DIY reparasjon av leiretak

Vi kjøpte et adobe-hus for 15 år siden. Utsiden var pusset, men strukturen sprekker med små sprekker. Taket er sprukket. Hvordan reparere et tak? Kan gips brukes? Eller trenger du fortsatt en sementmørtel? Løsningsproporsjoner? JEG TRENGER DETALJERT RÅD. Jeg håper på svar.

Elena, Nevinnomyssk.

Hei Elena fra Nevinnomyssk!

Gi råd, og av en eller annen grunn vil det ikke bli utført riktig. Vi må svare moralsk.

Jeg kan bare si det jeg vet og ikke noe mer. Mange av hemmelighetene ved byggingen av adobe-hus har sunket inn i glemselen sammen med byggherrene deres.

Foreløpig er adobe-konstruksjon ikke utbredt. Det praktiseres i noen sørlige regioner og i Sentral-Russland, men her er det mer eksotisk. Fordommene mot materialet påvirker, fordi i gamle dager ble triviell møkk tilsatt adobe, eller rett og slett, gjødsel. Og hvem er glad for å vite at han vil leve i møkk?

Tidene har endret seg, nesten ingen gjødsel tilsettes adobe, men fordommene består.

De bygger av adobe, mest på landsbygda, vanlige folk, bønder, der de fortsatt eksisterer. For det er mye leire og halm her, og andre materialer trengs til et minimum.

Hvis huset er laget av adobe, er taket også laget av det. Det vil si et helt homogent materiale. Dette er meg på bekostning av å ikke bruke gipspuss og sementmørtel.

Først om adobe gips. Kvaliteten avhenger av komponentene, som brukes som leire, sand, organiske fyllstoffer (halm, tre, agner, etc.), vann.

Leire skal ha finkornet struktur, det er lettere å blande det.

Når de tar fet leire eller bryter andelen av komponentene, blir resultatet en slik "persille" som du har når all gips er dekket med små sprekker. Og med tynn leire vil den smuldre helt.

Leire høstes om sommeren. De hentes fra steinbrudd, dumpes i ruller (ellers senger) opp til en meter høye og omtrent to meter brede. Det viser seg en avlang avkortet pyramide. I disse rullene er det tilrådelig å legge det i lag 20 centimeter tykke, og søle disse lagene med vann. Om vinteren fryser slike hauger gjennom og, som de gamle sier, "fluffer" opp leiren. Og den skal brukes neste sesong til jobb. Med denne metoden forbedres leirens egenskaper for videre arbeid med den.

Hvis det ikke er noe ønske om å trekke ut arbeidet, blir leiren umiddelbart spredt i et lite lag etter å ha blitt brakt inn fra steinbruddet, knust godt slik at det ikke er store stykker. Tilsett sand (sjeldnere - veldig fin grus med sand) og bland det hele grundig. Jo tørrere leire og sand, jo bedre blander du.

For for eksempel å tilberede 1 kubikkmeter adobe fra leire med middels fettinnhold, ta omtrent 3,5 deler av det, en del sand, omtrent 9 kilo organiske (ellers fibrøse) fyllstoffer. Med mer oljeholdig leire tar de mindre av den, samme mengde sand og mer fyllstoffer.

Jeg gir ikke definisjonen av graden av fettinnhold i leiren, det er langt og kjedelig å fortelle, det er beskrevet i detalj på Internett, hvis du ønsker det, finner du det.

Etter det helles omtrent 1/4 - 1/5 av vannet (fra volumet av blandingen av leire og sand), ved hjelp av en spade oppnår de en god bløtlegging av alt dette. Tilsett deretter organiske fyllstoffer, som brukes som halm, agner, agner, agner, ved osv.

Rå adobe-klosser er laget av den resulterende massen.

Og direkte for gips bruker de ofte en løsning av kalk, leire og organiske tilsetningsstoffer i forholdet 1/1 / 0,5.

For å gipse veggene brukes i tillegg små trepinner på ca. 7 centimeter lange. Deres firkantede hekkemetode (noen kaller det forskjøvet) etter 10-15-20 centimeter blir drevet inn i veggene til en dybde på omtrent 5 centimeter, og etterlater et par centimeter under gipsen. Det er å foretrekke å hamre tappene inn i murskjøtene mellom adobeblokkene.

