Gjør-det-selv reparasjon av leiretak

Vi kjøpte et adobe-hus for 15 år siden. Utvendig pusset, men pussen sprekker med små sprekker. Taksprekker kommer. Hvordan reparere et tak? Kan gips brukes? Eller trenger du fortsatt sementmørtel? Løsningsproporsjoner? JEG TRENGER DETALJERT RÅD. Jeg håper på svar.

Elena, Nevinnomyssk.

Hei, Elena fra Nevinnomyssk!

Du gir råd, og av en eller annen grunn blir det ikke utført riktig. Du må svare moralsk.

Jeg kan bare si det jeg vet og ikke noe mer. Mange hemmeligheter med å bygge adobe-hus har sunket i glemmeboken sammen med utbyggerne.

Foreløpig er konstruksjonen av adobe ikke utbredt. Det praktiseres i visse sørlige regioner og i Sentral-Russland, men her er det mer som eksotisk. Det er en fordommer mot materialet, fordi i gamle dager ble triviell møkk tilsatt adobe, eller rett og slett, gjødsel. Og hvem er glad for å innse at han vil leve i gjødsel?

Tidene har endret seg, gjødsel legges praktisk talt ikke til adobe, men fordommer gjenstår.

De er bygget av adobe for det meste i landsbyen av vanlige mennesker, bønder, der de fortsatt eksisterer. For det er mye leire og halm her, og andre materialer trengs til et minimum.

Hvis huset er laget av adobe, er taket også laget av det. Det vil si et helt homogent materiale. Dette er meg om å ikke bruke gipspuss og sementmørtel.

Først om adobe-gipsen. Kvaliteten avhenger av komponentene, som brukes som leire, sand, organiske fyllstoffer (halm, bål, agner, etc.), vann.

Leire skal være finkornet i strukturen, dette er lettere å blande.

Når de tar fet leire eller bryter med andelen av komponentene, får du en slik "persille" som du har når all gips er dekket med små sprekker. Og med mager leire vil den smuldre helt.

Leire høstes om sommeren. De hentes fra steinbrudd, dumpes i ruller (ellers senger) opp til en meter høye og omtrent to meter brede. Det viser seg en avlang avkortet pyramide. I disse rullene er det ønskelig å legge den i lag 20 centimeter tykke, og søle disse lagene med vann. Om vinteren fryser slike hauger gjennom og, som de gamle sier, "fluffer opp" leiren. Og den brukes til neste sesong til jobb. Med denne metoden forbedres leirens egenskaper for videre arbeid med den.

Hvis det ikke er noe ønske om å forsinke arbeidet, blir leiren, etter å ha blitt brakt fra steinbruddet, umiddelbart spredt i et lite lag, grundig knust slik at det ikke er store stykker. Tilsett sand (sjeldnere - veldig fin grus med sand) og bland det hele grundig. Jo tørrere leire og sand, jo bedre vil det blandes.

For eksempel, for å tilberede 1 kubikkmeter adobe, tas omtrent 3,5 deler av det, en del sand, omtrent 9 kilo organiske (ellers fibrøse) fyllstoffer fra middels fet leire. Med fetere leire tar de mindre, samme mengde sand og mer fyllstoffer.

Jeg gir ikke en bestemmelse av graden av fettinnhold i leire, det er langt og kjedelig å fortelle, på Internett beskriver de det i detalj, hvis du ønsker det, vil du finne det.

Etter det helles omtrent 1/4 - 1/5 av vannet (fra volumet av blandingen av leire og sand), ved hjelp av en spade oppnår de en god fukting av alt dette. Deretter tilsettes organiske fyllstoffer, som brukes som halm, hakket, agner, agner, bål osv.

Rå adobe murstein er laget av den resulterende massen.

Og direkte for puss brukes oftere en løsning av kalk, leire og organiske tilsetningsstoffer i forholdet 1/1/0,5.

Til pussing av vegger brukes i tillegg små trepinner på ca. 7 centimeter lange. De blir hamret inn i veggene til en dybde på ca. 5 centimeter i 10-15-20 centimeter på en firkantet måte (noen kaller det i et rutemønster), og etterlater et par centimeter under gipsen. Det er å foretrekke å hamre tappene inn i murskjøtene mellom adobeblokkene.

