Inntaksrøret, også kalt bukser (på grunn av utseendet), er festet til manifolden med pigger og muttere. Dens fiksering med nøytralisatoren utføres av en fjærbelastet forbindelse.
VIDEO
Som du la merke til, er det ikke noe komplisert i dette arbeidet. Hvert element er ganske enkelt å demontere, et nytt settes på plass. Bare vær forsiktig, fortsett forsiktig og konsekvent. Pluss, selvfølgelig, ikke glem viktigheten av kvaliteten på de nye delene. Kjøp kun gode reservedeler som vil gi en lang og effektiv service av eksosanlegget på din VAZ 2110-bil.
eksosmanifold
inntaksrør (nr. 3)
resonator (nr. 5)
hovedlyddemper (nr. 7).
Eksossystemet til VAZ-2112-motoren er preget av en eksosmanifold og et mottaksrør.
På de fleste kjøretøy er det fremre eksosrøret utstyrt med en oksygensensor (lambdasonde). En ekstra treveis katalysator er installert i eksosanlegget til disse kjøretøyene. Lyddempere og en nøytralisator er enheter som ikke kan separeres, og i tilfelle feil må de erstattes med nye. Lyddemperne er hengt opp fra kroppsbrakettene på fire gummiputer.
Hei alle sammen! Jeg heter Mikhail, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte en dvenashka mot en 2010 Camry. Det hele startet med at jeg ble voldsomt irritert over sammenbruddene til de to, som om ingenting alvorlig brøt sammen, men de små tingene, pokker, så mange ting som virkelig begynte å rase. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på tayet Camry av tiendene.
Hvis det er en nøytralisator, koble fra festet til den ekstra lyddemperen til nøytralisatoren.
Hvis det ikke er noen katalysator, kobler vi fra frontfestet til den ekstra lyddemperen på samme måte som katalysatoren fra inntaksrøret.
For å fjerne resonatoren (ekstra lyddemper) trenger du:
Koble fra festene til resonatoren til lyddemperen ved å skru ut mutrene til de to boltene med to "13" nøkler.
Fjern klemmen og ringen.
Koble fra de to resonatorfestene.
Fjern resonatoren.
Den omtrentlige kostnaden for elementer i eksosanlegget VAZ 2110, 2111 og 2112:
Lyddemper fra 700r. opptil 2500r.
Resonator fra 700r. opptil 3000r.
Spredningen i priser er assosiert med kvaliteten på utførelse av deler (original, co-op). Katalognumrene til eksossystemets deler er vist i diagrammene:
For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.
For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.
Bytt ut lyddemperen eller resonatoren til VAZ med egne hender ..
En lyddemper er et element i kjøretøyets eksosanlegg, som er designet for å redusere støynivået til gasser som slippes ut fra motoren. Under drift mister enhver mekanisme sine arbeidsegenskaper (begynner å rasle eller brenner ut). Det er viktig å kunne velge riktig nytt produkt og installere det riktig på bilen din. Faktisk, som praksis viser, ofte fra feil installasjon, blir lyddempere ubrukelige.
Originale lyddempere for VAZ 2110, 2111, 2112 biler produseres på AvtoVazAgregat-anlegget. De er kjent for sin maksimale levetid, siden produsenten ikke er gjerrig med å fortykke veggene og kun bruke høykvalitets metallkvaliteter. I tillegg bruker de originale mekanismene et spesielt lydabsorberende materiale - bomullsull. Det vil si at AvtoVazAgregat gir eiere av innenlandsbiler helt pålitelige og holdbare lyddempere. Den eneste ulempen er kostnadene deres. En ny del for "topp ti" vil koste 2500 rubler.
I sin tur selges forfalskninger for 1 tusen rubler og enda billigere. Imidlertid er de håndlaget i garasjeforhold og har en levetid som er 3-5 ganger kortere enn originale produkter. I tillegg bruker ikke produsentene av kooperativ "glushak" lydabsorberende bomullsull og gjør ikke veggene til resonatorene tykkere. Dette tyder på at et slikt element ikke vil absorbere all eksosstøy.
Før du kjøper et nytt produkt, må du sørge for at festene er på samme nivå som på den gamle. Faktisk ligger forskjellen mellom modellene for VAZ 2110, 2111 og 2112 modifikasjoner i det faktum at festebrakettene kan fordeles på forskjellige måter. Det vil ikke være forskjeller for 8- og 16-ventils motorer.