Ved påføring av gips i taket, for bedre oppbevaring, ble treshingel tidligere brukt, nå bruker de i økende grad forskjellige masker (enkelt metall, sveiset, plast) med små celler.

Avretting av gipslaget - med flottører og sparkel.

Prøv, eksperimenter, vis mer fantasi. Og alt skal ordne seg.

Andre spørsmål om Adobe-hus:

Siden vår oppdateres jevnlig med interessante og unike materialer og artikler om emnet trelast, byggematerialer og arbeid, forfatterens mening og kunnskap om en ekte shabashnik med mer enn 15 års erfaring er gitt. Det er en seksjon - morsomme historier om shabashniki. Hvis du ønsker å motta informasjon om dette, abonner på nyhetsbrevet til nettsiden vår. Det er garantert at adressen din ikke blir gitt videre til tredjeparter.

Takdekorasjon i leire er nå praktisk talt ikke brukt og har lenge blitt eksotisk. Men i husene til den gamle bygningen kan du fortsatt finne et leiretak, og følgelig oppstår spørsmål om drift og reparasjon. I dette materialet vil vi prøve å svare på de vanligste spørsmålene og vurdere mulige alternativer for å reparere slike belegg.

Under drift forårsaker slike belegg ingen spesielle problemer. Det eneste som er verdt å huske hele tiden er at de virkelig ikke liker vann og dets effekter. Det er nødvendig å minimere kontakten av leireoverflaten med vann. Ellers vil leirtakene være lik de vanlige, behandlet med gips.

Ingen har imidlertid gjort et slikt design på lenge, noe som betyr at taket ditt har vært i mange år og det kan forårsake mange problemer knyttet til dette. De viktigste problemene som eierne av slike gulv kan møte vil være som følger:

• Nedfelling av en del av taket eller av hele planet.
• Utseendet til flekker.
• Løse biter av leire.
• Mugg og råtne.
• Humper, sprekker og bulker på overflaten.

Den beste, men samtidig den vanskeligste løsningen på alle problemer med slike tak er en fullstendig omarbeiding. Det vil si å rengjøre gulvet fra leirlaget til basen og påføre et nytt belegg fra moderne gipsblandinger eller etterbehandling med andre materialer. På denne måten vil du redde deg fra alle problemer i fremtiden.

Ulempene med en slik løsning inkluderer mange forskjellige faktorer - fra kompleksiteten til arbeidet til tiden det vil ta å fullføre en slik reparasjon. Det vil være nødvendig ikke bare å fjerne et lag med gammel leire, men også å reparere basen, som oftest er en helvetesild, og dens restaurering er en veldig vanskelig prosess.

I tillegg skal det legges nytt lag med gips på den fornyede basen. For å gjøre dette slik at du kan beundre taket senere, kan bare en profesjonell mester, som dessverre vil ta mye penger for arbeidet. Derfor er denne metoden kun egnet for de som har tid og økonomisk evne til å gjøre lange og dyre reparasjoner.

Det andre alternativet er mye enklere når det gjelder utførelse og vil koste betydelig mindre. Lokal restaurering av skadede områder er underforstått. Ulike materialer er egnet for slike reparasjoner - gips, gips eller sementgips, og så videre. I dette tilfellet gjenopprettes leiretaket bare i det skadede området, og reparasjonen skjer i følgende rekkefølge:

• Den skadede delen rengjøres for smuss og løse materialer.
• De tilstøtende områdene av belegget kontrolleres for styrke, og om nødvendig fjernes fallende fragmenter.
• En singel eller annen base som leiren ble holdt på blir restaurert.
• Overflater behandles med primere og antibakterielle forbindelser.
• Det skadede området forsegles med et stykke gipsplate av passende form og størrelse eller forsegles med en gipsblanding.
• Planet jevnes med en sparkelmasse og males for å matche hovedoverflaten.

Imidlertid er denne metoden heller ikke et universalmiddel - etter en stund vil taket begynne å forårsake problemer igjen, siden bare en liten del av det er reparert, og hovedplanet fortsatt er laget av gammel leire. Derfor er det en annen metode som kombinerer fordelene med de to foregående.

Den består i å fjerne leiren helt, før helvetesild. Etter det blir overflaten behandlet med forbindelser som forhindrer råtning, samt utvikling av mugg, og på dette slutter arbeidet med det gamle belegget. Montering av ny undertakskonstruksjon begynner.

