Gjør-det-selv hydraulisk booster reparasjonsgass 3110

Utsikt over mekanismen fra siden av styreakselen:

Skru ut 4 bolter, dekk til. Vi kobler ut akselen med stempelet fra inngrep med bipod-akselen:

Vi vrir stempelet på akselen, det fjernes. Vi samler spredte baller. Vi fjerner guiden.

Dette er lageret under dekselet:

Dette er et ødelagt deksel. Fjærringen fjernes med skrutrekkere. Forseglingen kan endres.

Dette er styreakselen med stempelet fjernet. Bildet er ødelagt. Det er synlige hull i spoleparet som væske passerer gjennom under trykk. Hullene overlapper hverandre når akselen roterer. Nøyaktighet i passform er nøkkelen til vellykket arbeid. På en av mekanismene mine snudde disse akslene knapt. Enkel rotasjon er viktig.

Inni er en torsjonsstang som ikke er vist. En vanlig stålstang festet til skaftet med to stifter. I "0"-posisjon holder den rattet fra fri rotasjon. Hvis du bruker kraft på rattet, vrir det seg 3,5 grader (på hver side, kun 7 grader), og så snur akselen og væsken begynner å passere for forsterkning. Samtidig, når torsjonsstangen er vridd, åpnes en ventil (under en liten kule, som ikke er vist). Ved null kommer ballen tilbake.

Fjernet bipod akseldeksel: Tetningen knuses av låsemutteren. Og presset er der! Gjengen på trykkbolten er omvendt. Denne bolten for en innvendig sekskant justerer inngrepet til stempelakselens bipod.

Bipod skaft. På siden av kjeglen under bipoden skal det fortsatt være en smussreflekterende polyetylenskive (den settes ganske enkelt på skaftet fra utsiden).

Lagerkjertel på kanten av veivhuset til mekanismen:

Dette er hvordan bipod-akselen og stempelet kobles inn:

Utsikt over den indre lagerkjertelen. På grunn av ham oppstår vanligvis "Volgovodsk lidelse".

Styreakselen er satt inn i dette hullet. Hvis du oppbevarer alt nøye, kan du plante det uten å fjerne bakdekselet. Utseendemessig er ringene og lageret de samme som på frontdekselet.

Bakside. Den regulerer den langsgående akselen til styreakselen. Litt ødelagt. Etter justering er det nødvendig å slå den gjennom sporene i mekanismehuset.

Vel, en oversikt over detaljene "generelt":

Vel, tross alt fungerer det vellykket, sortert ut på maskinen min

Så vidt jeg har forstått all denne mekanikken, opprettholdes et konstant trykk i systemet. Ved null opprettholdes en nøytral posisjon mellom konturene. Hvis du åpner hullene på spolen litt igjen til høyre og venstre, begynner trykket i et av hulrommene å vokse og beveger stempelet tilsvarende. Ordninger og beskrivelser er ikke mangelfulle på Internett.

Av samme grunn som jeg nekter å sette gass til folk - dum. deg selv - ingen spørsmål. Å klatre i en annens bil i bremsene eller i styringen - det er liksom.

I følge historiene til mennesker med en "plutselig" mislykket guruer, blir bilen ukontrollerbar. Jeg tror det er frykt. Plutselig snurret rattet av trekk, og så – bam! Hundre tonn innsats og ikke spinning! Den som syklet på usmurte kingpins og standard ratt vil ikke være redd i det hele tatt.

Tjenestene fungerer også i henhold til godkjente standarder og teknologier levert av produsenten eller noen andre. Og produsenten vår skrev dumt - "ikke engang tenk på reparasjoner! kjøp et nytt ekteskap av oss for 500 dollar"

Ja, spot on som alltid!
Jeg hadde det motsatte. Etter å ha byttet de dødelig syrnede kongenålene, kjørte han i en måned som med GUR. Jeg var redd for å sette meg ned for en utenlandsk bil, jeg trodde at rattet ikke var skrudd fast til hjulene

Med hensyn til endringen av ZCH. I slike delikate mekanismer som styring, anses ethvert inngrep fra fabrikken allerede som en defekt reparasjon. Derfor skrev de hva de skulle endre uten å komme inn i mekanismen. I prinsippet er det riktig, fordi vi for eksempel ikke endrer friksjonsmaterialet på bremseklossene når de slites.Dette påvirker fullstendig og fullstendig sikkerheten til bilen.
En "defekt" nye deler er en annen historie.

