Gjør-det-selv reparasjon av chassis for Ford Focus 2

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av chassiset til en Ford Focus 2 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Vi sjekker tilstanden til chassiset og girkassen på en visningsgrøft eller overfart hver 20.000 km eller etter kraftige slag mot bilens fjæring ved kjøring gjennom dype hull osv.
Delene til chassiset (hjul, spaker og fjærer, krengningsstenger, støtdempere) og girkasse (forhjulsdrivaksler) skal ikke ha deformasjoner, sprekker eller andre mekaniske skader som påvirker formen og styrken til delene. Ved å henge ut hjulene ett etter ett (mens bilen må festes sikkert på stativet), sjekker vi tilstanden til lagrene til navene deres.
Bruk kun fabrikkproduserte stativer.
Hjulet skal rotere jevnt for hånd, uten å blokkere eller banke.

Ta tak i hjulet i et vertikalt plan, og dra vekselvis den øvre delen av hjulet mot oss selv, og den nedre delen vekk fra oss selv, og omvendt.
Pass på at det ikke er tilbakeslag (banking). Hvis det er noe tilbakeslag, be assistenten om å trykke på bremsepedalen. Hvis tilbakeslaget samtidig forsvant, er navlageret defekt, og hvis bankingen forblir, er fjæringsdelene mest sannsynlig utslitt. Navenheter med slitte eller skadede lagre må skiftes ut. For å kontrollere kuleleddenes brukbarhet, sett inn en kraftig skrutrekker mellom opphengsarmen og styreskruen, samtidig som du beskytter kuleledddekselet mot skade.

Ved å klemme på spaken med en kraftig skrutrekker eller monteringsblad følger vi bevegelsen til kuleleddhuset i forhold til styreknoken.
Hvis det er et tilbakeslag i kuleleddet, erstatter vi det. På samme måte sjekker vi kuleleddet til det andre hjulet.

Video (klikk for å spille av).

Vi sjekker tilstanden til beskyttelsesdekslene til kuleleddene.
Vi bytter ut kuleledd med revne, sprukne deksler.
For å sjekke de stille blokkene til de fremre opphengsarmene ...

... sett inn en monteringsåre eller en kraftig skrutrekker mellom spaken og underrammen ...
... og prøver å flytte spaken i forhold til underrammen i forskjellige retninger. Hvis spaken beveger seg uten betydelig anstrengelse, betyr det at den lydløse blokken på spaken er sterkt slitt eller skadet og må skiftes ut.
Rifter, sprekker og utbuling av gummibøssingen til den stille blokken er uakseptabelt. På samme måte sjekker vi de stille blokkene til de bakre opphengsspakene.

Vi kontrollerer kuleleddene til de fremre hjulstøttene ved å bevege stiverne for hånd i forskjellige retninger.
Hvis det er noe slark i kuleleddene, bytter vi ut stabilisatorstagene.

Vi sjekker tilstanden til beskyttelsesdekslene til kuleleddene til stabilisatorstiverne.
Deksler som er sprukket, revet eller har mistet elastisiteten skal skiftes.
Rotere og dreie forhjulene vekselvis (med fronten av bilen hengende ut) ...

... inspiserer beskyttelsesdekslene til de ytre ...

… Og de innvendige hengslene til forhjulsdriftene, vi sjekker påliteligheten til deres feste med klemmer.
Deksler som er sprukket, revet eller har mistet elastisiteten skal skiftes.
Vi sjekker fraværet av oljelekkasje fra girkassen gjennom oljetetningene til de interne drivhengslene. Hvis det er en lekkasje, skift ut oljetetningene.
Vi sjekker og strammer om nødvendig festeelementene til de fremre og bakre underrammene til karosseriet.
Vi sjekker tilstanden til fjærene, teleskopfjærene og støtdemperne til fjæringene foran og bak.
Vi undersøker en etter en...

... teleskopiske fjærbeskyttere foran ...

… Og støtdempere og fjærer bak.
Opphengsfjærer må ikke være skadet. Rifter, sprekker og alvorlig deformasjon av gummibøssinger, puter og støtdempere er uakseptable.Væskelekkasje fra støtdempere er ikke tillatt. Litt dugg på toppen av støtdemperen mens ytelsen opprettholdes er ikke en funksjonsfeil.
Hvis gummielementet på den øvre støtten til teleskoparmen setter seg eller ryker, må støtten skiftes ut.

Vi inspiserer stag og puter på den bakre krengningsstangen.
Hvis det oppdages brudd, sprekker og alvorlig deformasjon på gummiputene til stengene og stativene, må de skiftes ut.
Når kjøretøyet er i bevegelse, kan et defekt eksosanlegg avgi lyder og banker som feilaktig tilskrives feil i hjulopphenget. Derfor er det tilrådelig å inspisere eksosanlegget i forbindelse med sjekk av chassiset.

