Nedløpsrøret, også kalt bukser (på grunn av utseendet), er festet til manifolden med pigger og muttere. Dens fiksering med nøytralisatoren utføres av en fjærbelastet forbindelse.
VIDEO
Som du kan se, er det ikke noe komplisert i dette arbeidet. Hvert element er ganske enkelt demontert, et nytt settes på plass. Bare vær forsiktig, handle forsiktig og konsekvent. Pluss, selvfølgelig, ikke glem viktigheten av kvaliteten på nye deler. Kjøp kun gode reservedeler som sikrer en lang og effektiv levetid for eksosanlegget på din VAZ 2110-bil.
eksosmanifold
nedløpsrør (nr. 3)
resonator (#5)
hovedlyddemper (nr. 7).
Eksossystemet til VAZ-2112-motoren er preget av en eksosmanifold og et nedløpsrør.
På de fleste kjøretøy er nedløpsrøret utstyrt med oksygensensor (lambdasonde). I eksosanlegget til disse bilene er det i tillegg installert en treveis omformer. Lyddempere og nøytralisator er enheter som ikke kan separeres og bør erstattes med nye i tilfelle feil. Lyddemperne er hengt opp fra kroppsbrakettene på fire gummiputer.
Hei alle sammen! Jeg heter Michael, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte ut dvenashkaen min mot en 2010 Camry. Det hele startet med det faktum at sammenbruddene til dvenashki begynte å irritere meg vilt, det virket som om ingenting alvorlig var ødelagt, men på bagateller, pokker, det var så mange ting som virkelig begynte å irritere meg. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på Tayotu Camry tiende år.
Hvis det er en omformer, koble fra festet til den ekstra lyddemperen til omformeren.
Hvis det ikke er noen omformer, kobler vi fra frontfestet til tilleggslyddemperen på samme måte som omformeren fra eksosrøret.
For å fjerne resonatoren (ekstra lyddemper) trenger du:
Koble resonatorfestene fra lyddemperen ved å skru ut mutrene til de to boltene med to "13" skiftenøkler.
Fjern klemmen og ringen.
Koble fra de to resonatoropphengsputene.
Fjern resonator.
Den omtrentlige kostnaden for elementene i eksossystemet VAZ 2110, 2111 og 2112:
Lyddemper fra 700r. opptil 2500r.
Resonator fra 700r. opptil 3000r.
Variasjonen i priser er relatert til kvaliteten på delene (original, cooperative). Katalognumrene til eksossystemets deler er vist i diagrammene:
For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, har mange av våre lesere med hell brukt Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte mot bøter. Etter å ha gjennomgått og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg.
For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, har mange av våre lesere med hell brukt Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte mot bøter. Etter å ha gjennomgått og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg.
Bytt ut lyddemperen eller VAZ-resonatoren med egne hender ..
Lyddemperen er et element i bilens eksosanlegg, som er designet for å redusere støynivået til gasser som kommer ut av motoren. Under drift mister enhver mekanisme sine arbeidsegenskaper (begynner å rasle eller brenner ut). Det er viktig å kunne velge riktig nytt produkt og installere det riktig på bilen din. Som praksis viser, blir lyddempere ofte ubrukelige på grunn av feil installasjon.
Originale lyddempere for VAZ 2110, 2111, 2112 biler produseres på AvtoVAZAgregat-anlegget. De er kjent for sin maksimale levetid, siden produsenten ikke sparer på å tykke veggene og kun bruke høykvalitets metallkvaliteter. I tillegg bruker de originale mekanismene et spesielt lydabsorberende materiale - bomullsull. Det vil si at AvtoVAZAgregat gir eierne av innenlandsbiler helt pålitelige og holdbare lyddempere. Den eneste ulempen er kostnadene deres. En ny del for "topp ti" vil koste 2500 rubler.
I sin tur selges forfalskninger for 1 tusen rubler og enda billigere. De er imidlertid laget på en håndverksmessig måte i garasjeforhold og har en levetid som er 3–5 ganger kortere enn originale produkter. I tillegg bruker ikke produsenter av samarbeidende "lyddempere" lyddempende ull og gjør ikke veggene til resonatorene tykkere. Og dette antyder at et slikt element ikke vil absorbere all eksosstøy.
