Gjør-det-selv gass 3110 servostyringsreparasjon

Utsikt over mekanismen fra siden av styreakselen:

Skru ut 4 bolter, dekk til. Akselen med stempelet er koblet fra bipod-akselen:

Vi vrir stempelet på akselen, det fjernes. Vi samler de spredte ballene. Fjern guiden.

Dette er lageret under dekselet:

Dette er et demontert deksel. Fjærringen kan fjernes med skrutrekkere. Oljetetningen kan skiftes.

Dette er styreakselen med stempelet fjernet. På bildet er den ødelagt. Hullene til spoleparet er synlige, gjennom hvilke væsken føres under trykk. Hullene overlapper hverandre når akselen dreies. Nøyaktighet i passform er nøkkelen til vellykket arbeid. På en av mekanismene mine snurret disse akslene knapt. Enkel å snu er viktig.

Inni er en torsjonsstang som ikke er vist. En vanlig stålstang festet til skaftet med to stifter. I posisjon "0" hindrer den rattet fra fri rotasjon. Hvis du bruker kraft på rattet, vrir det seg 3,5 grader (til hver side, kun 7 grader), og så snur akselen og væsken omgås for forsterkning. Samtidig, når torsjonsstangen er vridd, åpnes en ventil (under en liten kule, ikke vist). På "null" kommer ballen tilbake.

Bipod akseldeksel fjernet: Tetningen er knust av låsemutteren. Og presset er der, hehe! Gjengen på stoppbolten er reversert. Denne bolten for en intern sekskant justerer inngrepet til stempelakselen til bipoden.

Bipod skaft. På siden av kjeglen under bipoden skal det fortsatt være en smussreflekterende polyetylenskive (bare satt på skaftet fra utsiden).

Lageroljepakning fra kanten av mekanismehuset:

Dette er hvordan bipod-akselen og stempelet griper inn:

Type pa innvendig lageroljetetning. På grunn av det oppstår vanligvis "Volgovodsk lidelse".

Rorakselen settes inn i dette hullet. Hvis du holder alt pent, kan du plante det uten å fjerne bakdekselet. Utseendemessig er ringene og lageret de samme som på frontdekselet.

Bakside. Den justerer den langsgående akselen til styreakselen. Litt ødelagt. Etter justering er det nødvendig å bore det langs sporene i mekanismen.

Vel, og en oversikt over detaljene "generelt":

Vel, tross alt fungerer det vellykket på maskinen min.

Så vidt jeg forsto hele denne mekanikken - konstant trykk opprettholdes i systemet. Ved null opprettholdes nøytralposisjonen mellom konturene. Åpner du litt igjen hullene på spolen til høyre og venstre, begynner trykket i et av hulrommene å vokse - og beveger stempelet tilsvarende. Ordninger og beskrivelser er ikke mangelfulle på Internett.

Av samme grunn som jeg nekter å levere gass til folk – det er dumt. Han selv - ingen spørsmål. Å klatre inn i bremsene eller rattet i en annens bil er liksom.

I følge historiene til folk med en "plutselig" mislykket gur, blir bilen ukontrollerbar. Jeg tror det er en skrekk. Plutselig snurret rattet fra trekket og så – bam! Hundre tonn innsats og ikke spinning! De som kjørte usmurte pivoter og en vanlig styring vil ikke være redde i det hele tatt.

Tjenestene fungerer også i henhold til godkjente standarder og teknologier levert av produsenten eller den andre som er der. Og produsenten vår skrev dumt - "ikke engang tenk på reparasjoner! kjøp et nytt ekteskap av oss for 500 dollar"

Ja, som alltid til poenget!
Det var omvendt for meg. Etter å ha endret sine dødelige pivoter, gikk måneden som med en servostyring. Jeg var redd for å sitte bak en fremmed bil, jeg trodde at rattet ikke var boltet til hjulene

Med hensyn til endringen av ZCH. I slike delikate mekanismer som styring, anses ethvert inngrep fra planteacreen som en mangelfull reparasjon. Derfor skrev de hva de skulle endre uten å komme inn i mekanismen. I prinsippet riktig, fordi vi for eksempel ikke endrer friksjonsmaterialet på bremseklossene når de slites ut.Dette påvirker fullstendig og fullstendig sikkerheten til bilen.
Og "defekte" nye reservedeler er en annen historie.