Ved påføring av gips i taket, for bedre oppbevaring, ble det tidligere brukt treshingel, nå blir det i økende grad brukt ulike masker (enkelt metall, sveiset, plast) med små celler.

Utjevning av gipslaget - rivjern og sparkel.

Prøv, eksperimenter, vis mer fantasi. Og alt skal ordne seg.

Andre spørsmål om temaet Adobe-hus:

Siden vår oppdateres jevnlig med interessante og unike materialer og artikler om emnet trelast, byggematerialer og arbeid, forfatterens mening og kunnskap om en ekte coven-arbeider med mer enn 15 års erfaring er gitt. Det er en seksjon - morsomme historier om pakter. Hvis du ønsker å motta informasjon om dette, abonner på nettstedets nyhetsbrev. Vi garanterer at adressen din ikke blir videreformidlet til tredjeparter.

Etterbehandling av tak med leire er nå praktisk talt ikke brukt og har lenge blitt eksotisk. Men i husene til den gamle bygningen kan du fortsatt finne et leirtak, og følgelig oppstår spørsmål om drift og reparasjon. I denne artikkelen vil vi prøve å svare på de vanligste spørsmålene og vurdere mulige alternativer for å reparere slike belegg.

Under drift forårsaker slike belegg ingen spesielle problemer. Det eneste som er verdt å huske hele tiden er at de virkelig ikke liker vann og dets effekter. Det er nødvendig å minimere kontakten av leireoverflaten med vann. Ellers vil leiretak være lik standard, behandlet med gips.

Ingen har imidlertid gjort et slikt design på lenge, noe som betyr at taket ditt har eksistert i mange år og det kan forårsake mange problemer knyttet til dette. De viktigste problemene som eiere av slike overlappinger kan støte på vil være som følger:

• Sagging av en del av taket eller hele planet.
• Utseendet til flekker.
• Ødelagte leirestykker.
• Utseendet til mugg og råte.
• Humper, sprekker og bulker på overflaten.

Den beste, men samtidig den vanskeligste løsningen på alle problemer med slike overlappinger er en fullstendig omarbeiding. Det vil si å rengjøre gulvet fra leirlaget til basen og påføre et nytt belegg av moderne gipsblandinger eller etterbehandling med andre materialer. På denne måten vil du redde deg fra alle problemer i fremtiden.

Ulempene med en slik løsning inkluderer mange forskjellige faktorer - fra kompleksiteten til arbeidet til tiden det vil ta å fullføre en slik reparasjon. Det vil være nødvendig ikke bare å fjerne laget av gammel leire, men også å reparere basen, som oftest er helvetesild, og dens restaurering er en veldig vanskelig prosess.

I tillegg skal det legges nytt lag med gips på den oppdaterte basen. For å gjøre det slik at du deretter kan beundre taket, kan bare en profesjonell mester, som dessverre vil ta mye penger for arbeid. Derfor er denne metoden bare egnet for de som har tid og økonomisk evne til å gjøre en lang og kostbar reparasjon.

Det andre alternativet er mye enklere når det gjelder utførelse og vil koste mye mindre. Lokal restaurering av skadede områder er underforstått. Ulike materialer er egnet for slike reparasjoner - gips, gips eller sementgips, og så videre. Leiretaket i dette tilfellet gjenopprettes bare i skadeområdet, og reparasjonen skjer i følgende rekkefølge:

• Den skadede delen rengjøres for smuss og løse materialer.
• Tilstøtende deler av belegget kontrolleres for styrke, og om nødvendig fjernes fallende fragmenter.
• Helvetesilden eller annen base som leiren ble holdt på blir restaurert.
• Overflater behandles med primere og antibakterielle forbindelser.
• Det skadede området repareres med en GKL-del av passende form og størrelse eller forsegles med en gipsblanding.
• Flyet jevnes med en kittsammensetning og males for å matche hovedoverflaten.

Imidlertid er denne metoden heller ikke et universalmiddel - etter en stund vil taket igjen begynne å forårsake problemer, siden bare en liten del av det er reparert, og hovedplanet fortsatt er laget av gammel leire. Derfor er det en annen metode som kombinerer fordelene med de to foregående.

Det består i å fjerne leiren helt, til helvetesilden. Etter det blir overflaten behandlet med forbindelser som forhindrer forråtnelse, samt utvikling av mugg, og på dette, arbeid med de gamle beleggendene. Installasjonen av en ny undertakskonstruksjon begynner.

