DIY diesel sylinderhode reparasjon

Reparasjon av hodet begynner med grundig rengjøring med parafin eller løsemiddel. Vi fjerner karbonavleiringer fra forbrenningskammeret og fra ventilplatene med en metallbørste, klemt fast i chucken til en elektrisk drill. Når du demonterer ventilmekanismen, trenger du et ventiltørkemiddel, for eksempel det som er vist på bildet nedenfor, men den mest effektive er lett å lage med egne hender, i henhold til tegningene publisert her i denne artikkelen.

Før og etter demontering inspiserer vi sylinderhodet nøye. Sprekker, sjetonger på noen steder i hodet er ikke tillatt. Hvis du mistenker at kjølevæske har kommet inn i oljen, sjekker vi hodet for lekkasjer, for dette er det nødvendig å plugge hullene på kjølekappen og senke hodet i varmt vann, injisere trykkluft inn i det under et trykk på 1,5 - 2,0 kg. Ingen luftbobler skal slippes ut innen 1,5 minutter. Mer detaljert om en slik sjekk, samt om reparasjon av et sprukket hode, skrev jeg her.

Saler ventiler. Formen på ventilsetets faser er vist på bildet. På arbeidsavfasningene til setene i kontaktområdet med ventilene, skal det ikke være korrosjon, pinholes, utbrenninger og skader. Vi eliminerer mindre skader ved å fjerne (så lite metall som mulig) med et spesielt sett med kuttere med guider (for eksempel et høykvalitetssett fra det amerikanske selskapet NEWWAY). Jeg skrev om dette i detalj i denne artikkelen.

Deretter skyller du hodet, setene og oljekanalene grundig og blåser dem deretter med trykkluft.

Ventilføringer... Vi sjekker gapet mellom henholdsvis styrebøssingene og ventilstammene ved å måle ventilstammen med et mikrometer og en indre måler for styrehylsehullet. Klaring for nye foringer: 0,022 - 0,055 mm for inntaksventiler og 0,029 - 0,062 mm for eksosventiler. Når den bæres, er maksimalt tillatt klaring 0,3 (i fravær av økt støy). Hvis den økte klaringen mellom føringen og ventilen ikke kan elimineres ved å erstatte den med en tykkere ventil, så bytter vi styrehylsen (trykk ut) - les om det her.

Video (klikk for å spille av).

Det er mulig å øke diameteren på ventilstammen med forkromning, forutsatt at det ikke er noe trinn (ujevn slitasje på diameteren) på stammen. Hvis nye bøssinger er presset inn (det er bedre å bestille bronsebøssinger til en dreier), må de etter innpressing utplasseres med en spesialrømmer med lang føring. Deretter gnir vi ventilene til setene med lapping pasta (gjerne vannbasert) - les hvordan du gjør dette riktig her.

Vi sjekker også ventilene med en måleindikator for fravær av krumning av stangen, ruller ventilen i to små prismer og ser på avvikene til indikatorpilen. Et avvik på selv noen få hundredeler av en mm. uakseptabelt. Ventilstammetetningene erstattes naturligvis med nye.

Ventilfjærer vi inspiserer for sprekker, kontroller elastisiteten.

Pushere ventiler: vi sjekker deres arbeidsflate (gnide), den skal ikke risses eller ripes.

Kamaksel , arbeidsflatene til kammene, overflatene for oljetetningen, samt eksentrikken (ikke i det hele tatt) blekes eller sementeres for å øke slitestyrken, disse overflatene må være polerte og ikke ha merker, riper og slitasje i form for skrubbsår, trinn.

Hvis det er store farer og de ovennevnte defektene, må akselen skiftes ut. Vi installerer kamakselen på to prismer og kontrollerer den radielle utløpet ved hjelp av indikatorstativet.Utløpet av lagertappene og baksiden av kammene bør ikke overstige 0,02 mm. Vel, jeg anbefaler deg å lese hvordan du øker ressursen til en standard kamaksel her.

Lagerhus kamakselen må ikke ha sprekker og skader, og det må ikke være rifter eller riper på lagerflatene for kamakseltappene. Avstanden mellom kamakseltappene og støttehullene bestemmes ved å måle disse delene og trekke en mindre fra den større (mikrometer og intern måler).

Spalten kan også bestemmes ved hjelp av en plastkalibrert ledning (beskrevet ved bruk av veivakselen som eksempel) Designgap for nye deler: 0,069 - 0,11 mm, og maksimal tillatt slitasje: ikke mer enn 0,2 mm. Etter å ha erstattet deler som ikke passer inn i de maksimalt tillatte klaringene, gjenstår det å montere alt. Etter fresing av setene og lapping av ventilene på ventilen ved kontaktpunktet med setet, skal det være en tynn (1 - 1,2 mm) matt stripe, uten brudd i en sirkel.