I prinsippet riktig, fordi vi for eksempel ikke endrer friksjonsmaterialet på bremseklossene når de slites ut.
Jeg - endret med klienter

Til meg selv - jeg kjøper ferdig. Det er lettere.

Trikset er at borgerskapet selger fritt RK til servostyringen og til GTZ og til resten av hydraulikken. Og ikke svette. Guttene ordner opp på knærne og kjører rundt.

Fabrikkens posisjon i forhold til produktene er forståelig. Saken er nøyaktig. På snelleparet er det noen inskripsjoner med romertall. Minst noe opplært personell, utstyr.

Hva for dem klager fra noen kule tjeneste, lisensiert forhandler, der de jobber, omtrent, PTUsniki. Og tjenester trenger heller ikke dette.

Og jeg på en eller annen måte uventet (vel, nesten uventet - etter å ha truffet Zhiguli) nektet servostyringen. I en Mercedes. Etter sammenstøtet dreide bilen 45 grader, kanskje litt mindre, mot veikanten. Så jeg kunne ikke sette bilen tilbake til forrige kurs med en skarp bevegelse av rattet, så jeg kjørte over fortauskanten til siden av veien. Vel, rattet har blitt veldig treghet. Det er ingen måte å snu det brått på.

Til sammenligning, nylig kjørte jeg på Volga uten servostyring, med usmurte svinger, og plutselig kastet BMW seg ut av døråpningen under hjulene. På rundt 10 meter klarte jeg å gå til motgående kjørefelt og returnere derfra

Så ninada si at jeg ikke er en magiker å styre

Flere ganger nektet servostyringen å finne meg - nesten alle feilene var assosiert med et avrevet belte - første gang beltet gikk i stykker da jeg ikke engang eide min 02 på en uke - jeg driter helt klart)))))) siden da er jeg ikke redd lenger. En gang i en sving nedover stanset motoren (bilen kjørte i nøytral) - det ga meg også noen adrenalinsekunder - jeg trodde jeg skulle passe inn i stolpen og ikke inn i svingen. Men servostyringen er fortsatt bedre enn den elektriske forsterkeren Kalina eller Priora - som på grunn av feil i elektronikken fungerer spontant - det er anmeldelser av de berørte eierne, en artikkel i ZR og til og med en historie fra en venn om dette emnet .
——————————
Jeg savnet oljen i ekspansjonstanken et par ganger. Et sted hvert år prøver servopumpen å begynne å nynne. Jeg redder livet hans med et tilsetningsstoff for GUR XADO - det hjelper virkelig - summingen forsvinner gradvis - arbeidskapasiteten er gjenopprettet.

Kanskje du har variabelt ratt der? Jeg vet ikke hvordan de fungerer, jeg vil ikke krangle

Etter 10 vurderinger av bildene innså jeg at jeg ikke forsto hvorfor kulene er i stempelet og hvor beveger de seg? på rattakselormen? og hva er deres funksjon?

Lagt til etter 6 minutter og 44 sekunder:
Alt kom - da jeg så et bilde fra neste emne "Olje lekker fra servostyringen" Er det som et spirallager? og ballene beveger seg i en spiral, og gjennom et rør med en vippe, gå tilbake til sin opprinnelige posisjon? har det rett?

Fra giver 🙁 Går ikke til reservedeler. I tillegg anbefales det å installere den med en sjekk på stativet.

Jeg ville ha raket dem i reserve noen ganger - men det vil de ikke.

Ved overhaling må du ikke miste den lille kulen på ventilen nær torsjonsstangen - ellers er det ikke nødvendig med noe annet.

Torsjonsstangen sprakk på grunn av den revne øvre oljetetningen på bipoden. Leppen på oljetetningen ble revet helt av og trukket ut sammen med bipod-akselen ved demontering av mekanismen. Det skjedde et sted i det 15. tusen etter vekten av rattet til venstre side. Og fortsatt hveste.