Kontrollerer metallkompensatoren på oppsamleren ...
… Tilstanden til eksossystemets fjæringsputer, vi banker på eksossystemet på forskjellige steder, svinger det og sørger for at det ikke avgir skranglelyder og ikke banker på kroppen og bakfjæringsdelene.

Bakhjulsopphenget, installert på andre generasjon Ford Focus, har en multi-link design, på grunn av dette oppnås en jevn kjøring av bilen og selvsikker oppførsel til bilen på veien.

Bakhjulsoppheng Ford Focus-2 - uavhengig type, med tverrligger i midten, med fire spaker på hvert bakhjul (totalt spaker - 8). Understellet består av følgende elementer:

tverrstenger;
spaker - bakre nedre, øvre, foran nedre, langsgående;
fjærer;
støtdempere;
kompresjonsbuffere.

Alle elementer, bortsett fra tverrbjelken, er sammenkoblet, og bakakselen er også installert en krængningsstabilisator med stag og foringer.

Ford Focus-2 ble produsert i to karosserimodifikasjoner - i en pre-styling-versjon (2005-2008) og i en restylet versjon (2008-2011). Etter moderniseringen var det noen endringer i bilen, men omstylingen berørte ikke bakfjæringen - den forble den samme.

På hjemmemarkedet er det overveldende flertallet av Ford Focus-2 bare satt sammen i Russland, så det er vanskelig å snakke om kvaliteten på reservedeler installert på biler montert i Spania og Tyskland. Men bilene som er satt sammen i Vsevolozhsk nær St. Petersburg er ganske pålitelige, og bakopphenget varer lenge under normal drift.

Hvis du ikke kjører bilen i høy hastighet på dårlige veier, vil chassiset kreve mer eller mindre seriøse reparasjoner på løpet av ca 100 tusen km, ikke tidligere. Som regel er de etterfølgende armene de første som svikter, de stille blokkene slites ut i dem. Spaken kan ikke endres helt, du kan gjøre med å undertrykke de stille blokkene, men for å utføre en slik reparasjon er det nødvendig å demontere nesten hele suspensjonen.

Bakre støtdempere på "Second Focus" er preget av misunnelsesverdig "vitalitet", i gjennomsnitt blir delene pleiet fra 90 til 130 tusen km. Prisen på originale reservedeler er ganske stor, hver støtdemper koster omtrent 3,5 tusen rubler. Men heldigvis er det på Focus-2 deler av uoriginal produksjon, dessuten av meget grei kvalitet. For eksempel kan Monroe eller Kayaba støtdempere kjøpes til en pris på 2-2,5 tusen rubler. for 1 stk, og TRW reservedeler er enda billigere. Disse delene produseres også av mange andre selskaper:

Stabilisatorstøttene er vanligvis de første som feiler på mange bilmodeller, men på Ford Focus 2 er disse delene overraskende seige, noen ganger pleie mer enn 100 tusen km.

Bileiere av "Second Focuses" trenger å vite at mange reservedeler til bilen passer fra Mazda 3, spesielt mange av de bakre fjæringsdelene er praktisk talt de samme. Riktignok er det én forskjell - originale Ford-reservedeler er mer pålitelige enn Mazda-reservedeler, selv om de er dyrere.

Hvis det dukket opp oljeflekker i området til den bakre støtdemperstangen, og bilen begynte å kjøre over ujevnhetene med den bakre delen av kroppen svaiende, er støtdemperen ute av drift og må skiftes. Vi utfører arbeidet som følger:

for enkelhets skyld, fjern bakhjulet;
vi legger vekt under den bakre fjæringen (for eksempel en gammel unødvendig hjulskive), og vi senker bilen litt på en jekk - det er nødvendig å sørge for at fjæren til fjæringen komprimeres litt;
dette gjøres slik at når støtdemperen fjernes, retter ikke fjæren seg uten belastning og skyter ikke opp;
vi skru av den nedre bolten som holder støtdemperen, dette vil kreve en knott med et 15-tommers hode;
fra kroppen (inne i hjulbuen) skruer vi ut de to boltene som fester støtdemperstøtten til kroppen, her trenger du en 10 pipenøkkel eller et hode med en forlengelse og en sveiv;
demonter delen som skal skiftes ut, installer en ny støtdemper på plass og monter.

Hvis det banker i det bakre fjæringsområdet, er det sannsynlig at stabilisatorfjærene er utslitte. Å bytte deler er ganske enkelt, hvis det ikke er komplikasjoner under fjerning, kan du erstatte stabilisatorstativet på en halv time eller enda raskere.

Det er praktisk å erstatte det på en grop eller på en heis; du trenger ikke å fjerne hjulet for å utføre operasjonen. Vi utfører arbeidet i følgende rekkefølge:

skru av mutteren som stativet er festet til bærebenet med, for dette trenger du en nøkkelnøkkel med 15. For å hindre at stativet dreier langs aksen når du skru av mutteren, hold den med en sekskant;
så med de samme tastene skru av den øvre mutteren som holder stativet på tverrarmen;
etter å ha skrudd av festene, fjerner vi den gamle delen, installerer en ny, dette kan betraktes som arbeidet som ferdig.

