Gjør-det-selv gur subaru reparasjon

Bakgrunnen er denne: Jeg kjørte min Legacy, jeg kjørte .. Men jeg ble lei av at servostyringen surret høyt nok når rattet ble snudd. Rattet går normalt, men lyden fikk. Det ble gjort et fullstendig væskeskifte - hjalp ikke. Jeg lærte om reparasjonen av servostyringen - de sa bare å installere en ny eller en kontrakt. Ny - 17 tusen rubler, kontrakt - 5-7. Jeg bestemte meg for å ordne opp med mine egne hender. Jeg trodde kanskje en peiling surret.. Eller noe annet. I alle manualer er det oppført som et ikke-sammenleggbart element. Men jeg bestemte meg for å prøve.

La oss snakke med en gang. etter reparasjon, skurken, og hvin. Selv om det nå er nesten uhørbart, om vinteren i betydningen. Sterkt han hakket hjernen min om sommeren. Så la oss se hva som skjer i den varme årstiden

Angående luftlekkasjen: Jeg sjekket den. Etter reparasjonen av motorene, da guren også ble fjernet og montert, begynte den å surre og bite sterkere. Det var bobler i dextron-tanken. Det gikk flere dager, og oksygencocktailen fra tanken tenkte ikke på å gå. Etter det skrudde han av drivslangen (som i manualen anbefalte å ikke skru den av, men å fjerne klemmen og trekke av selve slangen) og smurte den samme gummitetningsringen med tetningsmasse. Cocktailen er borte, snacks er borte, den store støyen er borte. Det var en kronisk summing.

1. Vi fjerner luftkanalen som forstyrrer oss. For å gjøre dette fjerner vi de to klippene som holder den, og uten fanatisme trekker vi den mot oss selv. Den kommer ut av luftboksen

2. Deretter, for å komme til servostyringspumpen, må du fjerne drivremdekslene. Løsne følgende bolter. Jeg anbefaler å legge alt i en egen boks. Dessuten, fortrinnsvis med rom, for ikke å forvirre boltene fra forskjellige noder

Video (klikk for å spille av).

3. Vi får tilgang til braketten som servopumpe og generator er montert på. Skru nå løs dynamoens spenningsbolt for å fjerne drivremmen

4. I teorien, etter det er det sannsynlig å være i stand til å fjerne beltet. Men generatorens monteringsbolt var stram nok, så jeg måtte skru den av for å fjerne beltet.

5. Nå må du skru ut boltene som holder pumpebraketten. Teoretisk sett kan du skru av selve pumpen på plass, men det virket mer praktisk for meg å først fjerne den sammen med braketten. Hvorfor - får vi se litt senere. For å fjerne braketten må du skru ut 3 bolter. På det følgende bildet viser pilene hvor de befinner seg. Jeg tar en reservasjon med en gang: Jeg har ikke pluggen som er vist i diagrammet (tilsynelatende en form for modifikasjon). Bolten under nummer 1 skrus av med et hode med en forlengelse og en skralle. Men boltene 2 og 3 er ganske upraktisk plassert, så jeg fjernet dem med en vinkelnøkkel (en nøkkel, og på enden et hode på et hengsel). For de som glemmer hvor hvilken bolt var: nr. 1, nr. 3 - kort, nr. 2 - lang.

6. Vi fjerner braketten som beltedekslene holdes på (jeg har alarmjording på samme bolt, så ikke bli overrasket over ledningene)

7. Nå er det tid for en av de våteste etappene. Det er nødvendig å fjerne slangene som tilfører væske til systemet (henholdsvis brønn og utslipp). Slangen, som vil være under på bildet, kan skrus av. Det er en kobberpakning, når alt er satt tilbake - bolten kan strammes litt mer - vil den stramme opp. Hvis ønskelig, kan du finne en erstatning i en hvilken som helst bildelebutikk med ønsket diameter. Men jeg anbefaler å fjerne den øvre slangen (etter å ha fjernet klemmen), siden hvis du skru ut bolten, blir det en liten o-ring av gummi. For det første er det en veldig stor sjanse for å miste den, rive den i stykker, og for det andre kan det være vanskelig å sette den tett tilbake.

