DIY Honda Civic gur reparasjon

Takk for denne rapporten Michael199 for redigering.
Rattstamme Honda Civic kan ikke kalles en sykdom i ordets fulle forstand, men med 180 000 - 200 000 km løp kommer selv den inn i en tilstand av "tretthet". Gjennom sprukne, revne støvknapper kommer skitt inn i skinnen. Prosessen med akselerert slitasje av styremekanismen begynner under påvirkning av slipemiddel i veistøvet og kommer inn i stativet med skitt. I tillegg, uten beskyttelse, ruster styreskinnene ganske raskt. Ikke den beste måten å reparere på er å fjerne rusten og fylle stativet med nytt fett, spesielt hvis fettet ikke er designet for å fungere spesifikt i styrestativet. Hvis stativet ikke fungerer som det skal, går lasten til servostyringen (GUR) som fører til at den slites ut raskere enn med et fungerende stativ. Den nye OEM Honda-raken koster rundt $ 1200-1500, eller enda mer, som du ser, til en bilpris på $ 7000. blir bare en gullbit. En kontraktskinne, den er også reparert, koster litt billigere, men i samme prisklasse, $ 500-1000. Hva å gjøre? Selvfølgelig, ikke mist motet, men reparer skinnen på egen hånd.

For å komme i gang trenger du følgende ting generelt reparasjonspris 100-150 $

• Reparasjonssett for rattstativ - 06531-S04-J51 ($ 50)
• Støvknapper til skinnen - 53534-ST0-013 og 53534-SR3-N52 ($ 30)
• Rattstammebøssing - 53416-S04-J51 ($ 15)
• Servostyringsvæske - Honda PSF 3 flasker eller 1 liter
• God skrustikke
• 10, 12, 14, 17: hoder og nøkler
• Justerbar skiftenøkkel 34 eller 36 ca.
• Spennende servostyring hvis den er ødelagt

Første ting fjern styrestativet Honda Civic. Skru av to slanger på selve skinnen. Slanger går fra pumpen til skinnen, og fra skinnen til væskereservoaret. For å gjøre det lettere å gjøre, du må først skru av de andre festene av disse slangene er de festet til underrammen med 10 små bolter.
Første ting du mister det myke røret, som går fra reservoaret til skinnen (festes med en klemme), skru deretter av det stive høytrykksrøret med en 14 splittnøkkel, som går fra pumpen til selve styrestativet.
Det må du også fjern den midtre delen av eksosen og en liten metallbeskyttelsedekker rattstativet nedenfra, fjern styrespissene og stengene, og i kabinen, skru ut de to boltene med 10, som holder kardanen mellom rattstammen og rattstativet og fjern kardan opp. Deretter utvider vi styrestativet i én retning (jeg flyttet til høyre) og tar den ut.

10 mm bolter som holder styrestativets gimbal

Det er nok å ganske enkelt løsne den øvre bolten i rattstammen og ved å flytte rattet oppover, koble den fra stativet.

VIKTIG PÅMINNELSE! Etter at du har fjernet gimbalen, vri under ingen omstendigheter rattet! Uten stativ vil ikke rattet ha en reisebegrensning, og ved å rotere det til hver side kan du ødelegge kontaktsløyfen på rattet. Du kan vri på rattet om nødvendig! Men sett den alltid tilbake til den posisjonen du tok den av! Før du kobler fra denne kardanen mellom rattstammen og stativet, setter du hjulene i en jevn posisjon og prøver å holde rattet i samme posisjon gjennom hele arbeidet.

Ved å fjerne skinnen blir du veldig misfornøyd med utseendet hennes, det er skitt, rust rundt, ja, og i denne tilstanden er de fleste komponentene på bilen din, men glem det foreløpig. Etter en stund vil du bringe skinnen i utmerket stand med egne hender, og den vil tjene deg i veldig lang tid, det viktigste er oppmerksomhet og nøyaktighet. Skru av absolutt alt som er på skinnen, og prøv å ikke blande sammen eller miste de fjernede delene!

Starte med styrehylse. For å gjøre dette, skru av låsemutteren (størrelse 34 eller 36, jeg brukte en justerbar "gass" skiftenøkkel) og skru deretter av strammeren med en 14 nøkkel og trekk ut fjæren og selve bøssingen. Deretter bruker du en 12 skiftenøkkel for å skru av rørene som er igjen på skinnen. I mitt tilfelle var det skrekk:

Sump og rust inne i styrestativet.

Med en nøkkel eller et 12-hode, skru av de to boltene distributør og ta den ut.

Fordelerbolter fjernet

Som du forstår, må alle fjernede deler bare rengjøres for et lag med smuss og vaskes så godt som mulig. Men den vanskeligste delen av jobben ligger fortsatt foran deg.

Ved montering av skinnen på fabrikken, etter å ha strammet hovedmutteren, presses en liten spiss på skinnekroppen med en kjerne eller en presse, som fikserer mutteren og forhindrer den i å skru vilkårlig av under påvirkning av støt og vibrasjoner som oppstår når kjører bil.

Dette punktet bør bores ut med et 3 mm bor til en dybde på ca. 2,5 - 3,0 mm. Hvis du ikke borer dette punktet, risikerer du å skru av denne mutteren, riv av tråden på den. Til å begynne med var det akkurat dette som skjedde med meg. Jeg måtte se etter en ny nøtt eller rettere sagt, kjøp et dødt styrestativ og skru forsiktig ut denne mutteren fra den.

Og det var nødvendig å bore slik

Hvis alt er boret riktig, kan mutteren enkelt skrus av, og gjengen forblir på plass. For din informasjon koster den originale mutteren omtrent $ 100 eller 6000 r og vent på den under bestillingen i omtrent en måned. Etter å ha skrudd av den begrensende mutteren, trekker vi ut skinneføringen så mye som mulig og presser den deretter forsiktig ut sammen med oljetetningen. Så tar vi en spesiell dor og med dens hjelp trykk ut den andre oljetetningen. (I følge manualen ser det ut til at hodet på 17 passer, men det kilet meg fast, så jeg risikerte det ikke og skåret meg en spesiell dor). I prinsippet er alt analysert. Igjen vi vasker og rydder alt!

Før du monterer, er det verdt å ta hensyn til et par punkter. Hovedårsaken til at reikien vår begynner å dø er vår egen uforsiktighet. Nemlig - revet støvknapper av styrestativet. Ikke tenk at hvis du pakker en pose på styrestangen, vil ikke skitt, sand og vann sive inn i den. Alt dette fører til dannelsen av et stativ med rust på arbeidsakselen, som danner ujevne vekster eller groper, er akkurat det samme ødelegger oljetetningen. I mitt tilfelle var alt ganske trist. Den svarte stripen på skaftet og prikkene er rust som har spist seg dypt nok. Og på grunn av det lekket skinnen kraftig.

I dette tilfellet er det flere løsninger:

• Gi akselen til en dreier for sliping (men det er viktig å ta hensyn til at du ikke kan fjerne for mye)
• Kjøp en ny aksel (Til min overraskelse er kostnadene merkbart lavere enn for stativenheten)
• Slip akselen selv (som jeg faktisk gjorde)

Det viste seg selvfølgelig så som så. Men når jeg ser fremover, vil jeg si at resultatet rettferdiggjorde seg selv

Etter at du har klargjort det gamle skaftet ditt eller kjøpt et nytt, kan du fortsette med monteringen igjen.

Min jordaksel og stativ

MERK FØLGENDE! Sørg for å kjøpe det originale reparasjonssettet for styrestativ på forhånd! (06531-S04-J51).

Ekte Honda reparasjonssett

Settet inneholder alt du trenger

Først og fremst endrer vi oss gummi- og plastringer på styreskinnen. Vi fjerner de gamle ringene og setter på nye fra reparasjonssettet, først gummi og deretter plast.

Pass på å nivellere plastringen slik at den ikke vrir seg noe sted.

I selve skinnen, i omvendt rekkefølge, legger vi en jernvask fra kjøpt reparasjonssett. I utgangspunktet kaster du den bare inn i stativet.

Før du installerer den første oljetetningen, i henhold til manualen, tennene på akselen må pakkes inn med spesialtape. For å være mer presis snakker vi om vanlig FUM-tape, som kan kjøpes i nesten hvilken som helst jernvarehandel som har en rørleggeravdeling. Det er nødvendig å vikle akselen slik at du ikke skader arbeidsflaten på tennene på akselen når du setter på den ytre tetningen.

Skaft pakket med FUM-tape

Du må vikle båndet fra midten av akselen til kanten, i dette tilfellet, når du setter på oljetetningen, vil det ikke klamre seg til båndet, men gli langs det. Smør deretter oljetetningen lett og skyv den over akselen slik at den flate siden vender fra midten til tennene.

Sett deretter skinnen inn i huset. På grunn av pakkboksen vil ikke skaftet passe lett, det må trykkes inn. Faktisk trykker du oljetetningen på plass med akselen.

Plasser deretter den andre oljetetningen med den flate siden mot deg og stram speremutteren.

Riktig montering av pakkboksen

Etter at du har strammet til den restriktive mutteren kan du kjernefylle samme punkt på skinnen som det ble gjort på fabrikken slik at mutteren ikke skrus av. (Personlig gjorde jeg ikke dette, og dekket bare det gamle stedet med fugemasse).