Alt var enkelt, men den gamle disken snur seg ikke alltid bort normalt. Gjengen på kulestiften er tilstoppet av skitt, og når du prøver å skru av mutteren, snur sekskantnøkkelen seg i tappens kropp. Før du begynner å vri tilkoblingen, må du:

rengjør trådene på stabilisatorstolpen fra skitt;
dryss WD40 på den;
vent 15-20 minutter til den gjenværende skitten "spiser av".

Først da bør du begynne å løsne mutterne. Hvis kulestiften likevel ruller i kroppen, og mutteren snur seg med den, må du bruke en liten kvern - klipp av den utslitte stabilisatorstangen.

I dette tilfellet vurderes utskifting av de L-formede stabilisatorstøttene, men stabilisatorstøtter av den såkalte "direkte" typen kan også installeres på Ford Focus-2.

Disse detaljene endres enda enklere, det er praktisk talt ingen komplikasjoner her.

Forhjulsopphenget på Ford Focus 2 er spakfjær, uavhengig, MacPherson-type. Består av en underramme, en styreknoke med nav, en spak med kuleledd og lydløse blokker, et støtdemperstag og en krengningsstang med stag.

De fleste av de strukturelle elementene i frontfjæringen er designet for omtrent 100 tusen kilometer uten reparasjon, bortsett fra navlageret, som må endres etter 50-60 tusen kilometer. I dette tilfellet demonteres ikke navlageret, selve navet og styreknoken, og hele enheten endres. På grunn av den utilfredsstillende tilstanden på veiene i vårt land, er kjørelengden på forhjulsopphenget halvert. Etter hver 20.000 kilometer eller sammenstøt ved kjøring gjennom spesielt dype hull i høy hastighet, bør tilstanden til frontfjæringen kontrolleres. Problemet som oftest oppstår med frontfjæringen på Ford Focus 2 er støyeffekten (banking) ved kjøring gjennom ujevnheter.

Støtdemperens funksjon er å dempe fjærens vibrasjoner. Hvis den, når du trykker på den ene siden av maskinen, går tilbake til sin opprinnelige posisjon og det ikke er gjentatte vibrasjoner, fungerer støtdemperen.
Vi tar tak i rattet og svinger mot oss selv og bort fra oss selv. Hvis vi kjenner et tilbakeslag, er støtdemperen defekt. Hvis sløret forsvinner etter å ha trykket på bremsen, er det svært sannsynlig at det er på tide å skifte det fremre navlageret.
Når du visuelt inspiserer bunnen av støtdemperen, skal det ikke være skader og oljedrypp og fjærene skal være intakte.

Det er best å sjekke når maskinen er hevet.

Vi svinger hjulet til venstre - til høyre. Hvis spill merkes, er kuleleddet, styrespissen eller stangen defekt.

Ingen ytre skader på kuleledddekslene.
Flytt stabilisatorstangen opp og ned for hånd eller ved hjelp av en lirkestang. Hvis vi føler et tilbakeslag, må stativene skiftes.

Visuelt skal det ikke være noen delaminering av gummien.
Vi prøver å flytte øret til spaken ved å sette inn en skrutrekker mellom den og assistenten. Hvis den beveger seg, må den stille blokken endres.

Vi tar en skrutrekker, sett den forsiktig inn mellom spaken og styreknoken. Vi beveger oss opp og ned. Hvis det er et tilbakeslag eller bank, er det nødvendig å bytte ballen.

Etter å ha fullført den foreløpige diagnostikken, er det tilrådelig å gå til bensinstasjonen og forsikre deg om at konklusjonene dine er riktige. I de fleste tilfeller vil problemet være i navlageret eller i en del av armen.

Det anbefales å bytte begge lagrene samtidig.

Vi jekker opp bilen, skru av navbolten, skru av og fjern hjulet.
For ikke å skade, løsne krenningsstabilisatoren.
Koble fra ABS-sensorterminalen (antiblokkeringssystem).
Vi slipper tuppen av trekkstangen.
Fjern bremsekaliperen. Ikke koble fra bremseslangen. Vi fikser bremsekaliperen for ikke å skade slangen. Vi skyter ned bremseskiven.
Vi skru av kulefestemutteren og presser den ut med en avtrekker eller slår en finger ut av spaken med en hammer. Vær oppmerksom på at du ikke i noe tilfelle skal slå ballen, treffer bunnen av styreknoken.
Vi skru løs bolten til terminalforbindelsen til støtdemperen og styreknoken. Bruk en meisel og en hammer, løsne terminalforbindelsen og løsne støtdemperstiveren.
Vi fjerner styreknoken ved å trekke ut leddet med konstant hastighet til forhjulsdriften fra navet.
ABS-sensoren kan trekkes ut hvis du er redd for skade. Lageret er utstyrt med rød tetning. Ved lagerskifte, kjøp det samme. Faktum er at hjulrotasjonssensorringen er kombinert med lageret, og hvis det er et lager uten denne røde forseglingen, vil ikke ABS-en fungere.
Ved hjelp av en avtrekker presser vi ut navet sammen med lageret og presser inn et nytt.
Vi samler alt og går for å gjøre hjuljustering.