Før du kjøper et nytt produkt, sørg for at festene er på samme nivå som den gamle. Faktisk ligger forskjellen mellom modellene for modifikasjoner av VAZ 2110, 2111 og 2112 i det faktum at monteringsbrakettene kan fordeles annerledes. Det vil ikke være forskjeller for 8- og 16-ventils motorer.
I noen tilfeller kjøper bilister den første lyddemperen de kommer over for VAZ-en til den tiende familien og bruker deretter en hammer for å justere festene til riktig sted. Forresten, prosedyren tar ikke engang fem minutter.
Den kan også installeres på en maskin og enhet laget i Polen av Universal. Det anbefales imidlertid å kjøpe en resonator umiddelbart, siden innløpsrøret fra Universal er 2 centimeter kortere enn fra AvtoVAZAgregat, og ikke kan monteres riktig i systemet.
Noen ganger brukes også en mekanisme fra Lada Priora for å utstyre VAZ-en til den tiende familien. Den eneste ulempen med et slikt produkt er at røret i enden er bøyd nedover, så du må kutte av enden og sveise et jevnt utløpsrom.
Bilistene har i praksis erfart en enkel og effektiv måte å øke levetiden til lyddempere. Samtidig er teknikken egnet for både fabrikkproduserte mekanismer og hjemmelagde produkter. Du må ta en drill og bore et tynt hull på det laveste punktet av røret. Kondens vil strømme ut av den, noe som vil unngå dannelse av rust og korrosjon.
Ulempen med denne metoden kan betraktes som forringelse av støyabsorpsjon.
Eksossystemet på VAZ tiende modeller er praktisk talt ikke forskjellig fra systemene til tidligere modeller - VAZ 2108, VAZ 2109. Det vil si at mekanismen er et rør som er delt inn i to elementer: selve lyddemperen og den fortykkede resonatorkapasiteten.
Alle originale mekanismer på VAZ 2110–2112 er innstilt på fabrikken for å sikre et minimum støynivå under kjøring. Samtidig tar ingeniører ikke bare hensyn til utformingen av selve motoren, men også bilkroppen. Derfor, etter innstilling av bilen, øker lyden fra lyddemperne kraftig.
De viktigste funksjonsfeilene til lyddemperen er de faktorene som forstyrrer dens korrekte drift:
dannelsen av hull i kroppen;
Det vanligste problemet med "lyddempere" på VAZ 2110-2112 kan betraktes som forekomsten av slag under bevegelse. Selv nye og originale produkter kan klamre seg til bunnen av bilen og lage høye lyder:
for ikke lenge siden fikk rettighetene og ble den stolte eieren av VAZ 2112, fornøyd med bilen på alle måter. Et merkelig problem dukket opp, lyddemperen begynte å banke på støtfangeren eller på bunnen av bilen, det er vanskelig å si sikkert. Jeg dro til tjenesten og de sa virkelig at lyddemperen er litt skjev, som et resultat av at de begynte å bøye den? de bøyde avgangen på 20 km og bankingen dukket opp igjen, det er interessant at det ikke banker hele tiden, men i noen øyeblikk, kanskje når du kjører eller står i et lyskryss.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/139/viewtopic.php?t=142153
Du kan bestemme funksjonsfeilene i driften av enheten på VAZ 2110–2112 visuelt. For å gjøre dette anbefales det å kjøre bilen inn i et visningshull eller heve den bakre delen av kroppen på en jekk:
Inspiser hele eksosrøret. Tilstedeværelsen av hull kan sees umiddelbart. I tillegg vil rustflekker tyde på at det er tydelig skade inne i lyddemperkroppen.
Rist mekanismen med hånden - hvis den svaier mye, er det på tide å bytte fikseringsgummi og den forsterkede pakningen mellom lyddemperdelene.
Etter å ha forlatt inspeksjonshullet, start motoren og trykk kraftig på gasspedalen flere ganger - svart eksosrøyk indikerer en sterk utbrenning av produktet.
Pakningen er et obligatorisk element mellom hovedlyddemperen og resonatoren. Siden alle deler av eksosanlegget blir veldig varme, er pakningen laget av varmebestandige materialer.
Hvis det ikke er satt inn en pakning mellom dem når du bytter ut en resonator eller lyddemper, vil ikke krysset være så tett som mulig. I tillegg, når du kjører på ujevne veier, vil de to elementene gni mot hverandre og raskt svikte.
