Gjør-det-selv chassisreparasjon på feltet 2121

Niva VAZ 2121 var den første komfortable sovjetiske SUV-en. Inntil den forlot fabrikkportene i 1977, ble terrengkjøretøyer hovedsakelig brukt til militære formål. For en sovjetborger var en SUV i prinsippet ikke tilgjengelig, og de var ikke i åpent salg. Det var en mulighet til å kjøpe utrangerte UAZ-er, men de skilte seg ikke i komfort. Det eneste alternativet til dem var Volynets med en motor fra ZAZ 969, som var på gratis salg, men den oppfylte heller ikke alle kravene til komfort, selv om terrengegenskapene ble høyt verdsatt.

Niva snudde konseptet med en SUV for de halvville innbyggerne i sovjetlandet - ingen hadde noen gang sett en slik komfort som i de seks, med UAZs langrennsevne, men først ble forbrukeren stoppet av en ganske høy pris, og senere ble de vant til det. Niva har blitt en aktiv bygdearbeider og byboer - når det gjelder ytelse er den på ingen måte dårligere enn VAZ-klassikerne.

Niva 2121 gjør-det-selv-reparasjon, som enhver bilist kan utføre i garasjen sin, er fortsatt en av de mest populære middelklasse-SUV-ene. Som enhver bil har Niva sine egne karakteristiske funksjonsfeil og sykdommer. Siden den er en veldig hardfør og pålitelig bil, er den veldig enkel å vedlikeholde. Typiske bilfeil er hovedsakelig relatert til det særegne ved designet:

• firehjulsdrift og en overføringskasse med en demultiplikator gir noen ganger noen problemer;
• kroppsdesign funksjoner;
• forhjuls-trekk;
• motorer fra VAZ 2106 er ikke designet for bruk på terrengkjøretøyer;
• frontfjæring karakteristisk kun for Niva.

Vi vil snakke om noen av dem kort, men vi vil dvele på kroppen mer detaljert. Spørsmål til ham dukker sjelden opp, men dette avviser ikke deres relevans.

Hovedproblemet med Niva-motoren var at den ikke opprinnelig var designet for bruk under tøffe forhold. Dette forklarer mange av dens karakteristiske sammenbrudd.

For biler med 1,7 liters motor var det største problemet ventilløftere. Mer presist, deres justering. Når du installerer dem, er det nødvendig å observere en nøyaktig kalibrert kraft, ellers vil de enten kile eller skru av hvis de ikke klemmes hardt nok. Feilen gjør seg gjeldende med en karakteristisk bank, og hvis du ikke reagerer i tide, kan den drepe kamakselen. Derfor er det bedre å ikke ta på seg denne saken på egen hånd hvis du ikke har nok ferdigheter.

Overføringsbokser forårsaker som regel aldri problemer. Du trenger bare å holde øye med oljenivået. Kardanaksler kan gi ubehagelige øyeblikk. Spesielt hvis de ikke smøres hver 10.000 km. Kryss er ikke holdbare nok, men med vanlig smøring vil det ikke være noen problemer med dem.

En annen ting er selene. Broer og overføringskoffert er utstyrt med oljetetninger av ikke beste kvalitet, så de lekker ofte. Hvis du ikke legger merke til dette når du skifter olje, så kan du enkelt skru opp overføringskassen. Det er bedre å kjøpe merkevareforseglinger, i henhold til fabrikkstørrelsen. Da er det garanti for at oljen ikke lekker før neste MOT. VAZ 2121 etter 2011 har italienske oljetetninger installert fra fabrikken, i dette tilfellet er det ingen grunn til bekymring.

Vi vil presentere flere alternativer for karosseriarbeid, som kan gjøres med egne hender i garasjen hvis det er en grop.

Før du begynner å bekjempe korrosjon, må du finne ut hvor rasjonelt det er.Hvis det er lettere å endre en råtten terskel, er det bedre å gjøre dette enn å forme flekker for å ruste. Det er imidlertid noen måter å gi Niva-kroppen det riktige utseendet på.

