Faktisk, ifølge observasjoner og vurderinger fra spesialister, fører reparasjon av hovedbremsesylinderen i en garasje sjelden til ønsket resultat - en økning i effektiviteten til bremsene.
Anbefalingen er enkel – det er lettere å bytte ut den komplette hovedbremsesylinderen hvis det ikke bare handler om å bytte ut gummipakningene.
Når du bytter ut reservoaret til hovedbremsesylinderen, anbefales det å bytte pakningene, etter å ha smurt dem litt med bremsevæske tidligere.
Ved fullstendig utskifting eller demontering for reparasjon av hovedbremsesylinderen, pump først ut bremsevæsken fra reservoaret og plugg rørledningene.
Det er strengt forbudt å reparere hovedbremsesylinderens trykkregulator. Egenskapene til regulatoren er satt av produsenten under produksjonen, derfor endres trykkregulatorene i settet.
Etter reparasjon av bremsesylinderen, ikke glem å lufte bremsesystemet.
Lykke til med reparasjonen av hovedbremsesylinderen.
VIDEO
Slitasjen til høyre nær stammen er fra vakuumforsterkerfjæren.
Merking på GTZ-enden.
Den demonteres veldig enkelt og enkelt, fra verktøyet trenger vi platypus-tang, en liten flat skrutrekker, en skrustikke (valgfritt) og en lang stang (ved montering).
Så alle innsidene av hovedbremsesylinderen holdes sammen av en fjærring. Vi tar tak i ørene med nebbdyrene og klemmer ringen. Har du et verktøy med hakk på kjevene, så kan du enkelt trekke ut denne ringen. Hvis ikke (som min), så må du konstruere og stikke spissen av en flat skrutrekker mellom den komprimerte ringen og sylinderen.
Over på bildet er et verktøy og en ring trukket ut med det.
Det indre av sylinderen ved siden av kroppen. Primærkretsventilen er plassert inne i venstre ende av venstre (vist) fjær. Hvis du trekker den av - ikke mist fjæren og selve ventilen! Den faller lett ut av reiret. Den svarte tingen til venstre er en plastsylinderplugglokk forseglet med gummiringer på sylinderkroppen og stangen. For å trekke ut alt det ovennevnte, etter å ha fjernet festeringen og pinnen (om hvilke nedenfor), må du klikke på stangen .. Vi synker den så langt vi kan og slipper den skarpt. Gradvis vil fjærene presse ut korken, det viktigste er at innmaten ikke sprer seg. Du kan forsiktig gripe stangen i en skrustikke og dra av sylinderen, men slik gikk det for meg.
På det øverste bildet, halsen nærmest blindenden, hvor en av beslagene til plasttanken med bremsevæske er satt inn. Legg merke til det midterste hullet. Den inneholder en pinne som begrenser bevegelsen til det flytende stempelet til den andre bremsekretsen. Pinnen fjernes av de samme nebbdyrene. For å gjøre det lettere å dra - trykk på bremsesylinderstangen. Det andre bildet viser et stempel, en pinne og en sylinder. Hvis du ser nøye etter, kan du i stempelvinduet nederst se ventilstammen, rullet i underleppen på stempelet.
Flytende stempel Til høyre er ventilrullen synlig. Pakningene på stemplet skal være åpne utover fra midten. Som dette: ]___[
Hvorfor ble ikke bremsene mine pumpet med denne GTZ? Det er veldig enkelt: smuss og rust under ventilene hindret dem i å stenge. Bløttet all innmaten i en varm løsning av "Fairy" (med lukten av ville bær, hvis du er interessert i slike detaljer) og skylt den ut etter et par timer. Deretter blåste han ventilene med luft og skyllet dem i WD-40, og fylte dem med teknisk vaselin.
Etter montering (med samme vaselin) pumpet GTZ til og med luft til seg selv. I morgen legger jeg den på sin vanlige plass under panseret.
Over på bildet er en spesiell nøkkel, som er ekstremt nødvendig for å rote med bremsesystemet. Uten den risikerer du å kaste unionsmutrene på rørene, og da må du bytte hele røret.