Metoden er mindre arbeidskrevende enn den første, men den tar mer tid enn den andre. Et slags kompromiss. Imidlertid har denne løsningen mange fordeler i forhold til andre utførelser.

• Det nye taket blir virkelig nytt.
• Det er mange alternativer for slike design - fra stretchstoff til gipskomposisjoner.
• Det blir en takplass som kan brukes rasjonelt.
• Om nødvendig kan du isolere taket eller legge til et lag med lydisolering.
• Slike reparasjoner vil koste mindre enn å gjenopprette det opprinnelige leirlaget.
• Denne designen ser mye bedre ut enn de restaurerte takene.

Gjør-det-selv takreparasjon kan gjøres selv av en uvitende person i byggebransjen, hvis du går i gang med intelligens og oppfinnsomhet :). Faktisk er en slik reparasjon ikke vanskelig å gjøre, noe denne korte historien om reparasjon av et gammelt tak forteller om.

I mange år, til tross for alle reparasjonene i huset, forble det gamle taket, pusset med leire og kalket med kritt, i korridoren. Dette taket har allerede fylt 80 år.

For å reparere den bestemte de seg for å rulle av den gamle leirpussen. Da de gjorde dette, så de at taket var laget av furuplate (eller ugudelig). Dette er slike praktisk talt formløse brett som ikke lå i ett plan og stakk ut under hverandre.

Toppen var fylt med en kledning laget av ganske tykke furustaver. Og alle disse uregelmessighetene ble skjult av et tykt lag med leire. Jeg måtte fjerne all denne leiren sammen med klingen. For å beskytte platene mot råtnende, og viktigst av brann, ble platene malt med ikke-brennbar maling, som vil vare i ti år til.

For å kompensere for de varmebeskyttende egenskapene til leiren ble det brukt en 10 mm tykk folieisolasjon, som ble festet med stifter ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin til de "bare" platene.

Etter det var det nødvendig å henge gips. Før vi starter arbeidet med gips, leser vi nøye instruksjonene for installasjonen.

For installasjon av gips ble det brukt en UD-profil av metall og en CD-profil.

Med tanke på at bunnen av taket var ujevn, for å justere taket rundt omkretsen, laget vi markeringene for installasjonen av UD-profilen. Til dette ble det brukt en spesiallaget målestang.

Til å begynne med målte vi høyden fra gulvet med et målebånd, og fant det laveste punktet i taket. Vi reduserte denne størrelsen med 30 mm, som tilsvarer høyden på UD-profilen, og kuttet stangen til den oppnådde størrelsen. Videre, ved å ta notater på veggene i korridoren (antallet avhenger av den tilgjengelige lengden på linjalen), koblet vi dem til en hel linje på hver vegg. Langs de markerte linjene ble det installert en UD-profil langs hele omkretsen, med en plastdyvel K 6/35 (diameter 6 mm; lengde 35 mm) for å feste den til veggene.

Med tanke på at det er elmåler og koblingsboks i korridoren, ble alle ledningene lagt i korrugerte ubrennbare hylser og festet i taket med plastbraketter. I midten av taket (skjæringspunktet mellom to diagonaler) ble en ledning for lampen hentet ut.

Vi kuttet 9 stykker CD-profiler for å passe til korridorens bredde og installerte dem med et trinn på 600 mm langs korridorens lengde. Steget ble markert i midten av profilen. Dette er nødvendig for at gipsplatene skal sammenføyes på profilene. Etter det ble profilene festet til taket med rette kleshengere i en hastighet på tre kleshengere for hver profil. For å feste direkte oppheng til takbunnen ble det brukt treskruer (de har en strukket skjærestigning) med en diameter på 3,5 mm og en lengde på 40 mm. For å feste profilene på suspensjonene ble metallskruer med en diameter på 3,5 mm og en lengde på 25 mm brukt.

For filing av taket ble det brukt en fuktbestandig gipsplate med en tykkelse på 9,5 mm. Arkmål: 1,2 meter x 2,5 meter. Vi kutter arkene til de nødvendige dimensjonene, med tanke på at vi skal legge med den smale siden (1,2 m) langs CD-profilene. Gipsplater ble lagt slik at det ikke ble skjæringer av fire plater. Det ble boret et 12 mm hull i midten av taket for å føre ledningen til armaturen. Vi festet gipsplater til metallprofiler med selvskruende skruer 3,5 mm i diameter og 35 mm lange. Alle sømmer ved skjøtene til gipsplaten ble limt med forsterkende tape.

