Gjør-det-selv honda civic gur reparasjon

Takk for denne rapporten Mikhail 199 for redigering.
rattstamme Honda Civic kan ikke kalles en sykdom i ordets fulle forstand, men ved 180 000 - 200 000 km løp kommer selv den inn i en tilstand av "tretthet". Smuss kommer inn i stativet gjennom sprukket fra tid til annen, revet støvbærer. Under virkningen av slipemidlet, som er i veistøvet og kommer inn i stativet med skitt, begynner prosessen med akselerert slitasje av styremekanismen. I tillegg, uten beskyttelse, ruster styreskinnene ganske raskt. Ikke den beste måten å reparere på er å rense rusten og fylle stativet med nytt fett, spesielt hvis fettet ikke er designet for å fungere spesifikt i styrestativet. Hvis stativet ikke fungerer som det skal, går også lasten til servostyringen (GUR), som fører til at den slites raskere ut enn med et fungerende stativ. En ny OEM Honda-skinne koster rundt $1200-1500 eller enda mer, som du ser, til en bilpris på $7000. blir bare et stykke gull. En kontraktskinne, også reparert, koster litt mindre, men i samme prisklasse, $500-1000. Hva å gjøre? Selvfølgelig, ikke mist motet, men reparer skinnen på egen hånd.

For å komme i gang trenger du følgende ting, generelt reparasjonspris 100-150$

• Reparasjonssett for rattstativ - 06531-S04-J51 ($50)
• Støvknapper til skinnen - 53534-ST0-013 og 53534-SR3-N52 ($ 30)
• Rattstammebøssing - 53416-S04-J51 ($ 15)
• Servostyringsvæske - Honda PSF 3 flasker eller 1 liter
• god skrustikke
• 10, 12, 14, 17: hoder og nøkler
• Justerbar skiftenøkkel 34 eller 36 ca.
• Spennende servostyring hvis den er ødelagt

Første ting fjern styrestangen Honda Civic. Skru av to slanger på selve skinnen. Slangene går fra pumpen til skinnen, og fra skinnen til væskereservoaret. For å gjøre dette enklere, du må skru av de andre festene først av disse slangene er de festet til underrammen med små bolter på 10.
Første ting kast av det myke røret, som går fra tanken til skinnen (festes med klemme), skru deretter av med en delt skiftenøkkel et 14 hardt høytrykksrør som går fra pumpen til selve styrestativet.
Du må også fjern mellomeksosen og en liten metallbeskyttelsedekker rattstativet nedenfra, fjern styrespissene og stengene, og skru ut de to 10 boltene som holder kardanen mellom rattstammen og rattstativet i kabinen og trekk kardan opp. Deretter legger vi frem styrestativet i én retning (jeg flyttet til høyre) og trekker den ut.

10 mm bolter som holder kardan på styrestangen

Det er nok å ganske enkelt løsne den øvre bolten i rattstammen og ved å flytte rattkardanen opp, koble den fra stativet.

VIKTIG PÅMINNELSE! Etter at du har fjernet gimbalen, aldri vri på rattet! Uten stativ vil ikke rattet ha en reisegrense, og ved å rotere det i hvilken som helst retning kan du ødelegge kontaktkabelen på rattet. Rattet kan vris om nødvendig! Men sett den alltid tilbake til den posisjonen du tok den av! Før du kobler fra denne kardanen mellom rattstammen og stativet, setter du hjulene i en jevn posisjon og prøver å holde rattet i samme posisjon gjennom hele arbeidet.

Ved å fjerne skinnen blir du veldig misfornøyd med utseendet hennes skitt, rust, ja, ja, og de fleste av komponentene på bilen din er i denne tilstanden, men glem det foreløpig. Etter en tid vil du bringe skinnen i utmerket stand med egne hender, og den vil tjene deg i veldig lang tid, det viktigste er omsorg og flid. Skru av absolutt alt som er på skinnen, og prøv å ikke forvirre eller miste de fjernede delene!

Starte med styregjennomføring. For å gjøre dette, skru av låsemutteren (størrelse 34 eller 36, jeg brukte en justerbar "gass"-nøkkel), skru deretter av strammeren med en 14-nøkkel og trekk ut fjæren og selve bøssingen. Deretter bruker du en 12 skiftenøkkel for å skru av rørene som er igjen på skinnen. I mitt tilfelle var det skrekk:

Sump og rust inne i styrestativet.

Med en nøkkel eller hode for 12, skru ut de to boltene fordeler og trekk den ut.

Fordeler bolter ut

Som du forstår, må alle fjernede deler bare rengjøres for et lag med smuss og vaskes så godt som mulig. Men den vanskeligste delen av arbeidet ligger fortsatt foran deg.