Det er ingen grunn til å bekymre deg for prosedyren for utskifting av pakningen: den har en praktisk form og passer på elementrøret med én håndbevegelse:
Fest pakningen til resonatorflensen.
Monter 4 bolter.
Sørg for at innsatsen holdes i en jevn posisjon.
Stram boltene så langt de kan uten å stramme dem for mye.
Lyddemperen VAZ 2110-2112 er festet til bunnen av bilen med spesielle gummioppheng. Elastiske bånd har minimal elastisitet, slik at de kan sikre påliteligheten til å fikse mekanismen. Vanligvis brukes to gummibånd - den ene er plassert ved eksosporten, den andre er plassert ved resonatorrommet.
For å endre opphengsbåndene, må du plassere en slags støtte (brett eller murstein) under enheten for å fikse posisjonen i maksimal høyde. Etter det fjernes de gamle gummibåndene. Om nødvendig kan krokene på bunnen, som nye gummibånd settes på, renses for smuss og sot. Etter det settes lyddemperen enkelt på med kroker på nye gummioppheng. Suspensjoner fjernes en etter en fra fronten av bilen til baken.
Banking er et av de vanligste problemene med "lyddempere" på VAZ til den tiende familien. Lyddempere kan bare banke i to tilfeller: når de under kjøring berører bensintankkroppen eller svinger slik at de berører kroppen.
Banken kan fjernes ved ganske enkelt å erstatte gummiopphengene: under drift kan de strekke seg, slik at lyddemperen ikke lenger har en pålitelig fiksering til bunnen. I tillegg kan "lyddemperen" ofte banke fordi den ble feil installert under installasjonen: for eksempel er flensen ikke helt skrudd inn eller boltene stemmer ikke overens med lengden på braketten. Derfor bør utskiftingsprosedyren ta hensyn til alle nyansene ved riktig installasjon av elementene i eksossystemet.
Før du starter arbeidet, må du sørge for at du har alle nødvendige verktøy og hjelpemateriell for hånden:
Biler fra den tiende familien VAZ 2110-2112 ble en logisk fortsettelse av VAZ-barokken - forhjulsdrevne biler av åttende og niende modell. De arvet også motoren med alle tilbehør, og dusinvis av dem installerte gamle forgassermotorer, som senere ble erstattet av injeksjonsmotorer. Med alle sine fordeler og ulemper var bilen i trenden i noen tid, og flyttet senere inn i kategorien utilitaristisk transport.
På bildet er VAZ 2110 en logisk fortsettelse av den barokke VAZ
Det ble likevel ikke lettere av dette, og sammenbruddene ble ikke mindre. Og det er ikke færre fans for å forbedre designet til eldre biler. Eksosanlegget faller oftest under reparasjon eller tuning, da det også svikter ganske ofte. Hun har ikke en viss ressurs, siden kvaliteten på komponentene som eksossystemet er satt sammen fra er helt annerledes.
Det er derfor mange bestemmer seg for å ta saken i egne hender, siden å kjøpe en brukt ti betyr å være forberedt på hva som helst. Og eksosanlegget kan bare bringe overraskelser i det mest ubeleilige øyeblikk. For å være klar til å bli med i kampen om en stille eksos eller omvendt en avstemt edel lyd, må du i det minste kjenne til materiellet. La oss nå prøve å finne ut designet til VAZ 2110-eksossystemet og finne ut hva du kan forvente av det hvis det ikke har luktet fabrikkmaling på fem år allerede.
Videoopplæring om hvordan du lager et eksosanlegg
VIDEO Eksossystemet til VAZ 2110 med en forgassermotor var praktisk talt ikke forskjellig fra eksosen 2108-2109 og lignende. De fleste delene er utskiftbare, det er mange av dem til salgs. Derfor, med utskifting av spørsmål oppstår ikke ennå. Eksossystemet for dusinvis forgasser består av et standard sett med rør:
eksosmanifold;
mottaksrør som resonatoren er sveiset inn i;
bak, eksospotte.
Eksosmanifolden er festet til sylinderhodet direkte med pigger gjennom en varmebestandig forsterket pakning. Den er laget av varmebestandig støpejern i henhold til 4-2-skjemaet. Samleren blir stadig utsatt for endringer fra tuningstudioer, som erstatter fabrikkopplegget med et bredt utvalg av konfigurasjoner og monteringsmuligheter. Det må sies at å erstatte standardordningen, og enda mer å erstatte støpejern med stål, ikke kan gi noe godt til bilen.
Eksosmanifolden er laget av varmebestandig støpejern
I tilfelle du ikke designer en konkurransebil med smal profil. Dessuten, for hver disiplin av motorsport, er eksosmanifolden konfigurert separat og har noen nyanser i designet, som 90% av tuningstudioene ikke en gang vet om. Spesielt kundene deres. I de fleste tilfeller er utseendet til røret satt i høysetet, og hvordan det i det store og hele vil fungere der, er det samme.
Det skal sies at eksosmanifolden er en ganske viktig detalj, og å gjøre den av stål, selv den mest varmebestandige, er en svært tvilsom oppgave hvis bilen brukes under normale forhold, og ikke bare på banen eller i rally. raid. Temperaturen på kollektoren i driftsmodus kan nå 1000 grader. Støpejern er der med god grunn og slett ikke for å gjøre designet på motoren tyngre. Ethvert stål vil brenne ut ganske raskt under høye belastningsforhold, så før du kjøper en oppgradert eksosmanifold laget av superjapansk stål, bør du tenke på om det er tilrådelig med en slik erstatning. De fleste av titallene, gudskjelov, deltar ikke i verdensmesterskapet i kretsløp, hun har rett og slett ingenting å gjøre der. Derfor ville det være mer logisk å korrelere de ganske beskjedne egenskapene til VAZ 2110-motoren med nivået og kvaliteten på tuning av eksossystemet.
VIDEO Eksosmanifolden varer nesten evig og brenner ut i sjeldne tilfeller, og da på grunn av fabrikkfeil. Som en del av å forbedre manifolden på mer effektive måter, vil vi anbefale at i stedet for å installere tynnveggede vakre rør med plasskonfigurasjoner, bare ta hensyn til sammenkoblingen av sylinderhodeeksosvinduene og manifoldhullene. Faktum er at hele poenget med å justere eksossystemet kommer selvfølgelig ned til en fantastisk økning i kraft ved å redusere motstanden til eksosgasser. Så det er i dette krysset at de første ekstra krafttapene oppstår - ved krysset mellom manifolden og sylinderhodet. Hvis eksosåpningen og manifoldåpningen har selv den minste forskjell i størrelse eller nivå, dannes det parasittiske virvler som hindrer avgassene i å slippe ut. Hvis dette er tilfelle, etter samleren kan du henge minst platina medstrømmer med Swarovski-diamanter, det vil ikke være noen mening. Hvis vi selvfølgelig snakker om strømsparing.
Nedløpsrør er malt med varmebestandig maling for å forhindre korrosjon
Videre, i henhold til eksosskjemaet, er eksosrøret oppført. I forgassermotorer er dette bare et rør, og i injeksjonsmotorer er en forferdelig del integrert i den - en katalytisk omformer. Nedløpsrøret på lager tiere er festet til eksosmanifolden gjennom en flens, en varmebestandig forsterket pakning med fire eller seks bolter. Forbindelsen mellom inntaksrøret og katalysatoren er laget i form av en korrugert dyse med en kompresjonsring. Røret må være laget av varmebestandig stål av en viss karakter, og på transportvogner er det i de fleste tilfeller det. Hvis bilen er mer enn ti år gammel, er mest sannsynlig midtdelen allerede skiftet ut, så kvaliteten på stålet den er laget av kan man bare gjette på.
Ideelt sett er stålrøret malt med en varmebestandig beskyttende maling for å forhindre uunngåelig korrosjon i det minste for en stund. Ofte, på rør som kommer i reservedelssett, er fargen mer dekorativ enn beskyttende. Derfor, ved utskifting, har mange en tendens til å installere et rustfritt stålrør. Det er ingen vits i å endre diameteren, og rustfritt stål vil forlenge levetiden til delen ganske betydelig. Hvis det er lettere med forgassermotorer, må man i senere motorer med injeksjonssystem regne med en katalysator, som er verdt noen få ord hver for seg.