Så - årsaken til den dårlige ytelsen til den nye GTZ er uriktige lagringsforhold og / eller koreanerne spart på konserveringssmøremidler. Forresten, "Priora" har nøyaktig samme hovedbrems. Ikke i det hele tatt, men det skjer.
I prosessen med å diagnostisere bremsesystemet, krever bremsehovedsylinderen spesiell oppmerksomhet. Tross alt er det han som er ansvarlig for effektiviteten av bremsing, og hans personlige arbeid bestemmer funksjonaliteten til bremsesystemet som helhet.
Du kan sjekke og reparere hver av nøkkelenhetene og komponentene i bremsesystemet i din egen garasje. Til å begynne med vil det ikke være overflødig å huske komponentene til hovedbremsesylinderen, og hva det er generelt.
Bremsehovedsylinderen er en del av tokrets bremsesystemet og er en del av den hydrauliske driften. I tillegg til sylinderen har den hydrauliske stasjonen følgende komponenter: en vakuumforsterker, en bremsepedal, arbeidssylindre, en ekspansjonstank og et system med rørledninger og slanger for bremsevæske.
>
Før du demonterer og fjerner hovedbremsesylinderen, bør du diagnostisere hele bremsesystemet. Vanligvis er hovedsylinderfeilen den ujevne fordelingen av arbeidsvæsken langs systemkretsene. Dette kan skyldes lufting i systemet, eller det kan være et resultat av en væskelekkasje. Til syvende og sist er det en ujevn fordeling av trykk langs konturene, og intensiteten på bremsevirkningen varierer for forskjellige hjul.
Kontrollampen lyser - systemfeilindikatoren.
Sylinderhuset kontrolleres for bremsevæskelekkasje. Forbindelsen til konturene kontrolleres.
Det foretas en kontroll for tilstedeværelsen av mekanisk skade på sylinderkroppen.
Trykket i kretsene måles. For å gjøre dette er en trykkmåler festet til åpningene til kretsene, og dens avlesninger sammenlignes med referanseverdiene gitt på sidene i bruksanvisningen.
Etter å ha fullført diagnostikken, er det verdt å begynne å demontere sylinderen. For å gjøre dette må du fjerne den fra bilen, etter å ha koblet fra utgangene til kretsene tidligere. Deretter skal sylinderen demonteres og vaskes. Det er best å erstatte gummideler med nye. Det er et eget reparasjonssett for hver sylindermodifikasjon. Hvis gummidelene sveller og deformeres under demontering, indikerer dette at bremsevæsken som ble brukt ikke var egnet.
Det skal ikke være noen mekaniske skader eller riper på sylinderspeilet og stempelet. Hvis det er speilbrudd, er det bedre å nekte reparasjon og erstatte sylinderen med en ny. Det er verdt å gi opp å prøve å reparere eller demontere sylindertrykkregulatoren. For denne enheten er fabrikkjusteringer gitt, og det er fornuftig å erstatte den bare som et sett.
Merk følgende! Før du fjerner hovedsylinderen til kjøretøyets bremsesystem, må du tømme hele bremsevæsken i distribusjonstanken og koble til kretsledningene. Etter fullført reparasjon og installasjon av bremsesylinderen på plass, må absolutt alle rørledninger kobles på plass, bremsevæsken må helles i distribusjonstanken og hele bremsesystemet må pumpes til luften som ved et uhell kan dukke opp i den er fullstendig eliminert fra det.
Som praksis har vist, kan de fleste tilfeller av sylinderreparasjon i en garasje ikke føre til det forventede resultatet, så i tilfelle funksjonsfeil anbefales det å bytte ut hovedbremsesylinderenheten.
Hvordan fjerne og installere hovedsylinderreservoaret
Du trenger: en 10-nøkkel, Phillips og flate skrutrekkere.
Tanken kan fjernes når det er nødvendig for forebyggende spyling eller utskifting. Behovet for å fjerne det oppstår også noen ganger når det er nødvendig å erstatte gummibøssingene til festingen.
1. Fjern lokket fra tanken sammen med nivåsensorens flottør.
Legg korken på en ren klut for rengjøring.Det er verdt å gjøre dette nøye, fordi bremsevæske kan dryppe fra flottøren.