Det andre problemet som ofte oppstår i Ford Focus 2 er svikt i elementene i den fremre opphengsarmen: bakmontert lydløs blokk eller kule. Kuleledden er ganske enkel å endre, og den stille blokken er ikke-avtakbar, og hvis den svikter, blir hele den fremre opphengsarmen oftest erstattet på grunn av mangelen på spesialverktøy for reparasjon.

Lenker til deler av Ford Focus 2-opphengsoverhalingsserien.

Vel, nå fant jeg tiden til å skrive neste del av artikkelserien "Overhaul of the Focus 2 suspension".

Emnet for denne delen vil være "Skifte bakre opphengsarmer".

Å avsløre camberen er en obligatorisk prosedyre etter utskifting av de fjærbelastede spakene.

Det er lurt å gjøre arbeidet sammen.

La meg først gjøre en liten, men viktig digresjon om temaet valg av fjærarmer.

De fjærbelastede bakre opphengsarmene på Ford Focus 2 er av 2 typer:

1) buede spaker (jeg har akkurat slike, stabilisatorstøttene på dem er i form av bokstaven G) (absolutt ingen analoger ble funnet)

2) rette spaker (spakene i seg selv er rette, stabilisatorstøttene er også rette) (det er analoger av Mayle - det er mulig å kjøpe et sett med alle bakspaker på en gang - jeg kan ikke si noe om kvaliteten)

MERK FØLGENDE ! Kjøper du feil spaker vil verken stabilisator eller stabilisatorfjær fungere. (det var folk som klarte å skru rette spaker for å erstatte de gamle kurvene med buede stag, som ble skrudd bare i gale vinkler - det er ikke snakk om normal funksjon).

VIKTIG! Bruddbolter, muttere og skiver må kjøpes fra samme produsent (ulike gjenger fra Ford og Mazda er nøyaktig 100%). Det er bedre å kjøpe nye slik at det ikke er problemer med camber-innstillingen. p/s bruddbolter, etc.fra Ford er 2 ganger dyrere og det er ikke et faktum at det er bedre.

90% av tilfellene med utskifting av spaker - lagdeling av stille blokker. Noen vil spare penger - kjøp bare stillegående dekk og undertrykk dem, men dette vil ikke føre til noe bra, fordi det vil ikke være mulig å presse dem inn i stålspakene normalt, som et resultat vil de begynne å falle ut - du vil prøve å gripe dem ved sveising, noe som kan ødelegge selve lyden ...

1. Bakre fjærbelastet fjærarm Ford - 1 548 460 - 3200r * 2 stk (buede spaker kun originalen)

2. Bærearm bak tverrgående nedre Ford - 1 703 145 - 1346r * 2stk (finish fra focus3, finish fra ff2 1061668 er 2 ganger dyrere - som vanlig i Ford-stil)

3. Bruddbolt Mazda - BP4K-28-66ZB - 271r * 2 stk.

4. Eksentrisk skive Mazda - BP4K-28-473A - 133r * 2stk

5. Mutter Mazda - 9YB1-01-209 - 170r * 2stk

I tillegg til nøkler og skralle med hoder, anbefales det å kjøpe:

1. Gassbrenner (ca. 500r) - Jeg har begge boltene til de nedre spakene helt fast i lyddemperne - jeg måtte smelte lyddemperne på de gamle spakene med en brenner for å trekke dem ut, 1 spray var nok.

2. Keramisk fett - for å smøre de nye boltene for å unngå påfølgende problemer med forsuring og festing (det er bedre å smøre lenge og for deg selv), (jeg tror kobber også vil ri).

3. Du må ha 2 knekt (2 rullende knekt er generelt kult)

4. WD-40, selvfølgelig, hva slags reparasjon uten den.

Jeg vil ikke beskrive hele prosessen, fordi det er mye informasjon på Internett, vurder de viktigste punktene:

1. Utskifting av spaker utføres vekselvis på 2 sider med jekking av maskinen og fjerning av hjul.

(det er bedre å jekke den høyere slik at den andre jekken da kryper under spaken)

2. Skru først ut stabilisatorstangbolten fra stabilisatorsiden, deretter fjernes fjærspakene først og fremst fra hjulsiden, før du trekker ut bolten, må du jekke spaken slik at fjæren ikke brenner hvis du fortsatt klarer å trekke ut bolten. Etter at du har trukket ut bolten fra siden av hjulet, trenger du en 2. person: 1 holder den nedre delen av spaken, den andre fjerner jekken, 1 senker spaken forsiktig ned til fjæren er helt avslappet, etter hvor fjæren trekkes ut og bruddbolten skrus ut, fjernes spaken helt.

