhold til merkene), og fjærskiven til generatorskiven må settes med den konvekse siden til mutter og remskivens festemutter, stram til med moment 39- 62 N • m (3,9-b.2 kgf • m), noe som kan gjøres med en momentnøkkel og noe annet, under montering, orienter kondensatoren (Hvis du fjernet den sammen med diodebroen) i forhold til monteringsfremspringet på dekselet, akkurat som det er på bildet nedenfor.
Ytterligere videoklipp: Du kan se prosessen med å overhale generatoren på VAZ 2110-biler i videoen nedenfor:
