Gjør-det-selv-reparasjon av chassiset på 2121-feltet

Niva VAZ 2121 ble den første komfortable sovjetiske SUV. Fram til utgangen fra fabrikkportene i 1977 ble terrengkjøretøyer hovedsakelig brukt til militære behov. For en sovjetborger var et terrengkjøretøy i prinsippet ikke tilgjengelig, og de var ikke på det åpne salget. Det var en mulighet til å kjøpe utrangerte UAZ-er, men de skilte seg ikke i komfort. Det eneste alternativet til dem var Volynets med en motor fra ZAZ 969, som var tilgjengelig for salg, men den oppfylte heller ikke alle kravene til komfort, selv om terrengegenskapene ble høyt verdsatt.

Niva snudde konseptet med en SUV for de semi-ville innbyggerne i sovjetlandet - ingen har noen gang sett en slik komfort som i de seks, med fremkommeligheten til en UAZ, men til å begynne med ble forbrukeren stoppet av en ganske høy pris , og senere ble de vant til det. Niva har blitt en aktiv bygdearbeider og byboer - når det gjelder ytelse er den på ingen måte dårligere enn VAZ-klassikerne.

Niva 2121, som enhver bilist kan gjøre i garasjen med egne hender, er fortsatt en av de mest populære middelklasse-SUV-ene. Som enhver bil har Niva sine egne karakteristiske funksjonsfeil og sykdommer. Siden det er et veldig slitesterkt og pålitelig kjøretøy, er det veldig enkelt å vedlikeholde. Typiske bilfeil er hovedsakelig forbundet med det særegne ved designet:

• firehjulsdrift og en overføringskasse med en demultiplikator gir noen ganger noen problemer;
• kroppsdesign funksjoner;
• forhjuls-trekk;
• motorer fra VAZ 2106 er ikke designet for bruk på terrengkjøretøyer;
• frontfjæring karakteristikk kun for Niva.

Vi vil kort beskrive noen av dem, men vi vil dvele på kroppen mer detaljert. Spørsmål til ham dukker sjelden opp, men dette avviser ikke deres relevans.

Hovedproblemet med Niva-motoren var at den ikke opprinnelig var designet for bruk under tøffe forhold. Dette forklarer mange av dets karakteristiske sammenbrudd.

For biler med 1,7 liters motor er ventilløftere blitt det største problemet. Mer presist, deres justering. Når du installerer dem, er det nødvendig å observere en nøyaktig kalibrert innsats, ellers vil de enten kile seg eller vri seg ut hvis de ikke klemmes tett nok. Feilen gjør seg gjeldende med en karakteristisk bank, og hvis du ikke reagerer i tide, kan den drepe kamakselen. Derfor er det bedre å ikke ta på seg denne virksomheten på egen hånd hvis du ikke har nok ferdigheter.

Overføringssaker gir som regel aldri problemer. Du trenger bare å overvåke oljenivået. Propellaksler kan være til sjenanse. Spesielt hvis de ikke smøres hver 10.000 km. Kryssene er ikke holdbare nok, men med vanlig smøring vil de ikke være problematiske.

Oljetetninger er en annen sak. Akslene og overføringskassen er utstyrt med oljetetninger av ikke den beste kvaliteten, derfor lekker de ofte. Hvis du ikke tar hensyn til dette ved oljeskift, så kan du enkelt skru opp dispenseren. Det er bedre å kjøpe merkede oljetetninger, i henhold til fabrikkstørrelsen. Da er det garanti for at oljen ikke lekker før neste MOT. Etter 2011 har VAZ 2121 italienske oljetetninger fra fabrikken installert, i dette tilfellet er det ingen grunn til bekymring.

Vi vil presentere flere alternativer for karosseri som du kan gjøre med egne hender i garasjen med en grop.

Før du begynner å bekjempe korrosjon, må du finne ut hvor rasjonelt det er.Hvis det er lettere å endre en råtten terskel, er det bedre å gjøre dette enn å forme flekker til rust. Likevel er det noen måter å gi Niva-kroppen et skikkelig utseende.