3. De nedre bærearmene kan mest sannsynlig ikke skrus av - for dette trenger vi en gassbrenner, som vi flittig smelter de stille delene som har blitt festet til boltene. (Vær forsiktig med brenneren - ikke smelt ledninger og slanger, ikke antenne noe).

4. VIKTIG! Fjæren har plastavstandsstykker i topp og bunn. Den øvre pakningen kan falle av når fjæren fjernes, den nedre pakningen forblir 100 % i de gamle spakene, og naturligvis må disse pakningene omorganiseres i de nye spakene.

5. Sørg for å smøre alle boltene slik at du i løpet av et par år ikke vil ha problemer med å kollapse bak, og faktisk med å løsne dem om nødvendig.

6. Ikke glem å omorganisere gummistøtfangerne fra de gamle spakene (nye koster omtrent 400r / stk, det gir ingen mening å kjøpe)

Jeg endret ikke halvmåne øvre bærearm. med dem er alt bra med lyddemperne, tilsynelatende på grunn av mye lavere belastning.

Utskiftingstiden tok ca 3 timer (alle vil ha det forskjellig avhengig av hvor raskt alle boltene kan skrus ut).

La det ikke være i temaet konstruksjon, som dominerer på denne siden, men jeg fant ikke en fornuftig guide for reparasjon av Focus bakfjæring, innhenting av informasjon i pass og starter på forumene. Håper det kommer til nytte for noen! Gå.

Alle eiere av den andre Focuses før eller siden står overfor reparasjon av bakhjulsopphenget. Først av alt kommer ideen til å besøke en biltjeneste, hvor en pris som kan sammenlignes med kjøp av brukt Zhiguli vil bli annonsert for denne prosedyren. Tjenesten har ikke skylden, ideen tilhører Henry Ford, som tilbød seg å selge billige biler og dyre reservedeler til dem, men dette handler ikke om det nå. Hvis eieren av Focus har alt i orden med hendene, et verktøy og har et stykke land eller en garasje, så er det et alternativ å spare penger og reparere alt med egne hender.I denne artikkelen, ved å bruke eksempelet mitt, vil jeg vise deg hvordan du gjør dette. Det handler om Ford Focus 2 pre-styling vogn 2006.

Først må du forberede deg.

Vi trenger følgende verktøy:

sett med hoder;
et par sett med åpne skiftenøkler;
sekskanter;
hammer bare i tilfelle;
trebeint avtrekker;
bilkapring;
hydraulisk jekk;
bånd for fjærer;
vdshka eller annen lignende slurry;
i en dårlig situasjon vinkelsliper eller i vanlige "sliper" med en skivediameter på 125 mm. Dette er viktig fordi 115 mangler der;
litol;
en enhet for å presse ut oljetetninger (vi vil dvele på det mer detaljert nedenfor);
en haug med rester fra brettene. Du må definitivt legge noe. Jeg har en byggeplass, så det var ikke noe problem med det;
et par dager med fritid (kanskje noen vil gjøre det raskere, men jeg fikk så mye);

Vi legger båndene på fjæren, klem den så mye som båndene tillater. Mest sannsynlig vil det ikke være mulig å fjerne det, men dette er ikke nødvendig.

Vi løfter hovedspaken som hjulet er installert på

og skru ut bolten som holder fjærarmen.

Vi tar ut fjæren, flytter spaken ned for ikke å forstyrre.

Vi skrur av øvre og nedre bærearm, og samtidig støtdemperen fra bunnen.

Fjern håndbremskabelen fra kroken.

Vi skru ut den lille bolten på bildet nedenfor, det er ledningene som går til traction control system (ABS) sensor

Koble fra ABS-terminalen og skru ut de 2 boltene som holder bærearmen.

Vi satte den forsiktig til side, og prøver veldig hardt å ikke skade noe. Vi tørker svetten fra pannen, tar en pause. Nå er det fri tilgang til de tverrgående over- og underarmene, det er på tide å bytte dem ut.

Her er det den lydløse blokken til den langsgående bakarmen.

Jeg har den selv i normal tilstand, men siden jeg begynte å bytte den, må jeg bytte den. Problemet er at du må presse det ut. ikke prøv å slå det ut, det er ubrukelig. Det er her vi trenger en spesiell enhet i form av en metallsylinder. Jeg ble laget av hans kjente turner til en veldig lav pris. Jeg vet at det er mangelvare i disse dager, men de er der!

Det er en sylinder med en diameter på 58 mm, en høyde på 70 mm, en indre diameter på 35 mm og en glassdybde på 50 mm. Vi setter på avtrekkeren og trykker forsiktig

Glasset lar deg trykke jevnt på hele den stille blokken og den kommer sakte ut

Her er resultatet. Ekstrudert lydløs blokk

Vi bytter den stille blokken til en ny og trykker den på plass. Prøv å plassere den på samme måte som den gamle. Jeg mener plasseringen av "ørene". Bildet nedenfor viser sluttfasen. Vær oppmerksom på platene, jeg satte dem slik at det adaptive glasset skulle stå i vater.

Det gjenstår å skru av den fjærbelastede spaken. Dette var den vanskeligste handlingen for meg, begge spakene ville ikke skrus ut og jeg måtte kutte dem ned. Det er ikke veldig hyggelig, spesielt å ligge under bilen, men hva skal man gjøre. nødvendig! Spaken er festet til bjelken med en eksentrisk bolt og det skal gjøres to pene kutt mellom spaken og bjelken. Som et resultat får vi en så gammel spak med en avsaget bolt.

Videre samler vi alt i omvendt rekkefølge. Jeg vil anbefale at du først monterer alt uten å stramme det, setter en jekk under spaken, som på bildet nedenfor. Dette vil simulere et hjul på veien og gummibåndene faller på plass.

Etter det kan du strekke alt grundig. På denne måten, for et par fridager på hytten, kan du spare et anstendig beløp. Og ha det bra!

Reparasjon av frontfjæring
Ford Focus 2-eiere kan klage på funksjonsfeil på bilen deres, som finner sted i et hvilket som helst kjøretøy, men ingen har rett til å si noe dårlig om kvaliteten på både for- og bakopphenget. Utviklerne av Ford Focus 2 i denne kategorien gjorde virkelig sitt beste. Men over tid vil Focus-bileiere på en eller annen måte møte spørsmålet om hva de skal gjøre med bilen: sende den til et bilverksted for reparasjon, eller prøve å fikse alt på egenhånd. Og også bakopphenget.

fjæring foran ford focus 2

I alle fall er restaurering av en så viktig del som frontfjæringen til en Ford Focus 2, enten det er restyling eller reparasjon, uunngåelig - alt, før eller siden, blir ubrukelig og alt har sitt eget begrep. For suspensjonen er denne terminologien målt i tilbakelagte kilometer. De fleste av komponentene i frontfjæringen er i stand til å ta deg rundt 80-100 tusen km.

Reparasjonsopplegg for Ford forhjulsoppheng

Ikke glem feilene som finner sted i våre virkeligheter: vi snakker om kvaliteten på innenlandsveier: vi ønsket ikke å ta opp temaet russiske veier igjen og igjen, men i dette tilfellet påvirker de direkte levetiden av hele fjæringen, forkorte "perioden »Bruk i 20-30 tusen km - verdien er ikke så liten, er det?
La oss kort huske hovedkarakteristikkene til Ford Focus frontfjæring: det er en spakfjær, uavhengig fjæring av MacPherson-typen.
"Komposisjon" av frontfjæringen.

støtdempere og fjærer for ford focus

I henhold til dens "fysiologiske" struktur består suspensjonen av følgende utvilsomt viktige deler, hvis totale antall knapt når et dusin:
spaken, kombinert med et kuleledd, samt stille blokker;
støtdemper og anti-roll bar;
anti-roll bar;
brakett for å feste stabilisatorstangen til underrammen;
nav;
styringsknoke;
båre.

Fremre armmontering ny

bremseklosser foran

Som du kanskje har gjettet, er delene koblet sammen i en felles kjede, noe som skaper selve konseptet med en frontfjæring. Spaken til forhjulsopphenget til Ford Focus 2, for eksempel, i denne symbiosen spiller rollen som et organ som oppfatter bremse- og trekkraften mens bilen er i bevegelse.

Vi er overbevist om en funksjonsfeil i frontfjæringen
Kanskje du bør begynne med en støtdemper. Hvorfor er det ønskelig å heve bilen enten med jekker eller med en fjæringsmekanisme. Deretter må du ta tak i hjulet og "riste" det i retning bort fra deg og mot deg. Når vi legger merke til hjulets frie vibrasjoner (backlash), får vi informasjon om behovet for å bytte ut støtdemperen. Bremsen vil tillate oss å endelig forsikre oss om situasjonen. Etter å ha trykket på den og lagt merke til tapet av tilbakeslag, konkluderer vi med at den mest sannsynlige funksjonsfeilen i det fremre navlageret.
Selvfølgelig bør den første "prøvetakingen" være en visuell inspeksjon av støtdemperen for ytre skader og oljelekkasjer.

skru av støtdemperspissen og sjekk støtdemperen

Enda tidligere kan du sørge for at støtdemperen ikke fungerer på følgende måte: uten å skille bilen fra bakken trenger du bare å trykke på den ene siden av bilen og se fortsettelsen. I tilfelle bilen kom tilbake til sin opprinnelige tilstand med fullstendig eller nesten fullstendig fravær av gjentatte vibrasjoner, er det rimelig å konkludere med at støtdemperen er i god stand og først deretter gå videre til lengre kontroller. Slik er rådene våre fordelt, det beste bør leses fra slutten, gradvis flytte til begynnelsen.

Å sjekke krengningsstangen er heller ikke en supervanskelig oppgave. Først må du sjekke dekslene til kulestolpene for skader, deretter, enten for hånd, eller med en lirkestang eller lignende verktøy, bør du prøve å flytte stabilisatorstangen opp og ned. Er det noe tilbakeslag i bevegelse? Dårlige nyheter for deg: holdningen vil sannsynligvis endre seg.

Bytte av fjær og støtdemper

Til tross for alle de tilsynelatende enkle metodene, vil den mest anbefalte prosedyren fortsatt være en tur til nærmeste eller mest praktiske bensinstasjon, hvor erfarne spesialister vil påpeke manglene.
Er du overbevist?

Fiks det selv
Etter å ha behandlet årsakene, la oss gå videre til en så sjarmerende handling som direkte reparasjon av frontfjæringen Ford Focus 2. Vurder først å bytte ut den fremre fjæringsarmen, en kort oppsummering som vi fikk noen få sår av.

Vi starter med å løfte bilen ved å bruke alle midler som passer for bilentusiasten: en jekk, en heis og mer. Vi fjerner hjulet og blir deretter kvitt kuleleddet, som det er nødvendig å bore og slå ut tre nagler som fester støtten til spaken. Hvis det endelige målet med reparasjonen var nettopp ballen, bør støtten i denne situasjonen erstattes med en ny og sikres med bolter og selvlåsende muttere. Hvis du hardnakket vil gå videre, må du skru ut tre bolter: en for frontfestet, og de to andre for bakfestet av spaken til underrammen. Vi kom til spaken: vi erstatter den med en ny, gjentar demonteringsoperasjonen i motsatt retning, fra slutten, så setter vi alt sammen, vi går til bilverkstedet for å gjøre hjuljustering. Denne prosedyren er kun mulig av erfarne spesialister.

Det andre problemet som oftest oppstår med frontfjæringen til Ford Focus 2, hvis reparasjonsordninger er lett tilgjengelige på Internett (ordningene i disse tilfellene representerer en vanlig sekvens av trinn som må utføres i streng overholdelse av handlingsforløpet ), er de fremre navlagrene. Så lagrene, hvis utskifting anbefales å utføres samtidig, det vil si umiddelbart endre både venstre og høyre frontfjæringslager. Trinn én: hever bilen på en jekk, bli kvitt hjulet, skru av navbolten underveis. Neste trinn er å kvitte seg med krengningsstabilisatoren. Deretter kobler vi fra det blokkeringsfrie bremsesystemet ved å koble fra de tilsvarende terminalene. Vi skru løs boltene som holder tuppen av trekkstangen. Bilde - DIY-reparasjon av chassis for Ford Focus 2

skru av støtdemperspissen og sjekk støtdemperen

Vi vender oss til bremsekaliperen: vi skrur den også av, underveis blir vi kvitt bremseskiven. Deretter går du til kulestativets monteringsmutter ved å skru den av. Deretter, bruk en spesialisert avtrekker, fjern "fingeren" fra spaken. Tips om å bruke en hammer for å trekke ut en "finger" er kun tilgjengelig hvis du vet hvor og hvordan du skal slå. Ellers må du kun kontakte bilverkstedet for denne operasjonen.
Vi kobler fra terminalforbindelsen til støtdemperen og styreknoken. Deretter må vi frigjøre støtdemperen med en meisel og hammer for å løsne terminalforbindelsen.

vi ser på utviklingen av ff-drevet

Etter å ha trukket ut hengslene med like vinkelhastigheter til forhjulsdriften fra navene, vil vi bli kvitt styreknoken. Vi kom nær målet vårt, og på siste trinn presser vi ut navet med lageret, og etter å ha byttet til nye, presser vi det inn igjen. For denne prosedyren er det nødvendig å bare bruke et verktøy som en avtrekker. Det er likevel tilrådelig å kontakte spesialistene fra bilverkstedet om denne saken, prosedyren, sammenlignet med generell utskifting av lagre, er billig. Etter vellykket pressing samler vi alle delene i omvendt rekkefølge av parsing og går for å gjøre hjuljusteringen
Generelt kan vi si at reparasjonen av frontfjæringen på Ford Focus 2, eller rettere sagt to av dens viktigste og ofte sviktende deler, har blitt fullført med suksess.