8. Etter disse manipulasjonene fikk jeg følgende bilde.Jeg anbefaler på det sterkeste å tørke den lekkede dexronen grundig, for hvis den forblir i tekniske nisjer, vil den komme inn i eksosen i de mest uhensiktsmessige øyeblikkene.. Vel, en røykskjerm vil dukke opp i kabinen. Dette skjedde med meg i går, da jeg klatret opp i Divnogorsky-åsene

9. Ytterligere manipulasjoner foregår under mer komfortable og sterile forhold - hjemme For å få servostyringen ut av braketten, må du fjerne den lange bolten som fester pumpen fra baksiden

Samt to bolter på forsiden. Jeg fotograferte ikke dette øyeblikket, så jeg tar dem med på diagrammet

Pumpen sitter ganske tett i braketten. I mitt tilfelle var det en liten rotasjon rundt den imaginære aksen, hvor det før det var en lang bolt. Etter å ha undersøkt braketten flere ganger fra alle sider for ekstra festemidler, og forsikret seg om at det ikke er noen, tok han pumpen ut av braketten ved å banke lett på braketten med et trehammerhåndtak.

10. Skru deretter ut de 4 boltene som fester bakdekselet til pumpen. Jeg anbefaler å rive dem av selv når pumpen er i braketten - det er mer praktisk å holde. Og de er vridd ganske stramt.

11. Etter å ha fjernet bakdekselet, så jeg følgende

Hva du bør være oppmerksom på her: O-ring “1”. Vær forsiktig med det, ellers vil pumpehuset snøre etter montering. Vær forsiktig så du ikke mister eller skader skulderbladene "2". De faller veldig lett ut av akselsporene. Og til slutt, holderringen "3". Egentlig er det bare den som gjør at akselen ikke faller ut av pumpen. Det var de største problemene med den (fjern den med skrutrekkere uten å rette den ut, uten å skade formen, slik at den egner seg til videre bruk)

12. Etter å ha demontert pumpen, oppdaget jeg selv at det ikke er noen lagre i det hele tatt! En enkelt tetning på trinsesiden. Faktisk forstår jeg fortsatt ikke hvorfor pumpen min surrer. Utad er alt bra. Det var mistanker om: 1) ventiler; 2) på styrestativet (for eksempel hvis ventilene står litt på gløtt der og pumpen alltid jobber under trykk som i ytterstilling). Etter å ha vasket alt innmat, samlet jeg alt tilbake, satte det på bilen, fylte på med Dexron. Verre ble ikke Selv om bedre også, dessverre.

Hva du må være oppmerksom på:

Hele systemet av aksler og ringer inne i pumpen hviler på en splint. Dessuten vil han ikke la deg montere alt feil (det vil si at du ikke trenger å bekymre deg for hullene og kanalen som går til ventilene - de vil fortsatt kombineres når du setter inn splinten). Og for det andre, ikke mist gummibåndet (bildet over)

Jeg samlet alt innmat i en kopp, vasket med Dexron og satt sammen i omvendt rekkefølge.

Og mer oppmerksomhet! Bladene er faktisk ikke bare rektangulære, men har følgende form (selv om det antas at de ble så lett slitt)

Derfor må de settes sammen med en firkantet del innover (mot skaftet), og avrundes utover. Forvirre - slitasjen på både bladene og den ytre hylsen vil øke.

• Spørsmål: Se på hele styrestativet, kanskje det er en luftlekkasje eller systemet er bare luftig, det er derfor det surrer, jeg surret ikke men banket, det er reparasjonssett for servostyringen min, jeg byttet den og alt gikk borte, da jeg fylte på væsken begynte det å surre, jeg ble fortalt at som luft pumpes og alt blir bra, helvete, jeg kjørte med et surr i nesten en måned, så tok jeg den på en motor i gang, skarpt løsnet væsketilførselsbolten og strammet den umiddelbart, summen forsvant umiddelbart, luften kom tydeligvis ut (tubegriz)

• Spørsmål: Sier du at du ikke har peiling på akselen din? Kan den skjules bak en sel? Det var lageret som hylte på servostyringen min, jeg endret den og alt gikk bort. Selv om kanskje pumpedesignet ditt er annerledes, men det er fortsatt rart at det ikke er noe peiling. (dimka)

• Spørsmål: Dette er en vanlig vingepumpe, jeg tenkte at det var noe mer interessant med servostyringen. Det kan lage støy fra slitasje på bladene og til og med kile. Jeg har noen tvil om ovalen til bladene fra den ene kanten, det viser seg at de under drift vil bli presset mot den rektangulære kanten og gni mot sideoverflaten. Selv om det kan være konstruktivt. Det er synd at slike detaljer ikke kan sees på bildet. Jeg ber om forfatterens kommentarer.

• • A: Jeg forsto ikke helt hvordan bladet ville gni med en rektangulær ende. For å gjøre det litt tydeligere viser diagrammet toppen av bladet (slik det er installert i systemet). De. dens avrundede del er plassert mot ytre radius. Sett ovenfra (veldig skjematisk)
  • Spørsmål: Nå er det klart, fra beskrivelsen tenkte jeg at du må se fra siden av flyet. De ble ovale av jobben - de var utslitte. Og de slites også ut langs kontaktplanet med pumpehjulet, hvis slitasjen på dette stedet er betydelig, kan de vri seg og kile hjulet. Bare det virker for meg at det ikke er servostyringen som surrer, du sier at den ikke bråker uten last, det betyr noe annet, kanskje en skinne. HuGo, vanligvis på slike pumper er det en trykkreduksjonsventil i huset, er den der?
  • • A: Ja, det er en. Det er til og med to ventiler av noe slag. Jeg skrudde av en - der med et stort hode viste det seg å rive den av. Faktisk viste det seg at dette bare er en boltplugg med en fjær, som strammer den ytre kanten (jeg vet ikke hvorfor), og den andre kunne ikke rives av. Den blå pilen indikerer den som klarte å skru

    Men denne fungerte ikke - vedvarte ikke

    Emnet er virkelig relevant for subaru. Pumpen min begynte å nynne rett etter
    etter at jeg startet bilen etter et fall i motoren, for et år siden. rattet roterte tungt og rykkvis, det var skum i tanken.
    etter hvert kom pumpen litt igjen og jeg scoret på den, men nærmere høsten begynte pumpen å dø helt -
    de første fem minuttene på en kald, når du forsøkte å vri rattet, hørtes et helvetes hyl, rattet snurret ikke, væsken skummet umiddelbart
    vel, bare hvis du går rett, hylte pumpen tydelig ved hastigheter over 2000
    Pumpen ble vasket utvendig for å sjekke og etter 2 uker var den jevnt dekket med et tynt lag oljeaktig støv, tetningsgummiene i den var slitne

    en liten teori - hvis gurken din hyler, så kan dette være forårsaket av flere årsaker
    1- hyler slitt pumpelager
    2-hyl er en høyfrekvent vibrasjon i servostyringssystemet, forårsaket av trykkpulsering. dette skjer hvis
    luft kommer inn i systemet, noe som fører til skumdannelse av væsken, luft kan bare komme inn der den er
    vakuum i systemet, dvs. i tanken, tilførselsrøret til pumpen og gjennom tetningene på selve pumpehuset
    3- mekanisk feil, slitasje på pumpedelen av pumpen

    dette emnet med skum har allerede blitt diskutert 150 ganger i alle fora og standardråd er gitt: du må begynne med
    hva du skal sette 2 klemmer på tilførselsslangen, bytt ringen på innløpsrøret til selve pumpen og sørg for
    at det ikke er væske som syder i tanken, hvis væsken syder, så fanger den opp luft og kommer inn i systemet
    dette skjer når mesh-skilleveggen ryker i bunnen av tanken

    Jeg gjorde alt dette, resultatet ble egentlig null, men de sier at det hjalp mange

    også, trykkpulsering kan oppstå på grunn av det faktum at på grunn av tetningene inne i pumpen som har mistet
    dens egenskaper. pumpen gjennom lekkasjer begynner å pumpe væsken inn i seg selv, mens jeg tror den forsterkes
    skummende væske.
    Disse om forklarer hvorfor pumpen hyler mer når det er kaldt og rattet dreier hardere, og etter oppvarming mer eller mindre
    går tilbake til det normale, Faktum er at ekspansjonskoeffisienten til aluminium i gjennomsnitt er 3-5 ganger mindre enn ekspansjonskoeffisienten
    gummipakninger av pumpen, med oppvarming, trette ringer sveller og tetter hullene

    Som du vet leverer ikke subaru pumpereparasjonssett for biler etter 2003, på STI GRB til og med en ring på suget
    pumpedysen kan ikke bestilles, om dette er forårsaket av ledelsens grådighet, eller av idioti er det vanskelig å si
    Jeg tror begge er riktige.) MEN TAKK VÆRE TIMUR, og dette emnet ble funnet en vei ut, la nå FTI-lederne suge skrot fra begge ender,
    det viser seg at innsiden av pumpen på reven med 255 og på GRB med 257 (og trolig på nesten alle Subaru med showa pumpen) er helt identiske med innsidene
    pumpe installert på de fleste HONDA-modeller, og HONDA, i motsetning til Subaru, leverer et reparasjonssett i form
    oljetetning, lager og alle gummibånd til en pris av litt mer, oppmerksomhet! 1 (ett) tusen rubler

    pumpe produsert av showa - her er det et bilde, jeg tror det ikke vil fungere på KYB

    det øverste diagrammet er fra akkorden, det nederste er fra Honda FRV c 1.7, det er omtrent samme bakre pumpedeksel som på GRB

    tall fra pumpeavtalen 2006 2 l motor K20Z2 hva kom opp til GRB

    91349-PNC-J01 1
    91348-P2A-003 1
    91347-PLA-003 2 12,7x1,8
    91347-PAA-A01 1
    91346-PLA-003 1
    91345-RJL-003 2 13×1,9
    91345-PAA-A01 1
    91344-PNC-003 1
    91343-PNC-003 1
    91249-PNC-003 1
    91048-P2A-003 1

    Det er et lite bakhold bare i bakdekselet, på GRB er det to runde ringer og på akkorden er det en rund og en profil, det ser ut til at de er litt forskjellige i diameter
    Jeg satte 1 ring 12,7x1,8 og den andre 13x1,9 så ut til å stå opp normalt, men i utgangspunktet burde det kanskje være 12 og 13 ringer
    og det er ingen ring til trykksensoren på pumpen, jeg satte inn et klimaanlegg som passet omtrent i diameter

    generelt sett gjør servopumpens design et godt inntrykk, alle arbeidsdeler er laget av stål! ikke aluminium
    som på andre pumper er rotorplatene kobberbelagt på arbeidsflaten til kantene, en bøssing er installert i bakdekselet
    under skaftet og ikke bare et hull i aluminium, det vil si at designet på ingen måte er engangsbruk. Imidlertid er designet kun operativt hvis forseglingen
    ringene har ikke mistet sin elastisitet
    Da jeg demonterte pumpen min, så jeg ingen tegn til slitasje i det hele tatt,
    noe slags metallstøv, det er riper på enden av den ytre stålringen, men det ser mer ut som
    fabrikkbehandling. Jeg gjentar, pumpen min jobbet med jevne mellomrom på skum i minst et år!

    Etter min mening har denne pumpen 2 svake punkter - et lager med oljetetning på bare den ene siden og gummipakninger som brunes av høy temperatur

    reparasjon av pumpen kan gjøres selv, ingen spesialverktøy kreves, det eneste du trenger å ha er en skrustikke
    pumpen skal enkelt monteres, akkurat som den ble demontert, hvis bakdekselet ikke sitter ned, er det ikke nødvendig å banke på det med en hammer
    du setter noe feil sammen
    monteringsanvisning for demontering, se akkord 7
    Ikke stol på dyr for å fjerne pumpen, kun utprøvd mekanikk! , når den er fjernet, kan du enkelt helle servostyringsolje direkte inn i timingen
    Et annet øyeblikk under montering, fyll pumpen med olje umiddelbart, jeg nektet å jobbe før de blåste trykkluft inn i tanken, først etter det sugde den olje

    Resultat: rattet begynte å snurre lett uavhengig av temperaturen, hylet forsvant, det var ikke noe skum i tanken, det var en liten summing som bare hørtes hvis du lyttet

    etter å ha klatret på vandrernes forum, kom jeg til den konklusjon at dette reparasjonssettet er noe sånt som et forbruksmateriell, 2 år gammelt og må endres igjen
    men på en eller annen måte er reparasjonssettet mer interessant å bytte, spesielt hvis du gjør alt selv, enn en ny pumpe for 16 000 r
    generelt, den som har et slikt problem er verdt et forsøk, igjen, å dømme etter anmeldelser, hjelper nesten alle hondavodams
    fremtidige planer om å sette en tank med et filter ala msercedes W124 og glemme servostyring på din Subaru.
    hondavods beviser for nykommere på forumet med skum i munnen at bare den originale spesielle Honda-væsken kan helles i gur)
    Jeg prøvde forskjellig slush, jeg tror at hvis systemet fungerer, så vil det fungere fint på alle,
    optimalt, tror jeg å helle MOBIL ATF 320

    Nok en gang en egen respekt TIMER!
    