VIDEO Katalysatorer begynte å bli installert for ikke å komplisere livet til bilister, men for å redusere nivået av skadelige komponenter i eksosgasser.Hovedoppgaven til en brukbar katalysator er å brenne drivstoffet som ikke brant ut under motordrift. Stort sett er den ordnet på samme måte som enhver lyddemper av resonatortype. Gassene passerer gjennom en finmasket eller et sett med plater belagt med et tynt lag av et platinaholdig stoff. Ved å reagere med eksosgassen oppvarmes overflaten til katalysatorens arbeidslegemer til en temperatur på 500-600 grader, noe som bidrar til at det gjenværende drivstoffet brenner ut og passerer gjennom det. Den gjennomsnittlige terskelen for katalytiske plater eller gitter er 300°C.
Og her begynner det mest uinteressante. Det katalytiske laget av enheten kan ikke behandle en uendelig mengde uforbrent drivstoff, noe som bringer det til Euro-standarder. Derfor, for å kontrollere situasjonen på eksosen, ble det installert en oksygensensor. Lambdasonden måler mengden oksygen i avgassene, og i tilfelle katalysatoren ikke er i stand til å behandle den nødvendige mengden gasser, gir sonden et signal til den elektroniske kontrollenheten. ECU-en justerer på sin side sammensetningen av blandingen slik at mengden CO-utgang blir riktig.
Når du bytter ut eksosrøret, er det bedre å bruke en reservedel i rustfritt stål
Og denne korreksjonen er ikke alltid gunstig for den dynamiske ytelsen til motoren. Mer presist forhindrer det at motoren fungerer som den skal. Hvis det katalytiske laget er fullstendig utbrent, skriker lambdasonden "vakt", og ECU-en slår på "Check Engine"-lyset for oss. I dette tilfellet skinner erstatningen av katalysatoren fullstendig, siden det er en ikke-separerbar enhet og ikke kan repareres. Det koster like mye som hele eksosanlegget samlet.
VAZ 2110-lyddemperen ble konfigurert på fabrikken og i laboratoriet på en slik måte at den undertrykker den maksimale mengden støy som motoren avgir. I dette tilfellet tas ikke bare hensyn til frekvensene som motoren avgir av seg selv. Bilkroppen er et lukket volum som reagerer på en viss frekvens av en lydbølge og har sine egne toppharmoniske. Som et resultat av forskning ble det funnet at for å undertrykke de fleste parasittiske frekvensene til 2110-motoren og dens kropp, er det nødvendig å bruke et område fra 60 til 400 Hz. Dette tilsvarer middels og høye motorhastigheter - 2500 og 4200 rpm. Hvis det i det minste gjøres noen endringer i lyddemperens geometri i 2110, sammenlignet med lager, vil støykarakteristikkene endre seg entydig.
VIDEO Dessuten er den viktigste lavfrekvente støyen den vanskeligste å fjerne. Derfor, hvis vi snakker om kampen mot støy og tuning av eksosanlegget samtidig, så er det teknisk nesten umulig å implementere. Den maksimalt lagrede kraften er foroverflyt, og den mest behagelige lyden er lyddemperen fra fabrikken. Alle andre alternativer er kompromisser.
Utbrenninger, sammenbrudd og lekkasje av systemet er de viktigste funksjonsfeilene som eiere av VAZ 2110 står overfor. Den vanligste årsaken til utbrenning av eksosrørene er korrosjon, for rik blanding og feil innstilt tenning. Røyk fra lyddemperen kan tyde på at blandingen er for rik og brenner ut allerede i eksosrøret, resonator. Samtidig skyter lyddemperen ofte, dukker høres, som et resultat av at resonatorene og lyddemperne brenner ut. Et slag på kroppen i området til resonatoren eller lyddemperen kan indikere at lyddemperens geometri har endret seg som følge av mekanisk skade, at fjæringen, puten eller dempergummien har kollapset og røret er banker på kroppen. I dette tilfellet er det nødvendig å nøyaktig fastslå stedet for støt og bringe systemets geometri i orden. Hvis dette ikke kan oppnås på grunn av forfall av elementene, vil bare en erstatning eller en sterk reparasjon løse dette problemet.
VIDEO For å reparere lyddempere kan du kjøpe hundrevis av typer tetningsmidler, bandasjer og termiske kitt, som midlertidig isolerer skadede områder selv uten bruk av sveising.Kvaliteten deres er forskjellig, det samme er prisen, men hvis spørsmålet er å nå sesongen, har dette restaureringsalternativet livets rett.