Metoden er mindre tidkrevende enn den første, men tar mer tid enn den andre. Et slags kompromiss. Imidlertid har denne løsningen mange fordeler i forhold til andre etterbehandlingsalternativer.

• Det nye taket blir virkelig nytt.
• Det er mange alternativer for slike strukturer - fra strekkstoff til gipskomposisjoner.
• Det blir en takplass som kan utnyttes rasjonelt.
• Om nødvendig kan du isolere taket eller legge til et lag med lydisolering.
• Slike reparasjoner vil koste mindre enn å gjenopprette det opprinnelige leirlaget.
• Denne designen ser mye bedre ut enn de restaurerte takene.

Gjør-det-selv takreparasjon kan gjøres selv av en uvitende person i byggebransjen, hvis du går i gang med intelligens og oppfinnsomhet :). Faktisk er slike reparasjoner ikke vanskelige å gjøre, noe denne korte historien om å reparere et gammelt tak forteller om.

I mange år, til tross for alle reparasjonene i huset, forble det gamle taket, pusset med leire og kalket med kritt, i korridoren. Dette taket er allerede 80 år gammelt.

For å reparere den bestemte de seg for å smuldre den gamle leirpussen. Da dette var gjort, så de at taket var laget av furuplater (eller plater). Her fra slike, nesten formløse brett, som ikke lå i ett plan og stakk ut under hverandre.

Toppen var fylt med en kile laget av ganske tykke furustaver. Og alle disse uregelmessighetene ble skjult av et tykt lag med leire. Jeg måtte fjerne all denne leiren sammen med bladet. For å beskytte platene mot forfall, og viktigst av brann, ble platene malt med ikke-brennbar maling, som vil vare i ti år til.

For å kompensere for de varmeskjermende egenskapene til leire ble det brukt en folieisolasjon 10 mm tykk, som ble festet til bare plater med stifter ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin.

Etter det var det nødvendig å henge gips. Før du starter arbeidet med gips, les instruksjonene for installasjonen nøye.

For installasjon av gips ble det brukt en UD-profil av metall og en CD-profil.

Gitt at bunnen av taket var ujevn, for å justere taket langs omkretsen, laget de markeringer for installasjon av en UD-profil. Til dette ble det brukt en spesiallaget målestang.

Til å begynne med målte vi høyden fra gulvet med et målebånd, og fant det laveste punktet i taket. Vi reduserte denne størrelsen med 30 mm, som tilsvarer høyden på UD-profilen, og kuttet bjelken til den resulterende størrelsen. Deretter, gjør notater på veggene i korridoren (antallet avhenger av lengden på linjalen tilgjengelig), koblet dem i en hel linje på hver vegg. Langs de markerte linjene ble det montert en UD-profil rundt hele omkretsen, med en K 6/35 plastdyvel (diameter 6 mm; lengde 35 mm) for å feste den til veggene.

Tatt i betraktning at en elektrisk måler og en koblingsboks er plassert i korridoren, ble alle ledningene lagt i korrugerte ikke-brennbare hylser og festet til taket med plastbraketter. I midten av taket (skjæringspunktet mellom to diagonaler) ble en ledning for lampen hentet ut.

Vi kuttet 9 stykker CD-profiler for å passe til korridorens bredde og installerte dem i trinn på 600 mm langs korridorens lengde. Trinnmerkingen ble gjort i midten av profilen. Dette er nødvendig slik at gipsplatene er sammenføyd på profilene. Etter det ble profilene festet til taket med direkte oppheng i en hastighet på tre oppheng for hver profil. For å feste direkte oppheng til takbunnen ble det brukt treskruer (de har et strukket skjæretrinn) med en diameter på 3,5 mm, en lengde på 40 mm. For å feste profilene på hengerne ble det brukt selvskruende metallskruer med en diameter på 3,5 mm og en lengde på 25 mm.

For filing av taket ble det brukt fuktbestandig gips 9,5 mm tykk. Arkmål: 1,2 meter x 2,5 meter. Vi kutter arkene til de nødvendige dimensjonene, med tanke på at vi skal legge med en smal side (1,2 m) langs CD-profiler. Gipsplater ble lagt slik at det ikke ble firearks kryss. Et hull med en diameter på 12 mm ble boret i midten av taket for å føre ledningen til lampen. Gipsplater ble festet til metallprofiler med selvskruende skruer 3,5 mm i diameter, 35 mm lange. Alle sømmer ved skjøtene til gips ble limt med forsterkende tape.