    Det hele startet med at jeg om sommeren begynte å kile litt på rattet. Inspeksjon viste at det er nødvendig å stramme beltet og skifte servostyringsvæske. Etter et halvt års drift begynte rattet å kile seg igjen og det dukket opp en lungefløyte. Bekymret for dette problemet, fant jeg flere artikler (om Legacy Link: _Subaru_Legacy og bestemte meg for å sortere ut hele guren på egenhånd og bytte all væske igjen. Mer detaljerte illustrasjoner av monteringsboltene i artikkelen om Legacy.

    La oss begynne. Koble polene fra batteriet.

    1. Fjern først luftfilterrøret: fest med to hetter foran panseret. Og vi tar den ut. Han vil bare blande seg inn.

    2. Vi skru ut en bolt (etter min mening, 13) som fester beskyttelsen av servostyringsbeltene, generatoren og kondeya.

    3. Vi fjerner denne beskyttelsen. Vi får gratis tilgang til vedlegg.

    4. Ved hjelp av en sprøyte med et rør pumper vi ut all væsken fra servostyringsreservoaret og skru av selve reservoaret fra kroppen.

    5. For enkelhets skyld fjerner vi generatoren slik at selve blokken senere kan tørkes av ATF. For å gjøre dette: løsne festebolten og skru strammeren helt ut.Etter det, trykk på generatoren - fjern beltet. Etter å ha skrudd ut den lange bolten (som generatoren er festet til blokken), banker vi forsiktig på generatoren med en gummihammer, tar vi den ut.

    6. Selve gurken festes med tre bolter til braketten på blokken. For enkelhets skyld er det lettere å fjerne hele braketten. Først skruer vi av smerten på servostyringen, som fester servostyringsrøret. Vi tar den forsiktig ut - det er her slurryen vil helle. Deretter løsner du klemmen og fjerner den andre slangen (den som går fra tanken til servostyringen). På dette tidspunktet er det bedre å erstatte en slags beholder under den for å drenere den gjenværende væsken.

    7. Neste trinn er å koble fra servostyringsbrikken. Bak den er en vertikal bolt. Vi skru den av med et hode med en skjøteledning. Under servostyringsskiven er det ytterligere to bolter for 13 (venstre og høyre). Etter å ha skrudd dem ut, tar vi ut hele servostyringen sammen med braketten. Vi får full tilgang til forsiden av blokken. Foto:

    8. Deretter fortsetter vi arbeidet på bordet. Vi skru ut de tre boltene og fjerner servostyringen fra braketten. Fotobrakett og foto GUR:

    9. Vri på pumpeskiven - tøm den gjenværende slurryen. Rotasjonsretningen vises på pumpen (mot klokken på dekselet).

    10. Etter å ha undersøkt pumpen, kommer vi til den konklusjon at pakkboksen under remskiven er tørr - og dette kan ikke annet enn å glede seg. Dette betyr at årsaken til strammingen kan være enten i tilbakeslaget på stammen, eller på grunn av holderingen som selve stammen hviler på. Og fastkiling av selve stangen kan skyldes slitasje på glidebladene inne i pumpen. Vi skru ut de 4 boltene på pumpedekslet og åpner det forsiktig.

    11. Vær oppmerksom på at den svarte ringen på innsiden av dekselet er en pakning. Vi ser på henne. Jeg har den hel, så du kan ikke endre den. Generelt finnes det reparasjonssett for disse spesielle pakningene. Etter å ha undersøkt innsiden av pumpen nøye, vridd og ristet stammen, kommer vi til den konklusjon at alt er intakt og det er ingen tilbakeslag. Glidebladene viser slitasje og varme på den delen hvor de kommer i kontakt med pumpehuset. Slitasje i form av avrundede kanter. Vi tar ut bladene og vasker dem i ATF. Snu skulderbladene opp ned.

    12. Hell litt ATF i pumpen og scroll stangen flere ganger. Vi samler alt i omvendt rekkefølge.

    13. Hell fersk ATF i tanken og start motoren. En fløyte starter - dette er på grunn av systemets luftighet. Rull rattet fra lås til lås flere ganger. Og gi bilen tid til å gå på tomgang. Resten av luften skal gå inn i ekspansjonstanken. Hvis ikke, så for en kort stund (med en rask bevegelse av hendene) skru løs og stram bolten på røret som går til pumpehuset. Hør en liten fløyte - luften er ute. Dette er et av de vanskeligste stedene i systemet å kjøre. Siden slurryen på dette stedet passerer gjennom bolten inn i røret gjennom den L-formede kanalen.