Tapen ble festet med en startkitt. Etter at kittet hadde tørket (10 timer), ble det renset med en mesh-flottør. Deretter ble det laget sparkel med startsparkel på hele overflaten av taket. Etter at startkittet hadde tørket, ble hele overflaten rengjort med en nettingsparkel. Etter stripping ble en sluttsparkel påført. Etter 10 timer ble de malt med akrylmaling ved hjelp av en pelsrull.

Alt arbeid ble utført av én utøver. Den mest ubeleilige prosessen i arbeidet var operasjonen med å installere og holde gipsplater under installasjonen. For å lette arbeidet ble det laget to T-formede støtter av platene, med hvilke gipsplaten ble presset og holdt fra gulvet.

Økologi av forbruk. Husmannsplass: Som sagt har leirhuset og leirstukkaken mange positive sider. Dette er for det første miljøvennlighet. Imidlertid har leire en stor ulempe - den er ikke motstandsdyktig mot fuktighet.

Som sagt har leirhus og leirstukk mange positive sider. Dette er for det første miljøvennlighet. Imidlertid har leire en stor ulempe - den er ikke motstandsdyktig mot fuktighet.

Moderne teknologier gjør det mulig å gjøre et leirhus og leirgips mer holdbart og motstandsdyktig mot ugunstige faktorer, først og fremst fuktighet.

I den siste tiden pusset jeg veggene i et landsted bygget av hvit murstein med leire. Jeg har også laget gulvene i huset av leire. Sprayen laget jeg av leire med tilsetning av furunåler, og etterbehandlingslaget ble laget av leiresandmørtel.

Etter tørking er overflaten av et slikt gips ikke for sterk - når du skyver hånden langs veggen, oppstår det en liten støt av sand. For å fikse det øverste laget av leirgips, laget av leiresandmørtel, behandlet jeg veggene med frisk kalk i to lag. Jeg trekker oppmerksomheten din: det er med nylesket lime, siden det har en tendens til å stivne etter tørking.

Dermed oppnås et solid beskyttende lag, som pålitelig beskytter veggene mot fuktighet, holder fast det øverste laget av leirgips, og dessuten blir det ikke "tatt" når du skyver fingrene langs veggen.

Dette laget er imidlertid ganske tynt - bare et par millimeter. Og dette laget beskytter ikke gipset mot fuktighet fra baksiden, det vil si fra siden av veggen. Så hvis veggen av en eller annen grunn er våt (for eksempel taket lekker), kan dette kalklaget ganske enkelt skrelle av og smuldre. Etter at vegger og puss har tørket, må du behandle pussoverflaten med kalk igjen.

Kalk kan tilsettes til den leire-sandete gipsløsningen. Da vil gipslaget være mye sterkere og allerede i utgangspunktet vil det være mindre utsatt for fuktighet.

Du må bare huske at du må jobbe med en slik løsning i gummihansker og unngå sprut når du jobber med hud og slimhinner. Kalk har en tendens til å tære på huden og brenne slimhinner.

En leirsandmørtel med tilsetning av kalk har en viktig funksjon - en slik løsning blir sterkere og sterkere med årene, og i løpet av tiårene er styrken ikke dårligere enn styrken til silikatmurstein. En slik løsning kan ikke lenger gjenbrukes.

Her vil jeg komme med en viktig bemerkning. Nylesket kalk skal ikke tas bokstavelig – bare slukkes og brukes umiddelbart. Nei. Umiddelbart etter lesking varmes kalk kraftig opp og sveller kraftig, for så å avkjøles gradvis. Samtidig fortsetter den å hovne sakte opp.

Du kan bruke nylesket lime tidligst om en dag. Enda bedre, i to.

Hvis du ikke fullfører prosessen med å slakke kalk til slutten og begynner å jobbe med den, vil løsningen som den legges til, når den tørker, sprekke med kalk, som fortsetter å øke i volum.

I dag kan du klare deg uten kalk. For eksempel, puss veggen med en leiresandmørtel (med et lag på ikke mer enn 1 cm), og etter at gipsen har tørket, behandle veggen med en dyp penetrasjonsprimer.