I noen tilfeller kjøper bilister den første lyddemperen de kommer over for en VAZ fra den tiende familien og bruker deretter en hammer for å justere festene til riktig sted. Forresten, prosedyren tar ikke engang fem minutter.
Den kan også installeres på en polsk-laget Universal-maskin og enhet. Det anbefales imidlertid å kjøpe en resonator umiddelbart også, siden innløpsrøret fra Universal er 2 centimeter kortere enn det fra AvtoVazAgregat og ikke kan installeres riktig i systemet.
Noen ganger brukes en mekanisme fra "Lada Priora" for å utstyre VAZ til den tiende familien. Den eneste ulempen med et slikt produkt er at røret er bøyd nedover i enden, så du må kutte av enden og sveise det glatte utløpsrommet.
Bilentusiaster har i praksis erfart en enkel og effektiv måte å øke levetiden på lyddempere. Samtidig er teknikken egnet for både fabrikkproduserte mekanismer og hjemmelagde produkter. Du må ta en drill og bore et tynt hull på det laveste punktet av røret. Kondens vil renne ut av det, og dermed unngå dannelse av rust og korrosjon.
Ulempen med denne metoden kan betraktes som en forringelse av støyabsorpsjon.
Eksossystemet på VAZ tiende modeller er praktisk talt ikke forskjellig fra systemene til tidligere modeller - VAZ 2108, VAZ 2109. Det vil si at mekanismen er et rør som er delt inn i to elementer: selve lyddemperen og den fortykkede resonatorkapasiteten.
Alle originale mekanismer på VAZ 2110-2112 er justert på fabrikken for å sikre minimum støynivå under kjøring. I dette tilfellet tar ingeniører ikke bare hensyn til utformingen av selve motoren, men også bilkroppen. Derfor, etter innstilling av bilen, øker lyden fra lyddemperne kraftig.
De viktigste feilene til lyddemperen er faktorene som forstyrrer dens korrekte drift:
dannelsen av hull i saken;
Det vanligste problemet med "glushak" på VAZ 2110-2112 kan betraktes som forekomsten av slag under kjøring. Selv nye og originale produkter kan klamre seg til undersiden av bilen og lage høye lyder:
for ikke lenge siden fikk en lisens og ble den stolte eieren av en VAZ 2112, bilen passer på alle måter. Et merkelig problem dukket opp, lyddemperen begynte å banke på støtfangeren eller på bunnen av bilen, jeg er usikker på å si det. Jeg gikk til tjenesten og så og sa virkelig at lyddemperen er litt skjev, som et resultat begynte de å bøye den? bøyde avgangen på 20 km og bankingen dukket opp igjen, det er interessant at det ikke banker konstant, men i noen øyeblikk, kanskje når du kjører eller står ved et lyskryss.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/139/viewtopic.php?t=142153
Du kan visuelt identifisere funksjonsfeil i driften av enheten på VAZ 2110-2112. For å gjøre dette anbefales det å kjøre bilen inn i inspeksjonshullet eller heve den bakre delen av kroppen på en jekk:
Inspiser hele eksosrøret. Tilstedeværelsen av hull kan merkes umiddelbart. I tillegg vil rustflekker tyde på at det er tydelig skade på innsiden av lyddemperhuset.
Rist mekanismen for hånd - hvis den svaier kraftig, er det på tide å skifte festegummibåndene og den forsterkede pakningen mellom lyddemperdelene.
Etter å ha forlatt inspeksjonsgropen, start motoren og trykk kraftig på gasspedalen flere ganger - svart eksosrøyk indikerer en sterk utbrenning av produktet.
Pakningen er et uunnværlig element mellom hovedlyddemperen og resonatoren. Siden alle deler av eksosanlegget blir veldig varme, er pakningen laget av varmebestandige materialer.
Hvis du ikke setter inn en pakning mellom dem når du bytter ut resonatoren eller lyddemperen, vil ikke krysset være så tett som mulig. I tillegg, når du kjører på ujevne veier, vil de to elementene gni mot hverandre og raskt svikte.
Det er ingen grunn til å bekymre seg for prosedyren for å skifte pakningen: den har en praktisk form og skyves på elementrøret med en bevegelse av hånden:
Fest pakningen til resonatorflensen.
Monter 4 bolter.
Sørg for at innsatsen holdes i en jevn posisjon.
Stram boltene så langt de kan uten å klemme dem.
VAZ 2110-2112 lyddemper er festet til bunnen av bilen med spesielle gummioppheng. De elastiske båndene har minimal elastisitet, slik at de kan sikre påliteligheten til fikseringen av mekanismen. Vanligvis brukes to gummibånd - den ene er plassert ved eksosporten, den andre i hulrommet med resonatoren.
For å endre suspensjonsgummibåndene, må du plassere en slags støtte (brett eller murstein) under enheten for å fikse dens posisjon i maksimal høyde.Etter det fjernes de gamle gummibåndene. Om nødvendig kan krokene på bunnen, som nye elastiske bånd settes på, renses for smuss og karbonavleiringer. Deretter hektes lyddemperen enkelt på det nye gummiopphenget. Suspensjoner fjernes vekselvis fra fronten av bilen til baken.
Banking er et av de vanligste problemene med "glushak" -biler på VAZ til den tiende familien. Lyddempere kan bare banke i to tilfeller: når de under kjøring berører kroppen til bensintanken eller svinger slik at de berører kroppen.
Banken kan fjernes ved ganske enkelt å erstatte gummiopphengene: under drift kan de strekke seg, slik at lyddemperen ikke lenger har en pålitelig fiksering til bunnen. I tillegg kan "glushak" ofte banke fordi den ble feil installert under installasjonen: for eksempel er flensen ikke helt skrudd inn eller boltene stemmer ikke overens med lengden på braketten. Derfor må utskiftingsprosedyren ta hensyn til alle nyansene ved riktig installasjon av elementene i eksossystemet.
Før du starter arbeidet, må du sørge for at du har alle nødvendige verktøy og hjelpemateriell for hånden:
Biler fra den tiende familien VAZ 2110-2112 ble en logisk fortsettelse av VAZ-barokken - forhjulsdrevne biler av åttende og niende modell. De arvet også motoren med alle tilbehør, og dusinvis av dem var utstyrt med gamle forgassermotorer, som senere ble erstattet av injeksjonsmotorer. Med alle sine fordeler og ulemper var bilen i trenden i noen tid, og flyttet senere inn i kategorien utilitaristisk transport.
På bildet VAZ 2110 - en logisk fortsettelse av VAZ-barokken
Det ble likevel ikke lettere av dette, og sammenbruddene ble ikke mindre. Og det er ikke færre som liker å forbedre designene til gamle biler. Eksosanlegget faller oftest under reparasjon eller tuning, siden det også svikter ganske ofte. Hun har ikke en viss ressurs, siden kvaliteten på komponentene som eksossystemet er satt sammen fra er helt annerledes.
Det er derfor mange mennesker bestemmer seg for å ta situasjonen i egne hender, siden å kjøpe en brukt ti betyr å være klar for alt. Og eksosanlegget kan bringe overraskelser i det mest ubeleilige øyeblikk. For å være klar til å bli med i kampen om stille eksos eller omvendt en avstemt edel lyd, må du i det minste kjenne til materiellet. La oss nå prøve å forstå utformingen av VAZ 2110-eksossystemet og finne ut hva du kan forvente av det, hvis det ikke har luktet fabrikkmaling på fem år allerede.
Videoopplæring om hvordan du lager et eksosanlegg
VIDEO Eksossystemet til VAZ 2110 med en forgassermotor var praktisk talt ikke forskjellig fra eksosen 2108-2109 og lignende. De fleste delene er utskiftbare, det er mange av dem på salg. Det har derfor ikke dukket opp noen spørsmål ved utskiftningen. Forgasseren dusin eksosanlegg består av et standard sett med rør:
eksosmanifold;
et mottaksrør som resonatoren er sveiset inn i;
bak, eksoslyddemper.
Eksosmanifolden er festet til sylinderhodet direkte med pigger gjennom en varmebestandig forsterket pakning. Den er laget av varmebestandig støpejern i henhold til skjema 4-2. Manifolden gjennomgår stadig endringer fra tuning atelier, som erstatter fabrikkopplegget med et bredt utvalg av konfigurasjoner og monteringer. Det må sies at å erstatte standardordningen, og enda mer å erstatte støpejern med stål, ikke kan gi noe godt til bilen.
Eksosmanifolden er laget av varmebestandig støpejern
I tilfelle du ikke designer en smalprofilbil for konkurrentene.Dessuten, for hver disiplin av motorsport, er eksosmanifolden konfigurert separat og har noen nyanser i designet, som 90% av tuningstudioene ikke engang lukker. Dessuten deres kunder. I de fleste tilfeller er det utseendet på røret som er i forkant, men hvordan det i det store og hele vil fungere der er det samme.
Det må sies at eksosmanifolden er en ganske viktig del og å gjøre den av stål, selv den mest varmebestandige, er et svært tvilsomt tiltak hvis bilen skal brukes under normale forhold, og ikke bare på banen eller i rally-raid. Kollektortemperaturen i driftsmodus kan nå 1000 grader. Støpejern der er slett ikke forgjeves og ikke i det hele tatt for å gjøre motoren tyngre. Ethvert stål vil brenne ut ganske raskt under høy belastning, så før du kjøper en modernisert super-japansk ståleksosmanifold, ville det være verdt å vurdere gjennomførbarheten av en slik erstatning. De fleste tierne deltar gudskjelov ikke i verdensmesterskapet i kretsløp, der har hun rett og slett ingenting å gjøre. Derfor ville det være mer logisk å korrelere de ganske beskjedne egenskapene til VAZ 2110-motoren med nivået og kvaliteten på innstilling av eksossystemet.
VIDEO Eksosmanifolden varer nesten evig og brenner ut i sjeldne tilfeller, og da på grunn av en fabrikkfeil. Som en del av å forbedre manifolden med mer effektive metoder, vil vi anbefale at i stedet for å installere tynnveggede vakre rør med romkonfigurasjoner, bare ta hensyn til sammenkoblingen av utløpsportene på sylinderhodet og manifoldhullene. Faktum er at hele poenget med å justere et eksosanlegg kommer selvfølgelig ned til en utrolig økning i kraft på grunn av en reduksjon i motstanden mot eksosgasser. Så det er i denne sammenhengen at de første ekstra krafttapene oppstår - ved krysset mellom samleren og sylinderhodet. Hvis utløpsporten og manifoldåpningen har selv den minste forskjell i størrelse eller nivå, dannes det parasittiske virvler som hindrer avgassene i å slippe ut. Hvis dette er tilfelle - etter samleren kan du henge minst platina medstrømmer med Swarovski-diamanter, det vil ikke være noen mening. Hvis vi selvfølgelig snakker om strømsparing.
Inntaksrøret er malt med varmebestandig maling for å hindre korrosjon
Videre, i henhold til utløsningsordningen, er frontrøret oppført. I forgassermotorer er dette bare et rør, og i injeksjonsmotorer er en forferdelig del integrert i den - en katalytisk omformer. Inntaksrøret på dusinvis av lager er festet til eksosmanifolden gjennom en flens, en varmebestandig forsterket pakning med fire eller seks bolter. Forbindelsen av inntaksrøret og katalysatoren er laget i form av en korrugert dyse med en kompresjonsring. Røret skal være laget av varmebestandig stål av en viss karakter, og i de fleste tilfeller er det på transportvogner. Hvis bilen er mer enn ti år gammel, er den midterste delen sannsynligvis allerede skiftet ut, så kvaliteten på stålet den er laget av kan bare gjettes på.
Ideelt sett er stålrøret malt med en varmebestandig beskyttende maling for å forhindre den uunngåelige korrosjonen i det minste for en stund. Ofte på rør som inngår i reservedelssett, er malingen mer dekorativ enn beskyttende. Derfor, ved utskifting, har mange en tendens til å installere et rustfritt stålrør. Det gir ingen mening å endre diameteren, og rustfritt stål vil forlenge levetiden til delen ganske betydelig. Hvis det er lettere med forgassermotorer, må man i senere motorer med injeksjonssystem regne med en katalysator, som er verdt å si noen ord separat.
VIDEO De begynte å installere katalysatorer for ikke å gjøre livet vanskelig for bilister, men for å redusere nivået av skadelige komponenter i eksosgasser. Hovedoppgaven til en fungerende katalysator er å brenne av drivstoff som ikke har brent ut under motordrift.I det store og hele er den utformet på samme måte som enhver lyddemper av resonatortype. Gassene passerer gjennom et finmasket eller et sett med plater som påføres et tynt lag med platinaholdig substans. Ved å reagere med eksosgassen varmes overflaten av arbeidslegemene til katalysatoren opp til en temperatur på 500-600 grader, noe som bidrar til at det gjenværende drivstoffet brenner ut og passerer gjennom det. Gjennomsnittlig responsterskel for katalytiske plater eller gitter er 300 ° C.
Og her begynner det mest uinteressante. Det katalytiske laget av enheten kan ikke behandle en uendelig mengde uforbrent drivstoff, noe som bringer det opp til Euro-standarder. Derfor ble det installert en oksygensensor for å kontrollere situasjonen i eksosen. Lambdasonden måler mengden oksygen i avgassene, og hvis katalysatoren ikke klarer å behandle den nødvendige mengden gasser, gir sonden et signal til den elektroniske kontrollenheten. ECU justerer på sin side sammensetningen av blandingen slik at mengden CO ved utgangen tilsvarer normen.
Ved utskifting av frontrøret er det bedre å bruke en reservedel i rustfritt stål.
Og denne korreksjonen gagner ikke alltid den dynamiske ytelsen til motoren. Mer presist forhindrer det at motoren fungerer som den skal. Hvis det katalytiske laget er helt utbrent, skriker lambdasonden "vakt", og ECU-en slår på "Check Engine"-lyset for oss. I dette tilfellet skinner erstatningen av katalysatoren fullstendig, siden det er en ikke-separerbar enhet og ikke kan repareres. Det koster like mye som hele eksosanlegget samlet.
VAZ 2110 lyddemper ble innstilt i fabrikk- og laboratorieforhold for å undertrykke den maksimale mengden støy som motoren avgir. I dette tilfellet tas ikke bare hensyn til frekvensene som motoren avgir av seg selv. Kroppen til en bil er et lukket volum som reagerer på en viss frekvens av en lydbølge og har sine egne toppharmoniske. Som et resultat av forskning ble det funnet at for å undertrykke de fleste parasittiske frekvensene til 2110-motoren og dens kropp, er det nødvendig å bruke området fra 60 til 400 Hz. Dette tilsvarer middels og høye motorturtall på 2500 og 4200 o/min. Hvis det i det minste gjøres noen endringer i geometrien til 2110-lyddemperen sammenlignet med standarden, vil støyegenskapene endres entydig.
VIDEO Dessuten er den viktigste lavfrekvente støyen den vanskeligste å fjerne. Derfor, hvis vi snakker om kampen mot støy og tuning av eksosanlegget samtidig, så er det teknisk nesten umulig å implementere. Maksimal lagret kraft er foroverflyt, og den mest behagelige lyden er fabrikklyddemperen. Alle andre alternativer er kompromisser.
Utbrenninger, sammenbrudd og lekkasje av systemet er de viktigste funksjonsfeilene som eierne av VAZ 2110 står overfor. Den vanligste årsaken til utbrenning av eksosrør er korrosjon, en for rik blanding og feileksponert tenning. Røyk fra lyddemperen kan tyde på at blandingen er for rik og brenner ut allerede i eksosrøret, resonator. I dette tilfellet fyrer lyddemperen ofte, det høres sprett, som et resultat av at resonatorene og lyddemperne brenner ut. Et banking på kroppen i området til resonatoren eller lyddemperen kan indikere at lyddemperens geometri har endret seg, som følge av mekanisk skade, demperens oppheng, pute eller gummibånd har kollapset og røret banker. mot kroppen. I dette tilfellet må du nøyaktig fastslå stedet for støt og bringe systemets geometri i orden. Hvis dette ikke kan oppnås på grunn av forringelse av elementene, vil kun utskifting eller sterk reparasjon løse dette problemet.
VIDEO For å reparere lyddempere kan du kjøpe hundrevis av typer tetningsmidler, bandasjer og termiske kitt, som midlertidig isolerer skadede områder selv uten sveising. Kvaliteten deres er forskjellig, så vel som prisen, men hvis spørsmålet er å nå sesongen, har et slikt restaureringsalternativ rett til liv.