Tinning kan oppnå lokalisering av små lommer med rust. Hvordan du gjør dette, viste vi tydelig i figuren.

Epoksyharpikser kan også bli en midlertidig kroppsbeskyttelse mot korrosjon og delvis restaurering av rustne områder. Først må du nøye rengjøre det skadede området, og deretter bruke en polymerplaster med glassfiber. Etter den siste tørkingen skal lappen behandles med sandpapir, sparkles, grunnes og tones.

I Niva råtner stedet der strålen er festet til kroppen veldig ofte. I nærvær av en halvautomatisk sveisemaskin kan dette korrigeres ved å lage en ny foring på setet.

Først demonterer vi frontfjæringen til vi får fri tilgang til det råtne stedet og rengjør det med en kvern, fjerner rustne områder.

Deretter kutter vi ut en lapp av levende metall på et pappmønster, borer det rundt omkretsen for bedre sveisekontakt med metallet i bilen og sveiser det på plass som følger.

Etter det sliper vi sveisepunktene med en kvern, primer og dekker med anti-korrosjonsmastikk.

Niva VAZ 2121 er en ganske pålitelig og praktisk bil som ikke krever dyre reparasjoner. Nesten alt arbeid, inkludert karosseriarbeid, er helt innenfor makten til alle å utføre i garasjen til minimale kostnader.

Frontfjæring montert på bilen (sett bakfra)

1. Plasser kjøretøyet på en heis eller grop, sett på parkeringsbremsen, åpne panseret og fjern reservehjulet.
2. Blokker bakhjulene og fjern forhjulene.

4. Koble fra stabilisatorstangen (6) fra de nedre opphengsarmene (se Fig. Frontfjæring montert på kjøretøyet (sett bakfra)).
5. Koble forlengelsene 5 fra karosseriets braketter og tverrbjelker.
6. Koble fra støtdemperne fra de nedre opphengsarmene.
7. Fjern beskyttelsesplaten til veivhuset og skjermen.
8. Fjern den fremre bremsekaliperen fra hver side uten å koble fra bremseslangene, og heng den slik at kaliperen ikke henger på slangene.
9. Trykk sammen fjæringsfjæren til den nedre armen er helt ubelastet.
10. Koble fra kuleleddet fra den nedre armen og fjern fjæren, løs den jevnt ut, gjenta operasjonene for en annen opphengsenhet.
11. Koble fra akselen 49 på den øvre armen fra braketten 7 på opphengets tverrligger og fjern den øvre armen 46 komplett med styreskruen, hjulnavet, forbremsen og det ytre hengselhuset (se Fig. Frontoppheng).
12. Koble motorfestets gummiputer fra tverrbjelkebrakettene.
13. Plasser en hydraulisk jekk med en innretning for å feste tverrbjelken under opphengets tverrbjelke og, støtte motoren med en travers 67.7820.9514 eller en talje, koble fra tilbakeslagsbufferbraketten 47 og opphengets tverrbjelke fra karosseriets sidebjelke .
14. Fjern tverrbjelken 1 komplett med de nedre spakene 4.

1. For å etablere knuter og detaljer om en opphengsbrakett følger i en ordre, retur til fjerning.
2. Fjærer på opphenget er installert kun i en klasse (klasse A - uten merking, klasse B - med svart merking på den ytre overflaten av spolene).
3. Det er tillatt å montere klasse A-fjærer på forhjulsopphenget dersom det er montert klasse B-fjærer på bakopphenget.
4. Etter montering og installasjon av opphenget, kontroller monteringsvinklene og konvergensen til hjulene.