En slik primer trenger inn i leire-sandig gips til en dybde på 1 cm, eller enda dypere. Leirepuss behandlet med en slik primer blir ganske holdbar - den smuldrer ikke lenger når den holdes over overflaten for hånd. Selv med en sparkel for utjevning av vegger og tak er en slik overflate ikke lenger så lett å bearbeide. Derfor, hvis du vil jevne overflaten av leirpussen med en flyte, er det bedre å gjøre dette før du behandler denne overflaten med en primer.

Hvis rommet der veggene er pusset med leire har høy luftfuktighet, kan du i tillegg behandle veggene med en primer med vanntettingsegenskaper etter å ha behandlet leirpussen med en dyp penetrasjonsprimer.

En slik grunning danner et fuktsikkert lag på veggflaten og pussen er ikke lenger redd for fuktforandringer i rommet. Men slike vegger "puster" ikke lenger som det skjer med vanlig leirgips. Her må du inngå kompromisser.

Behandling av leirvegger med grunning har en fordel fremfor behandling av de samme veggene med nylesket kalk, dersom veggene skal dekkes med tapet.

Hallo!! Kan du fortelle meg hva som er den beste måten å reparere et hull i leiretaket i et privat hus? Hullet har dannet seg opp til tremembranene. Tusen takk på forhånd!! Venter på et svar.

Det er best å forsegle med samme løsning - leire blandet med halm. Hvis du kobler til andre materialer, er det en mulighet for at det på grunn av forskjellen kan være en feiljustering og sprekker kan oppstå eller at denne delen faller ut igjen.

Du kan forsegle den med hvilken som helst gipskitt. Hvis laget er tykt, først med rothypsum, deretter med eventuell etterbehandlingspartel.

Ved hel eller delvis bruk av portalmaterialet kreves en lenke til originalen. Redaktørene er ikke ansvarlige for nøyaktigheten til annonser og informasjon lagt ut av organisasjoner og enkeltpersoner.

454020 Chelyabinsk, Entuziastov, 30, kontor 414.
Telefon: (351) 225-38-26.

Leireløsningen kastes i minst to omganger. den første, med et slags stort fyllstoff, som halm, gir en tykk, men klissete og mobil blanding, og legg den tett ved siden av hverandre med bloopers.

Når det tørker, kastes det andre laget over ved å legge litt fyllstoff, som sagflis, til leiren.

Kanskje det forsvinner fra deg av den grunn at du skulpterer hele laget i ett støt.

Kast inn det første laget med bloopers og la dem tørke. Prøv å få løsningen mellom helvetesilden.

Hallo. Etter at muren ble flyttet gjensto følgende konsekvenser. Fortell meg hvordan jeg fikser taket riktig og med hva, slik at et stykke ikke faller av etter reparasjonen, Gud forby.Huset er slagg, taket er trebjelker kledd med treplanker og leire.
Og hva annet bør du gjøre for å unngå at leiretaket sprekker?
Takk på forhånd.

Mamma kjære.

Dette er meg om bildet. Hvorfor ikke fjerne all leiren fra taket? Noe som ikke vekker tillit. GKL for å hjelpe deg.

For Baikal skrev han:
GKL for å hjelpe deg.

Og jeg ville ha avsluttet med en klaffe.: Yu

olekk skrev:
hva bør gjøres for å forhindre at leiretaket sprekker?

Bli kvitt leiretaket. 21. århundre i gården.
GKL, suspendert, spent - uansett, bare ikke dette.

Hubert skrev:
Og jeg ville ha avsluttet det med en klappbrett.

I Ukraina med et tre, tror jeg, anstrengt. Fôret er bedre i badekaret, i badstuen å bruke.

Vel, ikke det samme anstrengt for ikke å finne det i taket. En annen ting er at fôret er en smakssak. Jeg er enig - hun har et veldig bad-og-dacha-utseende.

helvetesild og gips leire-sementon blanding, samt på resten av taket, IMHO.

Lok skrev:
helvetesild og puss med leir-sementblanding, som på resten av taket

+1;
gips vil også fungere bra, eller enda bedre)

olekk skrev:
hva bør gjøres for å forhindre at leiretaket sprekker?

å lime noe, for eksempel tapet. det er en spesiell reparasjonsfôr for dette. Og så - på tapetet, mal allerede.

Lok skrev:
helvetesild og gips leire-sementon blanding, samt på resten av taket, IMHO.