Eksosanlegg VAZ 2110
Å bytte ut en lyddemper for en VAZ 2110 eller dens deler er ikke en jobb som må gjøres systematisk. Det er ikke ofte nødvendig å bytte deler av eksosanlegget, i tilfeller der lyddemperen begynner å støye, elementene brenner ut, eller ved brudd i forbindelsesrørene.
Vi bytter lyddemperen til VAZ 2110, utskiftingen utføres ved inspeksjonshullet:
Lyddemperen er koblet til resonatoren gjennom en tetningsring, som er installert i rørflasene og er krympet med en klemme, som er dannet av to halvdeler
Vi fjerner klemmen, deretter ringen, den er grafitt og fester seg ikke til metallet.
Lyddemper til resonator
Fjerning av den gamle lyddemperen
Vi sjekker tilstanden til gummibåndene til opphenget, plassert på sidene av lyddemperkroppen. Hvis de er sprukket eller strukket, bør de skiftes ut.Lyddemper fjæring gummi vaz 2110
Vi installerer en ny lyddemper, først på gummibånd, setter deretter inn en grafittring (helst ny) mellom faklene og krymper den med en klemme.
Så vi byttet ut lyddemperen med en VAZ 2110, å bytte ut resonatoren er neste trinn.
Resonatoren er festet til lyddemperen med en krympekrage med en o-ring; Den er festet til omformeren ved hjelp av en flytende flens (to bolter) og fakling;
På motsatt side av nøytralisatoren er det en "neve";
Det er ofte problematisk å skru av knyttnevefesteboltene, de kuttes ganske enkelt av med en kvern og erstattes med nye;
Hvis du plutselig ikke har et verktøy for hånden, rengjør vi boltfestepunktene og behandler dem med en "væskenøkkel" (WD-40 eller tilsvarende);
Vi skru løs boltene, fjern lyddemperklemmen;
Vi tar ut resonatoren fra gummibåndene til suspensjonen, vi bytter gummibåndene om nødvendig;
Deretter hekter vi en ny resonator på gummibåndene og fester den til lyddemperen slik at røret som går fra resonatoren til lyddemperen er parallelt med bakken;
Når det er slitasje på omformerneven eller det er grader, spor eller rust på den, er det nødvendig å smøre forbindelsen med et spesielt høytemperaturforseglingsmiddel;
Ved hjelp av nye bolter med muttere strammer vi flensene til katalysatoren og resonatoren;
Omformeren er festet til resonatoren ved hjelp av en flensforbindelse (to bolter), til frontrøret (bukser) ved hjelp av en fjærbelastet forbindelse og et par fakler, mellom hvilke det er en grafitt- eller metall-asbestring .
Feste nøytralisatoren til resonatoren
Feste omformeren til frontrøret (bukser)
Ved bytte av omformer lar vi de gamle fjærene og boltene stå, forutsatt at de er intakte.
Vi må bytte ringen - gasser som bryter gjennom den vil raskt skade fakkelene til eksosrøret og omformeren
Etter å ha installert omformeren, lokker vi monteringsboltene, så strammer vi dem, først klemmer vi boltene som fester resonatoren .Du kan også se videoen.
Nedløpsrøret (buksene) festes til manifolden ved hjelp av pigger med muttere, og til omformeren ved hjelp av en fjærbelastet kobling
Når du fjerner eksosrøret, vær spesielt oppmerksom på å feste det til manifolden. I stedet for bolter er det bolter skrudd inn i manifolden, muttere er skrudd på dem.
Nøtter som fester buksene til manifolden
Nøtter bør sprayes med WD-40 for ikke å bruke overdreven kraft, og redde tappene; Ellers må tappen bores når den går i stykker, dette krever erfaring og betydelig innsats;
Vi bytter ut pakningene mellom buksene og samleren. Vi setter også en ny tetningsring på nøytralisatoren;
Deretter presser vi eksosrøret med muttere fast til manifolden (klemmer pakningen);
Vi strammer boltene til den fjærbelastede skjøten med omformeren.
Nå er det ikke noe problem for deg å bytte ut lyddemperen med en VAZ 2110.
Det er kun mulig å sveise deler av eksosanlegget hvis de har blitt skadet som følge av mekanisk påvirkning.
I tilfelle et rør har brutt av, eller en sveis eller tank har brent ut, er det nødvendig å erstatte hele elementet, det har allerede blitt ubrukelig
Den eneste detaljen som dette ikke gjelder er ekspansjonsfuger av metall. De endres uavhengig av selve eksosanlegget.
Kostnaden for omformeren sammenlignet med andre elementer i systemet er anstendig. Derfor endrer mange den til en sterkere (flammesperre)
Nøytralisatoren kuttes av, og etterlater bare forbindelsesflensene, samt en utstrakt knyttneve, og flammesperren sveises inn
Kostnaden for en flammestopper er mye lavere enn en nøytralisator. Det er imidlertid ingen etterbrenning av drivstoffrester i den.
Ofte møter bileiere problemet med væskelekkasje fra kjølesystemet. Ofte ligger årsaken i rustne eller utklemte plugger på motorblokken.
På sidene og endene av sylinderblokken er det plugger som presses ut av blokken når kjølevæsken fryser i den.
To plugger med en diameter på 34 mm er plassert på sylinderblokken på siden av kjølevæskeavløpspluggen, og på siden av oljefilteret er det to til
På den bakre endesiden av veivhuset er det en annen plugg med en diameter på 17 millimeter
Den siste pluggen med en diameter på 34 mm er plassert i frontenden av sylinderblokken
Disse pluggene skiftes hvis kjølevæsken i sylinderblokken er frosset. . Plugger skiftes uten å fjerne motoren.
skjegg eller meisel hammer tang solid skrutrekker teleskopisk magnetisk peker (tilgjengelig i alle bilbutikker) ny plugg tetningsmiddel hud
VIDEO
Fjern den negative polen fra batteriet
Vi drenerer frostvæsken fra sylinderblokken og radiatoren
Fjern luftfilteret sammen med slangen
Vi kobler fra eksosrøret sammen med braketten og senker det litt ned slik at flensen fjernes fra manifoldboltene
Vi snur den bevegelige sektoren til gassaktuatoren til stopp og kobler fra gassaktuatorens skyvekraft
Fjern boltene som fester gassaktuatorbraketten. Vi fjerner braketten uten å koble fra stengene til siden slik at den ikke forstyrrer oss.
Fjern beltebeskyttelsen og sylinderhodedekselet
Vi skru av mutteren som fester strekkvalsen og fjerner rullen sammen med akselen og en spesiell avstandsring, og fjern deretter registerremmen fra kamakselrullen
Vi skru ut bolten som fester remskiven og tar ut remskiven sammen med nøkkelen.
Vi skru av mutteren som fester tannremmen til selve hodet på blokken
Om nødvendig, skru av boltene som fester hodet, og fjern blokkhodet.
Nå som vi har tilgang til pluggene, begynner utskiftingen av pluggen til VAZ 2110-motorblokken.
Vi tar et skjegg eller en meisel i hånden, og en hammer i den andre
Vi legger en meisel på kanten av pluggen
Bank forsiktig med en hammer på slagdelen av meiselen. Pluggen roterer (bilde under)
Vi banker med en hammer på slagdelen av meiselen, pluggen snur seg
Lirk den av og trekk den ut med en tang.
Hvis pluggen ikke dreier seg, bor du et lite hull i den, skru knotten inn i den og ta ut pluggen
Vi bruker en teleskoppeker med magnet, hvis du trenger å få en plugg som har falt i.Vi trekker den mislykkede pluggen til hullet, vi tar den ut med en tang
Vi renser kantene på plugghullet fra rust med et sandpapir
For å øke tettheten smører vi kantene på den installerte pluggen med tetningsmiddel
Feste en plugg til hullet
Vi presser den inn med en passende dor og en hammer
Vi trykker på pluggen med en dor og en hammer
Montering av blokkhodet
Vi fyller kjølesystemet med frostvæske (frostvæske) eller vann
Koble den "negative" terminalen til batteriet.
Kontrollerer motordrift
Video (klikk for å spille av).
Hvis ikke alt er klart for å hjelpe deg med å bytte ut pluggen, bytt ut pluggen til sylinderblokken til VAZ 2110-videoen.