I motsetning til de billigere modellene har andre generasjons Ford Focus bakhjulsoppheng en moderne, kompleks design. Dette er et multi-wishbone-system som gir uavhengig fjæring av bakhjulene. Takket være denne fjæringsordningen fikk bilen en myk komfortabel tur, god side- og langsgående stabilitet. Men, som du vet, jo flere deler i systemet, desto vanskeligere er det å reparere. Hvordan bakopphenget til Ford Focus er ordnet og hva er algoritmen for å erstatte de bakre lydløse blokkene til de bakre spakene, hvordan velge de riktige i stedet for originalen, vi vil finne ut av det i dag.

At den stille blokken kalles en gummi-metallbøssing for å dempe vibrasjoner og redusere belastningen på opphengselementene, trenger ingen å forklare.Det faktum at de har sin egen ultimate styrke er også forståelig.Noen ganger er det nødvendig å bytte ut de stille blokkene til bakfjæringen etter 80-100 tusen kilometer, og tegn på funksjonsfeil er:

banking og knirking i området av bakakselen;

ustabilitet av bilen under et skarpt filskifte og i svinger;

flytte bilen til siden når du bremser;

ujevn slitasje på bakhjulets gummi;

forstyrrede camber-konvergensvinkler på bakhjulene.

Hvis du ikke merker den sterke slitasjen til de stille blokkene i tide, kan du i tillegg til reparasjoner bruke mye penger på å bytte ut fjæringsdeler og på ny gummi. Og sikkerheten på veien vil også være i fare.Reparasjon av bakfjæring innebærer noen ganger ikke å bytte ut de stille blokkene, men en fullstendig utskifting av spakene. For det første er det enklere, og for det andre vil det være en garanti for at opphengsgeometrien bevares.Nye lydløse blokker er installert.Men det er en fare for å løpe inn i falske, stadig flere falske spaker laget av stål av ekkel kvalitet dukker opp på markedet. Men hvis spakene er i god stand, og kun de stille blokkene er ute av drift, vil vi endre dem. Utskiftingsarbeidet koster i gjennomsnitt omtrent 4-4,5 tusen rubler, avhengig av tjenesten, så vi vil spare penger og erstatte de stille blokkene med egne hender.Det er mange typer lydløse blokker på markedet, men Lemforder-elementer er fortsatt en av de mest populære i lang tid. Her er delenumrene deres:

Lemforder 31938 01 , dette er den stille blokken til de bakre bærearmene, for å erstatte dem trenger du fire, den indre diameteren på hylsen er 12,2 mm, den ytre diameteren på buret er 32,2 mm;

Lemforder 31940 01 - Silent blokk av den buede bakre armen med en intern hylse på 12,2 mm, diameteren på buret er 36,2;

februar 34249 , selges som et sett på begge sider med monteringsbolter, installert foran bakre bakarm;

ti bolter februar 29451 med gjenger M12x1,75, hode med en diameter på 24 mm, en skiftenøkkel for 15;

to justeringsbolter for innstilling av camber Mazda BP4K-28-66ZB ;

to Mazda-shims BP4K-28-473A ;

Hanse HR 402 183 - nedre bærearm bak, ytre bøssing, indre hylse med en diameter på 12,3 mm, ytre bur 36,3 mm;

indre bøssing, nedre bærearm, Hanse HR 402 182 , diametrene er de samme;

to krængningsstabilisatorbøssinger Lemforder 34054 01 .

Alle deler ser omtrent slik utFør du endrer de stille blokkene til de bakre spakene på Focus, må du sørge for at alle nødvendige verktøy og enheter er tilgjengelig. Først av alt trenger du enten avtrekkere med grep for å trykke ut lydløse blokker, eller en presse. Det er ikke alltid mulig å slå ut bøssingene med en slegge, selv med avstandsstykker med ønsket diameter. Men avstandsstykker er fortsatt nødvendig. Her er deres tegninger og dimensjoner. Dette er et avstandsstykke for å presse ut de lydløse blokkene til den fjærbelastede bakarmen:Og med dette avstandsstykket presses de bøyde bærebøssingene ut:Og dette er dimensjonene til avstandsstykket for å fjerne de stille blokkene til den direkte tverrgående armen:I tillegg trenger vi et standardverktøy, et sett med hoder, et aerosol-penetrerende smøremiddel og et slips for demontering av fjæren, samt en standard jekk og et justerbart stativ (hydraulisk jekk).Vi installerer bilen på en inspeksjonsgrop eller overgang, installerer klosser under forhjulene og river av bakhjulsmutrene. Vi jekker opp baksiden av bilen og tar av hjulet. Vi rengjør alle opphengselementer grundig fra smuss, behandler de gjengede forbindelsene med penetrerende fett, vent noen minutter til fettet har bløtlagt. Gjør seg klar til å undertrykke. Bilde - DIY-reparasjon av chassis for Ford Focus 2

Resten av de stille blokkene skiftes etter samme metode på de helt fjernede spakene. Monteringen utføres i omvendt rekkefølge. Myk og stillegående fjæring for alle og levende reiseinntrykk!

Video (klikk for å spille av).