Gray skrev:
gips vil også fungere bra, eller enda bedre)

Når jeg først har restaurert en slik vegg, passer ikke DSP-en godt, etter tørking stikker den ut og kan falle ut. Gipsen holdt seg perfekt.
Og ideelt sett, for å slå av leiren og skrelle av plankene, tar det omtrent to timer, det tar lengre tid å rydde opp i søppelet og det er veldig støvete.

Beklager for ikke å svare, det var ingen måte å gå på nettet.

zvolki skrev:
Når jeg har restaurert en slik vegg, passer ikke DSP-en godt, etter tørking stikker den ut og kan falle ut. Gipsen holdt seg perfekt.
Og ideelt sett, for å slå av leiren og skrelle av plankene, tar det omtrent to timer, det tar lengre tid å rydde opp i søppelet og det er veldig støvete.

Jeg kan slå av leiren og rive av plankene, og hva skal jeg gjøre, hekte på gips? Kan du beskrive mer detaljert hvordan du gjør dette riktig?
Og duggdråper vil ikke dukke opp i taket (kaldt over, varmt under) hvis jeg slår av leiren, fordi leirlaget fungerer også som varmeapparat.

Lok skrev:
helvetesild og gips leire-sementon blanding, samt på resten av taket, IMHO.

Er shingelen et metallnett? Leire-sementblanding, hva er forholdet mellom leire og sement?

olekk, helvetesild er ikke engang metallnett i det hele tatt, se her
” >

Når det gjelder isolasjonen: leire - isolasjon x. ute. Hva har du over? Loft? Isolasjonen skal være der. Leire i ditt tilfelle er et etterbehandlingsmateriale, hvis du ødelegger det og det virker kaldt for deg, må du styrke isolasjonen fra siden av loftet.

Og om selve taket - fjern denne leiren, polstre taket med noe som kommer for hånden slik at søppel ikke faller, og bestill en strekk. IMHO.

Takk for nyttig link. Over er loftet mitt. Hvordan isolere et loft? Kan spre mineralull?

Vent litt med isolasjon. Er det kaldt nå? Var engasjert i taket - ta med dette spørsmålet; kanskje ingen isolasjon er nødvendig.

Jeg gjentar nok en gang: tro ikke at dette leirlaget ga noe i betydningen oppvarming, og at det etter å ha fjernet det vil bli merkbart kaldere.

Vel, siden spørsmålet allerede er stilt: spredning av mineralull vil ikke fungere. Mineralull mister sine termiske egenskaper når den er våt, og den må lukkes veldig effektivt fra fuktighet (ikke bare fra direkte bløtlegging, men også fra luftfuktighet). På loftet er dette bare et ekstra mas. Standardteknikken er tilbakefylling med ekspandert leire.
Hva er på loftet ditt akkurat nå? Sand, antar jeg?

Det er ingen sand, det er bjelker på toppen og leire mellom dem.

ja, dette er en utgraving, ikke et hus, unnskyld meg. Vel, før hadde ikke folket noe bedre å bygge, bare leire. så gjør det nå mer korrekt - å kaste ut alt veden og rive av alt unntatt platene, hvis de ikke er råtne, hvis de er råtne - bytt ut, trekk deretter membranen, spik (fest med selvskruende skruer) gips, rull noe stoff-netting ovenfra mellom sperrene slik at bomullsdott ikke våknet, og legg 15 cm med vatt (selv om i ditt klima er 10 cm nok, synes jeg). Så jeg ville liksom oppført meg sånn.
Ja, bomullsull ligger normalt på kalde loft, hvis taket ikke er utett, selv om utvidet leire er mulig, men dens varmeledningsevne er større - nesten den samme leiren

Lok skrev:
men han har mer varmeledningsevne - nesten den samme leiren

Leire - 0,7-0,93 Ekspandert leirgrus - 0,18 Minvat 0,05-0,07. Det vil si at når det gjelder termiske egenskaper, er ekspandert leire nøyaktig midt mellom leire og mineralull.