Ved montering av skinnen på fabrikken, etter å ha strammet hovedmutteren på skinnekroppen med en kjerne eller presse, presses en liten spiss gjennom, fester mutteren og forhindrer den i å vilkårlig skru av under påvirkning av støt og vibrasjoner som oppstår når du kjører bil.

Dette punktet må bores med et bor med en diameter på 3 mm til en dybde på ca. 2,5 - 3,0 mm. Hvis du ikke borer dette punktet, risikerer du å skru av denne mutteren, klipp en tråd på den. Til å begynne med var det akkurat dette som skjedde med meg. Jeg måtte se etter en ny nøtt, eller rettere sagt, kjøp et dødt styrestativ og skru forsiktig ut denne mutteren fra den.

Og det var nødvendig å bore

Hvis alt er boret riktig, skrus mutteren lett av, og gjengen forblir på plass. For din informasjon koster den originale mutteren omtrent $ 100 eller 6000 r og vent på den for en bestilling i omtrent en måned. Etter å ha skrudd av den begrensende mutteren, trekker vi ut skinneføringen så mye som mulig og presser den deretter forsiktig ut sammen med pakkboksen. Så tar vi en spesiell dor og med dens hjelp trykk ut den andre forseglingen. (I følge bruksanvisningen ser det ut til at hodet passet 17, men det kilet fast for meg, så jeg tok ikke risiko og skåret en spesiell dor). I prinsippet med analysen av alt. Igjen alt vasket og rengjort!

Før montering bør du være oppmerksom på et par punkter. Hovedårsaken til at reikien vår begynner å dø er vår egen uforsiktighet. Nemlig - revet støvknapper av styrestativet. Ikke tenk at hvis du vikler en pose rundt styrestangen, vil ikke skitt, sand og vann sive inn i den. Alt dette fører til dannelsen av rustskinner på arbeidsakselen, som danner ujevne vekster eller groper, akkurat det samme ødelegger forseglingen. I mitt tilfelle var alt ganske trist. Den svarte stripen på skaftet og prikkene er rust som har spist ganske dypt. Og på grunn av det fløt riven kraftig.

I dette tilfellet er det flere løsninger:

• Gi akselen til dreieren for sliping (men det er viktig å tenke på at du ikke kan fjerne for mye)
• Kjøp en ny aksel (Til min overraskelse er kostnadene merkbart lavere enn for skinneenheten)
• Slip akselen selv (som jeg faktisk gjorde)

Det viste seg selvfølgelig så som så. Men når jeg ser fremover, vil jeg si at resultatet rettferdiggjorde seg selv.

Etter at du har klargjort det gamle skaftet ditt eller kjøpt et nytt, kan du fortsette med monteringen igjen.

Min jordaksel og skinne

MERK FØLGENDE! Sørg for å kjøpe det originale reparasjonssettet for styrestativ på forhånd! (06531-S04-J51).

Originalt Honda reparasjonssett

Settet inneholder alt du trenger

Først og fremst endrer vi oss gummi- og plastringer på styreskinnen. Vi fjerner de gamle ringene og setter på nye fra reparasjonssettet, først gummi og deretter plast.

Pass på å nivellere plastringen slik at den ikke vrir seg noe sted.

I selve skinnen, i omvendt rekkefølge, legger vi en jernvask fra kjøpt reparasjonssett. Faktisk er det bare å kaste den inn i stativet.

Før du installerer den første oljetetningen, i henhold til manualen, tennene på akselen må pakkes inn med spesialtape. For å være mer presis snakker vi om den vanlige FUM-tapen, som kan kjøpes i nesten hvilken som helst jernvarehandel der det er en rørleggeravdeling.Det er nødvendig å pakke inn skaftet slik at du ikke skader arbeidsflaten på tennene på skaftet når du setter på den ekstreme pakkboksen.

Skaft pakket med FUM tape

Du må vikle båndet fra midten av skaftet til kanten, i dette tilfellet, når du setter på kjertelen, vil det ikke klamre seg til båndet, men gli langs det. Smør deretter oljetetningen lett og sett den på akselen slik at dens flate side ser fra midten til tennene.

Sett deretter skinneføringen inn i huset. På grunn av pakkboksen vil ikke skaftet være lett å sette inn, det må trykkes inn. I hovedsak, med akselen trykker du oljetetningen på plass.

Sett deretter den andre oljetetningen med den flate siden mot deg og stram den begrensende mutteren.

Riktig tetningsinstallasjon

Etter at du har strammet til den restriktive mutteren, kan du fylle skinnen med en kjerne med samme spiss som det ble gjort på fabrikken, slik at mutteren ikke vikler seg ut. (Personlig gjorde jeg ikke dette, men smurte rett og slett det gamle stedet med fugemasse).