    Som et resultat får vi et lett ratt uten kiling og kjøreglede. Reparasjonstid er ca 1,5 time. Pumpen går fortsatt. Generelt er dette et svakt punkt for subariks. De offisielle endringene kun i samlingen. Prisen på ny pumpe er ca 16 - 17 kr. Til tross for at vennen min er engasjert i reservedeler, ble jeg kvalt av en padde for å kjøpe en ny.

    Jeg vil også merke meg at rattbiter kan skyldes rattkardin (som det er skrevet mye om), men å smøre det nok en gang med godt fett rett fra under panseret er ikke noe problem. Jeg ønsker at alle ikke bryter sammen og gode veier.

    Jeg skal fortelle deg hvordan jeg reparerte servopumpen. Men først, litt bakgrunn.

    Rattet på en kald bil sommer og vinter fungerer uten klager. Men så snart bilen varmes opp, spesielt om sommeren, blir rattet på den tjuende veldig stramt, som om det ikke er servostyring. Om vinteren er dette problemet ikke så uttalt, men fortsatt tilstede. Tråkker du på gassen, snur rattet umiddelbart med letthet (selv om det ikke er helt perfekt, men likevel lettere). Samtidig banker ikke pumpen, ringer ikke, flyter ikke osv. (tel ikke med snørrete skinnen) oljen er frisk og perfekt (spesielt siden den oppdateres jevnlig på grunn av skinnens tilstand! ), kardanen er smurt og fester seg ikke!

    Generelt er på ansiktet et tegn på manglende ytelse til servostyringspumpen med varm olje på det tjuende. Jeg led ikke på lenge, til slutt bestemte jeg meg for å takle dette problemet, brukte mye tid, rotet gjennom Internett, forsto pumpens prinsipp, fant en lignende beskrivelse og bestemte meg for å ordne opp i " gammel” pumpe.

    Og så, først av alt, fjerner vi pumpen, du må tømme all væsken fra den (hvordan du fjerner den og tømmer væsken, jeg tror alle vil finne ut av det), men på bakdekselet til servostyringen , må du skru ut de fire boltene med et 14 hode.

    Etter at vi har begynt å fjerne dekselet forsiktig, prøv å ikke skade pakningen (denne pakningen med en intern gummipakning), i servostyringshuset forlater vi den ytre delen av "arbeidsellipsesylinderen" (heretter ganske enkelt sylinderen). Du trenger ikke å være redd når dekselet beveger seg bort fra dekselet, det kan virke som det beveger seg bort på grunn av fjærens virkning, når du monterer det igjen vil det virke for deg at det ikke faller på plass, bare fortsett forsiktig og vekselvis stram boltene diagonalt, så faller alt på plass .

    Inspiser innholdet nøye og husk (du kan ta et bilde) hva som var hvor og hvordan det sto (mer oppmerksomhet bør rettes mot plasseringen av sylinderen). Du kan vri servostyringsskiven og sjekke nøye med en pinsett hvordan bladene beveger seg i sporene på akselen.

    Alle deler skal trekkes ut uten anstrengelse, siden de ikke har noen fiksering, men den sentrale aksen er festet stivt, den kan ikke fjernes.

    Vi inspiserer akselen fra baksiden, delene (servostyringskropp og dekkvegg) som berører dem, for rifling eller spor, alt er perfekt for meg.

    Nå trekker vi ut hele den interne økonomien på en "ren" fille og begynner å studere den.

    Vi undersøker nøye akselen, alle sporene i den har veldig skarpe kanter på alle sider. En av endesidene av hvert spor har en markert skarphet innover, som, når du beveger bladet inne i sporet med en konstant helling mot denne siden, vil komplisere bevegelsen betydelig (dette kan være den første komponenten av den dårlige ytelsen til kraften styring). Sidedelene på akselsporene er også "slipte", du kan kjenne det hvis du skyver fingeren i forskjellige retninger langs enden (ytre omkrets), samt langs sidedelene av akselen i forskjellige retninger. Resten av skaftet er perfekt, det har ingen feil eller hakk.

    Feil funnet, nå begynner vi å eliminere dem.

    Vi trenger en fille, white spirit, P1000/P1500/P2000 sandpapir, en trekantet nålefil, en 12 mm borkrone (eller mer) og en elektrisk drill. Med skaftet er alt mye enklere, du trenger et P1500-skinn og vi begynner å rengjøre alle kantene på sporene på skaftet med det (vi renser de ytre og sidene på begge sider) på alle mulige måter. Vi jobber uten fanatisme, hovedoppgaven er å fjerne bare skarpe grader.

