Gjør-det-selv chassisreparasjon for Ford Focus 2

I detalj: gjør-det-selv chassisreparasjon for Ford Focus 2 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Vi sjekker tilstanden til chassiset og girkassen på en inspeksjonsgrøft eller overfart hver 20. tusen kilometer eller etter kraftige slag mot kjøretøyets fjæring ved kjøring gjennom dype groper, etc.
Chassisdeler (hjul, opphengsarmer og fjærer, krengebøyler, støtdempere) og girkasse (forhjulsdrivaksler) må ikke ha noen deformasjoner, sprekker eller andre mekaniske skader som påvirker delenes form og styrke. Ved å henge hjulene vekselvis (mens bilen må festes sikkert på stativet), sjekker vi tilstanden til lagrene til navene deres.
Bruk kun fabrikkproduserte stativer.
Hjulet skal rotere jevnt for hånd, uten å blokkere eller banke.

Hold hjulet i et vertikalt plan, dra vekselvis den øvre delen av hjulet mot deg, og den nedre delen vekk fra deg, og omvendt.
Vi sørger for at det ikke blir tilbakeslag (banking). Hvis det er slark, be assistenten om å trykke på bremsepedalen. Hvis tilbakeslaget samtidig forsvant, er navlageret defekt, og hvis slaget forblir, er fjæringsdelene mest sannsynlig utslitt. Navenheter med slitte eller skadede lagre må skiftes ut. For å sjekke brukbarheten til kuleleddene setter vi inn en kraftig skrutrekker mellom opphengsarmen og styreknoken, samtidig som vi beskytter kuleledddekselet mot skade.

Ved å klemme på spaken med en kraftig skrutrekker eller monteringsblad overvåker vi bevegelsen til kuleleddhuset i forhold til styreknoken.
Hvis det er slark i kuleleddet, skift det ut. På samme måte sjekker vi kuleleddet til det andre hjulet.

Video (klikk for å spille av).

Vi sjekker tilstanden til beskyttelsesdekslene til kulelagrene.
Vi bytter ut kuleledd med revne, sprukne deksler.
For å sjekke de stille blokkene til de fremre opphengsarmene ...

... sett inn en monteringsspatel eller en kraftig skrutrekker mellom øyet på spaken og underrammen ...
... og vi prøver å flytte øyet til spaken i forhold til underrammen i forskjellige retninger. Hvis spakens øye beveger seg uten betydelig anstrengelse, er den stille blokken på spaken sterkt slitt eller skadet og må skiftes ut.
Rivninger, sprekker og knekking av gummibøssingen til den stille blokken er uakseptabelt. På samme måte sjekker vi de lydløse blokkene til de bakre opphengsarmene.

Vi sjekker kuleleddene til stiverne til krængningsstangen til frontfjæringen ved å bevege stiverne for hånd i forskjellige retninger.
Hvis det er slark i kuleleddene, bytter vi ut stabilisatorstagene.

Vi sjekker tilstanden til beskyttelsesdekslene til kuleleddene til stabilisatorstiverne.
Sprukne, revne eller løse deksler må skiftes.
Vekselvis rotere og snu forhjulene (med fronten på bilen hengt ut) ...

... inspiserer beskyttelsesdekslene til de ytre ...

... og innvendige hengsler til forhjulsdriftene, kontrollerer vi påliteligheten av deres feste med klemmer.
Sprukne, revne eller løse deksler må skiftes.
Vi sjekker fraværet av oljelekkasje fra girkassen gjennom oljetetningene til de interne hengslene til stasjonene. Hvis det er en lekkasje, skift pakningene.
Vi sjekker og om nødvendig strammer festeelementene til de fremre og bakre underrammene til karosseriet.
Vi sjekker tilstanden til fjærene, teleskopfjærene og støtdemperne til fjæringene foran og bak.
La oss ta en titt på...

... teleskopiske fjærbeskyttere foran ...

...og støtdempere og fjærer bak.
Opphengsfjærer må ikke være skadet. Rifter, sprekker og alvorlig deformasjon av gummibøssinger, puter og støtdempere kompresjonsbuffere er uakseptable.Væskelekkasje fra støtdempere er ikke tillatt. Litt svetting av støtdemperen i dens øvre del mens egenskapene opprettholdes er ikke en feil.
Hvis gummielementet på den øvre støtten til teleskopstangen er satt eller ødelagt, må støtten skiftes ut.

Vi inspiserer stativene og putene til krengningsstangen til bakfjæringen.
Hvis det oppdages brudd, sprekker og alvorlige deformasjoner på gummiputene til bommen og stativet, må de skiftes ut.
Når bilen er i bevegelse, kan et defekt eksosanlegg lage lyder og banker, som feilaktig tilskrives feil i hjulopphenget. Derfor er det lurt å inspisere eksosanlegget sammen med chassissjekken.

Vi sjekker metallkompensatoren på samleren ...
... tilstanden til eksossystemets opphengsputer, vi banker på eksossystemet med hånden forskjellige steder, svinger det og passer på at det ikke lager skranglelyder og ikke banker på karosseriet og de bakre fjæringsdelene.

Bakhjulsopphenget, installert på andre generasjon Ford Focus, har en multi-link design, på grunn av dette oppnås en jevn kjøring av bilen, en selvsikker oppførsel av bilen på veien.

Bakhjulsopphenget til Ford Focus-2 er av uavhengig type, med tverrligger i midten, med fire spaker ved hvert bakhjul (det er totalt 8 spaker). Chassiset består av følgende elementer:

tverrstenger;
spaker - bakre nedre, øvre, foran nedre, langsgående;
fjærer;
støtdempere;
kompresjonsbuffere.

Alle elementer, bortsett fra tverrbjelken, er sammenkoblet, og bakakselen er også installert en krængningsstabilisator med stag og foringer.

Ford Focus-2 ble produsert i to karosserimodifikasjoner - i pre-styling-versjonen (2005-2008) og i den restylede versjonen (2008-2011). Etter moderniseringen skjedde det noen endringer i bilen, men omstylingen berørte ikke bakfjæringen - den forble den samme.

På hjemmemarkedet finnes det store flertallet av Ford Focus-2 bare i russisk montering, så det er vanskelig å snakke om kvaliteten på reservedeler installert på biler montert i Spania og Tyskland. Men bilene som er satt sammen i Vsevolozhsk nær St. Petersburg er ganske pålitelige, og bakopphenget varer lenge under normal drift.

Hvis bilen ikke kjøres i høy hastighet på dårlige veier, vil løpeutstyret kreve mer eller mindre alvorlige reparasjoner på en løpetur på ca 100 tusen km, ikke tidligere. Som regel er de langsgående spakene de første som svikter, stille blokker slites ut i dem. Du kan ikke endre spaken helt, du kan klare deg med å undertrykke de stille blokkene, men for å utføre en slik reparasjon er det nødvendig å demontere nesten hele opphenget.

De bakre støtdemperne på "Second Focus" utmerker seg med en misunnelsesverdig "overlevelsesevne", i gjennomsnitt blir delene pleiet fra 90 til 130 tusen km. Prisen på originale reservedeler er ganske stor, hver støtdemper koster omtrent 3,5 tusen rubler. Men heldigvis har Focus-2 deler av uoriginal produksjon, dessuten av meget grei kvalitet. For eksempel kan Monroe eller Kayaba støtdempere kjøpes til en pris på 2-2,5 tusen rubler. for 1 stk, og TRW deler er enda billigere. Disse delene produseres også av mange andre selskaper:

Stabilisatorfjærer er vanligvis de første som feiler på mange bilmodeller, men på Ford Focus 2 er disse delene overraskende seige, noen ganger pleie mer enn 100 tusen km.

Bileiere av "Second Focuses" trenger å vite at mange deler til bilen passer fra Mazda 3, spesielt mange deler av bakfjæringen er nesten like. Riktignok er det én forskjell her - innfødte Ford-deler er mer pålitelige enn Mazda-deler, selv om de er dyrere.

Hvis det dukket opp oljeflekker i området til den bakre støtdemperstangen, og bilen begynte å kjøre over ujevnheter mens den bakre delen av kroppen gynget, er støtdemperen ute av drift og må skiftes. Vi jobber som følger:

for enkelhets skyld, fjern bakhjulet;
vi setter en stopp under den bakre fjæringen (for eksempel en gammel unødvendig felg), og senker bilen litt på jekken - det er nødvendig å sørge for at fjæren til fjæringen komprimeres litt;
dette gjøres slik at når støtdemperen fjernes, retter ikke fjæren seg uten belastning og skyter ikke opp;
vi skru av den nedre bolten som holder støtdemperen, dette vil kreve en knott med et hode på 15;
fra kroppen (inne i hjulbuen) skruer vi ut de to boltene som fester støtdemperstøtten til kroppen, her trenger du en pipenøkkel for 10 eller et hode med skjøteledning og knott;
vi demonterer delen som skal byttes, installerer en ny støtdemper på plass og monterer den.

Hvis det dukker opp en bank i området av bakfjæringen, er det sannsynlig at stabilisatorkoblingene er utslitt. Å bytte deler er ganske enkelt, hvis det ikke er komplikasjoner under fjerning, kan du erstatte stabilisatorstangen på en halv time eller enda raskere.

Det er praktisk å erstatte det i en grop eller en heis; du trenger ikke å fjerne hjulet for å utføre operasjonen. Vi utfører arbeidet i følgende rekkefølge:

vi skru av mutteren som stativet er festet til den tverrgående opphengsarmen med, for dette trenger du en skiftenøkkel 15. For å forhindre at stativet dreier langs aksen når du skru av mutteren, hold den med en sekskant;
så med de samme nøklene skruer vi av den øvre mutteren som holder stativet på tverrarmen;
skru av festene, fjern den gamle delen, installer en ny, på dette kan vi vurdere arbeidet som ferdig.

Alt var enkelt, men det gamle stativet snur seg ikke alltid normalt. Gjengen på kulestiften blir tett av skitt, og når du prøver å skru av mutteren, snur sekskantnøkkelen seg i tappens kropp. Før du begynner å snurre tilkoblingen, må du:

rengjør gjengene på stabilisatorleddet fra skitt;
spray den med WD40;
vent 15-20 minutter til den gjenværende skitten "spiser av".

Først etter det bør du begynne å skru ut mutrene. Hvis kulestiften likevel ruller i kroppen, og mutteren roterer med den, må du bruke en liten kvern - klipp av den slitte stabilisatorstangen.

I dette tilfellet vurderes utskifting av de L-formede stabilisatorstøttene, men stabilisatorstøttene av den såkalte "direkte" typen kan også installeres på Ford Focus-2.

Disse detaljene er enda enklere å endre, det er praktisk talt ingen komplikasjoner her.

Forhjulsopphenget på bilen Ford Focus 2 er spakfjær, uavhengig, MacPherson-type. Den består av en underramme, en styreknoke med nav, en spak med kuleledd og lydløse klosser, et støtdemperstag og en krengningsstang med stativ.

De fleste av de strukturelle elementene i frontfjæringen er designet for omtrent 100 tusen kilometer uten reparasjon, bortsett fra navlageret, som må endres etter 50-60 tusen kilometer. I dette tilfellet demonteres ikke navlageret, selve navet og styreknoken, og sammenstillingen endres helt. På grunn av den utilfredsstillende tilstanden på veiene i vårt land, er kjørelengden for fjæring halvert. Etter hver 20 tusen kilometer eller sammenstøt mens du kjører gjennom spesielt dype hull i høy hastighet, er det nødvendig å sjekke tilstanden til frontfjæringen. Problemet som oftest oppstår med Ford Focus 2 frontfjæring er støyeffekten (banking) ved kjøring gjennom humper.

Funksjonen til en støtdemper er å dempe fjærens vibrasjoner. Hvis den, når du trykker på den ene siden av maskinen, går tilbake til sin opprinnelige posisjon og det ikke er gjentatte svingninger, fungerer støtdemperen.
Vi tar hjulet og svinger det mot oss og bort fra oss. Hvis vi føler lek, er støtdemperen defekt. Hvis sløret forsvinner etter å ha trykket på bremsen, er det svært sannsynlig at det er på tide å skifte det fremre navlageret.
Når du visuelt inspiserer den nedre delen av støtdemperen, skal det ikke være skader og oljelekkasjer og fjærene skal være intakte.

Det er best å sjekke når bilen er hevet.

Vi svinger hjulet til venstre - til høyre. Hvis spill merkes, er kuleleddet, styrespissen eller skyvekraften feil.

Fravær av ytre skader på dekslene til sfæriske stativer.
Beveg stabilisatorstangen opp og ned for hånd eller med et feste. Hvis vi føler et tilbakeslag, må stativene skiftes.

Visuelt skal det ikke være noen delaminering av gummi.
Vi prøver å flytte øyet til spaken ved å sette inn en skrutrekker mellom den og båren. Hvis den beveger seg, må den stille blokken endres.

Vi tar en skrutrekker, sett den forsiktig inn mellom spaken og styreknoken. Vi beveger oss opp og ned. Hvis det er spill eller banking, er det nødvendig å bytte kuleledd.

Etter å ha fullført den foreløpige diagnostikken, anbefales det å gå til bensinstasjonen og forsikre deg om at konklusjonene dine er riktige. I de fleste tilfeller vil problemet ligge i navlageret eller i en av delene av armen.

Det anbefales å bytte begge lagrene samtidig.

Vi jekker opp bilen, skru av navbolten, skru av og fjern hjulet.
For ikke å skade, slipper vi krengningsvernet.
Koble fra ABS-sensorterminalen (antiblokkeringssystem).
Slipp trekkstangenden.
Fjern bremsekaliperen. Bremseslangen er ikke avtakbar. Vi fikser bremsekaliperen for ikke å skade slangen. Vi slår ned bremseskiven.
Vi skru av kulefestemutteren og presser den ut med en avtrekker eller slår fingeren ut av spaken med en hammer. Vær oppmerksom på at du ikke i noe tilfelle skal slå ballen, vi treffer bunnen av styreknoken.
Vi skru løs bolten til terminalforbindelsen til støtdemperen og styreknoken. Ved hjelp av en meisel og en hammer åpner vi terminalforbindelsen og slipper støtdemperstaget.
Vi fjerner styreknoken ved å trekke ut hengslet med like vinkelhastigheter på forhjulsdriften fra navet.
ABS-sensoren kan trekkes ut hvis du er redd for skade. Lageret er utstyrt med rød tetning. Når du bytter et lager, kjøp det samme. Faktum er at hjulrotasjonssensorringen er kombinert med lageret, og hvis det er et lager uten denne røde forseglingen, vil ikke ABS fungere.
Ved hjelp av en avtrekker presser vi ut navet sammen med lageret og presser inn et nytt.
Vi samler alt og går for å gjøre justeringen.

Det andre problemet som ofte oppstår i Ford Focus 2 er svikt i elementene i den fremre opphengsarmen: bakfestet eller lydløs blokk. Det er ganske enkelt å bytte kuleledd, og den stille blokken kan ikke fjernes, og hvis den svikter, erstattes oftest hele den fremre opphengsarmen på grunn av mangelen på spesialverktøy for reparasjon.

Lenker til deler av Ford Focus 2-opphengsoverhalingsserien.

Vel, det er på tide å skrive neste del av artikkelserien "Focus 2 Suspension Overhaul".

Temaet for denne delen vil være "Bytte av de bakre opphengsarmene."

Innstilling av camber er en obligatorisk prosedyre etter utskifting av fjærspakene.

Det anbefales å jobbe med to personer.

Jeg vil først gjøre en liten, men viktig digresjon om valg av fjærspaker.

Fjærbelastede bakre opphengsarmer på Ford Focus 2 er av 2 typer:

1) buede spaker (jeg har akkurat slike, stabilisatorstøttene på dem har form av bokstaven G) (absolutt ingen analoger ble funnet)

2) direkte spaker (spakene i seg selv er rette, stabilisatorstøttene brukes også rette) (det er Mayle-analoger - det er mulig å kjøpe et sett med alle bakspaker på en gang - jeg kan ikke si noe om kvaliteten)

MERK FØLGENDE ! Hvis du kjøper feil spaker, vil verken stabilisatoren eller stabilisatorstangene fungere. (det var folk som klarte å skru inn rette spaker i stedet for de gamle kurvene med skjeve stussstag som var boltet bare i sprø vinkler - det er ikke snakk om normal funksjon).

VIKTIG! Avbrytende bolter, muttere og skiver må kjøpes fra samme produsent (Ford og Mazda har 100 % forskjellige gjenger). Det er bedre å kjøpe nye slik at det ikke er noen problemer med å sette sammenbruddet. p/s bruddbolter osv.fra Ford er 2 ganger dyrere og ikke det faktum at det er bedre.

90 % av tilfellene med utskifting av spaker er bunter med lydløse blokker. Noen ønsker å spare penger - kjøp bare lydløse og undertrykk dem, men dette vil ikke føre til noe godt, fordi. du vil ikke være i stand til å presse dem normalt inn i stålspaker, som et resultat vil de begynne å falle ut - du vil prøve å gripe dem ved sveising, noe som kan ødelegge selve lyden ...

1. Bakre fjærarm Ford - 1 548 460 - 3200r * 2stk (kun buede spaker original)

2. Bakre tverrgående nedre opphengsarm Ford - 1 703 145 - 1346r * 2stk

3. Bruddbolt Mazda - BP4K-28-66ZB - 271r * 2 stk

4. Mazda eksentrisk skive - BP4K-28-473A - 133r * 2stk

5. Mazda mutter - 9YB1-01-209 - 170r * 2stk

I tillegg til nøkler og skralle med hoder, anbefales det å kjøpe:

1. Gassbrenner (ca. 500r) - Jeg har begge boltene til de nedre spakene helt fast til lyddemperne - jeg måtte smelte lyddemperne på de gamle spakene med en brenner for å trekke dem ut, 1 spray var nok.

2. Keramisk fett - for å smøre nye bolter for å unngå påfølgende problemer med suring og klebing (det er bedre å smøre lenge og for deg selv), (jeg tror kobber også vil fungere).

3. Du må ha 2 knekt (2 rullende knekt er generelt kult)

4. WD-40 selvfølgelig, hva slags reparasjon uten den.

Jeg vil ikke beskrive hele prosessen, fordi. Det er mye informasjon på Internett, la oss vurdere de viktigste punktene:

1. Utskifting av spaker utføres vekselvis på 2 sider med jekk opp bilen og fjerning av hjulet.

(det er bedre å jekke opp høyere slik at den andre jekken da klatrer under spaken)

2. Først skruer vi ut stabilisatorbolten fra stabilisatorsiden, deretter fjernes de fjærbelastede spakene først og fremst fra hjulsiden, før bolten trekkes ut, er det nødvendig å jekke opp spaken slik at fjæren gjør det ikke skyt hvis du fortsatt klarer å trekke ut bolten. Etter at du har trukket ut bolten fra siden av hjulet, trenger du en 2. person: 1 holder den nedre delen av spaken, den andre fjerner jekken, 1 senker spaken forsiktig ned til fjæren er helt avslappet, etter hvor fjæren trekkes ut og løsbolten skrus ut, er spaken helt fjernet.

3. De nedre bærearmbeinene kan mest sannsynlig ikke skrus av - for dette trenger vi en gassbrenner, som vi flittig smelter lyden som sitter fast på boltene. (Vær forsiktig med brenneren - ikke smelt ledninger og slanger, ikke sett fyr på noe).

4. !VIKTIG! Fjærens topp og bunn har plastpakninger. Den øvre pakningen kan falle når du fjerner fjæren, den nedre pakningen forblir 100 % i de gamle spakene, og naturligvis må disse pakningene omorganiseres til nye spaker.

5. Sørg for å smøre alle boltene slik at du etter et par år ikke vil ha problemer med kollapsen bak, og faktisk med å løsne dem om nødvendig.

6. Ikke glem å omorganisere gummistøtfangerne fra de gamle spakene (nye koster omtrent 400 rubler / stykke, det gir ingen mening å kjøpe)

Jeg endret ikke de sigdformede øvre tverrspakene, fordi alt er bra med dem, tilsynelatende på grunn av mye lavere belastning.

Det tok omtrent 3 timer å bytte (det vil være forskjellig for alle, avhengig av hvor raskt du kan skru ut alle boltene).

La det ikke være i temaet konstruksjon, som dominerer denne siden, men jeg fant ikke en fornuftig manual for reparasjon av Focus bakhjulsoppheng, samle informasjon i pass og starter på forumene. Håper det er nyttig for noen! Gå.

Alle eiere av den andre Focus står før eller siden overfor reparasjon av bakfjæringen. Først av alt kommer ideen til å besøke en biltjeneste, hvor en pris som kan sammenlignes med å kjøpe en brukt Zhiguli vil bli annonsert for denne prosedyren. Tjenesten har ikke skylden, ideen tilhører Henry Ford, som tilbød seg å selge billige biler og dyre reservedeler til dem, men dette handler ikke om det nå. Hvis eieren av Focus har det bra med hendene, verktøyene og har et stykke land eller en garasje, er det en mulighet for å spare hardt opptjente penger og reparere alt med egne hender.I denne artikkelen, ved å bruke eksempelet mitt, vil jeg vise deg hvordan du gjør det. Vi snakker om Ford Focus 2 pre-styling stasjonsvogn fra 2006.

Først må du forberede deg.

Vi trenger følgende verktøy:

sett med hoder;
et par sett med skiftenøkler;
sekskanter;
en hammer for sikkerhets skyld;
trebeint avtrekker;
bilkapring;
hydraulisk jekk;
koblinger for fjærer;
vdshka eller annen lignende slurry;
i tilfelle et dårlig scenario, en vinkelsliper eller for vanlige mennesker en "sliper" med en skivediameter på 125 mm. Dette er viktig, for der mangler 115;
litol;
en enhet for å presse ut oljetetninger (vi vil dvele på det mer detaljert nedenfor);
en haug med brettrester. Du må definitivt legge til noe. Jeg har en byggeplass, så dette var ikke noe problem;
et par dager med fritid (kanskje noen vil gjøre det raskere, men jeg fikk akkurat så mye);

Vi legger båndene på fjæren, komprimerer den så mye som båndene tillater. Mest sannsynlig vil det ikke være mulig å fjerne det, men dette er ikke nødvendig.

Vi jekker opp hovedspaken som hjulet er montert på

og skru ut bolten som holder fjærspaken.

Vi tar ut fjæren, drar spaken ned for ikke å forstyrre.

Vi skru av de øvre og nedre tverrgående spakene, og samtidig støtdemperen nedenfra.

Fjern håndbremskabelen fra kroken.

Vi skru ut den lille bolten på bildet nedenfor, det er ledningene som går til traction control sensor (ABS)

Vi kobler fra ABS-terminalen og skru ut de 2 boltene som holder den tverrgående spaken.

Vi tar det forsiktig til side, vi prøver veldig hardt å ikke skade noe. Vi tørker svetten fra pannen, tar en pust i bakken. Nå er det fri tilgang til de tverrgående over- og underarmene, det er på tide å bytte dem ut.

Her er det den lydløse blokken til den bakre bakarmen.

Jeg har den til og med i god stand, men siden jeg begynte å bytte den ut, må jeg bytte den. Problemet er at det må presses ut. ikke prøv å slå ham ut, det er nytteløst. Det er her vi trenger en spesiell enhet i form av en metallsylinder. Den ble laget til meg av en kjent turner for ganske rimelig. Jeg vet at det er mangelvare i disse dager, men de finnes!

Dette er en sylinder med en diameter på 58 mm, en høyde på 70 mm, en innvendig diameter på 35 mm og en koppdybde på 50 mm. Vi setter avtrekkeren og trykker forsiktig

Glasset lar deg legge jevnt press på hele den stille blokken og den kommer sakte ut

Her er resultatet. Ekstrudert lydløs blokk

Vi bytter den stille blokken til en ny og trykker den på plass. Prøv å plassere den på samme måte som den gamle. Jeg mener plasseringen av "ørene". Bildet nedenfor er den siste fasen. Vær oppmerksom på platene, jeg setter dem for at glasset skal passe nøyaktig.

Det gjenstår å skru av fjærspaken. Dette var den vanskeligste handlingen for meg, begge spakene ville ikke skrus ut og jeg måtte kutte dem ned. Det er ikke særlig hyggelig, spesielt å ligge under bilen, men hva skal man gjøre. nødvendig! Spaken er festet til bjelken med en eksentrisk bolt og det skal gjøres to pene kutt mellom spaken og bjelken. Som et resultat får vi en så gammel spak med en sagbolt.

Videre samler vi alt i omvendt rekkefølge. Jeg vil anbefale at du først monterer alt uten å stramme det, setter jekken under spaken, som på bildet nedenfor. Dette vil simulere et hjul på veien og gummibåndene faller på plass.

Etter det kan du strekke alt grundig. På denne måten kan du et par helger i landet spare en anstendig sum. Og ha det bra!

Reparasjon av frontfjæring
Ford Focus 2-eiere kan klage på funksjonsfeil på bilen deres som finner sted i enhver transport, men ingen har rett til å si noe dårlig om kvaliteten på både for- og bakoppheng. Utviklerne av Ford Focus 2 i denne kategorien gjorde virkelig sitt beste. Men over tid vil Focus-bileiere på en eller annen måte møte spørsmålet om hva de skal gjøre med bilen: sende den til et bilverksted for reparasjon eller prøve å fikse alt på egen hånd. Og også bakopphenget.

fjæring foran ford focus 2

I alle fall er restaurering av en så viktig detalj som Ford Focus 2 frontfjæring, enten det er restyling eller reparasjon, uunngåelig - før eller siden blir alt ubrukelig og alt har sin egen tid. Ved suspensjonen måles lignende terminologi i tilbakelagte kilometer. De fleste komponentene i frontfjæringen er i stand til å "bære" deg rundt 80-100 tusen km.

Ordning for reparasjon av frontfjæring ford

Ikke glem feilene som finner sted i våre realiteter: vi snakker om kvaliteten på innenlandsveier: Jeg ønsket virkelig ikke å ta opp temaet russiske veier igjen og igjen, men i dette tilfellet påvirker de tjenesten direkte levetiden til hele fjæringen, noe som reduserer "perioden" bruk i 20-30 tusen km - verdien er ikke så liten, er det?
La oss kort huske hovedegenskapene til Ford Focus frontfjæring: det er en spakfjær, uavhengig fjæring av MacPherson-typen.
"Komposisjon" av frontfjæringen.

støtdempere og fjærer ford focus

I henhold til dens "fysiologiske" struktur består suspensjonen av følgende utvilsomt viktige deler, hvorav det totale antallet knapt når et dusin:
spak, kombinert med et kuleledd, samt stille blokker;
støtdemper og anti-roll bar;
anti-roll stenger;
brakett for å feste stabilisatorstangen til underrammen;
nav;
roterende knyttneve;
underramme.

Spak front assy ny

bremseklosser foran

Som du kanskje gjetter er delene koblet sammen i en felles kjede som skaper selve konseptet med frontfjæringen. Ford Focus 2-fjæringsarmen foran, for eksempel, i denne symbiosen spiller rollen som et organ som oppfatter bremse- og trekkkrefter mens bilen er i bevegelse.

Vi er overbevist om feilen i frontfjæringen
Kanskje du bør begynne med en støtdemper. Hvorfor er det ønskelig å heve bilen enten med jekker eller med en fjæringsmekanisme. Deretter må du ta tak i hjulet og "riste" det i retning bort fra deg og mot deg. Etter å ha lagt merke til de frie vibrasjonene til hjulet (tilbakeslag), vil vi motta informasjon om behovet for å bytte ut støtdemperen. Bremsen vil tillate oss å endelig forsikre oss om situasjonen. Ved å trykke på den og legge merke til tapet av spill, konkluderer vi med at den mest sannsynlige feilen i det fremre navlageret.
Selvfølgelig bør den første "prøvetakingen" være en visuell inspeksjon av støtdemperen for ytre skader og oljelekkasjer.

skru av tuppen på støtdemperen og kontroller støtdemperen

Enda tidligere kan du forsikre deg om at støtdemperen ikke fungerer på følgende måte: uten å skille bilen fra bakken trenger du bare å trykke på den ene siden av bilen og se fortsettelsen. I tilfelle bilen har gått tilbake til sin opprinnelige tilstand med fullstendig eller nesten fullstendig fravær av gjentatte vibrasjoner, er det rimelig å konkludere med at støtdemperen er i generelt god stand og først deretter gå videre til lengre kontroller. Dette er nøyaktig hvordan rådene våre fordeles, det beste bør leses fra slutten, gradvis flytte til begynnelsen.

Å sjekke krengningsstangen er heller ikke en oppgave fra kategorien "supervanskelig". Først må du sjekke dekslene til kuleleddene for skader, og deretter, enten med hendene, eller med et feste eller lignende verktøy, bør du prøve å flytte stabilisatorstangen opp og ned. Er det noe spill i bevegelse? Dårlige nyheter for deg: stativet må endres med ekstremt høy sannsynlighet.

Bytte av fjær og støtdemper

Til tross for alle de tilsynelatende enkle metodene, vil den mest anbefalte prosedyren fortsatt være en tur til nærmeste eller mest praktiske bensinstasjon, hvor erfarne spesialister vil påpeke manglene.
Overbevist?

Vi fikser det selv
Etter å ha behandlet årsakene, la oss gå videre til en så sjarmerende handling som den direkte reparasjonen av Ford Focus 2 frontfjæring.Til å begynne med, vurder utskifting av den fremre opphengsarmen, kort informasjon som vi fikk noen få sår om.

Vi starter med å løfte bilen ved å bruke alle midler som er praktiske for bilisten: en jekk, en heis og så videre. Vi fjerner hjulet og blir videre kvitt kuleledden, som det er nødvendig å bore og slå ut tre nagler for som fester støtten til spaken. Hvis det endelige målet med reparasjonen var nettopp kuleledden, er det i denne situasjonen nødvendig å erstatte støtten med en ny og fikse den med bolter, samt selvlåsende muttere. Med et vedvarende ønske om å fortsette videre, må du skru ut tre bolter: en for frontmontering, og de to andre for bakmontering av spaken til underrammen. Vi kom til spaken: vi erstatter den med en ny, gjentar demonteringsoperasjonen i motsatt retning, fra slutten, så setter vi alt sammen, vi går til bilverkstedet for å gjøre justering. Denne prosedyren kan bare utføres av erfarne fagfolk.

Det andre problemet som oftest oppstår med Ford Focus 2 frontfjæring, hvis reparasjonsordninger er lett tilgjengelige på Internett (ordningene i disse tilfellene er en vanlig sekvens av trinn som må utføres under streng overholdelse av handlingsforløpet), er fremre navlager. Så lagrene, hvis utskifting anbefales å utføres samtidig, det vil si å endre både venstre og høyre lager av frontfjæringen på en gang. Trinn én: Jekk opp bilen, bli kvitt hjulet, skru ut hjulbolten underveis. Deretter må du kvitte deg med krengningsstabilisatoren. Deretter hekter vi av det blokkeringsfrie bremsesystemet ved å koble fra de tilsvarende terminalene. Vi skru løs boltene som holder trekkstangenden. Bilde - Gjør-det-selv chassisreparasjon for Ford Focus 2

skru av tuppen på støtdemperen og kontroller støtdemperen

Vi vender oss til bremsekaliperen: skru den av, underveis blir du kvitt bremseskiven. Deretter går du til festemutteren til kulestangen, og skru den av. deretter, ved hjelp av en spesialisert avtrekker, fjerner vi "fingeren" fra spaken. Tips om bruk av hammer for å trekke ut "fingeren" er på plass hvis du har informasjon om hvor og hvordan du skal slå. Kontakt ellers et verksted eksklusivt for denne operasjonen.
Vi løsner terminalforbindelsen til støtdemperen og styreskruen. Deretter må vi frigjøre støtdemperstiveren ved hjelp av en meisel og hammer for å åpne terminalforbindelsen.

se på utgangsstasjonen ff

Etter å ha trukket ut hengslene med like vinkelhastigheter til forhjulsdriften fra navene, vil vi bli kvitt styreknoken. Vi kom nær målet vårt, og som siste trinn presser vi ut navet med lageret, så, etter å ha byttet til nye, presser vi det tilbake. For denne prosedyren må du bare bruke et verktøy som en avtrekker. Det er likevel tilrådelig å kontakte spesialister fra et bilverksted ved denne anledningen, prosedyren, sammenlignet med generell utskifting av lagre, er billig. Etter vellykket pressing monterer vi alle delene i omvendt rekkefølge av analyse og setter i gang for å gjøre hjuljusteringen
Generelt kan vi si at reparasjonen av frontfjæringen på Ford Focus 2, eller rettere sagt dens to viktigste og ofte sviktende deler, har blitt fullført vellykket.

I motsetning til billigere modeller har andregenerasjons Ford Focus bakhjulsoppheng et moderne, sofistikert design. Dette multi-link systemet, som gir uavhengig bakhjulsoppheng. Takket være denne fjæringsordningen fikk bilen en myk komfortabel tur, god side- og langsgående stabilitet. Men, som du vet, jo flere deler i systemet, desto vanskeligere er det å reparere. Hvordan Ford Focus bakfjæring er arrangert og hvilken algoritme som brukes for å erstatte de bakre lydløse blokkene til de bakre spakene, hvordan velge de riktige i stedet for originalen, vi skal finne ut i dag.

At en silent block kalles en gummi-metall-bøssing for å dempe vibrasjoner og redusere belastningen på opphengselementene trenger ingen å forklare.At de har sin egen strekkstyrke er også forståelig. Det kan være nødvendig å bytte ut de stille blokkene til bakfjæringen etter 80-100 tusen kilometer, og følgende regnes som tegn på funksjonsfeil:

banking og knirking i området til bakakselen;

ustabilitet av bilen under et skarpt skifte av kjørefelt og i hjørner;

trekke bilen til siden ved bremsing;

ujevn slitasje på gummien på bakhjulene;

brutte camber-toe-vinkler på bakhjulene.

Hvis du ikke merker den sterke slitasjen av lydløse blokker i tide, kan du i tillegg til reparasjoner bruke mye penger på å bytte ut fjæringsdeler og nye dekk. Ja, og sikkerheten på veien vil også være i fare.Reparasjon av bakhjulsopphenget innebærer noen ganger ikke å erstatte de stille blokkene, men fullstendig utskifting av spakene. For det første er det enklere, og for det andre vil det være en garanti for at opphengsgeometrien blir bevart.Nye lydløse blokker installert.Men det er en fare for å løpe inn i falske, stadig flere falske spaker laget av stål av ekkel kvalitet dukker opp på markedet. Men hvis spakene er i god stand, og kun de stille blokkene er ute av drift, vil vi endre dem. Utskiftingsarbeid koster i gjennomsnitt omtrent 4–4,5 tusen rubler, avhengig av tjenesten, så vi vil spare penger og erstatte stille blokker med egne hender.Det er mange typer lydløse blokker på markedet, men Lemforder-elementer er fortsatt en av de mest populære i lang tid. Her er delenumrene deres:

Lemforder 31938 01 , dette er en stille blokk av de bakre tverrgående spakene, fire av dem er nødvendige for å erstatte dem, den indre diameteren på hylsen er 12,2 mm, den ytre diameteren til klipsen er 32,2 mm;

Lemforder 31940 01 - lydløs blokk av den buede bakre armen med en indre hylse 12,2 mm, klipsdiameter 36,2;

februar 34249 , selges som sett på begge sider med monteringsbolter, montert foran bakre bakarm;

ti bolter februar 29451 med en gjenge M12x1,75, et hode med en diameter på 24 mm på nøkkelferdig basis for 15;

to Mazda camber justeringsbolter BP4K-28-66ZB ;

to Mazda-shims BP4K-28-473A ;

Hanse HR 402 183 - nedre bakre tverrgående arm, ytre lydløs blokk, indre bøssing med en diameter på 12,3 mm, ytre bur 36,3 mm;

nedre bærearm innerbøssing, Hanse HR 402 182 , diametrene er de samme;

to stabilisatorbøsninger Lemforder 34054 01 .

Alle deler ser slik utFør du endrer de stille blokkene til de bakre spakene på Focus, må du sørge for at alle nødvendige verktøy og inventar er tilgjengelig. Først og fremst vil det være behov for enten avtrekkere med gripere for å trykke ut lydløse blokker, eller en presse. Det er langt fra alltid mulig å slå ut foringene med slegge, selv med avstandsstykker med ønsket diameter. Men det trengs fortsatt avstandsstykker. Her er deres tegninger og dimensjoner. Dette er et avstandsstykke for å presse ut de lydløse blokkene til den fjærbelastede bakarmen:Og med dette avstandsstykket presses bøssingene til den bøyde tverrspaken ut:Og dette er dimensjonene til avstandsstykket for å fjerne stille blokker fra den direkte tverrgående spaken:I tillegg trenger vi et standardverktøy, et sett med hoder, et aerosol-penetrerende smøremiddel og en kobling for demontering av fjæren, samt en vanlig jekk og et justerbart stativ (hydraulisk jekk).Vi monterer bilen på et visningshull eller en overgang, installerer klosser under forhjulene og river av de bakre hjulmutrene. Jekk opp baksiden av bilen og fjern hjulet. Vi renser alle opphengselementer grundig for smuss, behandler gjengede forbindelser med penetrerende smøremiddel, vent noen minutter til smøremidlet har bløtlagt. Gjør seg klar for undertrykkelse. Bilde - Gjør-det-selv chassisreparasjon for Ford Focus 2

De gjenværende lydløse blokkene endres etter samme metode på helt fjernede spaker. Montering utføres i omvendt rekkefølge. Myk og lydløs fjæring for alle og levende inntrykk av reise!

Video (klikk for å spille av).