Deretter setter vi væskefordeleren på plass, og bytter tetningsgummi fra reparasjonssettet på den. Men før du gjør dette, må du rotere akselen med tennene langs fordeleren. Deretter må du fylle litt nytt fett i det nedre lageret. Dette er nødvendig for at fordeleren skal snu seg lettere og det ikke er uvedkommende støy. Vær oppmerksom på at hvis skinnen din har flytt lenge, så i dette lageret ikke noe skikkelig smøremiddel igjen. Derfor det må definitivt gjøres. Det er også ønskelig å smøre lageret på selve fordeleren.

Vi fyller nytt fett i det nedre lageret

Tennene på akselen er også smurt med nytt fett. Bare ikke legg for mye på det.

Nå er det eneste som gjenstår å installere styrestativet. Det er også en liten nyanse som jeg synes det er greit å ta hensyn til. Hvis skinnen din skrangler, men ikke lekker, er ikke alltid stengene og tuppene årsaken til dette. I noen tilfeller oppstår det slør i skinnen på grunn av slitasje på denne guiden. Siden dens del som er i kontakt med skaftet er laget av plast, slites den ut, noe som fører til fritt spillerom mellom tennene på skaftet og tennene på væskefordeleren. I normal tilstand presser fjæren og denne føringen akselen mot fordeleren, og fjerner dermed spillet mellom tennene.

Bildet viser en gammel slitt bøssing til venstre, og en ny original til høyre (forresten, det koster omtrent $ 10 eller 600 rubler.)

Venstre - slitt, høyre - nye styrestangføringer

Noen ganger er det nok bare å endre denne guiden, og alle problemer med tilbakeslag er løst.

Men tilbake til vår jernbane:

Før du installerer guiden, er det nødvendig å påføre litt smøremiddel på plastdelen.

Før montering må den nye føringen smøres.

Deretter setter du guiden på plass. Så setter vi skiven, hvis du hadde, og setter fjæren på plass. Før du installerer fjæren, smør baksiden av føringsbøssingen eller selve fjæren og stram bolten på plass.

I henhold til skinneskottmanualen, for å stille inn trykkkraften til føringen riktig, trenger du en bolt som fikser den trekk først til med et dreiemoment på 25Nm, og deretter løsne den. Dette gjøres for å justere aksel og føring, samt utvikle fjæren litt. Etter å ha løsnet denne bolten, må den strammes, men med et mindre moment på kun 3,9Nm. Hold deretter bolten med en 14-nøkkel, skru og stram den tynne låsemutteren.

Etter det fester vi alle rørene? som var på skinner og ALT. Stativet er klart.

Styrestangen din er som ny!

Etter å ha reparert selve skinnen, installerer vi de fjernede delene tilbake på bilen. Etter at du har skjøvet skinnen på plass, Først og fremst skru på høytrykksrørene (fra pumpen til skinnen) og returslangen. Etter det kan du trygt feste skinnen til underrammen. Deretter skrur du på strekkstengene, setter på støvbærerne og skru på tuppene.Klarte du å fjerne skinnen selv, så burde du også kunne montere den tilbake, det er en ren designer. For å installere rattet, sett hjulene omtrent i en jevn posisjon, og sett deretter på rattstammen kardanaksel på skinnen.

Deretter fyller du tanken med servostyringsvæske, Original HONDA PSF. Siden væsken fra systemet er tappet helt ut, trenger du nesten en liter ny væske.

Roter rattet jevnt fra stopp til stopp, IKKE start bilen! Med slike manipulasjoner med rattet kommer væsken inn i skinnen og fordeles over hele systemet. Først etter at væsken fra tanken har forlatt litt, kan du starte motoren og gjenta rotasjonen av rattet for å slippe ut luftbobler. Slå deretter av bilen og tilsett væske gjennomsnittlig karakter. Mellom minimum og maksimum!

Hvis alt ble gjort riktig, vil støyen under rotasjonen av rattet forsvinne, selve rattet vil snu mye lettere, slaget vil forsvinne, og servostyringsvæsken vil slutte å forlate og vil ikke skumme. Slike reparasjoner vil spare familiebudsjettet veldig godt. Og til slutt, siden tipsene ble fjernet, må du gjøre en kollaps. Den totale kostnaden for å reparere styrestativet, med alle originale forbruksvarer, vil være omtrent $ 100-150. P.S. ikke trekk med reparasjonen av bilene dine. Bytt alle forbruksvarer i tide.

Denne artikkelen er relevant for 1992-2000 Honda-kjøretøyer som Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (delvis). Informasjonen vil være relevant for eiere av Honda Integra i DB6, DC1 karosserier, med ZC, D15B, D16A motorer.

Det er egentlig mer praktisk enn å skrive kommentarer nedenfor.

hvis du sender bilder av dette og hint, så skal jeg fortelle deg om det passer eller ikke

der er hele poenget at på gamle motorer ble remspenningen regulert med en spesialskrue og pumpen i festet gikk opp og ned, mens på de nye står pumpen ubevegelig ved det øvre festepunktet og går frem og tilbake langs det nedre øret og beltet strammes med et feste )))

selv om avstanden mellom monteringsørene til den gamle og den nye pumpen er den samme (jeg målte den ikke selv, målte den), så kan den gamle settes i stedet for den nye, vel, mmm, men fest for den gamle pumpen og sett den på. det virker for meg mer praktisk - å stramme beltet med en skrue

så på katalogen. du har en annen pumpe akkurat nå.

men den du kjøper bør stå opp uten problemer, den eneste spenningen på beltet kan vise seg å være et feste.

en av brakettene er i utgangspunktet den samme.

det ville vært fint å ha et bilde av pumpen fra den andre siden

Generelt, i dag fjernet jeg pumpen min:
Jeg demonterte og forsto - byttet lager og pakkboks. Jeg så på eksistensialisme - et lager 400r, en oljetetning 150r (dette er i form av 3 dager).
Før det ringte jeg kontorene for interessens skyld for å finne ut hva det koster å restaurere pumpen .. prislappen varierte fra 4000 til 7000 rubler. wow jeg er sjokkert..
Det er ikke noe vanskelig å demontere pumpen, hoved- - nøyaktighet,
det oppsto vanskeligheter med fjerning av ringen nær lageret. det var ikke noe verktøy for å fjerne det. Jeg fjernet den med skrutrekkere og kniver. den er tykk.
kronblader - følg dem, ikke tap, jeg lette etter en i 15 minutter - FANT

Det var nødvendig å slå ut lageret hardt..

Jeg venter på reservedeler fra det eksistensielle. Jeg skal legge ut en fotoreportasje av bygget senere.

Jeg satte meg selv i oppgave å få den brummende servostyringen til å fungere, men selv det fungerer ikke særlig bra. Surrer når rattet dreies på plass, rattet er tungt.
Jeg startet med å bytte væske - det så ut til at det ble litt bedre, men heller ingenting har endret seg.
Deretter fjerning av pumpen, demontering, vask av kronbladene - resultatet ligner det forrige.
Jeg tenker på å bytte lager med pakkboksen og snu kronbladene, men jeg har ikke bestemt meg enda, gir det mening? Jeg har en venn som ikke badet - han fylte på tilsetningsstoffet til klimaanlegget og alt ble surret med ham.

Et spørsmål for kjennere - hva slites i servostyringen?
Det neste spørsmålet er hvem som behandlet GUR?

Jeg bestemte meg for å melde meg av, mens det ikke er noe å gjøre i helgen 🙂

Bestilte alt av gummi, lager og tetning. Endret.Resultatet er positivt, men likevel ble problemet løst med 80 prosent, og 20 prosent gjensto. Når rattet ble skrudd på plass, var det fortsatt en liten summing av servostyringen, knapt hørbar.

Noe sånt som dette. den beste utveien er en kontraktspumpe

Krever spesialverktøy
Vedlegg 32 x 35 mm ( 07746-0010100)

MERK: Bruk om nødvendig den demonterte pumpetegningen ved å utføre følgende demonteringstrinn.

Fjern sugeflenspakningen og O-ringen.

Fjern trykkreduksjonsventilpluggen, fjern O-ringen, ventilfjæren og trykkreduksjonsventilen.

Skru av pluggen på pumpehuset, fjern O-ringen og pumpebelastningsfjæren.

Fjern pumpedekselet og dets tetninger.

Fjern den ytre ringen, kamringen, rotoren, skovlene og sideplaten.

Fjern gummitetningen og glidetetningen fra den ytre ringen.

Fjern O-ringen fra bunnen av huset.

Fjern den 40 mm indre låseringen, og fjern deretter drivakselen ved å treffe enden med en plasthammer.

Se etter riper og slitasje i passasjen der ventilen går.

Smør de nye dekselpakningene (A) og den nye 13 mm O-ringen (B) med arbeidsvæske, og installer dem deretter i dekselsporene (C).

MERK: Vær forsiktig så du ikke installerer innløps-o-ringen, som de er like store.

Smør den svarte gummipakningen (E) med arbeidsvæske og installer den i sporet (F) på den ytre ringen.

Sett tappen (D) inn i kanalen som er dannet av de innrettede sporene på kamringen og den ytre ringen, og installer deretter tappen i hullet (E).

Smør den nye o-ringen (D) med arbeidsvæske, og installer den deretter i sporet på sideplaten.

Oppgave: installer servostyring fra motoren. b20 til b16a2 motor for Honda Civic

Passe

Installasjonsfremgang for servostyring for Honda Civic

Det første trinnet var å bøye røret til klimaanlegget.

1. Jeg tok av trinsen min og prøvde dem med hverandre, min gamle er på toppen

Jeg målte avstanden fra remskiven til festet til motoren 6,7-6,8 mm, omorganiserte trinsen til B20 og målte den også. det øvre øret er 6,4 mm og det nedre 7,1 stemmer ikke med mitt. Jeg skjønte det til motoren, men den er skjev. Beltet hadde ikke vart så lenge.

2. Jeg skjønte det som det er - det ser ujevnt ut

Jeg la en skive under det øvre øret, og saget av den nedre med en kvern til de nødvendige 6,8 mm.

4. Jeg snudde også nippelene til røret noen steder. de er forskjellige i diameter. b20 mer

5.

6.

Video av en defekt pumpe:

Jeg glemte nesten - på pumpen fra B20 er det ikke hull for remstrammerskruen, jeg strammet den ved hjelp av et feste.

Resultat: arbeidet med installasjon og justering av servostyringen til Honda Civic er fullført.

Problem: Bankende styrestativ på Honda Civic

Et bankende styrestativ er ubehagelig, men et ærlig bankende er det

Dårlige symptomer - knirkende styrestativ. Knirkingen dukket opp av seg selv, uten fremmede "hjelpere" og gikk ganske raskt (på 2-3 uker fra tilstanden "knapt hørbar" til tilstanden "syk å lytte"). Den besto av følgende: med rattet installert rett og med lett svaiing av rattet til venstre og høyre, dukket det opp en tydelig knirk, lik friksjonen av for eksempel hard gummi på metall. Eller skraping av en finger på glass. Generelt er friksjon helt klart to usmurte overflater. Samtidig økte denne knirken flere ganger i løpet av en lang tur (mer enn 2 timer). På korte turer var det knapt hørbart. Først falt det mistanke på styrespissene eller nedre kuleledd, men de var i orden. Så ble det tilfeldig funnet at knirken tydelig er i selve skinnen. Selve feilen helt fra begynnelsen var åpenbart av en ikke-dødelig karakter, dette påvirket åpenbart ikke påliteligheten, men ørene visner på en eller annen måte .. Generelt ble det besluttet å eliminere det. En gang eliminert, men knirken er fortsatt ukjent hvorfra, er det bare én konklusjon - å fjerne skinnen. Det var her moroa begynte. 🙂

Maskinen er klargjort for stripfjerning.Fjernet batteri, resonator og luftfilter sammen med huset. (Resonatoren er en sjofel ting. En brakett med en klips er skrudd fast nedenfra, nærmere motorskjoldet, og et tykt ledningsnett holdes på den. Fjern denne klipsen forsiktig, uten ekstra innsats, ellers er det ikke langt unna. fra hvit varme. Tungen på klippet er på seg selv og først da - skyt.)
2. Selve fjerningen av skinnen. I kabinen er den ene bolten på styrekardan skrudd ut (det viktigste er ikke å glemme å merke posisjonen i forhold til akselen!). I motorrommet skrus det ut 2 bolter til høyre, og en mutter til venstre, som fester skinnen direkte. Deretter må du skru helt av støttene selv, som skinnen ble festet til kroppen på. 3 bolter for hver støtte. Etter det er skinnen allerede fjernet.
3. 2 bolter skrus ut, som forsterkermotoren festes til skinnen med, og med litt innsats trekkes den ut. Hvis den ikke fjernes, kan ikke skinnen trekkes ut.

Skinnen er fjernet.
4. Nå den morsomme delen. 🙂 Faktisk, hvordan fjerne skinnen. Skinnen fjernes gjennom åpningen i høyre hjulbue. Du kan ikke trekke den ut på andre måter, den har blitt testet for 4 timers pine (vel, ikke fjern motoren). Du kan ikke dra den ovenfra, varmeslangene forstyrrer, nedenfra - det bakre motorfestet. Vi jekker opp høyre hjul, fjerner det og fjerner stativet. Det er enkelt - 3 koppmuttere og 2 bolter - festes til styreknoken. Stativet er fjernet, det er viktig å ikke glemme å binde opp styreknoken, ellers kan den trekke oljetetningen ut av boksen under sin egen vekt og olje vil renne ut derfra. Styrespissen skrus av, styrestangen fjernes. Du får dette bildet:

Slik at du etter alt ikke trenger å gjøre konvergensen på nytt, før du fjerner styrespissene, må du merke styrestengene og, når du skruer av, telle svingene til de er frakoblet. Ser vi litt fremover, tok vi, tross utregningene, feil ved en sving. Det skjer. For gjenforsikring kan du gjøre en konvergens på standen.
5. For venstre hjul er det litt enklere - du trenger ikke fjerne stativet, kun styrespissen.
6. Vel, nesten finalen, skinnen trekkes ut gjennom åpningen. halve jobben er nesten ferdig.

7. Skinnen demonteres. Først skrus stengene ut med en justerbar skiftenøkkel, så skrus det ut 2 bolter og en T-formet blank del fjernes (vet ikke hva jeg skal kalle det..) Ved fjerning av stengene sjekker du fettet under støvbærerne – Vi hadde, og mye. Følgende bilde er tegnet:

8. Nå er det veldig lite igjen, 2 klemmer for å feste støvfanget til skinnen fjernes og .... Jeg kan se grunnen til at så mye dritt..

Bildet er tatt gjennom ett av de 2 midthullene. Inni er det en slags plastavstandsholder, den glir sammen med skinnen. Slitasje på grunn av manglende smøring er umiddelbart synlig.

Den indre overflaten av skinnen. Det kan sees at kanten som nettopp denne plastbiten gled langs er fullstendig smurt. har du angret..

Samme detalj nærbilde. Utvikling på 3 steder på den ene siden, og like mange på den andre. For en bagatell, men hemoroider ..

Egentlig er dette en plastmaska, noe sånt som et avstandsstykke mellom en T-formet figur (igjen, jeg har ikke funnet ut hva jeg skal kalle den ..) og selve skinnen. Ikke nok smøring - hun knirket. I løpet av en lang tur ble skinnen oppvarmet av varmen fra motoren, alle delene utvidet seg og friksjonen mot skinnekroppen økte - det samme gjorde knirkingen. Løsningen er å fylle skinnen med grafittfett:

Faktisk er det nesten alt. 🙂 Alt settes på plass og monteres i motsatt rekkefølge.

Når det gjelder monteringen, er det viktigste å skru rattet slik at det står rett, som før, og ikke gjøre en feil med stengene, for ikke å bryte konvergensen. Den er ødelagt hos oss - vi vrir trekkraften på den ene siden med 1 omdreining. Hvem vil ikke lure seg selv - du kan sette hjørnene på stativet Resultatet av selve reparasjonen er at belastningen på rattet har blitt merkbart redusert, og knirken har selvfølgelig helt forsvunnet. 🙂

Det ble rett og slett for mye tid bortkastet. Startet kl 10, ferdig kl 20. Hovedproblemet var at de ikke visste hvordan de skulle trekke ut skinnen.Generelt er det realistisk å møtes innen 3-4 timer, hvis du har en god ide om hva du skal gjøre og i hvilken rekkefølge.

Servostyringsvæsken i Honda Civic er en olje som overfører motstand fra servostyringspumpen til den hydrauliske sylinderen, og som også smører alle friksjonsparene. Oljen sirkulerer gjennom slangene som forbinder servostyringsenhetene, inkludert Honda Civic servostyring plastekspansjonstanken, som har MIN- og MAX-merker for å bestemme nivået.

Selve servostyringssystemet er et Honda Civic hydraulikksystem, en del av styremekanismen for å gjøre det lettere å dreie rattet og stille inn banen. Hvis servostyringen svikter, er det mulig å kjøre bil, men rattet vil være vanskelig å dreie, det blir tungt.

Servostyringsvæskenivået i en Honda Civic kan bestemmes av merkene på servostyringens plastekspansjonstanken. Under drift kan Honda Civic servostyringsvæske strømme forskjellige steder, oftest gjennom slanger. Som et resultat vil oljenivået i servostyringen synke.

Å kjøre uten væske i en Honda Civics servostyring setter servopumpen i fare for å svikte, noe som koster mye penger ettersom den går tørr. Som et resultat vil han få alvorlig skade og mislykkes. Servopumpen i Honda Civic begynner å fungere så snart du starter bilen. Hvis din Honda Civic står uten olje i servostyringssystemet, er den beste løsningen å ringe en bergingsbil.

Intensiv bruk av Honda Civic gjør fargen på servostyringsoljen mørkere over tid, ofte med brennende lukt. Dette er en grunn til å tenke på å erstatte den. Overoppheting av oljen oppstår ofte når rattet er festet i ytterstilling i lang tid, til det koker, trykket i dette tilfellet er maksimalt. Du bør heller ikke la bilen stå ved langtidsparkering med rattet vridd helt ut.

Rask forebyggende vedlikehold og inspeksjon av servostyringen Honda Civic inkluderer: kontroll av servostyringsoljenivået og dets kvalitet i servostyringens ekspansjonstanken, sjekke spenningen til drivremmen på Honda Civic servostyringspumpe, vurdere tilstanden til slangene - sprekker, lekkasjer, dugging, samt søke etter lekkasjer ved kryssene mellom servostyringselementene.