    For det første kan du umiddelbart polere begge sider av skaftet litt på en flat overflate, det anbefales å bruke P2000 sandpapir.

    Deretter må du sjekke resultatet av arbeidet vårt, vi sjekker det visuelt og ved berøring, alt er perfekt glatt og klamrer seg ikke.

    Det vanskeligste vil være med overflaten på sylinderen, personlig tenkte jeg ikke på noe enklere, hvordan lage en sfærisk kvern fra et skinn, en bor og en tykk bor (F12). Til å begynne med tar vi P1000-skinnet og en drill som kan stappes inn i en drill.

    Deretter må du vikle huden tett mot rotasjonen av boret, i to eller tre omdreininger skal det ikke være hull.

    Holder den tett vridd strukturen, må den settes inn i boret (huden er også fastklemt).

    Etter, på de mest praktiske måtene for deg, begynner vi forsiktig å slipe sylinderen, du må slipe jevnt, trykk sylinderen tett og flytt den i forhold til rotasjonsaksen (med maksimal hastighet). Etter hvert som skinnene blir spist, endrer vi oss, som et resultat når vi den minste huden P2000.

    Det ønskede resultatet oppnås

    nå må alt nøye tørkes med en sti med hvit alkohol. Selve skaftet med bladene kan skylles i den.

    Etter at vi har startet monteringen, settes alt i omvendt rekkefølge av fjerning.

    Si meg, har noen prøvd å ordne servopumpen?

    Problemet er at væsken begynte å forlate tanken. Og overflaten på "hodet" var snørrete, det er væske på registerreimdekselet.

    Fjernet pumpen, ekstern inspeksjon avslørte ingenting. 2 teknologiske hull ble lagt merke til. Det ble også lagt merke til at pumpen består av 2 deler, mellom hvilke det er en kobberpakning (igjen, det ser ut til å være).

    Det er en antagelse om at denne pakningen er skadet. Følgelig strømmer væsken ut av de ovennevnte hullene.

    Jeg fant ikke informasjon på nettsiden vår for reparasjon av servopumpen.

    Servostyringsvæskepumpen på en Subaru er en lunefull og dessverre ganske ofte skjør enhet. Hovedsymptomene på at servostyringen svikter er karakteristiske hyl når rattet dreies, noe som er spesielt merkbart i rattets ytterstillinger. Generelt sett kan vi gi generelle råd til alle sjåfører som har hydraulisk servostyring installert på bilen sin (det finnes også helt uavhengig elektrisk servostyring og elektrohydraulisk servostyring). Essensen i rådet er å unngå å holde rattet i ekstreme stillinger over lengre tid. Dette kan raskt drepe en fullt funksjonell hydraulisk boostermekanisme. Hvordan unngå slike situasjoner? Tross alt, ganske ofte må du snu hjulene hele veien, dette er spesielt vanlig når du manøvrerer i trange bygater eller i trange gårdsplasser, når du kjører inn i en garasje. Faktisk, hvis du dreier rattet hele veien, men ikke holder det i denne posisjonen, men litt tilbake bokstavelig talt en grad tilbake, vil den hydrauliske boosteren ikke lenger fungere i ekstrem modus, og fra synspunktet til manerisme, praktisk talt ingenting vil endre seg.

    Denne saken demonstrerer perfekt at en bil med motoren slått av (og derfor servostyringen ikke fungerer) blir nesten ukontrollerbar. Men fyren visste tydeligvis ikke om dette, og da han besto rettighetsprøven var det som om han trakk ut feil billett.

    En ødelagt servostyringspumpe lar seg sjelden reparere. Og selv i dette tilfellet er det umulig å garantere langsiktig ytelse. I noen tilfeller kan problemet med en fast servostyringspumpe løses ved flere skyllinger, og bytter ut arbeidsvæsken (ATF) flere ganger. I følge statistikken til Subaru-reparasjonen i vår tjeneste er det imidlertid i de aller fleste tilfeller nødvendig å erstatte pumpen med en brukt, fordi erstatningen servopumpe for en ny enhet er ikke alltid økonomisk forsvarlig. Vår bilservice tilbyr både reparasjon og utskifting av den hydrauliske boosterpumpen til ganske rimelige priser.

    For å gjøre det lettere for sjåføren å kontrollere kjøretøyet, er det i moderne biler installert en hydraulisk booster på rattstammen. Et av hovedelementene i denne mekanismen er en pumpe som pumper hydraulisk væske gjennom servostyringssystemet. Under drift blir den utsatt for store belastninger, så fra tid til annen blir det nødvendig å reparere servostyringspumpen.