Eksosanlegg VAZ 2110
Å bytte ut en lyddemper for en VAZ 2110 eller dens deler er ikke en jobb som må utføres systematisk. Det er ikke ofte nødvendig å bytte deler av eksosanlegget, i tilfeller når lyddemperen begynner å lage støy, elementene brenner ut, eller i tilfelle brudd i forbindelsesrørene.
Vi bytter ut lyddemperen til VAZ 2110, erstatningen gjøres ved inspeksjonsgropen:
Lyddemperen er koblet til resonatoren gjennom en O-ring, som er installert i rørflaksene og komprimeres med en klemme som brettes fra to halvdeler
Vi fjerner klemmen, deretter ringen, den er grafitt og fester seg ikke til metallet.
Feste lyddemperen til resonatoren
Fjerning av den gamle lyddemperen
Vi sjekker tilstanden til gummibåndene til fjæringen som ligger på sidene av lyddemperkroppen. Hvis de har sprekker, eller de er strukket, bør de skiftes ut.Lyddemper oppheng elastisk vaz 2110
Vi installerer en ny lyddemper, først på gummibåndene, setter deretter inn en grafittring (helst en ny) mellom faklene og klem den med en klemme.
Så vi byttet ut lyddemperen med en VAZ 2110, å bytte ut resonatoren er neste trinn.
Resonatoren er festet til lyddemperen ved hjelp av en kompresjonsklemme med en O-ring; Den er festet til katalysatoren ved hjelp av en flytende flens (to bolter) og fakling;
På motsatt side av nøytralisatoren er det en "neve";
Det er ofte problematisk å skru ut knyttnevefesteboltene, de kuttes ganske enkelt av med en kvern og erstattes med nye;
Hvis du plutselig ikke har et verktøy for hånden, rengjør vi boltfestepunktene og behandler dem med en "flytende skiftenøkkel" (WD-40 eller tilsvarende);
Vi skru løs boltene, fjern lyddemperklemmen;
Vi tar ut resonatoren fra suspensjonsgummibåndene, bytt gummibånd om nødvendig;
Deretter fester vi en ny resonator til gummibåndene og fester den til lyddemperen slik at røret som går fra resonatoren til lyddemperen er parallelt med bakken;
Når det er en uttømming på knyttneven til nøytralisatoren eller det er grader, spor eller rust på den, er det nødvendig å smøre forbindelsen med et spesielt høytemperaturforseglingsmiddel;
Bruk nye bolter og muttere, stram flensene til katalysatoren og resonatoren;
Nøytralisatoren er festet til resonatoren ved hjelp av en flensforbindelse (to bolter), til inntaksrøret (bukser) ved hjelp av en fjærbelastet forbindelse og et par fakler, mellom hvilke det er en grafitt- eller metall-asbestring .
Feste nøytralisatoren til resonatoren
Feste katalysatoren til nedløpsrøret (bukser)
Ved utskifting av nøytralisatoren blir fjærene og boltene igjen med de gamle, forutsatt at de er intakte.
Vi må bytte ringen - gassene som går gjennom den vil raskt skade faklingen av inntaksrøret og nøytralisatoren
Etter å ha installert nøytralisatoren, strammer vi monteringsboltene, etter det strammer vi dem, den første som klemmer boltene som fester resonatoren .Du kan også se videoen.
Inntaksrøret (buksene) er festet til manifolden ved hjelp av pigger med muttere, og til nøytralisatoren ved hjelp av en fjærbelastet tilkobling
Fjerning av frontrøret, vi legger spesiell vekt på å feste det til manifolden. I stedet for bolter er det bolter skrudd inn i manifolden, muttere skrus på dem.
Nøtter som fester buksene til manifolden
Mutterne bør sprayes med WD-40 for ikke å bruke overdreven kraft og for å bevare tappene; Ellers må tappen bores hvis den går i stykker, dette krever erfaring og betydelig innsats;
Vi bytter ut pakningene mellom buksene og manifolden. Vi setter også en ny O-ring av nøytralisatoren;
Deretter presser vi det fremre røret med mutrene til manifolden (klemmer pakningen);
Vi strammer boltene til det fjærbelastede leddet med nøytralisatoren.
Nå er det ikke noe problem for deg å bytte ut lyddemperen med en VAZ 2110 selv.
Det er kun mulig å sveise deler av eksosanlegget hvis de har blitt skadet som følge av mekanisk påkjenning.
I tilfelle når røret bryter av, eller sveisen eller tanken brenner ut, må du erstatte hele elementet, det har allerede blitt ubrukelig
Den eneste detaljen som dette ikke gjelder er metall - ekspansjonsfuger. De endres uavhengig av selve eksosanlegget.
Kostnaden for nøytralisatoren i sammenligning med andre elementer i systemet er anstendig. Derfor endrer mange den til en sterkere (blitsdemper)
Nøytralisatoren kuttes av, og etterlater bare forbindelsesflensene, samt en knyttneve med fakling, og flammesperren sveises inn
Kostnaden for en flammesperre er mye lavere enn for en nøytralisator. Det er imidlertid ingen etterbrenning av drivstoffrester i den.
Ofte står bileiere overfor problemet med væskelekkasje fra kjølesystemet. Ofte ligger årsaken i rustne eller utklemte plugger på motorblokken.
På sidene og endene av sylinderblokken er det plugger som presses ut av blokken når kjølevæsken fryser i den
To plugger med en diameter på 34 mm er plassert på sylinderblokken på siden av kjølevæsketømmepluggen, og to til på siden av oljefilteret.
På baksiden av veivhuset er det en annen plugg med en diameter på 17 mm
Den siste pluggen med en diameter på 34 mm er plassert i frontenden av sylinderblokken
Disse pluggene skiftes hvis kjølevæsken i sylinderblokken har frosset ... Plugger kan skiftes uten å fjerne motoren.
mothake eller meisel hammer tang slitesterk skrutrekker teleskopisk magnetisk peker (tilgjengelig i alle bilbutikker) ny plugg tetningsmiddel hud
VIDEO
Fjern minuspolen fra batteriet
Vi drenerer frostvæsken fra sylinderblokken og radiatoren
Fjern luftfilteret sammen med slangen
Koble fra frontrøret sammen med braketten og senk det litt ned slik at flensen fjernes fra samleboltene
Vi dreier den bevegelige sektoren til gassventilen til den stopper og kobler fra gassventilens drivstang
Vi skru løs boltene som fester gassventilens drivbrakett. Vi tar bort braketten, uten å koble fra stengene til siden, slik at den ikke forstyrrer oss.
Fjern det beskyttende beltedekselet og sylinderhodedekselet
Vi skru av mutteren som fester strekkvalsen og fjerner rullen sammen med akselen og en spesiell avstandsring, og fjern deretter registerremmen fra kamakselrullen
Vi skru ut bolten som fester remskiven og tar ut remskiven sammen med nøkkelen.
Vi skru av mutteren som fester tannremmen til selve hodet på blokken
Om nødvendig, skru løs boltene som fester hodet og fjern blokkhodet.
Nå som vi har tilgang til pluggene, begynner utskiftingen av pluggen til VAZ 2110-motorblokken.
Vi tar et skjegg eller meisel i hånden, og en hammer i den andre
Vi legger en meisel på kanten av pluggen
Bank forsiktig med en hammer på den slående delen av meiselen. Pluggen roterer (bilde under)
Vi banker med en hammer på den slående delen av meiselen, pluggen snur seg
Vi lirker den av og drar den ut med en tang
Hvis pluggen ikke snur, borer vi et lite hull i den, skru knotten inn i den og tar ut pluggen
Vi bruker en teleskoppeker med magnet, hvis du trenger å få tak i pluggen som har falt inni. Vi trekker den mislykkede pluggen til hullet, tar den ut med en tang
Vi renser kantene på hullet på pluggen fra rust med et sandpapir
For å øke tettheten, smører vi kantene på pluggen som skal installeres med et tetningsmiddel
Vi fester pluggen til hullet
Trykk den inn med en passende dor og hammer
Vi trykker inn pluggen ved hjelp av en dor og en hammer
Vi installerer blokkhodet på plass
Vi fyller kjølesystemet med frostvæske (frostvæske) eller vann
Vi kobler den negative terminalen til batteriet.
Kontrollerer motordrift
Video (klikk for å spille av).
Hvis du ikke forstår alt med å bytte ut pluggen, bytt ut pluggen til sylinderblokken til VAZ 2110-videoen.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