Det er to måter å endre servostyringsvæsken på i en Honda Civic:

• delvis utskifting av servostyringsvæske Honda Civic.
• komplett utskifting av servostyringsvæske Honda Civic.

For å delvis erstatte servostyringsoljen, trenger du en sprøyte (med et rør) og selve oljen, så mye at det på slutten av arbeidet slutter å være mørkt.

Delvis utskifting av servostyringsvæske i en Honda Civic:

1. Vi skru av lokket på servostyringens ekspansjonstanken til Honda Civic.
2. Ved hjelp av en sprøyte med et rør pumper vi fullstendig ut væsken fra servostyringsreservoaret.
3. Hell ny væske i tanken, opp til MAX-nivået.
4. Vi starter motoren og dreier rattet til venstre og høyre til ytterstilling.
5. Vi slår av motoren og gjentar punkt nr. 1 igjen til vi får ønsket resultat - lett olje.

Følgende metode for å skifte servostyringsolje i en Honda Civic vil tillate deg å oppnå nesten 100% erstatning.

Fullstendig utskifting av servostyringsvæske i en Honda Civic:

Kjør inn på en flyover, eller jekk opp bilen på en slik måte at de henger ut de fremre bilhjulene på Honda Civic, for å enkelt kunne rotere dem på en tomgangsmotor.

Gjør-det-selv-reparasjon av styrestativ
HONDA CIVIC sedan, 2000, ES karosseri, D15.

La oss gjøre en reservasjon på forhånd - prosessen er ikke lett og vi møtte mange misforståelser, som vi klarte å løse gjennom dagen fra morgen til kveld.

Det vi må utføre denne reparasjonen av styrestativet er symptomene, spesielt knirking av styrestativet. Knirkingen kom av seg selv, uten uvedkommende vold på bilen, og forsterket seg ganske raskt (på 2-3 uker fra en nesten uhørlig tilstand til en sterk knirketilstand). Med rattet installert rett og med små svinger på rattet til venstre og høyre, dukket det opp en merkbart hørbar knirk, lik friksjonen av plast på metall, eller knirkingen fra en finger på glass - tydeligvis friksjonen til to usmurte overflater. Samtidig ble denne lyden merkbart forsterket under en lang kjøretur - mer enn 2-3 timer. På korte turer var det nesten uhørlig og nesten usynlig.

Først var det mistanke om styrespissene eller nedre kuleledd, men de var i orden. Så, ved å stikke, fant man ut at knirken var inne i selve styrestativet. Denne feilen var åpenbart av et lite sammenbrudd, og dette påvirket tydeligvis ikke påliteligheten til bilen, men det var moralsk og fysisk ubehagelig for sjåføren. Vi har bestemt oss for å løse dette problemet. Til slutt kom vi til konklusjonen - å fjerne styrestativet. Det var her den mest interessante og gemoroynoe begynte.

Klargjøring av bilen for fjerning av styrestativet.

fjern resonatoren. Resonatoren er en merkelig ting. En brakett med feste er skrudd fast nedenfra, nærmere motorskjoldet. Den har en ledning festet til den. Fjern dette klippet forsiktig, uten ekstra innsats. Trekk forsiktig tungen på klemmen mot deg og fjern den først.

fjern luftfilteret sammen med huset.

Innvendig: Skru ut den ene bolten på styrepropellakselen - ikke glem å merke dens posisjon i forhold til akselen!).

I motorrommet skrus ut de to boltene til høyre og en mutter til venstre, som fester skinnen direkte.

Deretter må du skru helt av støttene selv, som skinnen er festet til kroppen på. Tre bolter per støtte.

Skru løs de 2 boltene som fester forsterkermotoren til skinnen, og med litt innsats trekker den seg ut. Hvis den ikke fjernes, kan ikke skinnen trekkes ut.

Hvordan fjerne skinnen
Skinnen fjernes gjennom åpningen i høyre hjulbue.
Du kan ikke trekke den ut på andre måter, den ble sjekket av 4 timers pine (vel, ikke fjern motoren!). Du kan ikke dra den ovenfra, varmeslangene forstyrrer, nedenfra - det bakre motorfestet.

Vi jekker opp høyre hjul, fjerner det og fjerner stativet. Det er enkelt - 3 koppmuttere og 2 bolter - festes til styreknoken.

Stativet er fjernet, det er viktig å ikke glemme å binde opp styreknoken, ellers kan den trekke oljetetningen ut av boksen under sin egen vekt og olje vil renne ut derfra.

Styrespissen skrus av, styrestangen fjernes.
Du får dette bildet:

Ser vi litt fremover, tok vi, til tross for beregningene, tvert imot. Det skjer. For gjenforsikring kan du gjøre en konvergens på standen.