Lok skrev:
ja, dette er en utgraving, ikke et hus, unnskyld meg. Vel, før hadde ikke folket noe bedre å bygge, bare leire. så gjør det nå mer korrekt - å kaste ut alt veden og rive av alt unntatt platene, hvis de ikke er råtne, hvis de er råtne - bytt ut, trekk deretter membranen, spik (fest med selvskruende skruer) gips, rull noe stoff-netting ovenfra mellom sperrene slik at bomullsdott ikke våknet, og legg 15 cm med vatt (selv om i ditt klima er 10 cm nok, synes jeg). Så jeg ville liksom oppført meg sånn.
Ja, bomullsull ligger normalt på kalde loft, hvis taket ikke er utett, selv om utvidet leire er mulig, men dens varmeledningsevne er større - nesten den samme leiren

Hvis jeg forstår det riktig, i mitt tilfelle, som det enkleste alternativet, kan jeg plante mineralull på loftet?

Hvis det er behov for å reparere taket, betyr dette at overflaten er sprukket, gule flekker har dukket opp på det, og muligens striper fra lekkasjer, det gamle dekorative belegget beveger seg bort fra basen. Uansett må du først vurdere tilstanden, og deretter ta en beslutning: gjør kosmetiske reparasjoner på taket, eller du trenger en større.

Det er mulig at du bare ønsket å oppdatere interiøret, og det er ingen spesielle problemer med takflaten. Din oppgave er å friske opp det dekorative belegget.

Vanligvis er det komplisert av det faktum at det ikke er noen måte å frigjøre rommet fra møbler og ting, spesielt i en ett-roms leilighet. Du må hele tiden flytte møblene, dekke til for ikke å bli skittent, men ingenting kan gjøres med det.

Den skitneste jobben er å fjerne den gamle kalken fra taket. Operasjonen er tidkrevende og krever nøye utførelse.

For å gjøre dette, bruk en rulle med et langt håndtak, som er fuktet i vann og rullet over taket, slik at kalken fuktes. Etter det vil det være enkelt å rengjøre med en slikkepott.

• Men ikke all maling kan fjernes så lett! Denne rensemetoden egner seg godt til kalk, kritt og vannbasert kalking. All annen maling fjernes med et spesielt rengjøringsmiddel. Hver type maling har sin egen fjerner.
• Ytterligere handlinger vil avhenge av nøyaktig hvordan du ønsker å fullføre overflaten. Alle typer maling og liming krever foreløpig grunning av overflaten, noe som forbedrer vedheft av det dekorative laget til underlaget.
• Den rengjorte overflaten behandles med en universalprimer med samme rulle. Dette verktøyet er rett og slett uerstattelig i reparasjonen. Det er nødvendig i alle stadier av reparasjon: rengjøring, grunning, maling.
• Forberedelse til maling krever den mest grundige overflatebehandlingen. Selv om du ikke tok på det gamle sparkellaget under rengjøringen, og det er relativt jevnt, kan det fortsatt være små sprekker og riper fra sparkelkniven på den. Derfor må de sparkles.

Hvis arbeidsvolumet er lite, kan du ta en ferdig gipskittpasta, som selges i plastbøtter med forskjellig emballasje. Lukk alle sporene med en slikkepott, la kittet tørke, slip det med fint sandpapir og påfør et nytt lag med primer.

Etter det kan du begynne å fargelegge. Avhengig av hvilket rom taket er i, kan du velge mellom akryl- eller lateksmaling. Moderne vanndispersjonsmalinger er ikke bare matte, men kan også ha varierende glansgrader.

• Hvis du tenker litt på design, kan du implementere flere alternativer med egne hender. Fest for eksempel en polyuretanrosett med et vakkert relieff rundt lysekronen, som kan være i tone med malingen, eller lage en kontrast til den. I dette tilfellet kan en frise også limes langs omkretsen.
• Uansett, polyuretan stukkstøping kan til og med gjøre reparasjoner i gangen uforglemmelige, for ikke å nevne andre rom. Sammen med en vakker lysekrone vil et slikt tak se veldig rikt ut, spesielt hvis det volumetriske relieffet på stukkaturelementene er dekket med forgylling.
• Du kan dekorere overflaten på en annen måte. Ta en sjablong, fest den på riktig sted med maskeringstape, og bruk en tegning med maling av en annen farge, som kan være i harmoni, for eksempel med skyggen av veggbelegget, eller hjemmetekstiler.

• Bildet ovenfor er et godt eksempel på en slik finish, og prisen vil definitivt ikke gå utover budsjettet ditt. Forresten, for å lage et sjablongmønster i hjørnene, eller langs omkretsen, kan du ta fluorescerende maling, og da vil takets konturer skille seg ut i mørket.
• Du kan også dekorere taket med malbar tapet. I dette tilfellet vil du også ha et vakkert relieff i taket.
• Du kan også kombinere flere av alternativene ovenfor. For eksempel kan tapet limes bare i midten i form av et panel, ved å bruke en frise for å ramme den inn. Veggmalerier vil se enda bedre ut som et panel.

Slik reparasjon av taket i korridoren kan visuelt korrigere konfigurasjonen av rommet. Det langsgående eller tverrgående arrangementet av et kontrasterende "teppe" kan gjøre et altfor romslig rom mer kompakt, eller omvendt.

Hvis leiligheten din ikke har vært renovert på lenge, og pussen stedvis faller av, har du blitt oversvømt av naboene ovenfra, eller du har nettopp kjøpt et gammelt hus som må ryddes opp. Overhaling av taket er uunnværlig.

Handlingene dine, i dette tilfellet, vil avhenge av den spesifikke tilstanden til takflaten. Uansett er det første trinnet å rengjøre taket ned til gulvplaten. Det er ganske mulig at du vil se et slikt bilde som på bildet nedenfor.

• I tillegg til slike enorme hull, kan det være gapende hull på de stedene hvor kommunikasjonsrørene går gjennom takene. Sementplugger har også en tendens til å falle ut. Og uansett hva slags reparasjon av et slikt tak er planlagt: plastering, liming eller filing - hull og sprekker må repareres.
• For å gjøre dette effektivt, som de sier: en gang for alle - du må hule ut deler av den gamle løsningen fra sprekkene, og frigjøre dem helt. Hva om du bor i toppetasjen og fukten kommer fra siden av det stadig lekkende taket?
• Tross alt er et soverom eller en stue ikke et bad hvor du kan installere et spaltetak i aluminium og ikke bekymre deg for noe. I stuer er takarealet større, derfor er det vanskeligere å gjøre reparasjoner, og det rammer hardere på budsjettet.
• Så det fuktige taket må være isolert mot fuktighet, så behandle overflaten med gjennomtrengende jord. Disse sammensetningene har en tendens til å krystallisere i betongens tykkelse, og hindrer fuktighet i å trenge inn i den, og fortrenger også eksisterende. Derfor kan selv fuktige overflater behandles med dypt penetrerende grunning.

Merk: Konvensjonell betongkontakt har ingen vanntettingsegenskaper. Den brukes kun på tørre overflater. Etter at jorden er tørr, kan du begynne å fylle sprekkene.

For tetting av store utsparinger i taket er det bedre å bruke en sementbasert fyllmasse. Etter å ha fylt sømmen med den, kan du drukne utvidede leirgranulat, mursteinfragmenter, grusstein i løsningen - hva er for hånden.

Fjern overflødig mørtel med en slikkepott og la den ta tak, og pass deretter igjen langs sømmene med en primer.

Slik at sømmene er sterke og aldri smuldrer, limes de med en glassfiberforsterkende tape-serpyanka, og grunnes igjen. Nå kan taket betraktes som pålitelig isolert og klart for ytterligere reparasjoner.

Slike manipulasjoner kan spares, kanskje, ved å reparere taket i korridoren. Rom opp til to meter brede er vanligvis dekket med en solid plate. Og siden det bare er en komfyr, så er det ingen sømmer i taket.

Takpuss er en ganske møysommelig prosess, og hvis du aldri har gjort dette før, vil ingen instruksjoner eller video hjelpe deg. Du må lære å gipse på vertikale flater. Men generelt sett ser denne prosessen slik ut.

• Du trenger to typer gips (eller sement, hvis det er et bad eller uoppvarmet veranda) gipsblandinger: start og etterbehandling.
• Startpuss har en grovere spredning og er laget for å jevne ut overflaten. Etter tørking og grunning av dette laget, utføres det andre laget - ved hjelp av en etterbehandlingsløsning.

• Etterbehandlingslaget av gips vil bli tettere og jevnere, spesielt etter at det er behandlet med et slipende nett.
• Etter sliping av overflaten fjernes det resulterende støvet med en støvsuger, det siste laget med jord påføres - og taket er klart for dekorativ etterbehandling på noen av måtene vi foreslo for deg i den første delen av artikkelen vår.