1 - den nedre støttekoppen til fjæren;
2 - nedre spak;
3 - aksen til underarmen;
4 - gummi-metallhengsel på underarmen;
5 - våren;
6 - øvre støttekopp;
7 - isolerende pakning av fjæren;
8 - kompresjonsbuffer;
9 - kompresjonsslagbegrenser;
10 - suspensjon tverrelement;
11 - bøsningsbrakettkryss;
12 - tverrholderbrakett;
13 - motorfestebrakett;
14 - øvre fjærstøtte;

1. Hvis det under reparasjonen av fjæringen er nødvendig med en fullstendig demontering av komponentene, er det mer praktisk å starte den direkte på bilen, etter å ha fjernet veivhusets beskyttelsesplate og skjerm.
2. Vri bort en fingermutter på det øverste sfæriske hengselet 41 og løsne slangene fra brakettene (se fig. Fremre opphengsbrakett).
3. Med ubøyde kronblader av et beskyttende hylster, skru ut festeboltene for å rette en støtte og ta den bort i samling med en støtte til side.

Advarsel
For å beskytte slangene mot skade, ikke la kaliperen henge på slangene.

4. Bruk spindel 67.7823.9514, fjern navdekselet og skru av hjullagermutteren.
5. Fjern forhjulsnavet med bremseskiven ved å bruke avtrekkeren 67.7823.9516.
6. Fjern et beskyttelseshus til en foroverbrems.
7. Fjern den fremre støtdemperen.
8. Trykk sammen opphengsfjæren til den nedre armen er fullstendig avlastet ved å senke den nedre opphengsarmen ned på stativet.
9. Koble fra kuleleddene fra de nedre og øvre opphengsarmene og fjern styreknoken.
10. Løs sakte av fjæringsfjæren og fjern den.
11. Bruk ejektor 67.7823.9515, slå ut akselen og koble den nedre opphengsarmen fra tverrbjelken.
12. Koble den øvre armakselen fra tverrbjelken og fjern akselsammenstillingen med armen.

Advarsel
Før du fjerner de øvre og nedre armakslene, tell antall skiver i hver ende av den nedre armakselen og på monteringsboltene på overarmens aksel slik at når du installerer armakslene, sett dem på de opprinnelige plassene.

13. Fjern tilbakeslagsbufferbraketten og tverrbjelken.
14. Bruk en avtrekker 67.7824.9516 til å trykke ut fingrene på kuleleddene fra hullene på styreknoken.

1. Montering av opphengsenheter utføres i omvendt rekkefølge av demontering.
2. Når du monterer hjulnavet, legg et lag med Litol-24-fett i lagerseparatorene og påfør det i et jevnt lag inn i hulrommet til styrespindelen mellom lagrene i en mengde på 40 g for hver knoke.
3. Når du installerer tverrbjelkeforlengelser, pakker du inn den indre mutteren til gapet mellom skiven og braketten 3 er valgt (se Fig. Frontoppheng montert på kjøretøyet (sett bakfra)), og den ytre mutteren med momentet spesifisert i underavsnitt 1.8 .
4. For å forhindre feilfordeling av krefter i gummi-metallskjøtene, stram mutrene på spakeakslene under kjøretøyets statiske belastning på 3140 N (320 kgf).
5. Kontroller og juster deretter monteringsvinklene og konvergensen til hjulene.

1 - bremseskive;
2 - hjulnav;
3 - hårnål;
4 - nedre kulelager;
5 - hette;
6 - huset til det ytre hengslet til stasjonen;
7 - justeringsmutter;
8 - konisk bøssing;
9 - navlager;
10 - kjertler;
11 - gjørmereflekterende ring;
12 - gummipute på stabilisatorstangen;
13 – klipsfeste stabilisatorstangen;
14 - styreknoke;
15 - kropp;
16 - strekk;
17 - beskyttende deksel av kulepinnen;
18 - øvre kulelager;
19 - monteringsputer for støtdemperstang;
20 – toppspaken;
21 - tverrligger;
22 - justering av skiver;
23 - aksen til overarmen;
24 - gummi-metallhengsel (stille blokk) på overarmen;
25 - rebound slag buffer;
26 – rebound buffer brakett;
27 - den øvre støttekoppen til fjæren;
28 - den øvre isolerende pakningen til fjæren;
29 - våren;
30 - en bolt for å feste en forlengelse til en tverrstang;
31 - skiver på underarmen;
32 - aksen til underarmen;
33 - gummi-metallhengsel på underarmen;
34 - underarm;
35 - den nedre isolerende pakningen til fjæren;
36 - den nedre støttekoppen til fjæren;
37 - kompresjonsslagbuffer;
38 - støtdemper;
39 - brakett for å feste stabilisatorstangen til kroppen;
40 - stabilisatorstang.