Festingen av båndet ble utført ved hjelp av startkittet. Etter at kittet hadde tørket (10 timer), ble det renset med et rivjern. Deretter sparklet de hele overflaten av taket med en startsparkel. Etter at startkittet hadde tørket, ble hele overflaten rengjort med et rivjern. Etter rengjøring ble det påført en sluttsparkel. Etter 10 timer ble de malt med akrylmaling ved hjelp av en pelsrull.

Alt arbeid ble utført av én entreprenør. Den mest ubeleilige prosessen i arbeidet var operasjonen med å installere og holde gipsplater under installasjonen. For å lette arbeidet ble det laget to T-formede støtter av platene, som gipsplaten ble presset fra gulvet og holdt med.

Økologi av forbruk. Herregård: Som allerede nevnt har et leirhus og leirpuss mange positive sider. For det første er det miljøvennlighet. Imidlertid har leire en stor ulempe - den er ikke motstandsdyktig mot fuktighet.

Som allerede nevnt har et leirhus og leirpuss mange positive sider. For det første er det miljøvennlighet. Imidlertid har leire en stor ulempe - den er ikke motstandsdyktig mot fuktighet.

Moderne teknologier gjør det mulig å gjøre et leirhus og leirgips mer holdbart og motstandsdyktig mot ugunstige faktorer, først og fremst fuktighet.

I den siste tiden pusset jeg veggene i et landsted bygget av hvit murstein med leire. Jeg har også laget gulvene i huset av leire. Jeg laget sprayen av leire med tilsetning av furu nåler, og etterbehandlingslaget ble laget av en leiresandmørtel.

Etter tørking er overflaten av slik gips ikke for sterk - når du kjører hånden langs veggen, oppstår det en liten utslipp av sand. For å fikse det øverste laget av leirpuss, laget av leiresandmørtel, behandlet jeg veggene med nylesket kalk i to lag. Jeg trekker oppmerksomheten din: det er nylesket kalk, siden den har en tendens til å stivne etter tørking.

Dermed ble det oppnådd et solid beskyttende lag, som pålitelig beskytter veggene mot fuktighet, fester det øverste laget av leirgips, og dessuten "tar det" ikke når du kjører langs veggen med fingrene.

Dette laget er imidlertid ganske tynt - bare et par millimeter. Og dette laget beskytter ikke gipset mot fuktighet fra baksiden, det vil si fra siden av veggen. Så hvis veggen av en eller annen grunn blir våt (for eksempel taket lekker), kan dette kalklaget ganske enkelt skrelle av og smuldre. Etter at veggen og gipsen har tørket, vil det være nødvendig å behandle overflaten av gipsen med kalk igjen.

Kalk kan tilsettes leir-sandmørtelen for puss. Da vil gipslaget være mye sterkere og allerede i utgangspunktet vil det være mindre utsatt for fuktighet.

Du må bare huske at du må jobbe med en slik løsning med gummihansker og unngå sprut når du jobber med hud og slimhinner. Kalk har en tendens til å tære på huden og brenne slimhinnene.

Leir-sandmørtel med tilsetning av kalk har en viktig funksjon - en slik mørtel blir sterkere og sterkere med årene, og etter tiår er styrken ikke dårligere enn styrken til silikatmurstein. En slik løsning kan ikke lenger gjenbrukes.

Her vil jeg komme med en viktig bemerkning. Nylesket kalk skal ikke tas bokstavelig – bare slukkes og brukes umiddelbart. Nei. Umiddelbart etter lesking varmes kalken kraftig opp og sveller kraftig, for så å avkjøles gradvis. Samtidig fortsetter hun å sakte hovne opp.

Du kan bruke nylesket lime tidligst et døgn senere. Enda bedre, to.

Hvis du ikke fullfører prosessen med å slakke kalk til slutten og begynner å jobbe med den, vil løsningen som den legges til, bli revet fra hverandre av kalk når den tørker, som fortsetter å øke i volum.

I dag kan du klare deg uten kalk. For eksempel, puss veggen med en leiresandmørtel (med et lag på ikke mer enn 1 cm), og etter at gipsen har tørket, behandle veggen med en dyp penetrasjonsprimer.

En slik primer trenger inn i leire-sandpuss til en dybde på 1 cm, eller enda dypere. Leirepuss behandlet med en slik primer blir ganske holdbar - den smuldrer ikke lenger når den holdes over overflaten for hånd. Selv med et rivjern for utjevning av vegger og tak er en slik overflate ikke lenger så lett å bearbeide. Derfor, hvis du ønsker å jevne overflaten av leirpuss med en flyte, så gjøres dette best før du behandler denne overflaten med en primer.

Hvis rommet der veggene er pusset med leire har høy luftfuktighet, kan du etter å ha behandlet leirgipset med en dyp penetrasjonsprimer i tillegg behandle veggene med en primer med vanntettingsegenskaper.

En slik primer danner et fuktsikkert lag på overflaten av veggen og gipsen er ikke lenger redd for fuktdråper i rommet. Men slike vegger "puster" ikke lenger som det skjer med vanlig leirgips. Her må du inngå kompromisser.

Behandling av leirvegger med grunning har en fordel fremfor behandling av samme vegger med nylesket kalk, dersom veggene skal limes over med tapet.

Hallo!! Vennligst fortell meg hva som er den beste måten å tette opp et hull i leiretaket i et privat hus? Hullet ble dannet opp til tremembranene. Tusen takk på forhånd!! Venter på et svar.

Det er best å lukke opp med den samme løsningen - leire blandet med halm. Hvis du forsegler med andre materialer, er det en mulighet for at det på grunn av forskjellen kan være uoverensstemmelse og sprekker kan oppstå, eller at denne delen faller ut igjen.

Du kan fikse det med hvilken som helst gipssparkel. Hvis laget er tykt, først med gipsgips, deretter med eventuell etterbehandlingspartel.

Ved bruk av materialene til portalen helt eller delvis, kreves en lenke til originalen. Redaksjonen er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av kunngjøringer og informasjon lagt ut av organisasjoner og enkeltpersoner.

454020 Chelyabinsk, Entuziastov, 30, kontor 414.
Telefon: (351) 225-38-26.

Leirmørtel kastes i minst to omganger. den første med noe stort fyllstoff, som halm, lag en tykk, men klissete og mobil blanding, og sleng den tett ved siden av hverandre med tøfler.

Når det tørker, dekkes det andre laget ved å tilsette litt fint fyllstoff, som sagflis, til leiren.

Kanskje det forsvinner av den grunn at du skulpterer hele laget i en smekk.

Ta på det første laget med tøfler og la dem tørke. Prøv å få mørtelen mellom helvetesilden.

Hallo. Etter at muren ble flyttet er dette konsekvensene. Fortell meg, vær så snill, hvordan du fikser taket riktig og med hva, slik at et stykke ikke faller av senere, etter reparasjonen, Gud forby.Huset er slagg, taket - trebjelker er laftet med treplanker og leire.
Og hva mer må gjøres for at leiretaket ikke skal sprekke?
Takk på forhånd.

Mamma kjære.

Jeg snakker om bildet. Hvorfor ikke ta all leiren fra taket? Noe som ikke vekker tillit. GKL for å hjelpe deg.

Bak Baikal skrev:
GKL for å hjelpe deg.

Og jeg ville avsluttet med en vogn.:yu

olekk skrev:
Hva bør gjøres for å unngå at leiretaket sprekker?

Bli kvitt leiretaket. 21. århundre i gården.
GKL, suspendert, spenning - hva som helst, men ikke dette.

Hubert skrev:
Og jeg ville avsluttet med en vogn.

I Ukraina, med et tre, tror jeg, anstrengt. Fôr er bedre i badekaret, i badstuen å bruke.

Vel, ikke det samme anstrengt, for ikke å bli funnet i taket. En annen ting er at fôr er en smakssak. Jeg er enig - hun har et veldig badehytte-utseende.

helvetesild og gips leire-sementon blanding, som på resten av taket, IMHO.

Loke skrev:
helvetesild og puss med en leire-sementonblanding, som på resten av taket

+1;
gips er også bra, om ikke bedre)

olekk skrev:
Hva bør gjøres for å unngå at leiretaket sprekker?

lim noe som tapet. det er en spesiell reparasjonsfôr for dette. Og så - på tapetet, mal allerede.

Loke skrev:
helvetesild og gips leire-sementon blanding, som på resten av taket, IMHO.

Gray skrev:
gips er også bra, om ikke bedre)

På en eller annen måte restaurerte jeg en lignende vegg, DSP-en passer ikke godt, etter tørking stikker den ut og kan falle ut. Gipsen holdt seg godt.
Og ideelt sett slå av leiren og riv av plankene, det tar to timer, det tar lengre tid å rydde opp i søppelet og det er veldig støvete.

Beklager for ikke å svare, det var ingen måte å gå på nettet.

zvolky skrev:
På en eller annen måte restaurerte jeg en lignende vegg, DSP-en passer ikke godt, etter tørking stikker den ut og kan falle ut. Gipsen holdt seg godt.
Og ideelt sett slå av leiren og riv av plankene, det tar to timer, det tar lengre tid å rydde opp i søppelet og det er veldig støvete.

Jeg kan slå av leiren og rive av plankene, og hva skal jeg gjøre, klamre gips? Kan du utdype hvordan du gjør det riktig?
Og duggdråper vil ikke dukke opp i taket (kaldt ovenfra, varmt nedenfra) hvis jeg slår av leiren, fordi leirlaget fungerer også som varmeapparat.

Loke skrev:
helvetesild og gips leire-sementon blanding, som på resten av taket, IMHO.

Er shingelen et metallnett? Leire-sementblanding, hva er forholdet mellom leire og sement?

olekk, shingelen er ikke engang et metallnett i det hele tatt, se her
” >

Når det gjelder isolasjon: leire - isolasjon x. ute. Hva har du over? Loft? Varmeapparatet skal være der. Leire i ditt tilfelle er et etterbehandlingsmateriale, hvis du ødelegger det og det virker kaldt for deg, må du styrke isolasjonen fra siden av loftet.

Og om selve taket - fjern denne leiren, dekk taket med noe som kommer til hånden, slik at søppelet ikke faller, og bestill en spenning. IMHO.

Takk for nyttig link. Over er loftet mitt. Hvordan isolere et loft? Kan du spre mineralull?

Ja du venter med oppvarming. Er du kald nå? Engasjert i taket - ta med dette spørsmålet; kanskje ingen isolasjon er nødvendig.

Jeg gjentar nok en gang: ikke tro at dette leirlaget ga noe i form av oppvarming, og at det etter fjerning vil bli merkbart kaldere.

Vel, siden spørsmålet har blitt stilt: å spre mineralull - det vil ikke fungere. Mineralull mister sine termiske egenskaper når den er våt, og den må være svært godt beskyttet mot fuktighet (ikke bare fra direkte bløtlegging, men også mot luftfuktighet). På loftet er dette bare et ekstra mas. Standardmetoden er tilbakefylling med ekspandert leire.
Har du noe på loftet nå? Sand, kanskje?

Det er ingen sand, det er bjelker på toppen og leire mellom dem.

Ja, dette er en utgraving, ikke et hus, beklager. Vel, før hadde ikke folket noe bedre for konstruksjon, bare leire. så gjør det nå mer riktig - kast ut hele dybden og riv alt av, bortsett fra platene, hvis de ikke er råtne, hvis de er råtne - bytt, trekk deretter membranen, spik (skru med skruer) gips, rull ut noe stoff-netting ovenfra mellom sperrene, slik at vatt ikke våknet, og legg 15 cm med vatt (selv om i ditt klima synes jeg 10 cm er nok). Her er hvordan jeg ville oppført meg.
Ja, bomullsull ligger normalt på kalde loft, hvis taket ikke er fullt av hull, selv om utvidet leire er mulig, men dens varmeledningsevne er større - nesten den samme leiren

Loke skrev:
men den har mer varmeledningsevne - nesten den samme leiren

Leire - 0,7-0,93 Ekspandert leirgrus - 0,18 Mineralull 0,05-0,07. Det vil si at ekspandert leire når det gjelder termiske egenskaper er nøyaktig midt mellom leire og mineralull.

Loke skrev:
Ja, dette er en utgraving, ikke et hus, beklager. Vel, før hadde ikke folket noe bedre for konstruksjon, bare leire. så gjør det nå mer riktig - kast ut hele dybden og riv alt av, bortsett fra platene, hvis de ikke er råtne, hvis de er råtne - bytt, trekk deretter membranen, spik (skru med skruer) gips, rull ut noe stoff-netting ovenfra mellom sperrene, slik at vatt ikke våknet, og legg 15 cm med vatt (selv om i ditt klima synes jeg 10 cm er nok). Her er hvordan jeg ville oppført meg.
Ja, bomullsull ligger normalt på kalde loft, hvis taket ikke er fullt av hull, selv om utvidet leire er mulig, men dens varmeledningsevne er større - nesten den samme leiren

Hvis jeg forstår det riktig, kan jeg i mitt tilfelle, som det enkleste alternativet, spre mineralull på loftet?

Hvis det er behov for å reparere taket, betyr dette at overflaten har sprukket, gule flekker har dukket opp på det, og muligens flekker fra lekkasjer, det gamle dekorative belegget beveger seg bort fra basen. Uansett må du først vurdere tilstanden, og deretter ta en avgjørelse: gjør en ominnredning av taket, eller du trenger en større.

Det er mulig du bare ønsket å oppdatere interiøret, og det er ingen spesielle problemer med takflaten. Din oppgave er å friske opp det dekorative belegget.

Vanligvis er det komplisert av det faktum at det ikke er noen måte å frigjøre rommet fra møbler og ting, spesielt i en ett-roms leilighet. Du må hele tiden flytte møblene, dekke til for ikke å bli skittent, men det er ingenting å gjøre.

Den skitneste jobben er å rense taket fra gammel kalk. Operasjonen er tidkrevende og krever nøye utførelse.

For å gjøre dette, bruk en rulle med et langt håndtak, som er fuktet i vann og rullet over taket, slik at kalken fuktes. Etter det vil den enkelt rengjøres med en slikkepott.

• Men ikke all maling kan fjernes så lett! Denne rensemetoden egner seg godt til kalk, kritt og vannbasert kalkmaling. All annen maling fjernes med et spesielt rengjøringsmiddel. Hver type maling har sin egen vask.
• Ytterligere handlinger vil avhenge av nøyaktig hvordan du ønsker å fullføre overflaten. Alle typer maling og liming krever foreløpig grunning av overflaten, noe som forbedrer vedheft av det dekorative laget til underlaget.
• Behandling av den rengjorte overflaten utføres med en universell primer, med samme rulle. Dette verktøyet er rett og slett uerstattelig i reparasjon. Det er nødvendig i alle stadier av reparasjon: rengjøring, grunning, maling.
• Forberedelse til maling krever den mest grundige overflatebehandlingen. Selv om du ikke tok på det gamle sparkellaget ved rengjøring, og det er relativt jevnt, kan det fortsatt ha små sprekker og riper fra slikkepotten. Derfor må de sparkles.

Hvis arbeidsmengden er liten, kan du ta ferdig gipskittpasta, som selges i plastbøtter med forskjellig emballasje. Lukk alle fordypningene med en slikkepott, la sparkelen tørke, slip den med fint sandpapir og påfør et nytt lag med primer.

Etter det kan du begynne å fargelegge. Avhengig av hvilket rom taket er i, kan du velge akryl- eller lateksmaling. Moderne vanndispersjonsmaling er ikke bare matt, men kan også ha varierende glansgrader.

• Hvis du tenker minst litt på designet, kan du implementere flere alternativer med egne hender. Fest for eksempel en polyuretanrosett med et vakkert relieff rundt lysekronen, som enten kan matche malingen eller kontrastere den. I dette tilfellet kan en frise også limes rundt omkretsen.
• Og generelt kan polyuretan stukk til og med gjøre reparasjoner i gangen uforglemmelige, for ikke å nevne andre rom. Sammen med en vakker lysekrone vil et slikt tak se veldig rikt ut, spesielt hvis det volumetriske relieffet på stukkaturelementene er dekket med forgylling.
• Du kan dekorere overflaten på en annen måte. Ta en sjablong, fest den på riktig sted med maskeringstape, og påfør et mønster med maling av en annen farge, som kan være i harmoni, for eksempel med en nyanse av et veggbelegg, eller hjemmetekstiler.

• Bildet ovenfor er et fantastisk eksempel på en slik finish, og prisen vil definitivt ikke gå utover budsjettet ditt. Forresten, for å utføre et skjermmønster i hjørnene, eller langs omkretsen, kan du ta fluorescerende maling, og da vil takets konturer skille seg ut i mørket.
• Du kan fullføre taket ved hjelp av tapet for maling. I dette tilfellet vil du også ha et vakkert relieff i taket.
• Du kan også kombinere flere av alternativene ovenfor. For eksempel kan tapeter bare limes i midten i form av et panel, ved å bruke en frise for å ramme inn. Bakgrunn vil se enda bedre ut som panel.

Slik reparasjon av taket i korridoren kan visuelt justere konfigurasjonen av rommet. Et langsgående eller tverrgående arrangement av et kontrasterende "teppe" kan gjøre et altfor romslig rom mer kompakt, eller omvendt.

Hvis leiligheten din ikke er renovert på lenge, og pussen stedvis faller av, har du blitt oversvømmet av naboer ovenfra, eller du har nettopp kjøpt et gammelt hus som må settes i stand. Uten en større overhaling av taket kan ikke gjøre.

Handlingene dine, i dette tilfellet, vil avhenge av den spesifikke tilstanden til takflaten. Uansett, det første trinnet er å rengjøre taket til gulvplaten. Det er ganske mulig at du vil se et slikt bilde som på bildet nedenfor.

• I tillegg til slike enorme hull, kan det også være gapende hull på de stedene der kommunikasjonsrør går gjennom takene. Sementplugger har også en tendens til å falle ut. Og uansett hvilken reparasjon av et slikt tak som er planlagt: plastering, liming eller filing - hull og sprekker må repareres.
• For å gjøre dette kvalitativt, som de sier: en gang for alle - du må hule ut biter av den gamle mørtelen fra sprekkene, og frigjøre dem helt. Hva gjør du hvis du bor i toppetasjen, og fukt trenger inn fra siden av et tak som stadig lekker?
• Tross alt er et soverom eller en stue ikke et bad hvor du kan installere et spaltetak i aluminium og ikke bekymre deg for noe. I stuer er takarealet større, så det er vanskeligere å reparere, og det rammer budsjettet hardere.
• Så det fuktige taket må isoleres fra fuktighet, så behandle overflaten med penetrerende jord. Disse forbindelsene har en tendens til å krystallisere i betongens tykkelse, og forhindrer fuktighet i å trenge inn i den, og forskyver også den eksisterende. Derfor kan dyp penetrasjonsprimere til og med behandle en fuktig overflate.

Merk: Vanlig betongkontakt har ingen vanntettingsegenskaper. Den brukes kun på tørre overflater. Etter at primeren tørker, kan du begynne å fylle sprekkene.

For tetting av store utsparinger i taket er det bedre å bruke en sementbasert sparkel. Etter å ha fylt sømmen med den, kan utvidede leirgranulat, fragmenter av murstein, grusstein druknes i løsningen - uansett hva som er for hånden.

Fjern overflødig mørtel med en slikkepott og la den ta tak, og gå deretter igjen gjennom sømmene med en primer.

For at sømmene skal være sterke og aldri smuldre, limes de med glassfiberforsterkende serpentintape, og grunnes på nytt. Nå kan taket betraktes som forsvarlig isolert, og klart for videre reparasjoner.

Slike manipulasjoner kan spares, kanskje, ved å reparere taket i korridoren. Lokaler opp til to meter brede er vanligvis dekket med en solid plate. Og siden det bare er en plate, så er det ingen sømmer i taket.

Å gipse et tak er en ganske tidkrevende prosess, og hvis du aldri har gjort det før, vil ingen instruksjoner eller video hjelpe deg. Du må lære å gipse på vertikale flater. Men generelt sett ser denne prosessen slik ut.

• Du trenger to typer gips (eller sement, hvis det er et bad eller en uoppvarmet veranda) gipsblandinger: start og etterbehandling.
• Startpussen har en grovere spredning, og er designet for å jevne ut overflaten. Etter tørking og grunning av dette laget, utføres et andre lag - ved bruk av en etterbehandlingsløsning.

• Det siste laget av gips vil bli tettere og jevnere, spesielt etter at det har blitt behandlet med et slipende nett.
• Etter sliping av overflaten fjernes det resulterende støvet med en støvsuger, det siste laget med jord påføres - og taket er klart for dekorativ etterbehandling på noen av måtene vi foreslo for deg i den første delen av artikkelen vår.