2. Bruk en gummipære eller en sprøyte, pump ut bremsevæsken fra reservoaret.
3. Trykk på klipsene fra tanken på begge sider ...
4.… og trykk ned på reservoaret med en skrutrekker for å fjerne det fra hovedbremsesylinderen.
Gummibøssingene som kobles fra reservoaret til hovedbremsesylinderen må skiftes ut.
6.… og fjern koblingshylsene fra hullene i hovedbremsesylinderen.
7. Før du installerer reservoaret, sett inn koblingshylsene i hullene på hovedbremsesylinderen. Etter det, installer tanken ved å sette niplene inn i koblingsbøssingene opp til stoppet med håndkraft.
8. Fyll på bremsevæske og fjern om nødvendig luft fra hydraulikkdrevet.
Hvordan fjerne og installere hovedbremsesylinderen
Du trenger: skiftenøkler "10" og "13", stjerneskrutrekkere med flate blader, en spesiell skiftenøkkel "13" designet for mutrene som fester rørledningene.
Slik ser en spesiell skiftenøkkel ut for mutrene som sikrer rørledningene.
1. Pump ut bremsevæsken fra reservoaret til hovedbremsesylinderen ved hjelp av en gummipære eller sprøyte.
2. Skru ut et par muttere for å feste rørledningene til sylinderen.
3. Koble ledningene fra sylinderen og legg dem til siden.
Du kan for eksempel drukne rørledningene ved å sette på endene deres beskyttelseshetter fra ventilene designet for å slippe ut luft, slik at det er mulig å hindre at bremsevæsken slipper ut.
4. Fjern om nødvendig reservoaret fra hovedbremsesylinderen.
5. Skru løs de 2 mutrene som fester sylinderen til vakuumforsterkeren fra bremsene ...
7. Installer hovedbremsesylinderen opp-ned. Skift ut gummitetningsringen.
8. Hydraulisk bremsesystem - lufting
Vakuumbremseforsterkeren gjør det mulig for sjåføren å bruke kjøretøyets bremsesystem komfortabelt og effektivt. De. han kan stoppe bilen helt i hvilken som helst hastighet bare ved å trykke på bremsepedalen. Og når VUT (vakuumbremseforsterker) slutter å virke, kompliserer det kontrollen av bilen betydelig, selve kjøreprosessen blir ubehagelig og dessuten farligere, siden bremseeffektiviteten reduseres. Derfor må en defekt støvsuger skiftes ut så snart som mulig.
Bremsepedalen er vanskeligere å trykke på
Når du trykker på bremsepedalen begynner motoren å fungere ustabilt, stopper
Med motoren i gang høres et sus i området rundt pedalene
Feilen "dårlig blanding" vises
I noen tilfeller kan årsaken til funksjonsfeilene ovenfor være en frynsete eller sprukket slange som går til VUT.
For å gjøre det lettere å utføre arbeid med å bytte ut vakuumbremseforsterkeren, må du fjerne batteriet og lufttilførselsrøret fra luftfilteret til mottakeren. Ellers vil ingenting ordne seg, eller du vil kaste bort mye nerver.
Det neste trinnet er å fjerne hovedbremsesylinderen. Den festes med 2 muttere til selve støvsugeren. Ikke i noe tilfelle bør du fjerne den helt. Det er nok bare å trekke den ut av forsterkeren og forsiktig ta den til siden uten å bøye bremserørene.
Nå må du klatre inn i det indre av bilen. Her må du koble fra bremsepedalen og skru ut VUT-festeboltene. For å koble fra pedalen, dra bare ut festeklipsen og fingeren. Å skru ut mutrene på vakuumforsterkeren bør heller ikke skape problemer hvis du bruker en lang nok knott, siden de er på et svært upraktisk sted.
For å trekke den allerede skrudde VUT-en ut brukte jeg en liten prybar, alt fordi den er satt på en tetningsmasse og det er ganske vanskelig å rive den av med hendene.
En fugemasse er nødvendig for at vann, skitt, støv og andre ting ikke skal komme inn i interiøret. Av disse grunner må den nye vakuumbremseforsterkeren også belegges med tetningsmasse og installeres i stedet for den gamle i motsatt rekkefølge.