I prinsippet er det riktig, fordi vi for eksempel ikke endrer friksjonsmaterialet på bremseklossene når de slites.
Jeg byttet med klienter

Jeg kjøper ferdige til meg selv. Det er lettere.

Vitsen er at de borgerlige selger gratis RK til både servostyringen og GTZ og resten av hydraulikken. Og de svetter ikke. Guttene ordner opp på knærne og sykler for seg selv.

Anleggets posisjon i forhold til produktene kan forstås. Saken er nøyaktig. På snelleparet er det noen inskripsjoner med romertall. Minst noe opplært personell, utstyr.

Hva for dem klager fra en kul tjeneste som har fått en lisensiert forhandler, som ansetter, frekt, yrkesskoler. Og tjenestene trenger det ikke.

Og på en eller annen måte uventet (vel, nesten uventet - etter å ha truffet en Lada) nektet servostyringen min. På en Mercedes. Etter sammenstøtet dreide bilen 45 grader, kanskje litt mindre, mot veikanten. Så jeg kunne ikke sette bilen tilbake til forrige kurs med en skarp bevegelse av rattet, så jeg kjørte over fortauskanten til siden av veien. Rattet har blitt veldig treghet. Det er ingen måte å snu det kraftig på.

Til sammenligning, nylig kjørte jeg på Volga uten servostyring, med usmurte kingpins, og plutselig suste en BMW fra porten under hjulene. På rundt 10 meter klarte jeg å gå inn i motgående kjørefelt og returnere derfra

Så ninada si at jeg styrer ikke en magiker

Flere ganger nektet servostyringen å finne meg - nesten alle feilene var assosiert med et sus i beltet - første gang beltet sprakk da jeg ikke engang eide min 02. på en uke - jeg driter meg helt klart)))) )) siden da er jeg ikke lenger redd. En gang, i en nedoverbakke, stoppet motoren (bilen kjørte i nøytral) – det ga meg også noen adrenalinsekunder – jeg trodde jeg skulle passe inn i en stang og ikke i en sving. Men servostyringen er fortsatt bedre enn Kalina eller Priora elektriske forsterker - som på grunn av feil i elektronikken fungerer spontant - det er anmeldelser av de berørte eierne, en artikkel i ZR, og til og med en historie fra en venn om dette emne.
——————————
Et par ganger savnet oljen i ekspansjonstanken. Et sted hvert år prøver GUR-pumpen å begynne å surre. Jeg redder livet hans med et tilsetningsstoff for XADO GUR - det hjelper virkelig - summingen forsvinner gradvis - arbeidskapasiteten er gjenopprettet.

Kanskje du har et ratt med variabel innsats? Jeg vet ikke hvordan de fungerer, det vil jeg ikke si

Etter å ha sett på 10 bilder, innså jeg at jeg ikke forsto hvorfor det er kuler i stempelet og hvor beveger de seg? på rattskruen? og hva er deres funksjon?

Lagt til etter 6 minutter og 44 sekunder:
Alt kom - da jeg så et bilde fra naboemnet "Oljelekkasje fra servostyring" Er det som et spirallager? og ballene beveger seg i en spiral, og gjennom røret, som en rocker, gå tilbake til sin opprinnelige posisjon? forstått riktig?

Fra en giver 🙁 Går ikke til reservedeler. I tillegg anbefales det å installere den med en test på stativet.

Noen ganger ville jeg ha lagret dem i reserve - men de gir ikke.

Ved overhaling må du ikke miste en liten kule på ventilen nær torsjonsstangen - ellers trengs ikke noe annet.

Torsjonsstangen sprakk på grunn av en revet øvre bipod-oljetetning. Kanten på pakkboksen ble revet helt av og trukket ut sammen med bipod-skaftet ved demontering av mekanismen. Det skjedde et sted på 1400-tallet etter vekten av rattet til venstre. Og han hveste.