Etter å ha satt sammen ventilmekanismen (tørking), sjekker vi ventilene for lekkasjer, for dette fyller vi forbrenningskamrene med parafin, i minst to minutter, eller bedre enn fem, det skal ikke være noen lekkasje av parafin mellom salene og ventiler. Deretter installerer vi hodet på blokken, naturligvis, og installerer en ny pakning mellom dem.

Rekkefølgen for å stramme hodeboltene og mutrene til lagerhusene, se bildet nedenfor. Ved tiltrekking bruker vi en momentnøkkel, og nødvendig tiltrekkingsmoment for boltene finner du i manualen til motoren vår. Det gjenstår å sette på og stramme drivremskiven og justere de termiske klaringene.

ventil dehydrator

Justering av termiske gap.

De termiske klaringene til ventilene på hver motormodell har en annen betydning, på dieselmotorer er det mer, på bensinmotorer er det mindre, og hver produsent skriver sin egen verdi i manualen eller på klistremerket på ventildekselet (for eksos) , det er alltid mer, siden oppvarmingen er mer).

Jeg vil beskrive justeringen av hullene, og hvis det er noen tall, er dette bare en omtrentlig verdi. Generelt er det to hovedmetoder for justering: ved å bytte ut justeringsskivene (på nyere motorer), og på eldre (klassiske) motorer, ved å bruke justeringsbolter med låsemutter.

Shim metode: til å begynne med setter vi kamakselen i henhold til merkene (vanligvis på remskiven og hodekoblingen med blokken), men vri veivakselbolten bare med klokken og vri den deretter ytterligere 40 -50 °. Dette er 2 - 3 tenner på kamakselskiven, mens det vil være en forbrenningsfase i første sylinder.

Vi måler ventilklaringene til den første sylinderen ved hjelp av en følermåler, og hvis klaringene er mer enn normalt, så husker vi hvor mye mer, så klemmer vi skyveren og fjerner justeringsskiven. Vi måler tykkelsen med et mikrometer. Bestem tykkelsen på den nye skiven ved å bruke formelen: T = B + (A - B), der T er tykkelsen på den nye skiven, A er det målte gapet, B er tykkelsen på den fjernede skiven, B er den nominelle gap mm.

For eksempel: A = 0,28 mm; B = 3,80 mm; B = 0,25 mm, da får vi T = 3,80 + (0,28 - 0,25) = 3,83 mm - tykkelsen på den nye skiven. Trekk i skyveren (med en spesiell dor), installer en tykkere ny skive, sjekk deretter at sonden skal gå inn mellom skyveren og kammen med en liten klem. Det gjenstår å konsekvent rotere veivakselen en halv omdreining (og merket på kamakselskiven roteres med 90 °) og justere klaringene på ventilene til de gjenværende sylindrene.

Metode med justeringsbolter enda enklere. Først, på samme måte setter vi kamakselen på merkene, som tilsvarer enden av kompresjonsslaget til stempelet til den første sylinderen, kontroller gapstørrelsen ved begge ventiler med en sonde, og hvis sonden passerer fritt eller ikke passerer i det hele tatt, gjør vi en justering.

For å gjøre dette, sett en skiftenøkkel på justeringsbolten, og løsne denne låsemutteren på den åpne låsemutteren.Deretter setter vi inn en peilepinne mellom justeringsbolten og ventilstammen og dreier bolten, og sørger for at peilepinnen glir med lett kraft, når vi har oppnådd det, fjerner vi peilepinnen og stram låsemutteren, og pass på at justeringsbolten forblir på plass (svinger seg ikke).

På samme måte justerer vi klaringene i 3, deretter 4 og 2 sylindre, og snur veivakselen med 180 ° etter hver sylinder (kamakselen vil rotere 90 °, henholdsvis). Det er alt, lukk ventildekselet.

Du kan lese mer om justering av ventilens termiske klaringer her.

Justering av ventilklaring.
1 - ventilstamme, 2 - peilepinne, 3 - vippearm, 4 - kamaksel, 5 - boksnøkkel, 6 - unbrakonøkkel, 7 - justeringsskrue, 8 - låsemutter.

Ofte på motorer som har blitt drevet med feil termiske klaringer, brenner ventilskivene i stedet for kontakt med setene og mister sin tetthet. Fra dette faller kompresjonen i sylindrene naturlig, og følgelig reduseres motorkraften.

Du kan gjenopprette motoren til sin tidligere styrke ved å gni ventilene. Hvordan og ved hjelp av hva du skal gjøre dette riktig, kan du lese her i denne nyttige artikkelen. Vel, om enheten, vedlikehold og reparasjon av motorhodet, skrev jeg en separat detaljert artikkel her.

Jeg håper denne artikkelen om sylinderhodereparasjon vil være nyttig for nybegynnere, suksess for alle.

La oss starte med å definere begrepene. Sylinderblokken til en moderne bil er grunnlaget for motoren, som resten av motorkomponentene er installert på: sylindre, veivaksel, oljepanne, sylinderhode.

Det er nettopp funksjonsfeil og reparasjoner av sylinderhodet vi er interessert i. Er det mulig å reparere sylinderhodet med egne hender i et garasjehjem? Og håndverkere svarer utvetydig - ja, det er mulig å reparere sylinderhodet med egne hender.

La oss starte med å klargjøre at å reparere et sylinderhode er en komplisert operasjon og vil kreve av deg: litt forståelse av blokkenheten, tilstedeværelsen av et spesielt låsesmedverktøy og evnen til å eie det.

Grunnleggende verktøy som kreves for reparasjon av sylinderhodet

• Dor for innpressing av ventilstammetetninger.
• Mikrometer for måling av ventiler og styrehylser.
• Rømmer for utrulling av nye foringer.
• Dor for utpressing av foringer.
• Dor for innpressing av gjennomføringer.
• Innretninger for tørking av ventilfjærer.
• Sett med forsenker for restaurering av ventilseter.
• Elektrisk kokeplate for oppvarming av sylinderhodet under feilsøking og før pressing av foringene.

Ikke glem nødvendige reservedeler og merker

Som regel krever nesten enhver reparasjon av et sylinderhode demontering. Unntak er for eksempel utskifting av ventilstammetetninger. Derfor, før du begynner å demontere sylinderhodet, tenk på å kjøpe det nødvendige settet med reservedeler.

Dagens marked tilbyr hodesett (eller, forenklet sagt, øvre sett), som inkluderer en sylinderhodepakning og alle oljetetninger og pakninger plassert over hovedpakningen.

Vel, verktøyet og minimumssettet er klart, vi begynner å feilsøke sylinderhodet.

Før demontering, sørg for å kontrollere den relative plasseringen av veivakselen og kamakselen i henhold til merkene. Opp til det punktet at vi setter flere merker på egen hånd.

For spesifikke bilmodeller er teknologien for demontering av sylinderhodet beskrevet i manualene. Men særegenhetene ved noen operasjoner er verdt å minne om.

• Vi løsner hodemonteringsboltene fra midten med 0,5-1 omdreining vekselvis. Boltene med innvendige slisser må først renses for karbonavleiringer, ellers truer en løst innsatt nøkkel med å brekke av og problemer under demontering;
• Når du demonterer sylinderhodet, hvis det ikke er noe koblingsskjema for alle typer vakuumrør, må du skissere dette diagrammet selv, etter å ha påført de riktige merkene tidligere.
• Når du fjerner ventilfjærene, bruk tørketromler, ikke "sterk hammer"-prinsippet.

Sylinderhodets tilstandsovervåking

I utgangspunktet er det ikke mange grunnleggende parametere i sylinderhodet som må kontrolleres før du begynner å reparere sylinderhodet. Så la oss begynne å se etter typiske sylinderhodefeil.

Sylinderhodets nedre plan... Det kontrolleres ved hjelp av en rett kant og et sett med sonder. Linjalen plasseres langs hodets diagonaler på et plan og tykkelsen på gapet bestemmes ved hjelp av en følemåler. Hvis klaringen er mer enn den maksimalt tillatte klaringen på 0,05-0,06 mm, er sliping av sylinderhodet nødvendig.

Slitte kamakseltapplager og lagre... Alle diametre måles med et mikrometer og sammenlignes med de maksimalt tillatte verdiene for en bestemt motormodell. Basert på måleresultatene tas det en beslutning om type reparasjon eller utskifting av deler. Ikke glem å visuelt vurdere overflatenes ytre tilstand. De skal ikke ha tydelige tegn på mekanisk skade: riper, fliser, riper, spor osv.

Slitasjeovervåking av ventilstammer og foringer... Den er laget med et mikrometer på flere kontrollpunkter på stangen rundt omkretsen. Ventilen endres hvis forskjellen i diameter overskrider de maksimalt tillatte parameterne spesifisert av produsenten.

Hvis du ikke har en slik innretning som en innvendig måler for å bestemme slitasjen på styrebøssingene, så kan det bestemmes av ventilspillet (ny) i bøssingen. Som regel erstattes foringer med nye.

Slitasje på slike deler, som: saler, spaker, vippearmer, cams bestemmes visuelt. Hvis avfasningen på ventilen er "feil", men stangen er i orden, så behandles den, og ventilen kan gjenbrukes.

Andre sylinderhodedefekter kan også identifiseres visuelt. Tilstedeværelsen av grader og seriffer på overflaten av blokkhodet elimineres ved å slipe sylinderhodet for å eliminere den utette forbindelsen mellom sylinderhodet og selve blokken.

Dermed utfører vi reparasjonen av sylinderhodet samtidig med feilsøkingen, som de sier, så snart problemene kommer.

Lykke til med DIY sylinderhodereparasjoner.