    Du kan endre denne enheten med egne hender. Det er til og med mulig å erstatte et lager som har sviktet. I dette tilfellet er et reparasjonssett for servostyringspumpe nyttig, som kan kjøpes i enhver bilbutikk.

    Før du bestemmer deg for å utføre reparasjonsarbeid, er det nødvendig å sjekke tilstedeværelsen av væske i tanken, samt samsvar med merket til den som er tillatt for bruk på denne maskinen. Ofte er årsaken til symptomene på en funksjonsfeil utseendet på luftstopp i systemet. Derfor, hvis det er mistanke om dette, er det nødvendig å pumpe hydraulikken og fjerne alle luftplugger. Ytelsen til servostyringen i dette tilfellet kan gjenopprettes fullstendig. Hvis det, når du sjekker kvaliteten på arbeidsvæsken, viser seg at den ikke oppfyller standarden, er det nødvendig å endre den til væsken til ønsket merke. I tilfelle det tas en beslutning om å reparere servostyringspumpen, er det nødvendig å forberede en arbeidsplass og nødvendige verktøy, samt materialer for arbeidet:
    • du trenger en nøkkel for "12", samt hoder for "14" og "24";
    • du trenger en avtrekker for festeringene;
    • klargjør på forhånd to skiver laget av kobber, en pakning for det bakre dekselet, o-ringer, i mengden av to stykker og en oljetetning, de kan erstattes av et reparasjonssett for servostyringspumpe;
    • det er obligatorisk å ha et lager merket “6202” og en ytre diameter på 35 mm;
    • for å pumpe ut olje fra tanken, trenger du en stor sprøyte og en beholder;
    • rengjør arbeidsbenken og dekk den med ren papp for å demontere pumpen;
    • klargjør fint sandpapir og filler for tørking.

    For å fjerne servostyringspumpen og reparere den selv, må du utføre følgende trinn.

    1. Løsne litt på akselbolten som fester pumpeenheten til braketten ved hjelp av hullet i remskiven. Skru helt ut låsemutteren til strammeren og fjern beltet.
    2. Bruk en sprøyte, pump ut hydraulikkvæsken fra reservoaret. Drei rattet til høyre og venstre til det stopper slik at oljen er helt ute av systemet, gjør dette flere ganger for å rengjøre rørledningene helt.

    

    1. Løsne klemmen på slangen som kommer fra ekspansjonstanken, og fjern denne rørledningen.

    

    1. Skru løs bolten som fester høytrykksslangen fra pumpen til systemet.
    2. Fjern den aksiale bolten som fester pumpen til braketten og sett inn en skrutrekker eller en metallstang med passende diameter for å låse remskiven. Etter det, skru av mutteren som fester pumpeskiven.
    3. Trekk den frigjorte servostyringspumpeenheten opp og sett den på et spesielt forberedt sted. Fjern skitt og olje fra enhetens kropp.
    4. Bruk en avtrekker, fjern lagerringen.
    5. Løsne skruene på bakdekselet. Lirk den forsiktig av med en liten skrutrekker og fjern den, pass på at rotorbladene ikke faller ut av huset.

    

    1. Trekk ut bladene og legg dem på forhåndsforberedte nummererte stykker papir for ikke å forvirre noe under monteringen. Merk følgende! Husk posisjonen til bladene når de er montert. Når den er installert i huset, må den avrundede delen av disse bladene vendes utover.

    

    1. Fjern platen og alle delene under den.
    2. Slå ut skaftet, bank forsiktig med en skrutrekker.

    

    1. Trykk lageret av pumpeakselen.

    

    1. Bytt det ubrukelige lageret til et forhåndsforberedt.

    

    1. Kontroller delene til pumpeenheten for defekter og slitasje. Rengjør overflater for smuss og ruhet. Eksperter sier at enkel rengjøring av innvendige deler reduserer hull og lar deg utvide driften av denne enheten uten å bytte ut noen deler.

    

    1. Sett sammen i omvendt rekkefølge. Det er obligatorisk å skifte pakkboks, o-ringer og skiver til nye som er forberedt på forhånd.

    Hvis det er vanskelig for deg å reparere servostyringspumpen med egne hender, eller det ikke er tid til dette, er det mulig å erstatte servostyringspumpen med en ny. Dette vil redusere reparasjonstiden betydelig. Se også relaterte videoer: