Gjør-det-selv råtten kornåker-reparasjon

Blant modellene til den innenlandske bilindustrien skiller VAZ 2121 seg litt ut fra det generelle utvalget, ikke bare på grunn av sin utmerkede langrennsevne, firehjulsdrift og et monocoque karosseri, men også på grunn av det faktum at Niva er den første uavhengige utviklingen av VAZ som har nådd serieproduksjon.
Bilen begynte å bli masseprodusert tidlig i 1977 og begynte umiddelbart å nyte stor suksess blant befolkningen, ikke bare i Unionen, og senere i Russland, men også i mange land, både nær og fjern i utlandet. I sin klasse regnes en SUV fra Russland som den mest suksessrike modellen.
Han fant forbrukeren sin i Frankrike, Portugal, Spania og Canada. Og selv om "Niva" i et komplett sett med en fransk dieselmotor "Peugeot" er etterspurt, selges også biler med en innenlandsk "1.6" ganske bra.

Karosserireparasjon VAZ 2121 består av flere typer arbeid.

Små riper og bulker som dukket opp under driften av VAZ 2121 kan fjernes med egne hender og er ikke engang dyrt i det hele tatt.
For eksempel:

• riper repareres ved å polere den ripede overflaten med ulike slipepastaer og materialer som fjerner toppstrøket med lakk og maling, og dette jevner ut den ripede overflaten. I tilfeller der det øverste laget av jord ikke berører fullstendig fjerning av ripen er nesten garantert.

Råd! Du bør ikke være for ivrig, for i dette tilfellet fjerner vi, ikke fjerner lakken, og hvis du polerer ett sted i lang tid og vedvarende, kan du komme til selve metallet, og dette truer med høye kostnader som du vil må inkludere kolonnen "lakkering av bilen".

På grunn av støt, temperaturendringer og metalltretthet, kan de geometriske dimensjonene til bilen avvike litt fra de som er angitt i bruksanvisningen, som er full av dannelsen av unødvendige påkjenninger i forskjellige ledd og en betydelig reduksjon i bilens levetid. seg selv. Så kontroll og gjenoppretting av geometrien til bilen er hovedstadiet i overhalingen av kroppsdelen.

De viktigste geometriske dimensjonene til kroppen til VAZ 2121

Hvis resultatet er negativt, det vil si når de faktiske dimensjonene avviker fra referansemålene, gjenopprettes geometrien ved å rette ut (strekke / komprimere) kroppen og dens elementer.

Ved deformering av individuelle elementer rettes metallet ved å banke og ekstrudere det.
Det er to måter her:

• Ingen etterfølgende maling;
• Med påfølgende maling.

I det første tilfellet er reparasjonen basert på prinsippet om metallelastisitet. Siden hver gjenstand med en eller annen form for elastisitet har en tendens til å gå tilbake til sin opprinnelige posisjon, kan denne egenskapen brukes til sine egne formål - en bulk presses ut med et spesialverktøy og poleres deretter.

Dessverre er denne metoden kun tilgjengelig for personer med spesialverktøy og lang erfaring. Jeg er redd for at gjør-det-selv-reparasjoner i dette tilfellet jevnt vil føre oss til den andre typen reparasjon.

• I det andre tilfellet bankes bulken jevnt med en hammer eller klubbe fra innsiden, mens et "fulcrum" med en gummiert myk overflate skal påføres på motsatt side.
• Hvis skaden har skarpere kanter eller er en dyp ripe, tas støtten ikke på en elastisk basis, men som en stiv støtte eller til og med en ambolt. Tapping utføres med en nylon- eller treklubbe, fra midten til kantene av bulken.

Merk følgende! Skaden skal tappes sakte, og uten stor innsats.Sterke slag vil bare forverre situasjonen, siden metallet kan flate ut og det vil være umulig å returnere det til sin opprinnelige tilstand på denne måten.

I tilfeller der utretting ved hjelp av deformasjonsmetoden ovenfor ikke er mulig, kuttes den skadede delen ut, en lapp plasseres ved sveising eller ved å bruke lodde eller epoksylim. Ellers må elementet skiftes ut.

Råd! Hvis du likevel ønsker å banke på delen og samtidig prøve å bevare lakken på elementet, legg flere lag med myk klut mellom overflaten og stativet.

Før du starter dette stadiet av arbeidet, må du sørge for at målet rettferdiggjør midlene. Det vil si, hvis delen allerede praktisk talt er spist av rugen, så, som det sies: "Det er for sent for Vasya å drikke Borjomi når nyrene har sviktet."
Hvis alt ikke er så ille, så velger vi en av to måter.
Metode én. Vi lodder korrosjonsfokusene med loddetinn:

• Forberedende stadium. Vi rengjør overflaten av kroppen, fjerner spor av korrosjon, behandler kantene på hullene med fluks;
• Tinning. Overflatene til "såret" og lappen (hvis noen) er dekket med et lite lag loddemetall;

Ved gjenoppretting av overflaten ved lodding kan neste trinn hoppes over

• Direkte lodding. For at sømmen skal være tett og ha maksimal pålitelighet, må overflatene som skal skjøtes ha et så stort kontaktareal som mulig.

Råd! For å skjule den loddede lappen, bør den påføres fra innsiden, og deretter jevne ut overflaten av delen med bilkitt og maling.

Metode to. Vi forsegler korrosjonsfokusene med epoksyharpikser:

• Vi behandler den restaurerte overflaten med grovt sandpapir;

• Vi renser overflaten fra partikler av slipende materialer, olje- og støvpartikler, avfetting;
• Vi kuttet ut tre lapper fra glassfiber i henhold til en tidligere forberedt mal.

Merk følgende! Plastrene skal dekke hverandre, det vil si at den første er 25 mm større enn den skadede overflaten som skal dekkes, den andre er 45 mm, den tredje er henholdsvis 65 mm.

• Plastrene er impregnert med epoksyharpiks og limt en etter en til det skadede området;

• Den resulterende lappen er dekket med cellofan og limt med tape for tetthet (slik at harpiksen ikke lekker ut);
• Hele overflaten rulles med en rulle til den generelle formen er gitt;
• Etter 24 timer kan den herdede lappen bearbeides - slipes, grunnes og males.

Selvfølgelig er det tilrådelig å se det ovenfor presenterte kroppsrestaureringsarbeidet på en video som illustrerer DIY kroppsreparasjon av en VAZ 2121, men jeg tror det presenterte materialet gjør det klart hovedstadiene av reparasjon.

På grunn av spesifikke funksjoner og design, krever VAZ 2121 økt oppmerksomhet, nemlig økt kontroll over kroppens tilstand. Generelt, hvis du er eier av en brukt "Niva" og skal bruke den som beregnet i minst et par år, inspiser nøye tilstanden til kroppen til VAZ 2121, hvis reparasjon og styrking av dens individuelle elementer er mer en nødvendighet enn en forholdsregel.
Problematiske områder som bør vies spesiell oppmerksomhet er:

• Bunnen, nemlig dens korrosjon og gjennomgående hull i gulvet (veldig ofte overvinner bilen vannbarrierer uten ytterligere høykvalitetstørking);
• Spars, nemlig for sprekker (konsekvensene av støt med passende metalltretthet).

Sideelementsprekker oppstår som regel i området for monteringene:

• Styreutstyr;
• Pendel;
• Motor bjelker;
• Fremre støtdemper øvre brakett;
• Støtdempere bak;
• Lange jetstenger helt til bunnen av gulvet;
• "House"-støt "Ponar".

Bildene nedenfor viser tydelig kroppsreparasjonen til VAZ 2121, som har vært i drift i bare fem år.

Restaurering av baksiden av fremre sidebjelke

Frontsparkel før reparasjon

Ny, skinnende - akkurat som den ekte

I tillegg til dette, på kroppen kan du forvente noen flere "småting", nemlig:

Sprekker på de mest uventede stedene

Fullstendig tap av kroppsdeler

og bilopphengselementer

Siden arbeidet knyttet til restaurering og styrking av kroppen er svært arbeidskrevende og tar mye tid og krefter, kan restaurering av en bil fra et økonomisk synspunkt anses som kostnadseffektivt bare når det gjøres for hånd. Og dette betyr at når du kjøper en råtten bil, selv når prisen bare er øre, er det nødvendig å ta hensyn til de fremtidige betydelige kostnadene ved restaureringen.
Forsterkning og utskifting av gulvdeler og sidevanger utføres vanligvis med 3-4 mm tykke lapper av metallplater.

Klar til å installere Spar-patcher / forsterkere

Klar, med forsterkede sidevanger, bilgulv

Etter at alle hoveddeformasjonene er rettet ut, sveisearbeidet er fullført, kan du fortsette til den siste delen av reparasjonen av VAZ 2121-kroppen.
Vi inspiserer nøye kroppen og dens elementer for bulker og spon, som etter foreløpig avfetting er dekket med kitt. For øyeblikket avhenger overflaten av bilkroppen av kvaliteten på prosedyren, derfor regnes det som en av de viktigste stadiene.

• Etter at vi har oppnådd den opprinnelige tilstanden til kroppsoverflaten, begynner vi å slipe og polere den. Denne prosessen utføres i etapper - gradvis erstatte materialer med store slipende partikler til finere bearbeiding med finkornet sandpapir. Din oppgave er å gjøre overflaten av kroppen helt glatt.

• Vi påfører en primer. Primer - leveler eliminerer alle overganger mellom fyllstoffet og metallet (fyller alle porene);

• Den siste fasen av forberedelsen til maling er å blåse støv av bilkroppen, avfette og tørke den. Ved disse handlingene sikrer vi maksimal tilkobling av fargestoffet og bilkroppen.
  Det gjenstår bare å hente lakken, lakke og polere bilen.

Etter å ha oppfattet informasjonen som presenteres i denne artikkelen, kan det ikke lenger hevdes at reparasjon av VAZ 2121-kroppen og gjenoppretting av dens individuelle elementer er en ledig jobb. Denne prosedyren krever visse ferdigheter i mange grener av rørleggerarbeid, bemerkelsesverdig tålmodighet og oppfinnsomhet.
Dette skyldes det faktum at, til tross for all tilgjengelig kraft og evner til moderne teknologier, utføres det meste av kroppsrestaureringsarbeidet manuelt. Dette krever sin spesifisitet, som direkte påvirker kostnadene for arbeidet som utføres.
Vel, siden vi gjør alt med egne hender, "kan vi håndtere alle fjellene"!

For tiden kommer det ofte veldig gamle biler til oss, men eierne er tydeligvis veldig glad i dem, og hvis du bygger en "krokodille" fra Nyvka, så er ikke det råtne karosseriet til en hindring, og derfor må vi jobbe mirakler!

Kort sagt, hvis du likevel kjøpte en Niva "Old woman" og skal kjøre den i lang tid, undersøk bunnen nøye for korrosjon, sprekker i sidestykkene og bare gjennom hull på gulvet. Vær spesielt oppmerksom på sprekker i sidevangene i området der pendelen er festet, styremaskinen, motorbjelken, den øvre brakettbanen. støtdemper, lange jetstenger til bunnen av gulvet og "House" -festet til "Ponar" skyvekraft, ikke glem å inspisere støtdemperfestet, slik at du senere ikke får problemer på veien.

Nedenfor er noen bilder av de råtne og ødelagte kroppsdelene:

Den samme kontrollen bør gjøres av elskere av aktiv terrengkjøring, selv på nye biler. hyppige tilfeller av å oppdage sprekker på stedene jeg har listet opp

Arbeidet knyttet til styrking eller restaurering av karosseriet er svært tidkrevende og tar mye tid og krefter, og i ditt tilfelle (hvis du vil at vi skal gjøre dette arbeidet) ... så penger! Derfor anbefaler jeg deg å ikke glemme dette når du kjøper en "råtten" bil for en krone. Du må fortsatt investere i reparasjonen.

Forsterkning av sidevangene og gulvet utføres ofte med en stålplate opp til 3 mm, noen ganger 4 mm med samtidig foredling av festeelementene til opphengselementene, da er arbeidet med den gamle bilen delvis berettiget siden du utfører umiddelbart karosserireparasjon og omarbeid om nødvendig , nemlig:

-forsterkning av de fremre bjelkene med 3 mm-4 mm overlegg (spesielt viktig når du installerer stivere fjærer, støtdempere, store hjul, installering av kraftstøtfangere og vinsjer, siden i disse tilfellene øker belastningen på frontenden betydelig og de opprinnelige bjelkene ikke tåler)

-forsterkning av støtdemperhuset foran

-montering av ekstra støtdempere foran / bak

-overføring av monteringsvinkelen til den bakre støtdemperen som for 214m og W / Niva

-montering av A-armen

-overføring av RK-festet fra gulvet til underrammen til sidevangene.

-forsterkning eller overføring av gulv- og stammesidevanger med firkantrør

-kutte hjulbuer og gjørmelapper for store hjul (samtidig kuttes en råtten klut av, og etterlater ofte en ganske utholdelig vinge)

-montering av elektriske fotbrett under "Hijack" i gulvbjelkene

hvordan det ser ut i livet. Jeg foreslår at du ser på bildet nedenfor;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Det er ingen hemmelig arbeidsteknikk her, så elskere av selvbearbeidende metall kan uavhengig utføre alle disse arbeidene hvis det er et stort ønske og sted, men den som ikke er interessert kan betro slikt arbeid til oss. ring, meld deg på, vi hjelper deg.

Å kjøpe et VAZ-karosseri er en flott sjanse til å spare penger på en dyr overhaling eller å kjøpe en ny bil. Det har lenge vært bevist at det er mer ønskelig å umiddelbart kvitte seg med en forfallen kropp for skrot enn å periodisk reparere den i tjenester hvor de tar ganske mye penger for tjenester av denne typen. Det nye karosseriet for den mest populære russiske SUV-en er en mulighet for en radikal oppgradering. På den annen side, hvis du forstår detaljene ved karosserireparasjon, kan du utføre reparasjonen selv.

MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"

I dag tilbyr forskjellige selskaper eiere av et universelt terrengkjøretøy å kjøpe sammensatte eller metalliske karosserier. Følgelig vil prisen variere. I tillegg gjør et bredt utvalg av farger det mulig for hver eier å velge sitt favorittalternativ.

For eksempel vil en samlet kropp for en Niva koste omtrent 300 tusen rubler, men et skjelett i metall vil være nesten halvparten av prisen.

Kroppene til Niva er realisert i følgende farger.

Selvfølgelig er mindre defekter som vises under driften av 2121 i det hele tatt ikke en grunn til å erstatte kroppen. Disse feilene kan enkelt elimineres for hånd, og sparer på dyre spesialisttjenester.

Riper kan for eksempel enkelt og enkelt fjernes ved polering. Det brukes flere typer slipemasser og materialer som effektivt fjerner det øverste laget av lakk, jevner ut perfekt frynsete kroppsdeler.

Merk. Fullstendig eliminering av riper i slike tilfeller er garantert, med mindre selvfølgelig det ytre laget av lakken ikke er grundig skadet. Og generelt bør du heller ikke overdrive det i poleringsprosessen, for i dette tilfellet kan du oppnå motsatt effekt, noe som vil føre til en obligatorisk malingsprosedyre (allerede mer kostnad).

Restaureringen av geometrien refereres også til reparasjon av kroppen. Krumningen av skjelettet og dets komponenter oppstår ikke bare på grunn av støt, men også på grunn av temperaturendringer og foreldelse av metallet.

Samtidig frarådes det å følge bruksanvisningen tankeløst. For eksempel, hvis boken sier at kroppen skal vare så mange år, trenger du ikke tro på dette, siden mer aktiv drift, unødvendig belastning og dårlig kvalitet på veibanen forårsaker unødvendig belastning i individuelle ledd, noe som reduserer levetiden til bilen.

Merk. Diagnostikk og restaurering av bilrammens geometri er den viktigste og obligatoriske fasen i løpet av en fullverdig reparasjon.

Det anbefales å gjenopprette geometrien ved å strekke eller komprimere metallrammen bare i spesialiserte biltjenester utstyrt med avansert utstyr (datasystemer), maskinverktøy og så videre. Dessverre vil det ikke være mulig å gjennomføre kompetent redigering av uavhengige krefter.

På den annen side, hvis det etter diagnostikk var mulig å finne ut at bare noen elementer i kroppen ble deformert, kan alt elimineres ganske effektivt ved å trykke og klemme ut. Og i dette tilfellet kan du utføre arbeidet på to måter: uten å male eller med det.

La oss vurdere begge alternativene mer detaljert:

• Det første reparasjonsalternativet er basert på stålets egenskaper. For eksempel har hvert element som har elastisitet en tendens til å rette seg til sin opprinnelige posisjon. Denne karakteristiske egenskapen kan brukes godt hvis den er kompetent, ved hjelp av spesialverktøy og teknologier, til å presse ut en bulk og polere.

Merk. Dessverre er denne reparasjonsmetoden kun tilgjengelig for noen få utvalgte - personer med lang erfaring som har et sett med spesialverktøy.

• Den andre måten er mindre spesifikk. I dette tilfellet vil det være nok å jevnt banke delen med en hammer fra feil side, og bruke en myk stopp fra returlinjen.

Merk. Tapping er en spesiell teknikk som må læres. Ikke bruk sterke slag, da stålet kan flate ut.

Et annet alternativ for å reparere kroppsoverflaten på 2121 innebærer å kutte ut den deformerte overflaten. Dette gjøres i tilfeller hvor det ikke er mulig å rette opp elementet ved hjelp av metodene ovenfor. Som et resultat kuttes kroppselementet fra 2121 ut, lappen er sveiset.

Til slutt, hvis dette ikke er mulig, kan du dra nytte av utskifting av et spesifikt kroppselement som helhet. Det kan for eksempel være en skjerm, støtfanger, frontpanel og så videre.

For å beskytte seg mot problemer bruker en omsorgsfull sjåfør forebyggende tiltak. Disse inkluderer, i tillegg til antigravbehandling og andre prosedyrer, forbedring.

Alle operasjoner knyttet til herding og restaurering av bilkroppen er veldig vanskelige, tar mye tid og krefter, men gir et utmerket resultat.

For det første, når det gjelder modernisering av karosseriet, forsterkes sidestykkene umiddelbart. Det utføres ofte med stålplater opp til 3-4 mm tykke. Samtidig forsterkes opphengsfestene.

Umiddelbart legger vi merke til at forsterkningen av sidevangene foran er mer aktuelt enn noen gang dersom det er montert mer stive støtdempere, fjærer og større hjul på Niva. Det anbefales også å gjøre dette etter installasjon av strømstøtfangere og vinsjer.

Her er hva du skal gjøre:

• Først må du gi tilgang til sparren. For å gjøre dette kjøres bilen inn på en overgang eller heis, hjulet demonteres.
• Deretter fjernes caliperen, holderen skrus av fra toppen av støtten.
• En knute slås ut under spaken med et hammerslag eller teknikk.
• Støtdemperne (øverst og nederst) løsnes.
• Bremsesylinderen henges på slangene.
• Overarmen er avtagbar, samt koppen og øvre støtfanger.
• Girkassen og rattsvingen frigjøres.

Dette gir tilgang til sparen:

• Deretter sjekkes tilstanden til stedet for støtdemperne. Hvis delen ikke er rustet, bør den fjernes.

Merk. For å demontere "huset" uten problemer, bør du bore de sveisede punktene. Boret fylles først med et 5-nummerert bor, det lages merker. Deretter bores sveiseflekkene til slutt med et 10-hulls bor. Og en ting til: du kan se alle de sveisede punktene først etter en god rengjøring av metallet.

• "Huset" fjernes, og deretter rengjøres hele overflaten av sparren igjen for diagnostikk for mulige mindre defekter.
• Igjen, en grundig rengjøring, fordi det er grunnlaget for alt.

Det er på tide å lage overlegget:

• Et stykke kuttes ut etter et mønster fra papp. Alt er nøyaktig merket på papir, inkludert plasseringen av boltene og holderne.
• Etter at oppsettet er klart, må du legge et ark med 3 mm jern på det og kutte det ut med en kvern.

Merk. Det er veldig viktig å handle i henhold til regelen: mål syv ganger. I tillegg må puten passe tett mot sidevangen.

• De nødvendige hullene bores på delen og sidebjelken.
• Puten passer på boltene og sitter godt fast.
• Deretter sveises delen halvautomatisk rundt hele omkretsen.
• Et "hus" settes på plass og er også sveiset.

På sluttfasen av arbeidet er det viktig å dekke alle arbeidsflater med antikorrosivt middel. I dette tilfellet er mastikk best egnet, som tørker opp på en dag.

Nedenfor er en liste over de mest populære tiltakene for å styrke Niva-kroppen og fjæringen:

• Sveising av en spesiell type underramme for overføringskassen. Dette lar deg eliminere feiljustering av boksen og overføringskassen, for å redde kroppen fra vibrasjoner, noe som vil ha en veldig positiv effekt på terrengegenskapene til 2121.

Merk. Enkelt sagt er sveising av en underramme overføring av fiksering av overføringskassen fra bunnen av kroppen til sidedelene (allerede forsterket). Dermed får distributøren pålitelig støtte og naturlig beskyttelse, inkludert fra steiner.

• Modifikasjon eller fullstendig utskifting av fremre opphengsbjelke. En bjelke er installert med moderniserte armforinger i bunnen, som effektivt blokkerer bøyningen av aksene.

Forsterkning av sidevangene ved sveising med metalllister, gjerne 4 mm tykke.

• Installasjon av moderniserte kuleledd og stive fjærer (det er mulig fra Volga, men kuttet med 1,5 omdreininger). Dette gir mange fordeler når du tenker på den tunge Nivovsky-frontenden. Dermed er hele selen godt beskyttet i lang tid.
• Montering av avstandsstykker for å øke opphengsvandringen (avstandsstykker 20 mm).
• Installasjon av nye GZM støtdempere Monroe 4x4 Adventure. I dette tilfellet anbefales det å forsterke festesonene til spjeldene uten å svikte ved bruk av sveising.

• Montering av fjærer bak på kroppen fra signalet. De er stivere og har gummiavstandsstykker, noe som effektivt påvirker arbeidet.
• Styrking av koblingen "traction + body" (standarden ser mye svakere ut).
• Bytte ut standardgranaten med SHRUS 2121, som er mindre utsatt for vibrasjoner.
• Montering av forsterkede terskler. De løper langs hele omkretsen av siden av kjøretøyet ved hjelp av de obligatoriske forsterkningslistene. Terslene skal festes til sidevangene.
• Installasjon av et sett med forsterkede strålestenger.

Dermed må eieren av Niva selv bestemme hvilken type arrangement som passer best for bilen. Hvis kroppen 2121 er i orden, vil det ikke skade å utføre forsterkning for å forhindre det. Denne prosessen er også relevant i prosessen med å reparere et bilskjelett.

Tvert imot, hvis kroppen allerede har blitt helt ubrukelig, ser nedslitt ut og ikke kan gjenopprettes, vil det være lettere å erstatte den. Riktignok gjør i dag mange juridiske forsinkelser en kardinalerstatning til en veldig vanskelig og trist virksomhet. Men kroppselementer kan alltid byttes ut.

Karosseriet på 2121 er den dyreste delen av bilen. Husk dette, prøv å ta vare på ham regelmessig. Les nyttige anbefalinger fra våre eksperter, få kompetent informasjon.

Glem bøter fra kameraer! En absolutt lovlig nyhet - NANOFLENKA, som skjuler tallene dine fra IR-kameraer (som er i alle byer). Les mer om dette på lenken.

• Helt lovlig (artikkel 12.2.4).
• Skjuler fra bilde- og videoopptak.
• Installeres uavhengig på 2 minutter.
• Ikke synlig for det menneskelige øyet, forringes ikke på grunn av været.
• 2 års garanti,

Beskjed rask »30. mars 2006 03:12

For mange er det ikke lenger en hemmelighet at jeg i et helt år har restaurert en VAZ-21213 "NIVA" -bil, som kom til meg i en ekstremt "drept" tilstand! Denne bilen, produsert i 1995, under sin eksistens, har sett mye ... Til tross for det ganske gode utseendet - bilen, nylig, praktisk talt ikke gikk, fordi det var alvorlige motorproblemer. Faktum er at en gang, i en av biltjenestene, kjedet henne en motor. Men de gjorde det på en "slapdash" måte.Som et resultat, etter flere tusen tilbakelagte kilometer, mistet motoren plutselig og veldig merkbart trekkraften ... I tillegg påvirket den ikke særlig gode byggekvaliteten til bilen på fabrikken. Men det var inngrepet fra noen «spesialister» fra bilvesenet de siste par årene som ble et avgjørende øyeblikk på veien mot slutten av livet for denne bilen.

I denne tråden vil jeg kort snakke om restaureringsarbeidet som er gjort med denne maskinen for øyeblikket.
Jeg vil med en gang merke at jeg ikke forfølger målet om å gjøre denne bilen til en "SUPER-SUV". Men etter en foreløpig vurdering, allerede i begynnelsen av arbeidet, var det klart at enkle reparasjoner ikke passet henne på noen måte ... Faktum er at hun ikke lenger var på farten, og reparasjonen ville ha kostet så mye at man rett og slett kunne kjøpe en nyere støttet Niva (riktignok i ikke særlig god stand, men hun ville ha gått). Det ble besluttet ikke bare å gjenopprette noen deler, men også å gjøre mange endringer, inkludert i utformingen av bilen. Målet er å skape et godt, PÅLITELIG, holdbart og, viktigst av alt, KVALITET kjøretøy for å gå ut i naturen (fiske, jakt og bare gå...)

Tidligere avslørt en haug med rust og en gave i bunnen og sideelementene

Alt er børstet til bart metall, råtne områder er skåret ut og alt er behandlet med rustomformer

Behandlet med rustomformer

Etter å ha avfettet alt og dekket med en primer

Jeg sveiset den ene lappen og forberedte en plass til den andre. Jeg forberedte også et metallark for nye lapper (fjernet rustne avleiringer fra det og grunnet).
Vel, til slutt brøt jeg favorittboret mitt (((

Boret hull for en ny lapp og knuste boret

Renset metall fra rustne avleiringer

Grunnet på begge sider

Sveiset nesten alle hullene i gulvet

Så sveiset jeg gulv og terskelkobling og grunnet alt

Sveiset på gulv og terskelkobling

Vi fikk hendene til forsterkeren mellom sparren og terskelen, tk. den gamle var helt kuttet, men i butikken er det, men laget av folie, så bestemte jeg meg for å lage den selv

Jeg fant det ut på plass - det virker mer eller mindre passende

Vel, og så tok denne forsterkeren, den bakre festeplattformen for bakstang og det bakre trekkhuset hjem for å bli dekket med en primer

Jeg sveiset en hjemmelaget forsterker mellom terskelen og sparren

Jeg sveiset på festeområdet til den lange strålekraften, dekket alt med en primer og dekket sømmene med en fugemasse

Jet thrust festeområde

Jeg savnet bunnen med fugemasse

Fugeboks for tetningsmidler

Det gjenstår å sveise ett hull i bunnen og to i sparren – jeg gjør det i morgen.
Vel, tross alt, dekk bunnen med mastikk.

I går ble jeg helt ferdigsveiset av understell og gulvsparre.
Jeg sveiset også på den siste detaljen - frontskjermfestet.
Jeg tok det gamle festet, ryddet det opp og behandlet det med en rustkonverter to ganger, og sveiset det og dekket det med jord

Montering av skjermen, og under delen som jeg rev den av

Vel, jeg behandlet alle sprekkene og sømmene med en fugemasse

Feste sprutbeskyttelsen på plass - Forhjul fra siden

Feste sprutbeskyttelsen på plass - Bakhjul fra siden

Behandlet med fugemasse 1

Jeg jobbet hele bunnen med fugemasse

Samtidig jobbet jeg med tetningsmasse og sveis på bakbuen

Dette fullfører sveisearbeidet, det gjenstår å behandle bunnen med mastikk - den er allerede kjøpt

Jeg bestemte meg for å rydde opp i utseendet til bilen min.

Slik så rumpa ut før reparasjonen
Først ønsket jeg å gi den til tjenesten

International Niva Club

Beskjed Bilmekaniker »12. august 2012, 23:42

Beskjed Pavloff »13. august 2012, 01:04

Beskjed wowchik »13. august 2012, 01:17

Beskjed Skarpøyd falk »13. august 2012, 09:21

Beskjed Bilmekaniker »13. august 2012, 18:00

Beskjed TrampAS »15. august 2012, 22:16

Det er på tide med en større overhaling av bilen min. eller rettere sagt, denne tiden er for lengst forbi og ble savnet av den tidligere eieren.
Jeg vil endre både høyre og venstre side. etter de indre sømmene å dømme er den bakre delen under døren allerede skiftet. Forresten, hvor mye er høyre og venstre fløy. vi blir bedt om 120 og 150 for alltid grønt. det er dyrt?

mnu har ikke en halvautomatisk enhet.hvilken elektrode kan brukes til sveising?

Beskjed Desna »15. august 2012, 22:35

Beskjed RECARO »12. september 2012, 10:28

tramp, kan kutte ut all råte og rulle i de vanlige hjulene?

tverrkassene er borte, som er under føttene dine og hever gulvet. hvilken maskinvare skal jeg kjøpe? Bør jeg kjøpe disse fabrikksparrene eller skyve profilen dit? leddet til skjermskjermen og plattformen under batteriet er fortsatt råtten - hvordan og med hvilket jern for å koke det riktig?

Beskjed Igoryok »06. oktober 2012, 20:20

Beskjed Bilmekaniker 6. oktober 2012, 20:57

Beskjed Pavloff »07. oktober 2012, 01:24

Bilmekaniker
Du må nok stille et spørsmål her:

Beskjed u487 vs »27. oktober 2012, 13:37

Beskjed Igoryok 28. oktober 2012 kl. 12.42

Beskjed »29. oktober 2012 23:43

Under det forberedende arbeidet for installasjonen av underrammen oppdaget jeg korrosjonsfokus ved festepunktene til RKK og girkassen. Det ble besluttet å kutte hull i gulvpanelet for å sveise det med passende metallplater i fremtiden.

Fra salongen ble hele gulvet sølt med gummi-bitumen-mastikk med et lag på ca 5 mm, som måtte fjernes. Etter å ha fjernet mastikken, ble gulvet noen steder gjennomhullet med en skrutrekker.

Å lage en haug med latoks er ikke et alternativ. Nå tenker jeg å bytte hele gulvpanelet foran.
Hvem har erfaring med gulvskifte? Del hvordan, hva og hva. Gjerne med bilde.

Beskjed u487 vs "29. oktober 2012 kl. 12.42

sparren nederst på svingen (under stubbebraketten) er halvlevende, råtten, men ikke sprukket, senere skal jeg ta bilde. under koppen til støtstoppet til frontfjæringen - hele. sprekker i krysset mellom vingen og stag - på det tredje bildet.

Lagt til etter 11 timer 29 minutter 20 sekunder:
spar nederst i svingen (under stubbebraketten) sfotkal. Faktisk er alt dårlig. Bare én vegg gjensto av bjelken. Fortell meg hvordan jeg sveiser alt kompetent og estimert kostnad, siden han ikke er en sveiser selv.

Jeg tror det kan være billigere å kjøpe en sveisemaskin og lære å lage den selv)))

Reg.: 26.11.2013
Emner / Innlegg: 1/1
Sted: M.O. Pushkino
Alder: 31
Bil: niva 21213 2000

Reg.: 26.04.2013
Innlegg: 28
Sted: Russland, Vologda
Alder: 31
Auto: VAZ-2121 1987 og utover

Reg.: 24.01.2010
Innlegg: 65
Sted: Donskoy
Alder: 45
Bil: VAZ21214 og 2003

Reg.: 26.06.2013
Innlegg: 28
Sted: Lipetsk RUSSLAND
Alder: 33
Auto: vaz 2121 utgivelsesår 1985

Lagt til etter 4 minutter og 3 sekunder:

Registrering: 30.05.2011
Innlegg: 138
Sted: Moskva, SZAO
Alder: 56
Auto: 2131, 2003

Niva 2003 middelaldrende sykdommer:
terskler, tak-stolpe skjøt, dører, glassramme, bakdør.

Jeg skrev om reparasjon av terskler i denne tråden på side 22.
Jeg vil dele hvordan jeg reparerte dørene.

Lagt til etter 23 minutter:

Dette er hva som skjedde med dørene. Bildet er omtrent det samme overalt. Kjøpt for å erstatte 3 fyrverkere (foring) på døren. Jeg fant den ikke på baksiden til høyre.
Jeg endret foringen på to dører fullstendig. på den tredje gjorde jeg ikke, tk. kjeks lider under kvalitet (størrelse); det er vanskelig å få plass til hele døren etter utskifting. Jeg kuttet av bunnen av den tredje kjeksen og erstattet bare den nedre delen, sveiset den til den gamle puten. Jeg kuttet det gamle overlegget langs kanten av godt metall. Den fjerde døren (bak til venstre) kuttet av all råte, kuttet ut resten, bøyde seg, justerte alt manuelt. Og slik gikk hele vinteren 2013-14. Bilderapport nedenfor Det vanskeligste er at i tillegg til foringen, blir den indre rammen av døren til støv, også der var det nødvendig å kutte og bøye alt for hånd.
Først gjenoppretter vi den indre rammen av døren, Juster størrelsen til det originale dekselet som ikke er fjernet