For venstre hjul er det litt enklere - du trenger ikke å fjerne stativet, bare styrespissen. Vel, nesten finalen, skinnen trekkes ut gjennom åpningen.

Skru av stengene med en justerbar skiftenøkkel;

Skru deretter ut 2 bolter og fjern den T-formede skinnende delen (jeg vet ikke hva jeg skal kalle det ..).

Når du fjerner stengene, sjekk smøringen under støvbærerne - vi hadde, og mye. Neste er bildet:

Nå er det veldig lite igjen, 2 klemmer for å feste støvknapp på skinnen og fjernes. grunnen til at så mye pine er synlig. Bildet er tatt gjennom ett av de 2 midthullene. Inni er det en slags plastavstandsholder, den glir sammen med skinnen. Slitasje på grunn av manglende smøring er umiddelbart synlig.

Det kan sees at kanten som akkurat denne plasten gled langs er fullstendig smurt. har du angret..

H er noe som et avstandsstykke mellom den T-formede figuren (som jeg aldri fant ut hvordan jeg skulle kalle den.) og selve skinnen. Ikke nok smøring - hun knirket. I løpet av en lang tur ble skinnen oppvarmet av varmen fra motoren, alle delene utvidet seg og friksjonen mot skinnekroppen økte - det samme gjorde knirkingen. Løsningen er å fylle skinnen med grafittfett

Det er alt! Nå samler vi. Alt settes på plass og monteres i omvendt rekkefølge.

Når det gjelder monteringen, er det viktigste å skru rattet slik at det står rett, som før, og ikke gjøre en feil med stengene, for ikke å bryte konvergensen. Vi brøt den - de vridd støtet på den ene siden med 1 omdreining. Hvem vil ikke lure seg selv - du kan sette hjørnene på stativet.

Reparasjonsresultat:
1. Kraften på rattet har avtatt ganske merkbart.
2. Knirkingen forsvant selvfølgelig helt.

Tid brukt: Det ble rett og slett for mye tid bortkastet. Startet kl 10, ferdig kl 20. Hovedproblemet var at de ikke visste hvordan de skulle trekke skinnen ut (det tok mesteparten av tiden å finne ut av dette).Tips - ikke gjør det selv! Det er bedre å overlate slikt ansvarlig arbeid i hendene på fagfolk, og det er billig og det vil være en garanti - et faktum.

Spesialisert biltjeneste "Hydraulikk" leverer tjenester for reparasjon av bilstyrestativer.

Ring de angitte numrene og oppgi essensen av problemet med styrestativet til bilen din - vi vil skrive deg ned for diagnostikk og ta alle nødvendige tiltak.

Russland, St. Petersburg, st. Khimikov, hus 2
+7 (812) 527-37-79, 8 ( 906 ) 255-54-42

Med vår servostyringsreparasjon kan du være sikker på den høye kvaliteten på arbeidet og effektiviteten!

Demontering og montering av rattpumpe
Styrepumpe for tidlig modellår

1 - Trykkledningsbolter
2 - Returledningsklemme
3 - Justeringsbolt
4 - Monteringsbolter

Styrepumpe av sene modeller

1 - Trykkledningsbolter
2 - Returledningsklemme
3 - Justeringsbolt
4 - Monteringsbolt

Implementeringsplan
Installasjon av fjerning av Honda Civic servostyringspumpe
1. Skille fra batteriet, først den negative ledningen, deretter den positive.

Hvis stereoanlegget som er installert i bilen er utstyrt med en sikkerhetskode, før du kobler fra batteriet, sørg for at du har riktig kombinasjon for å aktivere lydanlegget!

2. Skille hydraulikkledningene fra pumpen (se illustrasjonene ovenfor). Vær oppmerksom på forskjellen i utformingen av koblingsbeslagene for trykk- og returledningene: returrøret er festet til beslaget med en klemme, mens trykkledningen er forbundet med to bolter. Forsegle de åpne endene av begge ledningene umiddelbart etter frakobling for å minimere tap av hydraulisk væske og forhindre at smuss kommer inn i systemet. Skift ut O-ringen på trykkledningskoblingen.
3. Slå av en justeringsbolt på styrepumpen.
4. Gi festebolter og demonter pumpen fra motoren.
5. Installasjonen utføres i omvendt rekkefølge. På slutten av prosedyren, ikke glem å fjerne luft fra styresystemet (se Fjerning av luft fra den hydrauliske banen til servostyringssystemet) og juster spenningen til drivremmen (se kapittelet Rutinevedlikehold).
Installasjon av fjerning av Honda Civic servostyringspumpe
Fjerning av luft fra den hydrauliske banen til servostyringssystemet