Det føltes som etter trøbbel - null forsvant, det var et fritt spillerom på rattet på 30 grader Hvis du skyver på rattet og ikke holder det, snurrer det seg selv så mye som mulig til det stopper. spesielt til høyre

Du kan ri. Rattet er urealistisk lett, men ikke nøyaktig, fordi hjulene lever sitt eget liv. Jeg ble vant til det på en uke, til og med ubehaget forsvant nesten. Og så – to måneders daglig kjøring.

Søndag. Girkassen gikk til skottet. To fluoroplastiske tetninger ble maskinert fra dette mønsteret:

Gummiringer settes inn på innsiden som vist. Selene reiste seg uten spørsmål, med en normal tetthet, og dekket tett til bipoden på begge halsene.

Videre, med en torsjonsstang nykjøpt for 40 dollar, er alt satt sammen.Alt er klasse, men fra de to posisjonene til spoleparet (riktig og feil), valgte jeg feil (jeg tok bare ikke hensyn) og så satte jeg alt sammen.

Et susende belte mens motoren gikk begynte liksom å hinte om at jeg tok feil. Ikke bry deg, sa jeg, la oss pumpe! Jeg vendte oppmerksomheten mot antydningene til pumpen først etter den aktive røyken fra overoppheting. Trykkslangen er som treet ditt, men væsken hadde ikke noe utløp, på grunn av dette hylte pumpebeltet, fordi hele væskevolumet egentlig ikke hadde tid til å renne gjennom trykkreduksjonsventilene inne.

På den tiden hadde bilen min falt av jekkene, falt gjennom venstre dør innover, mens jeg aktivt klatret på vingene og satt under panseret. Ellers, hvordan kommer du til blødningsventilen? Forresten, en uke senere slo hun meg igjen, og lagde et nytt hull ved siden av meg i samme dør

Pumpebeltet ble fjernet og neste uke kjørte jeg med henholdsvis girkassen fylt med væske uten forsterkning. Torturmaskin, hva annet skal jeg se etter, innrømmer jeg. Torsjonsstangen sprakk allerede på mandag, selv om den ikke var forpliktet til det, siden halvringene på styreakselen i teorien skulle sikre den mot overdreven vridning. Vel, nei, nei, kanskje jeg er en sau. Kanskje den ikke trenger å virke tørr, og det er derfor den gikk i stykker.

Fredag ​​kom enda en girkasse og også .100. september 2003. Demontering viste at den er annerledes enn min. Generelt er denne mutanten ikke forskjellig fra .103. Men av en eller annen grunn heter det annerledes.

- identifikasjonsdata er tegnet på en naglet plate, og ikke stemplet på kroppen fra spartsiden, som før (bildene er ikke mine);

- nøkkelferdige dekselbolter med 17 og ikke med 13 som i "Old Believer", pluss solide - 8,8;

- det er ingen kule som fester spolen, i stedet for er tappen tilstoppet;

- stempelet har (med et øyeblikk) en tykkere fluoroplastisk ring, og kuleføringen er lukket med en plasthette;

- den beryktede bipod oljetetningen er hard som en stein (i følge informasjon inne i Teflon), har ikke en fjærring og er adskilt fra rullelageret med en vanlig metallring (dvs. den er ikke stivt festet med to stålholdere som før ). Høyden på kjertelen er 5,8 mm.

Generelt ble det ikke funnet plager hos den nye pasienten. Fra endringer - omorganiser rattet på sporene. Pumpen er i live

Likevel - ikke sus, skurk. Det er litt hyggelig.

På lager hadde bilen servostyring ... vel, det ville vært bedre om den ikke eksisterte i det hele tatt. Servostyringsgirkassen var den aller første utgaven av SHNKF 453465.100.

Det var problemer med servostyringssystemet fra første dag med å eie en bil ... pumpen ble skiftet 3 ganger ... servostyringen ble ordnet ut 1 gang ... ser fremover, vil jeg si at denne girkassen var ikke ferdigstilt før den ble erstattet i bare 2 uker og den lekket

Det var en idé om å kjøpe dette servostyringssettet fra Avtodetalservis avtodetal.com/index.php?section=282
Her er anmeldelsen av personen som kjøpte og installerte den for seg selv
Men jeg klarte aldri å kjøpe den ... i hvert fall på grunn av kostnadene i Ukraina. litt mer enn 5000 hryvnias og dette er for russiske deler ...

Vel, siden jeg ikke klarte å kjøpe alt på en gang ... bestemte jeg meg for å ta en mer tidkrevende og riktig vei.

Jeg har samlet noen av følgende detaljer:

1. En bu fra Volga 31105 girkasse GUR SHNKF 453461.103 ble kjøpt link til disse egenskapene

2. Servopumpebrakett fra Avtodetalservis-settet

3. Servopumpe fra Chevrolet Niva bildelenummer 2123-3407012.

4. Jeg kjøpte et kobberrør med en diameter på 13 mm, hvorfra en oljekjøler for servostyringssystemet ble bøyd

5. Jeg maskinerte en trinse med ønsket diameter, siden det ikke var mulig å finne en ferdig.

Jeg kjøpte også ekstra slanger, metallkorrugering, kobberskiver, en adapter, klemmer ...

Den kjøpte brukte servostyringsgirkassen fra 105. Volga ble sendt for revisjon til mesterne i hydrolaben i Moskva (my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3321/price1.shtml)
En slik foredling kostet 3500,- vokste. gni. i prinsippet har jeg ingen klager på dem ennå, men disse gutta returnerte ikke bipoden og kardanen som var på girkassen ...

Kom i denne formen fra Moskva

Trinn nr. 1 Montering av servostyringsradiatoren:
Radiator laget av 13mm kobberrør. settes i stedet for oljekjøleren.Jeg kjøpte slanger av god kvalitet og la dem i en jernbølge for at slangene ikke skulle frynse eller knekke.
Radiatoren plasseres i avløpsledningen fra girkassen til ekspansjonstanken.

Radiatoren er fast, rørene er koblet til.

Trinn nummer 2 Vi forbereder pumpen for installasjon:
Her sto jeg lenge foran et valg: om jeg skulle ta fra en Volkswagen, BMW, Audi eller fra en Chevrolet Niva

Til venstre er pumpen fra Audi A6 til høyre for Chevrolet Niva ... dette bildet viser tydelig at de er veldig like. det er forskjeller i vinklene på slangene ...

Men da jeg valgte en pumpe, fikk jeg en rekke problemer. For det første er lagertrykket til den hviterussiske pumpen 90 bar, for Audi og BMW er det 120 bar, for Niva er det 104 bar. Jeg turte ikke å ta en pumpe med så høyt arbeidstrykk ... For det andre overstiger kostnaden for en god pumpe 3000 UAH, kinesiske analoger og andre forfalskninger er ikke bedre enn en russisk pumpe, men dyrere enn det ... Som et resultat slo jeg meg på en pumpe fra en Chevrolet Niva katalog delenummer 2123-3407012

For å installere denne pumpen på den 406. motoren, trenger du en brakett som på det andre bildet fra toppen.

Pumpen fra Chevrolet Niva selges uten remskive. Ja, og lagerremskiven fra denne bilen vil ikke fungere for oss, fordi den har en større diameter og passer til et 5-ribbet belte. Det er nødvendig å bestille en dreier for å slipe en remskive. Fant ikke en klar. Jeg tror at ingen vil selge den separat på parsing ... de nye, etter Exist å dømme, har priser fra 300 UAH. Arbeid med produksjon av en trinse + materialer koster 190 UAH.

Og ett problem til ... Bolten som høytrykksrøret er skrudd fast til pumpen i avløpet med er 10 mm., Og i pumpen er det et hull for en 12 mm bolt. Du trenger en adapter fra en tråd til en annen ... Jeg klarte å finne en på markedet ... men den lille tingen er veldig sjelden ...

Pumpemontasje med brakett, remskive og adapter...ferdig design for installasjon på forbrenningsmotoren

Trinn nr. 3 Fjerning av girkasse og bipod fra girkassen,
mer her

Når jeg fjernet den gamle girkassen ... må jeg fjerne bipoden fra den, som må installeres på en ny girkasse ... de som har gjort dette minst en gang vil forstå at denne prosedyren er mer komplisert enn prosessen med fjerning av selve girkassen.

For å lette denne prosessen ble det funnet en megatrekker i innvollene på bensinstasjonen av en kjent volgovod.

En avtrekker som er større enn selve girkassen. Og selv for dem å fjerne bipoden var ikke lett ...

Trinn nummer 4 Installere servostyringssystemet tilbake på bilen:
Vel, det er ikke noe komplisert her ... som de sier i omvendt rekkefølge ... Selv om det er sider her også ... nemlig med servostyringspumpen.

Når du demonterer servostyringspumpens monteringsbrakett og installerer en ny, er det nødvendig å skru av motorfestet og heve motoren, ellers er det ikke mulig å skru ut en brakettmonteringsbolt. Vel, etter å ha installert pumpen, returnerer vi motoren til sin plass.

Så fyller vi systemet med olje av høy kvalitet og pumper det ... Jeg hadde et slikt skum i tanken i 10 minutter med motordrift.

Etter hvert:
Alt fungerer, men ... den nye pumpen hyler og surrer ... både ved XX og i hastigheter ... spesielt irriterende ved 2500 rpm.

Den beste delen: girkassen suser ikke, tilbakemeldinger dukket opp på rattet ...

En servostyringspumpe fra Audi A4 ble installert, men ikke originalen, men en italiensk produksjonsanalog MSG katalognummer VV001
Den måtte modifiseres ... jeg måtte kutte av et av monteringsøyene på pumpen, for siden det ikke sto på braketten, er det ikke noe slikt øre på Shnivovsky-pumpen! Generelt ga de meg ingen garanti for ny pumpe på grunn av at den var så finjustert.
Etter utskifting av pumpen er inntrykkene veldig positive:
1. Jeg var redd for at å øke trykket (120 bar i motsetning til 104 bar shnivovsky) vil gi problemer ved taxiing ... men alt er ok. Jeg vil til og med si at med den russiske pumpen ble rattet tyngre etter oppvarming ... med dette øker ikke kraften etter oppvarming.
2. Ved enhver hastighet over 1100 er pumpen ikke hørbar ... Wow ... høy ...

Men på den tjuende kan du høre pumpen surre

Jeg leter for tiden etter måter å løse dette problemet ... så vent på neste oppdatering.

Jeg skal fortelle deg hvordan jeg reparerte servopumpen. Men først, litt bakgrunn.

Rattet på en kald bil sommer og vinter fungerer uten klager.Men så snart bilen varmes opp, spesielt om sommeren, blir rattet på den tjuende veldig stramt, som om det ikke er servostyring. Om vinteren manifesterer dette problemet seg ikke så mye, men det er fortsatt tilstede. Tråkker du på gassen, snur rattet umiddelbart med letthet (selv om det ikke er helt perfekt, men likevel lettere). Samtidig banker ikke pumpen, ringer ikke, flyter ikke osv. (tel ikke med snørrete) oljen er frisk og perfekt (spesielt siden den oppdateres jevnlig på grunn av skinnens tilstand! ), kardanen er smurt og fester seg ikke!

Generelt er på ansiktet et tegn på manglende ytelse til servostyringspumpen med varm olje på det tjuende. Jeg led ikke på lenge, til slutt bestemte jeg meg for å takle dette problemet, brukte mye tid, rotet gjennom Internett, forsto pumpens prinsipp, fant en lignende beskrivelse og bestemte meg for å ordne opp i " gammel” pumpe.

Og så, først av alt, fjerner vi pumpen, du må tømme all væsken fra den (hvordan fjerne den og tømme væsken, jeg tror alle vil finne ut av det), men på bakdekselet til servostyringen , må du skru ut de fire boltene med et 14 hode.

Etter at vi har begynt å fjerne dekselet forsiktig, prøv å ikke skade pakningen (denne pakningen med en intern gummipakning), i servostyringshuset forlater vi den ytre delen av "arbeidsellipsesylinderen" (heretter ganske enkelt sylinderen). Du trenger ikke å være redd når dekselet beveger seg bort fra dekselet, det kan virke som det beveger seg bort på grunn av fjærens virkning, når du monterer det igjen vil det virke for deg at det ikke faller på plass, bare fortsett forsiktig og vekselvis stram boltene diagonalt, så faller alt på plass .

Inspiser innholdet nøye og husk (du kan ta et bilde) hva som sto hvor og hvordan (mer oppmerksomhet bør rettes mot plasseringen av sylinderen). Du kan vri servostyringsskiven og sjekke nøye med en pinsett hvordan bladene beveger seg i sporene på akselen.

Alle deler skal trekkes ut uten anstrengelse, siden de ikke har noen fiksering, men den sentrale aksen er festet stivt, den kan ikke fjernes.

Vi inspiserer akselen fra baksiden, delene (servostyringskropp og dekkvegg) som berører dem, for rifling eller spor, alt er perfekt for meg.

Nå trekker vi ut hele den interne økonomien på en "ren" fille og begynner å studere den.

Vi undersøker nøye akselen, alle sporene i den har veldig skarpe kanter på alle sider. En av endesidene av hvert spor har en markert skarphet innover, som, når du beveger bladet inne i sporet med en konstant helling mot denne siden, vil komplisere bevegelsen betydelig (dette kan være den første komponenten av den dårlige ytelsen til kraften styring). Sidedelene på akselsporene er også "slipte", du kan kjenne det hvis du skyver fingeren i forskjellige retninger langs enden (ytre omkrets), samt langs sidedelene av akselen i forskjellige retninger. Resten av skaftet er perfekt, det har ingen feil eller hakk.

Feil er funnet, nå begynner vi å eliminere dem.

Vi trenger en fille, white spirit, P1000 / P1500 / P2000 sandpapir, en trekantet nålefil, en 12 mm borkrone (eller mer) og en elektrisk drill. Med skaftet er alt mye enklere, du trenger et P1500-skinn og vi begynner å rengjøre alle kantene på sporene på skaftet med det (vi renser de ytre og sidene på begge sider) på alle mulige måter. Vi jobber uten fanatisme, hovedoppgaven er å fjerne bare skarpe grader.

For det første kan du umiddelbart polere begge sider av skaftet litt på en flat overflate, det er lurt å bruke P2000 sandpapir.

Deretter må du sjekke resultatet av arbeidet vårt, vi sjekker det visuelt og ved berøring, alt er perfekt glatt og klamrer seg ikke.

Det vanskeligste vil være med overflaten på sylinderen, personlig tenkte jeg ikke på noe enklere, hvordan lage en sfærisk kvern fra et skinn, en bor og en tykk bor (F12). Til å begynne med tar vi P1000-skinnet og en drill som kan stappes inn i en drill.

Deretter må du vikle huden tett mot rotasjonen av boret, i to eller tre omdreininger skal det ikke være hull.

Holder den tett vridd strukturen, må den settes inn i boret (huden er også fastklemt).

Etter, på de mest praktiske måtene for deg, begynner vi forsiktig å slipe sylinderen, du må slipe jevnt, trykk sylinderen tett og flytt den i forhold til rotasjonsaksen (med maksimal hastighet). Når skinnene spises, endrer vi oss, som et resultat når vi den minste huden P2000.

Det ønskede resultatet oppnås

nå må alt nøye tørkes med en sti med hvit alkohol. Selve skaftet med bladene kan skylles i den.

Etter at vi har startet monteringen, settes alt i omvendt rekkefølge av fjerning.

Å reparere servostyringen er en vanskelig oppgave, og arbeidet er møysommelig. Artikkelen er ment for de bilistene som er kjent med strukturen til de viktigste kjøretøysystemene.

Mange vet sikkert hvordan man fjerner servostyringen fra bilen og monterer den tilbake på slutten av arbeidet. Hvor skal jeg starte?

1. Fjern smuss fra den hydrauliske boosteren slik at den ikke kommer inn i hulrommene i enheten når slangene kobles fra.

2. Pumpe ut så mye væske fra pumpebeholderen som mulig (helst mer).

3. Ved å ta sekskanten "6", skru ut skruene til rattakselkoblingen fra bunnen av maskinen. Før det, ikke glem å markere posisjonen i forhold til den hydrauliske boosterakselen med en rull.

4. Skyv den fleksible hylsen av splines ved hjelp av en lirkestang.

5. Koble trekkstengene fra bipoden med en avtrekker.

6. Jekk opp bilen og fjern venstre forhjul.

7. Ta pipenøkkelen til "15", løsne de tre boltene som fester den hydrauliske boosteren til sidevangen fra siden av hjulbuen, og fjern to av dem.

8. Plasser en beholder under slangekoblingene og koble dem fra én etter én for å drenere væsken.

9. Tett slanger og koblinger med minst en fille.

10. Hold den hydrauliske boosteren fra bunnen av maskinen med én hånd, skru løs bolten som er igjen og ikke slipp girkassen på benet.

11. Rengjør girkassen grundig før demontering.

Mange eksperter anbefaler på det sterkeste å lese artikler om servostyring spesifikt for din bil på nytt. Noen hydrauliske boostere er nesten fullstendig demontert, med unntak av paret "kulemutter - rattakselskrue", mens andre er bedre å la være urørt. Selv om du ved et uhell skrudde skruen fra mutteren, og kulene falt inn i hulrommet i girkassen, må du bare ikke miste dem.

Reparasjonstrinn for servostyring:

1. For å demontere delen, ta en veldig sterk sekskant på "6", samt et vanlig gammelt brett som ATP vil begynne å smelte sammen i.

2. Fjern først pluggene fra beslaget og løft servostyringen over bøtta, roter bipoden for å drenere væsken.

3. Fjern deretter bipod-skaftet og skru av de fire boltene som sitter på festemastikken, og derfor er det ganske vanskelig å skru ut.

4. Løsne justeringsskruens låsemutter og skru deretter skruen inn i girkassen for å skyve akselen ut med girkassedekselet og bipoden.

5. Hvis du ikke trenger å eliminere tilbakeslaget fra bipod-skaftet eller bytte ut mansjetten, kan denne bipoden stå i fred og ikke fjernes. Skru av tilbakeslagsventilpluggen.

6. Skaff en fjær, og rist ut ventilen.

7. Skru av dekselboltene og vri forsiktig på akselen og pass på at den skyver dekselet litt ut av huset. Vær forsiktig så du ikke skru akselen fra kulemutteren.

8. Lirk opp det resulterende gapet og trekk akselen sammen med dekselet og stempelet fra girkassen.

9. Fjern kulemutteren ved å skru av akselen og samle opp kulene.

10. Løsne låsemutteren og skru løs lageret.

11. Fjern mutterhuset og lagrene fra stempelhuset. Demonter deretter mutteren ved å bøye boltlåsen. Skru dem av, fjern braketten, samt begge deler av kuleføringskanalen.

12. Vi leter etter årsaken til sammenbruddet. Det kan være flere årsaker til tilbakeslaget til servostyringen: hull i "aksel-kulemutter"-paret, i aksellagerenheten (i dekselet), og også i lagerenheten til kulemutteren i selve stempelhuset .

13. Juster klaringer. De ble dannet, forresten, på grunn av den banale løsningen av de gjengede forbindelsene som holder lagerenhetene. Hvis det blir funnet spill i akseldekselet, løsne låsemutteren og stram den slik at sløret forsvinner, men uten fanatisme.Ikke glem å utføre "operasjonen" i renslighet, det vil si at den rengjorte delen skal skinne.

Hvis du gjør dette arbeidet for første gang, så ikke vær for lat til å få detaljerte servostyringstegninger eller ta papirark og legg ut hver reservedel på et eget stykke papir, og sett et nummer på det. Det er ideelt å jobbe ved et stort bord. Så du vil definitivt ikke miste noe og montere servostyringen uten feil, og de tuller ikke med rattet, fordi dette er din sikkerhet på veien, så vel som dine kjære.

14. Monter girkassen i omvendt rekkefølge, husk å smøre delene med ATP.

Lykke til til dere, bilister, i reparasjonen av servostyring!