Føles som etter trålen - null forsvant, var det en frihjuling på 30 gr. Trykker du på rattet og ikke holder det, snurrer det seg opp til det ytterste så mye som mulig. Spesielt til høyre

Du kan ri. Rattet er lett, urealistisk, men ikke nøyaktig, siden hjulene har sitt eget liv. Jeg ble vant til det på en uke, til og med ubehaget forsvant nesten. Og så – to måneders daglig kjøring.

Søndag. Reduseringen gikk inn i skottet. To fluoroplastiske oljetetninger ble maskinert fra følgende mønster:

Gummiringer settes inn på innsiden som vist. Oljetetningene reiste seg uten spørsmål, med en normal forstyrrelse, og dekket tett til bipoden på begge halsene.

Så, med en torsjonsstang som er nykjøpt for 40 spenn, er alt montert.Hele klassen, men av to posisjoner av snelleparet (riktig og feil), valgte jeg feil (jeg tok bare ikke hensyn) og så samlet jeg alt.

Plystreremmen når motoren går begynte liksom å hinte om at jeg tok feil. Jeg bryr meg ikke, sa jeg, vi pumper! Jeg så på pumpetipsene først etter den aktive røyken fra overoppheting. Trykkslangen er som treet ditt, men det var ikke noe utløp for væsken, på grunn av dette hylte pumpebeltet, siden hele væskevolumet ikke hadde tid til å renner gjennom trykkavlastningsventilene inni.

På det tidspunktet hadde bilen min falt av knekkene, og banket venstre dør innover, mens jeg aktivt klatret på fenderne og satt under panseret. Ellers, hvordan kommer man til pumpeventilen? Hun slo meg forresten en uke senere igjen, og lagde et nytt hull ved siden av i samme dør

Pumpereima ble fjernet og neste uke kjørte jeg med henholdsvis en girkasse fylt med væske uten armering. Tortur med bil, hva annet å se etter, innrømmer jeg. Torsjonsstangen sprakk på mandag, selv om han ikke var forpliktet til det, siden halvringene på styreakselen i teorien skulle sikre den mot overdreven vridning. Vel, nei, nei, kanskje jeg er en vær. Kanskje det ikke trenger å virke tørt, og det er derfor det gikk i stykker.

En annen girkasse kom fredag ​​og også en .100. september 2003. Demontering viste at den er annerledes enn min. Generelt er denne mutanten ikke forskjellig fra .103. Men av en eller annen grunn heter det annerledes.

- identifikasjonsdata er tegnet på en naglet plate, og ikke preget på kroppen fra siden av sparren, som før (bilde - ikke mitt);

- skrukorker på nøkkelferdig basis for 17 og ikke 13 som i "Old Believer", pluss solid - 8,8;

- det er ingen kule som fester spolen, i stedet for ham hamres pinnen;

- stempelet har (med et øyeblikk) en tykkere fluoroplastisk ring, og kuleføringen er lukket med et plastdeksel;

- den beryktede bipod oljetetningen er hard som en stein (i følge informasjonen inne i Teflon), har ikke en fjærring og er adskilt fra rullelageret med en vanlig metallring (dvs. den er ikke stivt festet av to stålholdere som før). Kjertelhøyden er 5,8 mm.

Generelt ble det ikke funnet plager hos den nye pasienten. Fra endringer - omorganiser rattet på splines. Pumpen er i live

Likevel - ikke suse, skurk. På en eller annen måte hyggelig altså.

I lageret i bilen var det en servostyring ... vel, det ville vært bedre om det ikke fantes i det hele tatt. Servostyringsgirkassen var fra den aller første utgaven SHNKF 453465.100.

Problemer med servostyringssystemet var fra første dag med å eie en bil ... pumpen skiftet 3 ganger ... servostyringen gikk over 1 gang ... løpende fremover vil jeg si at denne girkassen ikke fungerte før byttet det på bare 2 uker og rant

Det var en idé om å kjøpe dette servostyringssettet fra Avtodetalservice avtodetal.com/index.php?section=282
Her er en anmeldelse fra personen som kjøpte og installerte den for seg selv
Men jeg klarte aldri å kjøpe den ... i hvert fall på grunn av kostnadene i Ukraina. litt mer enn 5000 hryvnia og dette er for russiske detaljer ...

Vel, siden jeg ikke klarte å kjøpe alt på en gang ... bestemte jeg meg for å gå en mer tidkrevende og riktig vei.

Jeg har ikke samlet mye av følgende detaljer:

1. En bu fra Volga 31105 ble kjøpt av reduksjonen av servostyringen SHNKF 453461.103 kobling til disse egenskapene

2. Servopumpebrakett fra Autodetalservice-settet

3. Servostyringspumpe fra en Chevrolet Niva-bil, delenummer i katalog 2123-3407012.

4. Jeg kjøpte et kobberrør med en diameter på 13 mm, hvorfra de bøyde en oljeaktig radiator for servostyringssystemet

5. Jeg laget en remskive med ønsket diameter, siden jeg ikke kunne finne en ferdig.

Jeg kjøpte også ekstra slanger, metallkorrugering, kobberskiver, adapter, klemmer ...

Den kjøpte brukte servostyringsgirkassen fra 105. Volga ble sendt for revisjon til mesterne i hydrolaben i Moskva (my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3321/price1.shtml)
Denne revisjonen kostet 3500 RR. gni. i prinsippet har jeg ingen klager på dem ennå, men disse gutta returnerte ikke bipoden og kardanen som var på girkassen ...

Kom i denne formen fra Moskva

Trinn 1 Installasjon av servostyringsradiatoren:
Radiator laget av 13mm kobberrør. settes i stedet for oljekjøleren.Jeg kjøpte slanger av god kvalitet og la dem i en jernbølge slik at slangene ikke frynser eller bøyer seg.
Radiatoren plasseres i avløpsledningen fra girkassen til ekspansjonstanken.

Radiatoren er fast, rørene er koblet til.

Trinn 2 Klargjøring av pumpen for installasjon:
Her sto jeg lenge overfor et valg: om jeg skulle ta fra en Volkswagen, BMW, Audi eller fra en Chevrolet Niva

Til venstre er pumpen fra Audi A6 til høyre for Chevrolet Niva ... dette bildet viser tydelig at de er veldig like. det er forskjeller i vinklene på slangene ...

Men da jeg valgte en pumpe, fikk jeg en rekke problemer. For det første er lagertrykket til den hviterussiske pumpen 90 bar, for Audi og BMW 120 bar, for Niva 104 bar. Jeg turte ikke å ta en pumpe med et så høyt arbeidstrykk ... For det andre overstiger kostnaden for en god pumpe UAH 3000, kinesiske kolleger og andre forfalskninger er ikke bedre enn en russisk pumpe, men dyrere ... Som en Resultat, jeg slo meg på en pumpe fra en Chevrolet Niva delenummer etter katalog 2123-3407012

For å installere denne pumpen på den 406. motoren, trenger du en brakett som på det andre bildet ovenfra.

Pumpen fra Chevrolet Niva selges uten remskive. Og lagerremskiven fra denne bilen vil ikke fungere for oss, fordi den har en større diameter og for et 5-trådet belte. Det er nødvendig å bestille en trinse fra en dreier. Det var ikke mulig å finne en ferdig. Jeg tror at ingen vil selge den separat for analyse ... de nye, å dømme etter Exist, priser fra 300 UAH. Arbeidet med produksjon av trinse + materialer koster 190 UAH.

Og ett problem til ... Bolten som høytrykksrøret er skrudd fast til pumpen i avløpet er 10 mm., Og i pumpen er det et hull for bolten på 12 mm. En adapter fra en tråd til en annen er nødvendig ... Jeg klarte å finne en på markedet ... men tingen er veldig sjelden ...

Pumpe komplett med brakett, trinse og adapter ... ferdig design for installasjon på en forbrenningsmotor

Trinn 3 Fjerne girkassen og bipoden fra girkassen,
flere detaljer her

Når jeg fjernet den gamle girkassen ... må du fjerne bipoden fra den, som må installeres på den nye girkassen ... de som har gjort dette minst en gang vil forstå at denne prosedyren er mer komplisert enn prosessen med fjerning av selve girkassen.

For å lette denne prosessen fant en kjent volgovod i innvollene på bensinstasjonen en megatrekker.

En avtrekker som er større enn selve girkassen. Og selv for dem var det ikke lett å fjerne bipoden ...

Trinn 4 Installere servostyringssystemet tilbake til bilen:
Vel, her er det ikke noe komplisert ... som de sier i omvendt rekkefølge ... Selv om det er sider her også ... nemlig med servostyringspumpen.

Når du demonterer servostyringspumpens monteringsbrakett og installerer en ny, er det nødvendig å skru av motorfestet og heve motoren, ellers er det ikke mulig å skru ut den ene bolten på brakettfestet. Vel, etter å ha installert pumpen, returnerer vi motoren til sin plass.

Så heller vi olje av høy kvalitet inn i systemet og pumper det over ... Jeg hadde et slikt skum i tanken i 10 minutter med motordrift.

Etter hvert:
Alt fungerer, men ... den nye pumpen hyler og brummer ... både ved XX og på rpm ... spesielt irriterende ved 2500 rpm.

Den beste delen: girkassen suser ikke, det er en tilbakemelding på rattet ...

Servostyringspumpen er installert fra Audi A4, men ikke originalen, men en italiensk produksjonsanalog MSG katalognummer VV001
Det måtte sluttbehandles ... Jeg måtte kutte en av monteringsklossene på pumpen, for den sto ikke på braketten, dette øret er ikke på Shnivov-pumpen! Generelt ga de meg ingen garanti for den nye pumpen på grunn av at den var så innstilt.
Etter utskifting av pumpen er inntrykkene veldig positive:
1. Jeg var redd for at en trykkøkning (120 bar, i motsetning til 104 bar fra Shnivovs) ville forårsake problemer ved taxiing ... men alt er ok. Jeg vil til og med si at med en russisk pumpe ble rattet tyngre etter oppvarming ... med dette øker ikke innsatsen etter oppvarming.
2. Ved enhver hastighet over 1100 er pumpen ikke hørbar ... UH ... buzz ...

Men på XX kan du høre pumpen summe

Jeg leter for tiden etter løsninger på dette problemet ... så vent på en ny oppdatering.

Jeg skal fortelle deg hvordan jeg reparerte servopumpen. Men først, litt bakgrunn.

Rattet på en kald bil sommer og vinter fungerer feilfritt.Men så snart bilen blir varm, spesielt om sommeren, blir rattet på XX veldig stramt, som om servostyringen ikke er der. Om vinteren manifesterer dette problemet seg ikke så sterkt, men det er fortsatt til stede. Hvis du setter den på gassen, snur rattet umiddelbart med letthet (men ikke helt perfekt, men fortsatt lettere). Samtidig banker ikke pumpen, ringer ikke, flyter ikke osv ... (ikke ta hensyn til snørrete skinnen) oljen er frisk og perfekt (spesielt takket være skinnens tilstand, den oppdateres jevnlig!), Kardan er smurt og kiler seg ikke!

Generelt sett på forsiden av tegnet på manglende ytelse til servostyringspumpen med varm olje ved XX. Jeg led ikke på lenge, til slutt bestemte jeg meg for å takle dette problemet, brukte mye tid, rotet gjennom Internett, forsto pumpens prinsipp, fant en lignende beskrivelse og bestemte meg for å sortere ut min "gamle " pumpe.

Og så, først av alt, fjerner vi pumpen, det er nødvendig å tømme all slurryen fra den (hvordan fjerne den og tømme væsken, jeg tror alle vil finne ut av det), også på bakdekselet til strømmen styring, må du skru ut fire bolter med 14 hode.

Etter at vi har begynt å fjerne dekselet forsiktig, prøv å ikke skade pakningen, denne pakningen med en intern gummipakning), i servostyringshuset forlater vi den ytre delen av "arbeidsellipsesylinderen" (heretter ganske enkelt sylinderen). Det er ingen grunn til å være redd når lokket beveger seg bort fra dekselet, det kan virke som det beveger seg bort på grunn av påvirkning fra fjæren, under remontering vil det se ut for deg at det ikke passer på plass, bare fortsett å stram forsiktig og vekselvis boltene diagonalt, så faller alt på plass ...

Inspiser innholdet nøye og husk (du kan ta et bilde) hva som sto hvor og hvordan (mer oppmerksomhet bør rettes mot plasseringen av sylinderen). Du kan vri servostyringsremskiven og sjekke forsiktig med en pinsett hvordan bladene beveger seg i sporene på akselen.

Alle deler skal trekkes ut uten anstrengelse, siden de ikke har noen fiksering, men den sentrale aksen er festet stivt, den kan ikke fjernes.

Vi inspiserer akselen fra baksiden, deler (servostyringskropp og dekkvegg) som berører dem, for rifling eller spor, alt er perfekt for meg.

Nå tar vi ut hele den interne økonomien på "rene" filler og begynner å studere den.

Vi undersøker nøye akselen, alle sporene har veldig skarpe kanter på alle sider. En av endesidene av hvert spor har en markert skarphet innover, som, når bladet beveger seg inne i sporet med en konstant helling til denne siden, vil komplisere bevegelsen betydelig (dette kan være den første komponenten av den dårlige ytelsen til kraften styring). De laterale delene av sporene på skaftet er også "skjerpet", dette kan merkes hvis du skyver fingeren i forskjellige retninger langs enden (ytre omkrets), samt langs sidedelene av skaftet i forskjellige retninger. Resten av skaftet er perfekt, har ingen feil og hakk.

Feilene ble funnet, nå begynner vi å eliminere dem.

Vi trenger filler, hvitsprit, sandpapir med en korn på P1000 / P1500 / P2000, en trekantfil, en 12 mm bor (eller mer) og en elektrisk drill. Med skaftet er alt mye enklere, du trenger et P1500 sandpapir, og vi begynner å rengjøre alle kantene på sporene på skaftet (vi renser ytre og laterale på begge sider) på alle mulige måter. Vi jobber uten fanatisme, hovedoppgaven er å fjerne bare skarpe grader.

For det første kan du umiddelbart polere begge sider av skaftet på en flat overflate, det anbefales å bruke P2000 sandpapir.

Deretter må du sjekke resultatet av arbeidet vårt, sjekke det visuelt og ved berøring, alt er perfekt glatt og klamrer seg ikke.

Det vanskeligste vil ha å gjøre med overflaten på sylinderen, jeg personlig har ikke noe enklere, jeg har ikke funnet ut hvordan jeg lager en sfærisk kvern fra en hud, en bor og en tykk bor (F12). Til å begynne med tar vi et P1000-skinn og en slik drill, som kan stappes inn i en drill.

Deretter må du vikle huden tett mot rotasjonen av boret, i to eller tre omdreininger skal det ikke være hull.

Hold den tett vridd strukturen, du må sette den inn i boret (klem huden også).

Så, på de mest praktiske måtene for deg, begynner vi forsiktig å slipe sylinderen, du må slipe jevnt, trykk sylinderen tett og flytt den i forhold til rotasjonsaksen (med maksimal hastighet). Når huden blir spist, endrer vi den, som et resultat når vi den minste huden P2000.

Det ønskede resultatet oppnås,

nå skal alt tørkes grundig med en sti med hvitsprit. Selve skaftet med kniver kan skylles i den.

Etter at vi har startet monteringen, settes alt i omvendt rekkefølge av fjerning.

Å reparere servostyringen er en vanskelig oppgave, og arbeidet er møysommelig. Artikkelen er ment for de bilistene som er kjent med strukturen til hovedsystemene til bilen.

Mange vet nok hvordan man fjerner servostyringen fra bilen og monterer den tilbake på slutten av arbeidet. Hvor begynner du?

1. Rens skitten fra servostyringen slik at den ikke havner i aggregatets hulrom når slangene kobles fra.

2. Pumpe ut så mye væske fra pumpebeholderen som mulig (helst mer).

3. Ta sekskanten "6" og skru av koblingsskruene på rattet fra bunnen av maskinen. Ikke glem å markere posisjonen med rullen i forhold til servostyringsakselen før du gjør dette.

4. Skyv den elastiske hylsen av sporene ved hjelp av en lirkestang.

5. Koble trekkstengene fra bipoden med en avtrekker.

6. Skru løs bilen og fjern venstre forhjul.

7. Ta pipenøkkelen til "15", løsne fra siden av hjulbuen tre bolter som fester den hydrauliske boosteren til sidebjelken, og fjern to av dem.

8. Plasser en beholder under slangekoblingene og koble dem fra én etter én for å glasse væsken.

9. Tett slangene og beslagene i det minste med en fille.

10. Hold den hydrauliske boosteren under maskinen med én hånd, skru ut den gjenværende bolten og ikke slipp girkassen på foten.

11. Vask den grundig før du demonterer girkassen.

Mange eksperter anbefaler på det sterkeste å lese artiklene om servostyring spesifikt for din bil på nytt. Noen hydrauliske boostere er demontert nesten fullstendig, med unntak av paret "kulemutter - styreakselskrue", andre - det er bedre å ikke røre. Selv om du ved et uhell skru ut skruen fra mutteren, og kulene falt inn i hulrommet i girkassen, bare ikke mist dem.

Trinn for å reparere servostyringen:

1. For å demontere delen, ta en veldig sterk sekskant ved "6", samt en vanlig gammel skuff, som ATF vil begynne å flette inn i.

2. Fjern først pluggene fra beslaget og løft servostyringen over bøtta, roter bipoden for å drenere væsken.

3. Fjern deretter bipod-skaftet og skru av de fire boltene som er satt på festemastikken, og derfor er det ganske vanskelig å skru ut.

4. Skru av justeringsskruens låsemutter, og skru deretter skruen inn i girkassen for å skyve akselen sammen med girkassedekselet og bipoden.

5. Hvis du ikke trenger å eliminere tilbakeslaget på bipod-skaftet eller bytte ut kragen, kan denne bipoden stå i fred og ikke fjernes. Skru av tilbakeslagsventilpluggen.

6. Fjern fjæren og rist ut ventilen.

7. Skru av dekselboltene og vri forsiktig på akselen og pass på at den skyver dekselet litt ut av kroppen. Vær forsiktig så du ikke skru akselen fra kulemutteren.

8. Lirk opp det dannede gapet og trekk akselen sammen med dekselet og stempelet ut av girkassen.

9. Fjern kulemutteren ved å skru av akselen og samle opp kulene.

10. Løsne låsemutteren og skru løs lageret.

11. Fjern mutterhuset og lagrene fra stempelhuset. Demonter deretter mutteren ved å bøye boltlåsen. Skru dem av, fjern braketten, samt begge deler av kulekanalkanalen.

12. Vi leter etter årsaken til sammenbruddet. Det kan være flere årsaker til servostyringens tilbakeslag: hullene i aksel-kulemutterparet, i aksellagerenheten (i dekselet), samt i kulemutterlagerenheten i selve stempelhuset.

13. Juster klaringer. De ble dannet, forresten, på grunn av den banale svekkelsen av de gjengede forbindelsene som holder lagerenhetene. Hvis det blir funnet et tilbakeslag i akseldekselenheten, løsne låsemutteren og stram den slik at tilbakeslaget forsvinner, men uten fanatisme.Ikke glem å utføre "operasjonen" ren, det vil si at den rengjorte delen skal skinne.

Hvis du gjør dette arbeidet for første gang, så ikke vær lat med å få detaljerte tegninger av servostyringen eller ta papirark og legg hver reservedel på et eget stykke papir, legg et nummer på det. Det er ideelt å jobbe ved et stort bord. Så du vil definitivt ikke miste noe og samle servostyringen uten feil, men de spøker ikke med rattet, fordi dette er din sikkerhet på veien, så vel som dine kjære.

14. Monter girkassen i omvendt rekkefølge, husk å smøre delene med ATFkoy.

Lykke til, bilister, med å reparere servostyringen!