Forhjulsopphenget til VAZ 2121 er uavhengig, på gaffelformede tverrgående stålarmer, med spiralfjærer, dobbeltvirkende teleskopiske hydrauliske støtdempere og krængningsstabilisator.

De øvre og nedre armene til VAZ 2131 har en lignende design: i endene av "gaffelen" er det sylindriske knaster for gummi-metallhengsler (stille blokker), og på motsatt side er det en plattform med tre hull for feste kuleleddet.På den fremre grenen av overarmen er det et tidevann som tilbakeslagsbufferen hviler mot ved maksimal fjæringsvandring, og på underarmen er det fire hull for å feste den nedre fjærstøttekoppen.

Kulelagrene til de øvre og nedre armene er utskiftbare og forent med de øvre kulelagrene til fjæringen til bakhjulsdrevne VAZ-er. Støtten er festet til spaken sammen med støvfanget og trykkplaten med tre bolter med fjærskiver og muttere. De gjengede endene av tappene på både den øvre og nedre støtten er rettet nedover og går inn i de koniske hullene på styrespindelen. Pinnene er sikret med selvlåsende muttere. Dermed kan styreskruen roteres om en akse som går gjennom midten av tappene til kulelagrene.

Fjæringsarmene kan på sin side rotere på akslene innenfor bevegelsen til gummi-metallhengslene til VAZ 2131 (begrenset av deres elastisitet). Overarmakselen har to hull og gjenger i begge ender. Bolter passerer gjennom hullene og fester akselen til opphengets tverrbjelke. På boltene mellom akselen og tverrbjelken er det installert skiver for å justere camber-vinklene og den langsgående helningen til hjulenes rotasjonsakse (se nedenfor).

De gjengede endene på akselen er inkludert i gummi-metallhengslene på spaken. Skiver er plassert på begge sider av hvert hengsel: den mindre (flate) er på innsiden, den større (buler utover) er på utsiden. De selvlåsende mutterne på den øvre armakselen strammes til slutt bare når fjæringen er komprimert (på et lastet kjøretøy), ellers vil ikke hengslet installeres riktig og vil raskt svikte.

Aksen til den nedre armen er en bolt som går gjennom en bøssing i opphengets tverrligger og gummi-metallhengsler på armen. Akkurat som den øvre strammes de nedre hengslene mellom to skiver, men mellom innerskive og bøssing legges det til en ekstra trykkskive (tykk) inntil bøssingen, og flere justerende (tynne) er lagt til. Tykkelsen på pakken med skiver er valgt på fabrikken; når du demonterer suspensjonen, er det nødvendig å huske nummeret og plasseringen. Det er kun tillatt å endre nummeret og plasseringen av skivene hvis det er nødvendig å gjenopprette suspensjonsgeometrien til VAZ 2121, Niva 2131 (for eksempel etter en ulykke, utskifting av tverrligger, etc.).

I dette tilfellet bør avstanden mellom den ytre skiven og flensen til bøssingen til gummi-metallhengslet etter tiltrekking av mutteren være innenfor 3–7,5 mm. I tilfelle det er umulig å justere vinkelen på den langsgående helningen til rotasjonsaksen (se nedenfor) med brukbare opphengsdeler, kan du overføre noen av skivene fra den ene enden av spaken til den andre.

Fjæringstverrstangen til VAZ 2121 er en buet stålrørbjelke, som smidde stålbraketter er sveiset til på begge sider. I den nedre delen av braketten er det en bøssing av underarmakselen, og den øvre delen er laget som en vertikal plattform med fire par hull for montering av bolter.

Det øvre paret bolter fester den øvre armakselen til tverrbjelken. Den andre fra toppen - strammer motorfestebraketten, tverrbjelken, bjelker og tilbakeslagsbufferbraketten. Det tredje paret med bolter strammer motorfestebraketten, tverrbjelken og øvre fjærfeste. Og til slutt den fjerde - tverrbjelken og den øvre støtten til fjæringsfjæren. For pålitelighet er festemutrene til den øvre støtten til fjæringsfjæren, etter tiltrekking, sveiset til den utstikkende gjengede delen av boltene.

To braketter med hull er også sveiset til den nedre bakre delen av Niva 2121 tverrbjelken. Strekkmerker Niva 2131 (stålstenger) er boltet til dem, noe som øker den langsgående stivheten til strukturen. De bakre (gjengede) endene av selene er festet til braketten på karosseriet med to muttere og skiver. Ved montering av avstiveren strammes den indre mutteren til skiven berører braketten, og den ytre mutteren strammes til anbefalt tiltrekkingsmoment.

Niva 2121 fjæringsfjær hviler på den nedre isolasjonspakningen og den øvre støttekoppen. En gummipakning er installert mellom den øvre støttekoppen og det øvre fjærsetet.Den øvre støtten strammes med fire bolter med opphengs-tverrbjelken, to bolter - med karosseriets sidebjelke (sveiset inn i sidebjelken) og en til - med rebound-bufferbraketten (sistnevnte er sveiset inn i selve støtten). Kompresjonsbufferstøttestolpen er også sveiset til den øvre fjærstøtten (den vender ned).

Kompresjonsbufferen ved maksimalt opphengsslag hviler på underarmen, returbufferen - på tidevannet på overarmen. Den nedre fjærstøttekoppen er festet til den nedre armen med fire bolter, muttere og fjærskiver. Braketter for å feste den nedre enden av støtdemperen og krengningsstangen (bak fjæren) er også sveiset til den nedre koppen.

Siden et gummi-metallhengsel er presset inn i øyet til støtdemperen, er det mulig å stramme bolten til dens nedre feste kun på bilen under belastning. Den øvre enden av støtdemperen er festet til braketten på karosseriet gjennom to gummiputer med en mutter og skiver. Den kan strammes i enhver opphengsstilling.

Anti-roll-stangen er en buet fjærstålstang. Det reduserer rullene til Niva 2121-bilen i svinger. Gjennom gummiputer presset av stålklips er den festet på to punkter til kroppen og til brakettene på de nedre støttekoppene til fjærene.

Niva 2131 fjæringsreparasjon består hovedsakelig i å bytte ut slitte og skadde deler. Vær spesielt oppmerksom på tilstanden til beskyttelsesdekslene til kulelagrene (støvknapper). Hvis de er revet, skift umiddelbart dekslene og fettet, ellers vil støtten raskt svikte. Spillet i den øvre støtten kan bestemmes ved å vippe hjulet med en komprimert oppheng (for å gjøre dette, plasser en kloss 230 mm høy under underarmen nærmere kuleleddet).

For å diagnostisere tilstanden til det nedre hengselet, fjern hjulet og, etter å ha satt inn monteringsbladet mellom styreknoken og støttehuset, skap en variabel belastning ved å føle bevegelsen til støttepinnen gjennom støvfjæren. Skift ut gummi-metallhengsler (stille blokker) når gummi buler, river, sprekker eller kraftig slitasje.

Ved utskifting av fjærer, sørg for at de er av samme klasse (klasse A - ingen merker, klasse B - med svart stripe på yttersiden av spolene, har kortere lengde under belastning). Det er tillatt å montere klasse A-fjærer på fjæringen foran og klasse B bak, men ikke omvendt.

Avstandsstykke over topp kuleledd 40mm. under plattformen 30 mm, 28 mm, 23 mm, 11 mm. Støtdemper gassolje KYB excel-g shniva.

Arbeidet til Niva frontfjæring under ekstreme forhold.