Deretter setter vi på plass væskefordeleren, og bytter tetningsgummi fra reparasjonssettet på den. Men før du gjør dette, må du sveive akselen langs tennene til fordeleren. Da må det fylles litt nytt fett i det nedre lageret. Dette er nødvendig for at fordeleren skal snu seg lettere og det ikke er uvedkommende støy. Vær oppmerksom på at hvis stativet ditt har lekket i lang tid, så i dette lageret det er ingen normal smøring igjen. Derfor dette må gjøres. Det er også lurt å smøre lageret på selve fordeleren.

Vi stapper nytt fett inn i det nedre lageret

Tennene på akselen er også smurt med nytt fett. Bare ikke legg for mye av det.

Nå er det eneste som gjenstår å sette på styrestativet. Det er også liten nyanse, som jeg synes det er greit å ta hensyn til. Hvis skinnen din banker, men ikke lekker, er ikke alltid stengene og tuppene årsaken til dette. I noen tilfeller oppstår tilbakeslag i skinnen på grunn av slitasje på denne skinnen. Siden dens del, som er i kontakt med skaftet, er laget av plast, slites den ut, noe som fører til at det oppstår fritt spill mellom tennene på skaftet og tennene på væskefordeleren. I normal tilstand presser fjæren og denne føringen akselen mot fordeleren, og fjerner dermed spillet mellom tennene.

Bildet viser en gammel utslitt erme til venstre, og en ny original til høyre (forresten, det koster omtrent $ 10 eller 600 rubler.)

Venstre - slitt, høyre - nye styrestangføringer

Noen ganger er det nok bare å endre denne guiden, og alle problemer med tilbakeslag er løst.

Men tilbake til raken vår:

Før du installerer guiden, er det nødvendig å påføre en viss mengde fett på plastdelen.

Før montering må den nye føringen smøres

Deretter setter du guiden på plass. Så setter vi skiven, hvis du hadde, og setter fjæren på plass. Før du installerer fjæren, smør baksiden av styrebøssingen eller selve fjæren og stram bolten på plass.

I henhold til manualen på skottet til skinnen, for å stille inn trykkkraften til guiden riktig, trenger du en bolt som fikser den først stram til 25Nm, og deretter svekke den. Dette gjøres for å justere aksel og føring, og for å utvikle fjæren litt. Etter å ha løsnet denne bolten, må den strammes, men med et mindre dreiemoment på kun 3,9Nm. Hold deretter bolten med en 14 skiftenøkkel, skru og stram den tynne låsemutteren.

Etter det, skru på alle rørene? som var på lamellene og ALT. Skinnen er klar.

Styrestangen din er så god som ny!

Etter å ha reparert selve skinnen, installerer vi de fjernede reservedelene tilbake til bilen. Etter at du har satt skinnen på plass, først og fremst skru på høytrykksrørene (fra pumpen til skinnen) og returslangen. Da kan du trygt skru fast skinnen til båren. Deretter skrur du på strekkstengene, setter på støvbærerne og skru på tuppene. Hvis du fikk fjernet skinnen selv, så burde du også kunne sette den sammen igjen, det er en ren konstruktør. For å installere rattet setter du hjulene til omtrent jevn posisjon, og setter deretter rattstammen på stativet.

Deretter fyller du servostyringsvæsken inn i tanken, Original HONDA PSF. Siden systemet er helt tappet, trenger du nesten en liter ny væske.

Vri rattet jevnt fra lås til lås, IKKE start bilen! Med slike manipulasjoner med rattet kommer væsken inn i skinnen og fordeles over hele systemet. Først etter at væsken fra tanken har forlatt i det minste litt, kan du starte motoren og gjenta rotasjonen med rattet for at luftbobler skal komme ut. Stopp deretter maskinen og tilsett væske gjennomsnittlig karakter. Mellom minimum og maksimum!

Hvis alt ble gjort riktig, vil lydene når rattet roterer forsvinne, selve rattet vil snu mye lettere, slaget vil forsvinne, og servostyringsvæsken vil slutte å forlate og vil ikke skumme. Slik renovering vil spare familiebudsjettet veldig godt. Og til slutt, siden tipsene ble fjernet, må du få likheten til å kollapse. Den totale kostnaden for å reparere styrestativet, med alle originale forbruksvarer, vil være omtrent $ 100-150. P.S. ikke utsett reparasjonen av bilene dine. Bytt alle forbruksvarer i tide.

Denne artikkelen er relevant for Honda-kjøretøyer produsert i 1992-2000, for eksempel Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (delvis). Informasjonen vil være relevant for eiere av Honda Integra i DB6, DC1 karosserier, med ZC, D15B, D16A motorer.

Dette er egentlig mer praktisk enn å skrive kommentarer nedenfor.

kaster du bildene av dette og hint, så skal jeg fortelle deg om det vil passe deg eller ikke

der er alt saltet at på gamle motorer ble remspenningen justert med en spesiell skrue og pumpen i festet gikk opp og ned samtidig, og på de nye står pumpen på det øvre festepunktet urørlig og kjører tilbake. og frem langs det nedre øret og beltet trekkes med en lirkestang )))

selv om avstanden mellom ørene til festingen av de gamle og nye pumpene er den samme (jeg målte det ikke selv, målte det), så kan den gamle settes i stedet for den nye, vel, støt festet for den gamle pumpen og sett den. det virker for meg mer praktisk - å stramme beltet med en skrue

kikket gjennom katalogen. generelt har du en annen pumpe akkurat nå.

men den du kjøper bør reise seg uten problemer, eneste beltespenning får du med en prybar.

en av brakettene er generelt den samme.

det ville vært fint å ha et bilde av pumpen fra den andre siden

Generelt tok jeg av pumpen i dag:
Jeg demonterte og forsto - byttet ut lageret og oljetetningen. så på det eksistensielle - lager 400r, oljetetning 150r (dette er for en periode på 3 dager).
Før det ringte jeg kontorene for interessens skyld for å finne ut - hva er det verdt å restaurere pumpen .. prislappen varierte fra 4000 til 7000r. PPC jeg er sjokkert..
Det er ikke noe komplisert med å demontere pumpen, hoved- - nøyaktighet,
vanskeligheten oppsto med fjerningen av ringen nær lageret. det var ikke noe verktøy for å fjerne det. Jeg tok den av med skrutrekkere og kniver. tykk den.
kronblader - se dem, ikke tap, jeg lette etter 15 minutter alene - FANT

Jeg måtte slå ut lageret hardt ..

Jeg venter på reservedeler fra det eksistensielle. Jeg legger ut en fotoreportasje om forsamlingen senere.

Jeg satte meg i oppgave å få den summende servostyringen til å fungere, men selv det går ikke særlig bra. Surrer når du snur rattet på plass, rattet er tungt.
Jeg startet med å bytte ut slurryen - det så ut til at det ble litt bedre, men heller ingenting har endret seg.
Deretter fjerner du pumpen, demonterer, skyller kronbladene - resultatet ligner det forrige.
Jeg tenker på å bytte lager med oljetetningen og snu kronbladene, men jeg har ikke bestemt meg enda, er det fornuftig? Jeg har en venn som ikke tok et dampbad - han fylte på et tilsetningsmiddel balsam-forseglingsmiddel og det ble summende.

Et spørsmål for kjennere - hva slites i GUR?
Det neste spørsmålet er hvem som behandlet GUR og hvordan?

Jeg bestemte meg for å melde meg ut, mens det ikke er noe å gjøre i helgen 🙂

Jeg bestilte alle gummibåndene, lageret og oljetetningen. Jeg endret det. Resultatet er positivt, men likevel ble problemet løst med 80 prosent, og 20 prosent gjensto. Når du vrir på rattet, er det fortsatt en lett summing av servostyringen, knapt hørbar.

Noe sånt som dette. den beste utveien er en kontraktspumpe

Spesialverktøy kreves
Armatur 32 x 35 mm (07746-0010100)

MERK: Om nødvendig, se den demonterte tegningen av pumpen for følgende demonteringstrinn.

Fjern sugeflenspakningen og O-ringen.

Fjern avlastningsventilpluggen, ta ut o-ringen, ventilfjæren og avlastningsventilen.

Skru av pluggen på pumpehuset, fjern O-ringen og pumpebelastningsfjæren.

Fjern pumpedekselet og dets tetninger.

Fjern den ytre ringen, kamringen, rotoren, skovlene og sideplaten.

Fjern gummipakningen og skyv tetningen fra den ytre ringen.

Fjern o-ringen fra bunnen av dekselet.

Fjern den 40 mm indre låseringen, og fjern deretter drivakselen ved å slå enden med en plasthammer.

Se etter riper og slitasje i passasjen der ventilen går.

Smør de nye pansertetningene (A) og en ny 13 mm o-ring (B) med hydraulikkvæske, og installer dem deretter i sporene i panseret (C).

MERK: Vær forsiktig så du ikke installerer innløps-O-ringen, da dette vil gjøre det de er like store.

Smør den svarte gummipakningen (E) med servostyringsvæske og installer den i sporet (F) i den ytre ringen.

Sett tappen (D) inn i kanalen som dannes av de innrettede sporene på kammen og ytre ringer, og sett deretter tappen inn i hullet (E).

Smør den nye o-ringen (D) med hydraulikkvæske, og installer den deretter i sporet på sideplaten.

Oppgave: å installere servostyringen fra motoren. b20 for b16a2 motor for Honda civic

Passe

Installasjonsfremgang for servostyring for Honda Civic

Det første trinnet var å bøye luftkondisjoneringsrøret.

1. Han tok av seg trinsen og prøvde dem med hverandre, på toppen er min gamle

Jeg målte avstanden fra remskiven til festet til motoren 6,7-6,8 mm, flyttet trinsen til B20 og målte den også. det øvre øret er 6,4 mm, og det nedre er 7,1 - ikke det samme som mitt. Jeg skjønte det for motoren, men den er skjev. beltet ville ikke vare lenge i denne situasjonen.

2. Jeg skjønte det - det ser ujevnt ut

Jeg legger en skive under det øvre øret, og kutter den nedre med en kvern til de nødvendige 6,8 mm.

4. Jeg kastet også på steder nipler til grenrøret. de er forskjellige i diameter. b20 mer

5.

6.

Video av en defekt pumpe:

Jeg glemte nesten - det er ikke noe hull for remstrammerskruen på pumpen fra B20, jeg trakk den med et monteringssett.

Resultat: arbeidet med å installere og justere servostyringen til Honda Civic er fullført.

Problem: banking på styrestangen på en Honda Civic

Et bankende styrestativ er ubehagelig, men ærlig talt banke det

Dårlige symptomer - knirking i styrestangen. Knirkingen dukket opp av seg selv, uten eksterne "hjelpere" og utviklet seg ganske raskt (på 2-3 uker fra tilstanden "knapt hørbar" til tilstanden "lei av å lytte"). Den besto av følgende: når rattet ble installert direkte og med lett svaiing av rattet til venstre og høyre, dukket det opp en tydelig knirk, lik friksjonen av for eksempel hard gummi på metall. Eller knirking av en finger på glasset. Generelt er friksjonen tydelig mellom to ikke-smurte overflater. Samtidig forsterket denne knirken flere ganger under langvarig kjøring (mer enn 2 timer). På korte turer var han knapt hørbar. Først var det mistanke om styrespisser eller lavere kuleender, men de var i orden. Så, ved å skrive, fant man ut at knirken var tydelig i selve skinnen. Selve feilen helt fra begynnelsen var åpenbart av en ikke-dødelig karakter, dette påvirket åpenbart ikke påliteligheten, men ørene visner .. Generelt ble det besluttet å eliminere det. En gang å eliminere, men knirken er fortsatt ukjent hvorfra, det er bare én konklusjon - å fjerne skinnen. Det var her moroa begynte. 🙂

Maskinen er klargjort for å fjerne skinnen. Batteriet, resonatoren og luftfilteret fjernes sammen med huset. (Resonatoren er en ekkel ting. En brakett med en klips er skrudd fast nedenfra, nærmere motorskjoldet, og et tykt ledningsnett holdes på den. Fjern denne klipsen forsiktig, uten unødig anstrengelse, ellers er det ikke langt unna. hvit varme. - skyt.)
2. Egentlig selve fjerningen av skinnen. I kabinen skrus den ene bolten av universalleddet ut (hovedsaken er ikke å glemme å merke posisjonen i forhold til akselen!).I motorrommet er det skrudd ut 2 bolter til høyre, og en mutter til venstre, som fester skinnen direkte. Deretter må du skru helt av støttene selv, som skinnen ble festet til kroppen på. 3 bolter for hver støtte. Etter det er raken allerede fjernet.
3. Skru ut 2 bolter som forsterkermotoren er festet til skinnen med, og med litt innsats trekkes den ut. Hvis den ikke fjernes, kan ikke skinnen trekkes ut.

Skinnen fjernes.
4. Nå til den morsomme delen. 🙂 Faktisk, hvordan fjerne skinnen. Stativet tas ut gjennom åpningen i høyre hjulbue. Det er ingen annen måte å trekke den ut, testet med 4 timers pine (vel, du kan ikke fjerne motoren). Den kan ikke trekkes ovenfra, varmeslangene er i veien, nedenfra - den bakre motorstøtten. Vi jekker opp høyre hjul, fjerner det og fjerner stativet. Det er enkelt - 3 koppmuttere og 2 bolter monteres på styreknoken. Stativet er fjernet, det er viktig å ikke glemme å binde opp styreknoken, ellers kan den under sin egen vekt trekke oljetetningen ut av boksen og olje vil renne derfra. Styrespissen skrus av, styrestangen fjernes. Du får følgende bilde:

Slik at du etter alt ikke trenger å gå på nytt, før du fjerner styrespissene, må du merke styrestengene og, når du skruer av, telle omdreiningene til de er frakoblet. Når vi løp litt foran, tok vi, til tross for beregningene, feil med én sving. Det skjer. For gjenforsikring kan du gjøre konvergens på standen.
5. For venstre hjul er det litt enklere - du trenger ikke ta av stativet, kun styrespissen.
6. Vel, nesten finalen, skinnen trekkes ut gjennom åpningen. halve kampen er nesten unnagjort.

7. Skinnen demonteres. Først skrus stengene ut med en justerbar skiftenøkkel, deretter skrus 2 bolter ut og den T-formede blanke delen fjernes (jeg vet ikke hva jeg skal kalle det..) Når du fjerner stengene, sjekk smøremiddelet under støvknappene - vi hadde det, og mye. Videre er et slikt bilde tegnet:

8. Nå er det veldig lite igjen, 2 klemmer for å feste stangen på skinnen er fjernet og…. du kan se grunnen til at det er så mye dritt..

Bildet er tatt gjennom ett av de 2 sentrale hullene. Det er en slags plastavstandsholder inni, den glir sammen med skinnen. Uttømming på grunn av manglende smøring er umiddelbart synlig.

Den indre overflaten av skinnen. Man kan se at kanten som nettopp denne plasten gled langs var helt uten smøring. Angret, eller noe..

Nærbilde av samme detalj. Trening på 3 steder på den ene siden, og like mye på den andre. For en bagatell, men hemoroider ..

Egentlig er dette en plastikk, noe sånt som et avstandsstykke mellom den T-formede figuren (igjen har jeg ikke funnet ut hva jeg skal kalle den..) og selve skinnen. Ikke nok smøremiddel - det knirket. Under en lang tur fra motorvarmen ble skinnen varmet opp, alle delene utvidet seg og friksjonen mot skinnekroppen økte - det samme gjorde knirken. Løsningen er å fylle skinnen med grafittfett:

Faktisk er det nesten alt. 🙂 Alt settes på plass og monteres i omvendt rekkefølge.

Når det gjelder monteringen, er det viktigste å skru på rattet slik at det står rett, som før, og ikke gjøre feil med stengene, slik at konvergensen ikke forstyrres. Vi har brutt - vri trekkraften med 1 omdreining på den ene siden. Hvis du ikke vil lure deg selv, kan du stille inn hjørnene på stativet Resultatet av selve reparasjonen er at belastningen på rattet har avtatt ganske merkbart, og knirken forsvant selvfølgelig helt. 🙂

Den bortkastede tiden var bare mye dofiga. Startet kl 10, ferdig kl 20. Hovedblødningen var at de ikke visste hvordan de skulle trekke ut skinnen. Generelt er det realistisk å holde seg innen 3-4 timer, hvis du har en god ide om hva du skal gjøre og i hvilken rekkefølge.

Servostyringsvæsken i Honda Civic er en olje som overfører motstand fra servostyringspumpen til den hydrauliske sylinderen, og som også smører alle friksjonsparene. Oljen sirkuleres gjennom slangene som forbinder servostyringsenhetene, inkludert Honda Civic servostyring plastekspansjonstanken, som har MIN- og MAX-merker for å bestemme nivået.

Selve servostyringssystemet er et Honda Civic hydraulikksystem, en del av styremekanismen for å gjøre det lettere å vri på rattet og stille inn banen. Hvis servostyringen nekter, er det mulig å kjøre bilen, men rattet vil være vanskelig å dreie, det blir tungt.

Servostyringsvæskenivået i Honda Civic kan bestemmes av merkene på servostyringens plastekspansjonsbeholder. Under drift kan servostyringsvæsken til en Honda Civic strømme på forskjellige steder, oftest gjennom slanger. Som et resultat vil oljenivået i servostyringen synke.

Å kjøre uten væske i servostyringen til en Honda Civic risikerer å skade servopumpen, som koster mye penger når den går tørr. Som et resultat vil han få alvorlig skade og mislykkes. Servostyringspumpen i Honda Civic begynner å fungere så snart du starter bilen. Hvis din Honda Civic står uten olje i servostyringssystemet, vil den beste løsningen være å ringe en bergingsbil.

Intensiv bruk av Honda Civic gjør servostyringens oljefarge mørkere over tid, ofte med brennende lukt. Dette er en grunn til å tenke på å erstatte den. Overoppheting av oljen oppstår ofte når rattet er festet i lang tid i ytterstilling, til det koker, trykket i dette tilfellet er maksimalt. Du bør heller ikke la bilen stå ved langtidsparkering med rattet vridd helt.

Rask forebygging og inspeksjon av Honda Civic servostyring inkluderer: overvåke servostyringsoljenivået og dets kvalitet i servostyringens ekspansjonstanken, sjekke drivremstrammingen på Honda Civic servostyringspumpe, vurdere tilstanden til slangene - sprekker, flekker, dugg, samt søke etter lekkasjer ved leddene til servostyringselementene.

Det er to måter å skifte væske i Honda Civic servostyring:

• delvis utskifting av servostyringsvæske Honda Civic.
• komplett utskifting av servostyringsvæske Honda Civic.

For en delvis utskifting av servostyringsoljen trenger du en sprøyte (med et rør) og selve oljen, så mye at det på slutten av arbeidet slutter å være mørkt.

Delvis utskifting av servostyringsvæske i Honda Civic:

1. Vi skru av dekselet til servostyringens ekspansjonstanken til Honda Civic.
2. Med en sprøyte med et rør pumper vi fullstendig ut væsken fra servostyringstanken.
3. Fyll tanken med ny væske, opp til MAX-nivået.
4. Vi starter motoren og dreier rattet til venstre og høyre til ytterstilling.
5. Vi slår av motoren og gjentar punkt # 1 igjen til vi får ønsket resultat - lett olje.

Den neste metoden for å skifte servostyringsolje i en Honda Civic vil tillate deg å oppnå nesten 100% erstatning.

Fullstendig utskifting av servostyringsvæske i Honda Civic:

Kjør inn på en overgang, eller jekk opp bilen for å henge de fremre bilhjulene på Honda Civic, for å enkelt kunne rotere dem på en motor som ikke er skrudd.

DIY-reparasjon av styrestativ
HONDA CIVIC sedan, 2000, ES karosseri, D15.

La oss gjøre en reservasjon på forhånd - prosessen er ikke lett og vi møtte mye forvirring, som vi klarte å løse gjennom dagen fra morgen til kveld.

Det vi trenger for å utføre denne reparasjonen av styrestativet er symptomene, spesielt knirkingen fra styrestativet. Knirkingen dukket opp av seg selv, uten uvedkommende vold på bilen og forsterket seg ganske raskt (på 2-3 uker fra en nesten uhørlig tilstand til en tilstand av kraftig knirk). Med rattet montert direkte og med små svinger til venstre og høyre, dukket det opp en merkbart hørbar knirk, lik gnissing av plast på metall, eller knirking av en finger på glass - åpenbart friksjonen til to ikke-smurte overflater. Samtidig ble denne lyden merkbart forsterket under langvarig kjøring - mer enn 2-3 timer. På korte turer var det nesten uhørlig og nesten usynlig.

Først var det mistanke om styrespisser eller lavere kuleledd, men de var i orden. Så, ved å stikke, fant man ut at det var en knirk inne i selve styrestativet. Denne funksjonsfeilen hadde åpenbart karakter av et lite sammenbrudd, og dette påvirket selvsagt ikke påliteligheten til bilen, men det er moralsk og fysisk ubehagelig for sjåføren. Vi bestemte oss for å løse dette problemet. Som et resultat kom vi til konklusjonen - å fjerne styrestativet. Det var her de mest interessante og hemoroide tingene begynte.

Klargjøring av bilen for fjerning av styrestativet.

fjern resonatoren. Resonatoren er en merkelig ting. En brakett med feste er skrudd fast nedenfra, nærmere motorskjoldet. Den holder ledningene. Fjern dette klippet forsiktig, uten ekstra innsats. Trekk klipstappen litt mot deg og fjern den først.

fjern luftfilteret sammen med huset.

Innvendig: Skru ut den ene bolten på styrepropellakselen - ikke glem å merke dens posisjon i forhold til akselen!).

I motorrommet, skru ut de to boltene til høyre og en mutter til venstre, som fester skinnen direkte.

Deretter må du skru helt av støttene selv, som skinnen er festet til kroppen på. Tre bolter for hver støtte.

Skru ut de 2 boltene som forsterkermotoren er festet til skinnen med, og med litt innsats trekkes den ut. Hvis den ikke fjernes, kan ikke skinnen trekkes ut.

Hvordan fjerne skinnen
Stativet tas ut gjennom åpningen i høyre hjulbue.
Det er ingen annen måte å trekke den ut, testet med 4 timers pine (vel, du kan ikke fjerne motoren!). Den kan ikke trekkes ovenfra, varmeslangene er i veien, nedenfra - den bakre motorstøtten.

Vi jekker opp høyre hjul, fjerner det og fjerner stativet. Det er enkelt - 3 koppmuttere og 2 bolter monteres på styreknoken.

Stativet er fjernet, det er viktig å ikke glemme å binde opp styreknoken, ellers kan den under sin egen vekt trekke oljetetningen ut av boksen og olje vil renne derfra.

Styrespissen skrus av, styrestangen fjernes.
Du får følgende bilde:

Når vi løper litt i forveien, tok vi, på tross av beregningene, feil tvert i mot. Det skjer. For gjenforsikring kan du gjøre konvergens på standen.

For venstre hjul er det litt enklere – du trenger ikke ta av stativet, kun styrespissen. Vel, praktisk talt slutten, skinnen trekkes ut gjennom åpningen.

Skru av stengene med en justerbar skiftenøkkel;

Skru deretter ut de 2 boltene og fjern den T-formede skinnende delen (jeg vet ikke hva jeg skal kalle det ..).

Når du fjerner stengene, sjekk fettet under støvknappene - vi hadde det, og mye. Videre et slikt bilde:

Nå er det veldig lite igjen, 2 klemmer for å feste støvknapp på skinnen og fjernes. årsaken til at det er så mye pine er synlig. Bildet er tatt gjennom ett av de 2 sentrale hullene. Det er en slags plastavstandsholder inni, den glir sammen med skinnen. Uttømming på grunn av manglende smøring er umiddelbart synlig.

Man kan se at kanten som nettopp denne plasten gled langs var helt uten smøring. Angret, eller noe..

Noe som et avstandsstykke mellom den T-formede figuren (som jeg aldri fant ut hva jeg skulle kalle den.) og selve skinnen. Ikke nok smøremiddel - det knirket. Under en lang tur fra motorvarmen ble skinnen varmet opp, alle delene utvidet seg og friksjonen mot skinnekroppen økte - det samme gjorde knirken. Løsningen er å fylle skinnen med grafittfett

Det er alt! Nå samler vi. Alt settes på plass og monteres i omvendt rekkefølge.

Når det gjelder monteringen, er det viktigste å skru på rattet slik at det står rett, som før, og ikke gjøre feil med stengene, slik at konvergensen ikke forstyrres. Vi har brutt - vridd av 1 omdreining trekkraften på den ene siden. Hvem vil ikke lure seg selv - du kan sette hjørnene på stativet.

Reparasjonsresultat:
1. Anstrengelsen på rattet har avtatt ganske merkbart.
2. Knirkingen forsvant selvfølgelig helt.

Tid brukt: Den bortkastede tiden var bare mye dofiga. Startet kl 10, ferdig kl 20. Hovedproblemet var at de ikke visste hvordan de skulle trekke ut skinnen (det tok mesteparten av tiden å finne det ut). Råd – ikke gjør det selv! Det er bedre å gi et slikt ansvarlig arbeid i hendene på fagfolk, og det er billig og det vil være en garanti - et faktum.

Spesialisert biltjeneste "Hydraulikk" tilbyr tjenester for reparasjon av styrestativ til bilen.

Ring de angitte tallene og forklar essensen av problemet med styrestativet til bilen din - vi vil skrive deg ned for diagnostikk og utføre alle nødvendige tiltak.

Russland, St. Petersburg, st. Kjemikere, hus 2
+7 (812) 527-37-79, 8 ( 906 ) 255-54-42

Ved å henvende deg til vår service for reparasjon av servostyringen kan du være sikker på den høye kvaliteten på arbeidet og effektiviteten!

Demontering og montering av rattpumpe
Tidlig modell rattpumpe

1 - Bolter til en trykkledning
2 - en klemme av en returledning
3 - Justeringsbolten
4 - Festebolter

Sen modell rattpumpe

1 - Bolter til en trykkledning
2 - en klemme av en returledning
3 - Justeringsbolten
4 - Festebolten

Implementeringsplan
Installasjon av fjerning av Honda Civic servostyringspumpe
1. Fjern først den negative ledningen fra batteriet, deretter den positive.

Hvis bilstereoen er utstyrt med en sikkerhetskode, før du kobler fra batteriet, sørg for at du har riktig kombinasjon for å sette lydanlegget i drift!

2. Skille hydraulikkledningene fra pumpen (se illustrasjonene ovenfor). Vær oppmerksom på forskjellen i utformingen av tilkoblingsenhetene til trykk- og returledningene: returledningen er festet til tilkoblingen med en klemme, mens trykkledningen er forbundet med to bolter. Dekk til de åpne endene av begge ledningene umiddelbart etter frakobling for å minimere tap av hydraulikkvæske og for å forhindre at smuss kommer inn i systemet. Skift ut O-ringen for trykkledningen.
3. Fjern styrepumpens justeringsbolt.
4. Løsne festeboltene og fjern pumpen fra motoren.
5. Installasjonen utføres opp-ned. Ikke glem, når prosedyren er fullført, å fjerne luft fra styresystemet (se. Fjerne luft fra den hydrauliske banen til servostyringssystemet) og justere spenningen på drivremmen (se Hode Rutinevedlikehold).
Installasjon av fjerning av Honda Civic servostyringspumpe
Fjerne luft fra den hydrauliske banen til servostyringssystemet