Tinning kan brukes til å lokalisere små rustpunkter. Hvordan du gjør dette, viste vi tydelig i figuren.

Epoksyharpikser kan også gi midlertidig beskyttelse mot korrosjon og delvis reparasjon av rustne områder. Først må du rengjøre det skadede området grundig, og deretter påføre en polymerplaster med glassfiber. Etter siste tørking skal lappen pusses, sparkles, grunnes og pusses opp.

I Nivs forfaller ofte stedet der strålen er festet til kroppen. Har du en halvautomatisk sveisemaskin kan dette rettes opp ved å lage en ny pute på setet.

Først demonterer vi frontfjæringen til fri tilgang til det råtne stedet er oppnådd, og vi rengjør det med en kvern og fjerner de rustne områdene.

Deretter kutter vi ut en lapp av levende metall langs pappmønsteret, borer det rundt omkretsen for bedre sveisekontakt med metallet i bilen og sveiser det på plass som følger.

Etter det sliper vi sveisepunktene med en kvern, grunner og dekker med anti-korrosjonsmastikk.

Niva VAZ 2121 er en ganske pålitelig og praktisk bil som ikke krever dyre reparasjoner. Nesten alt arbeid, inkludert karosseri, kan utføres av alle i garasjen til minimale kostnader.

Frontfjæring montert på et kjøretøy (sett bakfra)

1. Plasser kjøretøyet på en heis eller inspeksjonsgrøft, sett på parkeringsbremsen, åpne panseret og fjern reservehjulet.
2. Plasser stopperne under bakhjulene og fjern forhjulene.

4. Koble fra stabilisatorstangen (6) fra de nedre opphengsarmene (se Fig. Frontfjæring montert på bilen (sett bakfra)).
5. Koble avstiverne 5 fra kroppsbrakettene og tverrbjelkene.
6. Koble fra støtdemperne fra de nedre opphengsarmene.
7. Fjern beskyttelsesplaten for motorens veivhus og sprutbeskyttelse.
8. Fjern den fremre bremsekaliperen fra hver side uten å koble fra bremseslangene, og heng den slik at kaliperen ikke henger på slangene.
9. Trykk sammen fjæringsfjæren til den nedre armen er helt ubelastet.
10. Koble fra kuleleddet fra den nedre armen og fjern fjæren, løsne den jevnt, gjenta operasjonene for den andre opphengsenheten.
11. Koble fra akselen 49 på den øvre armen fra braketten 7 på opphengets tverrligger og fjern den øvre armen 46 komplett med styreskruen, hjulnavet, forbremsen og det ytre hengselhuset (se Fig. Frontoppheng).
12. Koble fra motorfestets gummifester fra tverrbjelkebrakettene.
13. Plasser en hydraulisk jekk med en tverrbjelkefesteanordning under opphengets tverrbjelke, og under støtte for motoren med tverrbjelken 67.7820.9514 eller taljen, koble fra rebound-bufferbraketten 47 og opphengets tverrbjelke fra sidebjelken.
14. Fjern tverrbjelken 1 satt sammen med de nedre spakene 4.

1. Installer enheter og deler av opphenget i omvendt rekkefølge av fjerning.
2. Fjærer på opphenget er installert kun av en klasse (klasse A - uten merking, klasse B - med svart merking på den ytre overflaten av spolene).
3. Det er tillatt å montere klasse A-fjærer på forhjulsopphenget, dersom det er montert klasse B-fjærer på bakopphenget.
4. Etter montering og montering av fjæringen, kontroller hjulinnstillingen og tåvinklene.

1 - nedre støttefjærkopp;
2 - underarm;
3 - aksen til underarmen;
4 - gummi-metallhengsel på underarmen;
5 - våren;
6 - øvre støttekopp;
7 - en isolerende fjærpakning;
8 - kompresjonsbuffer;
9 - kompresjonsreisestopp;
10 - suspensjon tverrelement;
11 - tverrelement brakett bøssing;
12 - tverrholderbrakett;
13 - motormonteringsbrakett;
14 - øvre fjærstøtte;

1. Hvis det ved reparasjon av fjæringen er nødvendig å demontere komponentene fullstendig, er det mer praktisk å starte direkte på bilen, etter å ha fjernet beskyttelsesplaten til veivhuset og skjermbildet.
2. Skru av mutteren på den øvre kuleleddspinnen 41 og løsne slangene fra brakettene (se Fig. Frontoppheng).
3. Etter å ha bøyd kronbladene på det beskyttende omslaget, skru løs boltene som fester kaliperføreren og ta den sammen med skyvelæret til siden.

Advarsel
For å beskytte slangene mot skade, ikke la kaliperen henge fra slangene.

4. Bruk en dor 67.7823.9514, fjern navdekselet og skru av hjullagermutteren.
5. Fjern forhjulsnavet med bremseskiven ved å bruke skyveren 67.7823.9516.
6. Fjern bremsebeskyttelsen foran.
7. Fjern den fremre støtdemperen.
8. Trykk sammen opphengsfjæren til den nedre armen er fullstendig avlastet ved å senke den nedre opphengsarmen ned på stativet.
9. Koble kuleleddhuset fra de nedre og øvre opphengsarmene og fjern styreknoken.
10. Løsne fjæringsfjæren jevnt og fjern den.
11. Bruk en skyver 67.7823.9515, slå ut akselen og koble den nedre opphengsarmen fra tverrbjelken.
12. Koble den øvre spakeakselen fra tverrbjelken og fjern akselsammenstillingen med spaken.

Advarsel
Før du fjerner akslene på over- og underarmen, tell antall skiver i hver ende av akselen til den nedre armen og på boltene på akselen til overarmen for å sette dem på de opprinnelige plassene når du monterer akslene av armene.

13. Fjern rebound-støtfangerbraketten og tverrbjelken.
14. Bruk en avtrekker 67.7824.9516 til å trykke ut tappene til kuleleddene fra hullene på styreknoken.

1. Montering av opphengsenheter utføres i omvendt rekkefølge av demontering.
2. Når du monterer hjulnavet, legg et lag med Litol-24-fett inn i lagerburene og påfør det jevnt inn i hulrommet til styreknoken mellom lagrene i en mengde på 40 g for hver knoke.
3. Når du installerer tverrbjelkestivere, stram den indre mutteren til gapet mellom skiven og braketten 3 er valgt (se Fig. Frontfjæring montert på bilen (sett bakfra)), og den ytre mutteren - med det spesifiserte dreiemomentet i underkapittel 1.8.
4. For å forhindre feilfordeling av krefter i gummi-metallhengslene, stram mutterne på spakeakslene under en statisk kjøretøybelastning på 3140 N (320 kgf).
5. Kontroller og juster deretter hjulinnstillingen og tåvinklene.

1 - bremseskive;
2 - hjulnav;
3 - hårnål;
4 - nedre kuleledd;
5 - hette;
6 - huset til det ytre hengslet til stasjonen;
7 - justeringsmutter;
8 - konisk bøssing;
9 - navlager;
10 - oljetetninger;
11 - smussreflekterende ring;
12 - gummipute på stabilisatorstangen;
13 - klips for å feste stabilisatorstangen;
14 - roterende knyttneve;
15 - kropp;
16 - strekk;
17 - et beskyttende deksel for kulepinnen;
18 - øvre kuleledd;
19 - puter for å feste støtdemperstangen;
20 - overarm;
21 - tverrligger;
22 - justeringsskiver;
23 - aksen til den øvre spaken;
24 - gummi-metallhengsel (stille blokk) på overarmen;
25 - rebound slag buffer;
26 - brakett for returbuffer;
27 - øvre støttefjærkopp;
28 - øvre isolerende fjærpakning;
29 - våren;
30 - bolt for å feste avstiveren til tverrbjelken;
31 - skiver på underarmen;
32 - aksen til underarmen;
33 - gummi-metallhengsel på underarmen;
34 - underarm;
35 - bunnisolerende fjærpakning;
36 - nedre støttefjærkopp;
37 - kompresjonsslagbuffer;
38 - støtdemper;
39 - brakett for å feste stabilisatorstangen til kroppen;
40 - stabilisatorstang.

Frontfjæringen til VAZ 2121 er uavhengig, på gaffelde tverrgående stålspaker, med spiralfjærer, dobbeltvirkende teleskopiske hydrauliske støtdempere og en krængningsstabilisator.

De øvre og nedre spakene til VAZ 2131 har en lignende design: i endene av "gaffelen" er det sylindriske knaster for gummi-metallhengsler (stille blokker), og på motsatt side er det en plattform med tre hull for feste et kuleledd.På den fremre grenen av overarmen er det en støt som tilbakeslagsbufferen hviler mot ved maksimal fjæringsvandring, og på underarmen er det fire hull for å feste den nedre støttefjærskålen.

Kuleleddene til øvre og nedre armer er utskiftbare og forent med de øvre kuleleddene til den bakhjulsdrevne VAZ-opphenget. Støtten er festet til armen sammen med støvelen og trykkplaten med tre bolter med låseskiver og muttere. De gjengede endene av tappene til både øvre og nedre lager peker nedover og passer inn i de koniske hullene på styreknoken. Pinnene er sikret med selvlåsende muttere. Dermed kan styreknoken rotere om en akse som går gjennom midten av tappene til kuleleddene.

Fjæringsarmene kan på sin side rotere på akslene innenfor rekkevidden til VAZ 2131 gummi-metallhengsler (begrenset av deres elastisitet). Den øvre armtappen har to hull og gjenger i begge ender. Bolter går gjennom hullene som fester akselen til opphengets tverrligger. Skiver er installert på boltene mellom akselen og tverrbjelken for å justere camber-vinklene og langsgående helning på hjulenes rotasjonsaksel (se nedenfor).

De gjengede endene av akselen passer inn i gummi-metallhengslene på spaken. Skiver er plassert på begge sider av hvert hengsel: den mindre (flate) på innsiden, den større (konveks utover) på utsiden. De selvlåsende mutterne på den øvre armakselen strammes til slutt bare når fjæringen er komprimert (på en lastet bil), ellers vil ikke hengslet installeres riktig og raskt svikte.

Akselen til den nedre armen er en bolt som går gjennom bøssingen i opphengets tverrligger og gummi-metallarmen svinger. Akkurat som de øvre trekkes de nedre hengslene mellom to skiver, men en annen trykkskive (tykk) legges mellom den indre skiven og bøssingen, ved siden av bøssingen, og flere mellomlegg (tynne). Tykkelsen på skivepakken er valgt på fabrikken; når du demonterer suspensjonen, er det nødvendig å huske nummeret og plasseringen. Det er kun tillatt å endre antall og plassering av skiver hvis det er nødvendig å gjenopprette fjæringsgeometrien til VAZ 2121, Niva 2131 (for eksempel etter en ulykke, utskifting av tverrbjelken, etc.).

I dette tilfellet bør avstanden mellom den ytre skiven og flensen til gummi-metallhengselhylsen etter tiltrekking av mutteren være innenfor 3–7,5 mm. I tilfelle det er umulig å justere styrevinkelen til dreieaksen (se nedenfor) med intakte opphengsdeler, kan du overføre noen av skivene fra den ene enden av spaken til den andre.

Tverrbjelken til VAZ 2121-opphenget er en buet stålrørbjelke, som stålsmidde braketter er sveiset til på begge sider. I den nedre delen av braketten er det en bøssing for underarmens aksel, og den øvre delen er laget som en vertikal plattform med fire par hull for festebolter.