[SITATS = SergeyVK; 2317456] Vær spesielt oppmerksom på justeringen av klaringen mellom ventilløfteren og primærstempelet. Det var ikke mulig å gjøre dette dumt ved å regne om målene med den indre skyvelæret på vektstangen. Jeg tror dette skyldes det faktum at avstanden fra VUT-paringsplanet til pusheren endres i nærvær av et vakuum i VUT-kamrene.
Det som forble et mysterium for meg er hvorfor VAZ trengte å gjøre dette med lengden på skyveren.
> WHA ble tvunget til å gjøre det.
Dette er egentlig en nedtur for Lucas som leverandør.
> LUCAS leverer ikke sylindere til originalutstyr separat fra VUT. Som imidlertid, og alle de andre.
Jeg vet ikke av hvilke grunner VAZ og Lucas ikke vokste sammen, men på denne måten blokkerte de veien til sekundærmarkedet for reservedeler til Kalin, som opprinnelig kom fra samlebåndet med andre GTZ-er.
> Ta i det minste en titt på en transportør Kalina med GTZ LUCAS
utgivelse til sommeren 2011.
Hvis dette er tilfelle, så overvant jeg denne poden og satte Lucas på Kalina der GTZ Axiom opprinnelig var plassert og som falt under resepten for erstatning (min bil er ikke under garanti).
> Jeg skynder meg å behage, nå er det VUT DAAZ med GTZ LUCAS, eventuelt med MANDO og Axiom.
Finn ut hvordan du bytter hovedbremsesylinderen riktig med egne hender. Trinn-for-trinn-instruksjoner for nybegynnere av bilentusiaster.
Gjør-det-selv bilreparasjon, arbeidet er ikke lett, det krever viss kunnskap og ferdigheter. Men hva med en ikke-fungerende hovedbremsesylinder? Naturligvis et presserende behov for å erstatte den, for uten gode bremser kommer du ikke langt. Og i denne artikkelen vil jeg fortelle deg i detalj hvordan du erstatter den uten å ty til tjenestene til en bensinstasjon, fordi det er billigere, og du vil få nye ferdigheter i å reparere din egen bil, og enda raskere. Faktisk er det ikke noe komplisert, hele prosedyren foregår rolig i din egen garasje eller på gaten.
Hele prosedyren for å bytte hovedbremsesylinder bør utføres med en assistent uten feil (på slutten må han trykke på bremsepedalen flere ganger). Du må også ha et standard sett med bilverktøy (nøkler) for å demontere deler av bremsesystemet og trimmen, og bremsevæske av samme merke (helst). Hovedbremsesylinderdiagrammet - vil være egnet for de som bestemmer seg for å forstå arbeidet.
1. Koble fra spenningen fra batteriet - bare fjern ledningen fra "-"-terminalen.
2. Utfør prosedyren for å fjerne det støyisolerende trekket i motorrommet. Det er i prinsippet ikke noe komplisert, det viktigste er å finne og skru ut alle festeboltene, samt løsne slangeklemmene til polstringen. Gjør alt pent og ikke dra sterkt.
4. Deretter må du løsne litt på de fire mutterne som holder bremserørene.
5. For å fjerne hovedsylinderen fra tappene, er det nødvendig å skru av de to mutterne som fester den til vakuumbremseforsterkeren. Etter å ha fjernet den, må du skru de forrige fire rørfestemutterne helt. Men før det, bytt ut et reservoar under hovedsylinderen, ellers vil det lekke litt bremsevæske fra den.
6. Tøm nå all væske fra reservoaret til en ny, omvendt sylinder.
7. Vi setter en tank med bøssinger på den nye sylinderen. Hvis du kjøpte en ny bremsesylinder uten reservoar, er det ingenting å bekymre seg for, du kan enkelt sette reservoaret fra det gamle. Men glem heller ikke å hente de to gummitetningsbøssingene fra den gamle sylinderen som sikret bremsevæskebeholderen. Hvis de er utslitte og sprukket der, så bør du kjøpe og montere nye foringer.
8. Installer nå hovedsylinderen tilbake til vakuumforsterkeren og stram til de to festemutrene. Sett så det tomme reservoaret under bunnen igjen og fyll reservoaret med bremsevæske. Det er bedre å helle i væsken av merket som var, for ikke å forstyrre flere typer.
9. Det er her det trengs hjelp fra den andre personen, som vil trykke på bremsen på kommando i cockpiten. Lukk de fire hullene for bremserørene i hovedsylinderen med fingrene. Nå skal assistenten gjøre jevne og langsomme nedtrykk på bremsepedalen til bremsevæsken kommer ut av de fremre hullene på sylinderen.
10. Mens væsken strømmer, kan du koble to rør til de fremre hullene på hovedsylinderen og stramme festemutrene deres. Men assistenten på dette tidspunktet må holde bremsepedalen i fastklemt posisjon.
11. Installer de to andre rørene i de bakre hullene på samme måte: klyp dem med fingrene; assistenten trykker på bremsepedalen; hvordan væsken vil flyte - sett inn og vri de to andre rørene.
12. Sett alle delene som er fjernet: koble blokken med ledninger og lydisolert trekk.
13. På slutten av monteringen av maskinen, trykk på bremsepedalen, og hvis den er "myk", må du lufte bremsesystemet.
Om vinteren la jeg merke til et lite fall i bremsevæskenivået. Jeg tenkte at putene ble tatt opp, fylt på nytt og roet seg ned.
I dag kjørte jeg bilen inn på overgangen, på jakt etter andre problemer som faktisk ikke er relatert til bremsene. Men under kontrollen av bilen la jeg merke til en våt støvsuger. TZh renner ut av hovedbremsesylinderen (GTZ) og går ut, ved krysset mellom GTZ og vakuumforsterkeren. Den må repareres eller endres.
Spørsmål: 1. For øyeblikket skjer tilbaketrekking av TJ fra MAX til MIN nivå innen 1,5 måneder. Kan du score, vente på flere betydelige lekkasjer? Overvåk nivået av tAs ikke for skrot.
2. Hvis jeg utsetter reparasjonen, kan jeg ødelegge vakuumtanken på grunn av denne feilen?
3. Er det realistisk å reparere GTZ? Eller er det ikke verdt å kontakte, men erstatte med en ny? Jeg vil reparere og endre meg selv.
4. Hvis du endrer, hvilken GTZ skal du ta? Selvfølgelig trenger jeg en pålitelig en, jeg skal lukke øynene for prisen _________________ VAZ01, 06, GAZ, Karola, M2141, VAZ2114, Kalin 11174
Spørsmål: 1. For øyeblikket skjer tilbaketrekking av TJ fra MAX til MIN nivå innen 1,5 måneder. Kan du score, vente på flere betydelige lekkasjer? Overvåk nivået av tAs ikke for skrot.
2. Hvis jeg utsetter reparasjonen, kan jeg ødelegge vakuumtanken på grunn av denne feilen?
3. Er det realistisk å reparere GTZ? Eller er det ikke verdt å kontakte, men erstatte med en ny? Jeg vil reparere og endre meg selv.
4. Hvis du endrer, hvilken GTZ skal du ta? Selvfølgelig trenger jeg en pålitelig en, jeg skal lukke øynene for prisen
Takk kjære! Tanker om reparasjon av GTZ dukket opp bare fordi det er problematisk å kjøpe en sylinder av høy kvalitet. Men jeg kan ikke slipe strikkene på kneet. håper på reparasjonssett. Dere brøt av meg sammen, det viser seg at de gjør det samme dritten.
Trenger nok virkelig endres. Men for hva? Hvor får man tak i det? ... _________________ VAZ01, 06, GAZ, Karola, M2141, VAZ2114, Kalin 11174
Takk kjære! Tanker om reparasjon av GTZ dukket opp bare fordi det er problematisk å kjøpe en sylinder av høy kvalitet. Men jeg kan ikke slipe strikkene på kneet. håper på reparasjonssett. Dere brøt av meg sammen, det viser seg at de gjør det samme dritten.
Trenger nok virkelig endres. Men for hva? Hvor får man tak i det? ...
Slik jeg forstår det, etter å ha byttet ut GTZ, vil det være nødvendig å pumpe hele systemet.
Å pumpe slik det står i boka? - bak høyre, foran venstre, bak venstre, foran høyre?
Hvor mye væske skal man ta, 900 grams flaske er nok? _________________ VAZ01, 06, GAZ, Karola, M2141, VAZ2114, Kalin 11174
Om vinteren la jeg merke til et lite fall i bremsevæskenivået. Jeg tenkte at putene ble tatt opp, fylt på nytt og roet seg ned.
I dag kjørte jeg bilen inn på overgangen, på jakt etter andre problemer som faktisk ikke er relatert til bremsene. Men under kontrollen av bilen la jeg merke til en våt støvsuger. TZh renner ut av hovedbremsesylinderen (GTZ) og går ut, ved krysset mellom GTZ og vakuumforsterkeren. Den må repareres eller endres.
Spørsmål: 1. For øyeblikket skjer tilbaketrekking av TJ fra MAX til MIN nivå innen 1,5 måneder. Kan du score, vente på flere betydelige lekkasjer? Overvåk nivået av tAs ikke for skrot.
2. Hvis jeg utsetter reparasjonen, kan jeg ødelegge vakuumtanken på grunn av denne feilen?
3. Er det realistisk å reparere GTZ? Eller er det ikke verdt å kontakte, men erstatte med en ny? Jeg vil reparere og endre meg selv.
4. Hvis du endrer, hvilken GTZ skal du ta? Selvfølgelig trenger jeg en pålitelig en, jeg skal lukke øynene for prisen
Siden 90 har GTZ betjent 1 gang av samme grunn - den ble oversvømmet om vinteren. Balakovo reparasjonssett gikk i 8 år (siden 98). vacum bryr seg ikke. nå vil jeg gjenta det, fordi sylinder og stempler I PERFEKT STAND. jobber du nøye, er det nok bremseflaske til både pumping og etterfylling
Utskifting og reparasjon av hovedbremsesylinderen på biler Vaz-2101, Vaz-2104, Vaz-2105, Vaz-2106, Vaz-2107, Classic
Det er to hovedårsaker til utskifting eller reparasjon av hovedbremsesylinderen (GTZ). Først skal det flyte. Spor etter bremsevæskelekkasje er godt synlige på vakuumforsterkeren eller, i fravær av vakuum, i kupeen. Den andre grunnen er den "myke" og ineffektive bremsepedalen. Den andre grunnen blir relevant først etter å ha kontrollert brukbarheten til de fungerende bremsesylindrene på bak- og forhjulene, og alle bremserør og -slanger. Hvis du står overfor lignende problemer og du er den heldige eieren bil Vaz-2101, Vaz-2104, Vaz-2105, Vaz-2106, Vaz-2107, Classic , så denne artikkelen på utskifting og reparasjon av hovedbremsesylinderen vil være interessant for deg. Jeg kan fortelle med en gang at dette arbeidet ikke er vanskelig, bare ditt ønske, tid og oppmerksomhet kreves. Så les videre og kom i gang med dristig)))
I dette tilfellet er alt enkelt med reservedeler. Hvis du har en standard VAZ hovedbremsesylinder , så kjøper vi et reparasjonssett av Balakovo-produksjon (bilde 1). I tilfelle hovedbremsesylinderen allerede er endret og GTZ til selskapet ble installert Fenox eller Basalt , så ser vi etter reparasjonssett fra disse produsentene på bilmarkeder (bilde 2 og 3). Faktum er at den hviterussiske produsenten (phenox), og deretter Basalt, endret (eller, som ingeniørene til disse foretakene tror, forbedret) bare en mansjett (ansvarlig for tettheten til sylinderen), se bilde 4 (standard til høyre) , fenoks til venstre). Det er på grunn av dette at mansjetten må kjøpes med et merke reparasjonssett. Det er sant at det er verdt å merke seg det utmerkede settet med reparasjonssett fra Basalt (disse reparasjonssettene er egnet for Fenox), produsenten, som de sier, tok seg av de små tingene.
Pluss til alt utskifting eller reparasjon av GTZ det er ytterligere blødning og utskifting av hele bremsevæsken. Så vi kjøper bremsevæske uten feil. Selv om det kun er 0,4 liter væske i bremsesystemet, råder jeg deg til å ta med margin 0,8-1 liter DOT-4 bremsevæske ... Hvis du ønsker det, kan du også pumpe clutchen))).
Etter instrument ... For utskifting og reparasjon av hovedbremsesylinderen på biler Vaz-2101, Vaz-2104, Vaz-2105, Vaz-2106, Vaz-2107, Classic Du trenger - nøkler for 10, 12, 13, en liten skrutrekker, en spesiell skiftenøkkel for å skru av bremserørbeslagene.
La oss nå sette i gang! Beskrivelse og bilderapport om utskifting og reparasjon av hovedbremsesylinderen på biler Vaz-2101, Vaz-2104, Vaz-2105, Vaz-2106, Vaz-2107, Classic :
Bruk en pære eller en sprøyte, velg bremsevæsken fra bremsesylinderens reservoar. Bruk en ti-nøkkel og skru av mutteren på plasttankfestet (bilde 5). Skru av bremserørbeslagene med en spesiell skiftenøkkel (bilde 6). Endene på bremserørene kan plugges med gummiplugger (bilde 7).
Deretter, med en 13 nøkkel, skru av de to mutrene og koble hovedbremsesylinderen fra vakuumbremseforsterkeren (bilde 8). Vi fjerner reservoaret fra monteringsbraketten og fjerner hovedbremsesylinderen fra bilen.
Les videre kun av de som skal reparere hovedbremsesylinderen, og ikke endre den helt))).
For enkelhets skyld kan vi koble bremsereservoaret fra GTZ. Etter det kan du skru ut låseskruene etter tur. Først skruer vi ut den første låseskruen fra sylinderpluggen, skru ut den andre skruen, holder stempelet fra å "stikke ut" (bilde 9).
Det fremre bremsedrivstempelet vil "hoppe ut" fra sylinderen uten problemer. Men det andre stempelet (bremsedrevet bak) med mansjetter må ristes ut av bremsesylinderen.Vi la ut alt vi klarte å få fra bremsesylinderen. Bildet du bør få er det samme som på bilde 10. Flere detaljer om GTZ-mekanismen er vist på bilde 11 og figur 12. Det som skal hjelpe deg med å montere delene av hovedbremsesylinderen riktig.
Enheten til hovedbremsesylinderen til bilene Vaz-2101, Vaz-2104, Vaz-2105, Vaz-2106, Vaz-2107, Classic : 1 - sylinderhus; 2 - låseskive; 3 - montering; 4 - en tetningspakning; 5 - tetningsskive; 6 - stempellåseskrue; 7 - returfjærer av stempler; 8 - kopp; 9 - klemfjær av tetningsringen; 10 - en tetningsring; 11 - avstandsring; 12 - bakre bremsedrivstempel; 13 - vaskemaskin; 14 - fremre bremsedrivstempel.
Etter at innsiden er tatt ut, undersøker vi tilstanden til speilet i selve sylinderen (bilde 13). Hvis det er spor av korrosjon, dype riper og hulrom på speilet, bør GTZ-en kastes i skrapmetall. Siden ytterligere reparasjoner vil ha et kortsiktig resultat, og sylinderen vil fungere i ytterligere en uke, to eller en måned, og vil minne om seg selv igjen.
Hvis alt er ok med sylinderen, kan du begynne å bytte ut mansjettene (bilde 14). Etter at alle mansjettene er skiftet kan man fylle stemplene med fjærer inn i huset, etter å ha smurt mansjettene med bremsevæske. Monter låseskruene. Ved hjelp av en skrutrekker (simulerer å trykke på pedalen), kontrollerer vi driften av sylinderen.
Video (klikk for å spille av).
Vi fikser tankrørene og installerer GTZ på bilen. Ikke stram til bremserørmutrene, hell bremsevæsken inn i tanken og vent til den passerer gjennom beslagene. Først vil væsken komme ut med luftbobler, og når væsken går uten bobler kan du stramme beslagene. Under gunstige forhold kan bremsesystemet da ikke pumpes. Og hvis systemet likevel må pumpes, vil det være mye lettere å gjøre det.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85