Et øvre par bolter fester den øvre armakselen til tverrbjelken. Den andre fra toppen - trekker sammen motorstøttebraketten, tverrbjelken, rundstangen og tilbakeslagsbufferbraketten. Et tredje par bolter strammer motorfestebraketten, tverrbjelken og øvre fjærfeste. Og til slutt den fjerde - tverrbjelken og den øvre støtten til fjæringsfjæren. For pålitelighet er festemutrene til den øvre støtten til opphengsfjærene, etter tiltrekking, sveiset til den utstikkende gjengede delen av boltene.

To braketter med hull er også sveiset til den nedre bakre delen av tverrbjelken til niva 2121. Niva 2131 strekkmerker (stålstenger) er boltet til dem, noe som øker den langsgående stivheten til strukturen. De bakre (gjengede) endene av trådledningene er festet til braketten på karosseriet med to muttere og skiver. Ved montering av avstiveren strammes den indre mutteren til skiven berører braketten, og den ytre mutteren strammes med anbefalt tiltrekkingsmoment.

Fjæren til fjæringen til Niva 2121 hviler på den nedre isolasjonspakningen og den øvre støttekoppen.En gummipakning er installert mellom den øvre støttekoppen og det øvre fjærsetet. Den øvre støtten er trukket sammen av fire bolter med en opphengstverr, to bolter - med en kroppssidebjelke (sveiset inn i sidebjelken) og en til - med en rebound-bufferbrakett (sistnevnte er sveiset inn i selve støtten). Det øvre fjærsetet er også sveiset til kompresjonsbufferstøttebenet (vendt nedover).

Kompresjonsbufferen ved maksimal fjæringsvandring hviler mot underarmen, tilbakeslagsbufferen mot bumpen på overarmen. Det nedre fjærsetet er festet til den nedre armen med fire bolter, muttere og låseskiver. Braketter for å feste den nedre enden av støtdemperen og krengningsstangen (bak fjæren) er også sveiset til den nedre koppen.

Siden et gummi-metallhengsel er presset inn i støtdemperøyet, er det mulig å stramme bolten til den nedre festingen kun på en bil under belastning. Den øvre enden av støtdemperen er festet til braketten på karosseriet med en mutter og skiver gjennom to gummiputer. Den kan strammes i enhver opphengsstilling.

Anti-roll-stangen er en buet fjærstålstang. Det reduserer rullen til bilen Niva 2121 i svinger. Gjennom gummiputer, presset av stålklips, er den festet på to punkter til kroppen og til brakettene på de nedre støttefjærkoppene.

Niva 2131 fjæringsreparasjon består hovedsakelig av utskifting av slitte og skadde deler. Vær spesielt oppmerksom på tilstanden til beskyttelsesdekslene til kuleleddene (støvbærerne). Hvis de er revet, skift umiddelbart dekslene og fettet, ellers vil støtten raskt svikte. Tilbakeslaget i den øvre støtten kan bestemmes ved å svinge hjulet når fjæringen er komprimert (for dette, plasser en sko 230 mm høy under underarmen nærmere kuleleddet).

For å diagnostisere tilstanden til det nedre hengselet, fjern hjulet og, skyv monteringsbladet mellom styreknoken og støttehuset, skap en vekslende belastning, undersøk bevegelsen til støttepinnen gjennom bagasjerommet. Skift ut gummi-metallhengsler (stille blokker) når gummi buler, river, sprekker eller sterk slitasje.

Når du bytter ut fjærene, sørg for at de er av samme klasse (klasse A - umerket, klasse B - med svart stripe på yttersiden av spolene, har kortere lengde under belastning). Det er tillatt å montere klasse A-fjærer på fjæringen foran og klasse B bak, men ikke omvendt.

Avstandsstykke over toppkulen 40mm. under plattformen 30 mm, 28 mm, 23 mm, 11 mm. Støtdemper gassolje KYB excel-g shniva.

Drift av frontfjæringen til Niva under ekstreme forhold.