Forhjulsopphenget er demontert i samme tilfeller som bak. Prosessen i det innledende stadiet ligner på demontering av det bakre chassiset.
For å lette oppgaven, så vel som i fravær av ferdigheter og kunnskap om den tekniske enheten til bilen, anbefales det å søke hjelp fra bilservicespesialister. Vanligvis tar diagnostikk litt tid, og kostnadene for slike tjenester er omtrent 1000 rubler +/- 500 rubler. Men reparasjon og utskifting av fjæringsdeler avhenger av kompleksiteten og typen av komponenter. Derfor kan arbeidskostnadene variere fra 500 rubler (for eksempel å erstatte stille blokker på Lada Priora) til 5000 (demontering og utskifting av fjæringsstag på alle sider med fjærer, det vil også være nødvendig å utføre en nedstigning / kollaps) .
VIDEO
Montering utføres i fullstendig motsatt rekkefølge av demontering, med unntak av noen punkter. For eksempel bør du være forsiktig når du monterer braketten til kroppen, da det er lett å skade gjengene.Den andre nyansen er å forhindre den langsgående forskyvningen av puten 6a på stangen under prosedyren for å installere krængningsstabilisatoren.
For å demontere og deretter montere front- eller bakopphenget til Lada Priora, er ikke ett ønske nok. Det er nødvendig å ha ferdigheter til bilreparasjon og kunnskap om løpeutstyret. Noen bilister går enda lenger og installerer luftfjæring som er vanskeligere å installere og vedlikeholde, men dette er allerede et spørsmål om ønske og tilgjengeligheten av økonomiske og andre muligheter, siden slik tuning ikke er den billigste og enkleste.
Det er bedre å utføre slikt arbeid sammen med en erfaren assistent. Det anbefales også å gjøre deg kjent med materialet om dette emnet, studere tematiske videoopplæringer osv.
Vi sjekker tilstanden til chassiset og girkassen hver 15 tusen kilometer. På delene av løpeutstyret (hjul, opphengsarmer, krengestang, bakre opphengsbjelke, støtdempere og opphengsfjærer) og girkasse (forhjulsdrivaksler) må det ikke være deformasjoner, sprekker og andre mekaniske skader som påvirker formen og styrken til delene.
Bruk kun fabrikkproduserte støtteben.
Ta tak i hjulet i et vertikalt plan, og trekk vekselvis den øvre delen av hjulet mot deg, og den nedre delen vekk fra deg, og omvendt.
Når vi klemmer på spaken med et monteringsblad, overvåker vi bevegelsen til spakhodet i forhold til kuleleddet.
Vi sjekker tilstanden til beskyttelsesdekslene til kulelagrene.
... sett inn monteringsbladet mellom kroppsbraketten og spakhodet ...
... og bakenden av strekkmerkene.
Inspiserer krængningsvernklossene...
... og gummibøssinger til stabilisatorstøttene.
... vi setter inn monteringsbladet mellom kroppsbraketten og spakhodet og prøver å flytte spaken i forskjellige retninger.
Vi sjekker tilstanden til fjærene, teleskopfjærene og støtdemperne til fjæringene foran og bak.
Vi sjekker tilstanden til hengslene og beskyttelsesdekselet til girstangen og strålekraften.
... inspiserer beskyttelsesdekslene til de ytre ...
... og innvendige hengsler på forhjulsdriftene, kontrollerer vi påliteligheten til deres feste med klemmer.
Frontfjæringen til Lada Priora som helhet forble den samme som på forgjengeren VAZ 2110. Det er små forskjeller i fjærer og støtdempere. Sykdommer migrerte sammen med fjæringen (for eksempel kort levetid for hjullager, kulelager). Tabellen viser problemene i frontfjæringen til Lada Priora, samt hvordan de løses.
1 - styreknoke; 2 - eksentrisk bolt; 3 - støtdemper; 4 - spak; 5 - stabilisatorstang; 6 - brakett for å feste stabilisatorstangen; 7 - stativstabilisatorstang; 8 - tverrligger av frontfjæringen; 9 - kulelager; 10 - tøying
1 - teleskopstativ; 2 - vår; 3 - stangmutter; 4 - tilbakeslagsbegrenser for den øvre støtten; 5 - toppstøtte; 6 - lager; 7 - vårens øvre kopp; 8 - fjærpakning; 9 - begrenser av kompresjonsslaget til den øvre støtten; 10 - kompresjonsslagbuffer; 11 - beskyttelsesdeksel
1 - kulelager; 2 - nav; 3 — en mutter av lageret til et skip; 4 - beskyttelseshette; 5 - navlager; 6 - styreknoke; 7 - mutter; 8 - en skive av bremsemekanismen til et fremre hjul; 9 - skjold til bremsemekanismen; 10 - eksentrisk (justerende) bolt; 11 - roterende spak; 12 - frontfjæring; 13 - støtdemperstang; 14 - vårens øvre kopp; 15 - den øvre støtten til støtdemperen; 16 - støtdemperstangmutter; 17 - lager av den øvre støtten til støtdemperen; 18 - fjærpakning; 19 — frontfjæring kompresjonsslag buffer; 20 - beskyttelsesdeksel; 21 - stativhus; 22 - brakett for montering av puten til krenningsstangen; 23 — strekking av frontfjæringen; 24 - forhjulsdrivaksel; 25 — stangstabilisatorstang; 26 - krengningsstabilisator; 27 - fremre opphengsarm
Bytte av de fremre fjærbenene Lada Priora utføres ved svikt. Tegn på funksjonsfeil på de fremre støttebenene er oftest: dunk, knirking og klikk som oppstår mens bilen beveger seg på røffe veier og kommer fra under hjulbuene.
Det er ganske vanskelig og ikke riktig å gjøre den endelige konklusjonen om at bilen din trenger å bytte ut de fremre støttebenene ved å banke alene. For eksempel kan et slag i den fremre nedre delen komme fra defekte kuler eller lydløse blokker som må byttes ut. Enkelt sagt er det nødvendig å stille en uavhengig diagnose av fjæringen, styrestengene, kuleleddene og tipsene, for å være sikker på at problemet er 100 % i fremre stag. I dag skal jeg fortelle deg hva gjør-det-selv skifte av fjærben og hvordan du gjør det raskt og riktig. For å gjøre dette har jeg utarbeidet en detaljert fotorapport, som sikkert vil være nyttig hvis du bestemmer deg for å utføre disse arbeidene uavhengig.
Først av alt, foreta en enkel diagnose for å sikre at årsaken er i stativene. For å gjøre dette, ta tak i støtdemperen med hendene og sjekk om det er spill i koblingene, vær oppmerksom på oljeflekker.En mislykket stag har vanligvis spor av olje på stempelet og støvelen. Heng hjulet og gjenta kontrollen, det defekte stativet vil være umiddelbart synlig, så jeg ser ikke poenget med å beskrive diagnoseprosessen i detalj.
For meg selv valgte jeg frontstag Asomi-modellen “Comfort CLASSIC A170.2905.002 / 003-05” du kan kjøpe andre, dette, som de sier, er en mastervirksomhet.
Hovedkriteriet som veiledet meg under utvalget var mykhet og rimelig pris. "Oak native" stativer er ganske lei, så da jeg installerte nye, bestemte jeg meg for å ikke kjøpe billige ting. Myke søyler gir komfort, noe som er veldig viktig under kjøring, for meg er dette for eksempel nesten det viktigste i en bil.
A-stolper Asomi - sammenleggbare, hydrauliske, noe som er ganske praktisk, hvis du føler at noe er galt med stativene, kan de enkelt "bringes til live" ved å kjøpe spesielle patroner i butikken, hvoretter de enkelt kan installeres, den "innfødte" SAAZ-ene tillot ikke å gjøre det.
Uavhengig utskifting av framstag Lada Priora - Oppgaven er ikke lett, å si at den er veldig vanskelig, det virker ikke, men det tar mye tid. I tillegg, hvis en person ikke er klar over hva og hva, kan du bli ganske utslitt under dette arbeidet. I tillegg, før du bytter de fremre stiverne, er det nødvendig å anskaffe et spesialverktøy, nemlig: spesielle strammeanordninger for fjærer, samt en avtrekker for å løsne styrespissene.
Når det gjelder standardverktøyene, trenger du for å fullføre:
Pipenøkler på "13", "17", "19".
Ringnøkler for "17", "19", "22".
Sekskant på "6".
Tang og hammer.
WD-40.
Før hvordan bytte de fremre fjærbenene Lada Priora , Jeg anbefaler å behandle alle festemidler som er gjenstand for demontering med WD-40 væske, dette gjøres best noen timer før reparasjonen starter.
1. Riv først av boltene på hjulet, installer deretter jekken på siden du skal foreta reparasjoner.
2. Skru deretter boltene helt ut og fjern hjulet.
3. Det er nødvendig å koble fra bremseslangene og deretter fjerne dem fra holderen på stativet.
4. Ta tangen og løs låsesplinten forsiktig på styreendepinnen, så må du få den ut og skru av mutteren med en skiftenøkkel til "17".
5. Nå er det avtrekkerens tur, installer den på styrespissen som vist på bildet og trykk den ut av stikkontakten.
6. Utvid støtten og fortsett med å skru av festemutrene på styreknoken, hvis du lyttet til anbefalingene mine og behandlet alle WD-40-tilkoblingene, skulle det ikke være problemer med å skru av.
7. Bruk eventuelt en hammer for å slå ut boltene, samtidig som du er forsiktig så du ikke skader gjengen, gud forby.
8. Den øverste kambolten er for camber justering og har en skive som ofte liker å feste seg til stolpen. Ikke kast selve bolten, under utskiftingsprosessen vil den bli installert på plass. Det gir ingen mening å huske posisjonen til eksentrikken langs aksen, siden du i alle fall må gå til hjuljusteringen.
9. Vi går videre. Ved å bruke nøkkelen på "13", skru av festemutrene som frontsøylen er festet til kroppen med, de er plassert under panseret.
10. Vi tar ut det fremre stativet fra hjulnisjeenheten.
1. Det er her du trenger de tidligere forberedte vårslipsene. Installer dem på den andre spolen (øverst og nederst) av fjæren, som vist på bildet. Vi installerer den andre avrettingsmassen på samme måte, bare på den andre siden.
2. Begynn nå å redusere fjæren, for dette (hvis noen ikke forstår) er det nødvendig å dreie koblingsboltene til den første koblingen. Dette gjøres til den andre avrettingsmassen begynner å bevege seg fritt på svingene, gjenta alt ovenfor med hensyn til det andre avrettingsmassen.
3.Med en hette på "22" og en sekskant, skru av mutteren som fester stativstangen til støtten.
4. Fjern deretter støtstopperen (begrenseren), samt støttelageret, kompresjonsbegrenseren og støtten.
5. Vi bytter de gamle skivene til rebound limiteren til de nye som fulgte med stativene, vær forsiktig, de har forskjeller - den øverste er litt større enn den nederste.
6. Fjern fjærkoppen sammen med gummidemperen, samt fjæren, kompresjonsbufferen og støvelen.
La oss nå se nærmere på standen.
Årsaken til funksjonsfeilen ble oppdaget nesten umiddelbart, etter å ha sjekket tilbakeslaget, løftet jeg stangen til det høyeste punktet, og slapp den, hvoretter stempelet brått gikk ned uten den minste motstand, "slengte" inn i den øvre delen av sylinder. Her, som de sier, ingen kommentar. Nå er det klart hvor dunkene kom fra.
Før utskifting av frontavløpet må det pumpes.
1. I den vertikale posisjonen til stativet drar du forsiktig stilken til det høyeste punktet, og før den deretter jevnt tilbake.
Det er nødvendig å gjøre 3-4 slike bevegelser; under utførelse bør du ikke føle noen fall, fall eller stikk av stilken. Etter å ha pumpet stativet, hold det oppreist til like før du setter det på plass igjen. Det er nødvendig å pumpe stativene for å bringe dem i arbeidstilstand.
Nå kan du begynne å montere den nye støtdemperen
1. Sett stammen på stativet til toppposisjon.
Skyv støvelen og kompresjonsbufferen forsiktig på den nye staget.
Installer fjæren, deretter koppen og spjeldet.
Installer den mindre skiven fra settet, så vel som den større, deretter støtten med lageret.
Vi agner stangens festemutter.
Stram til mutteren med unbrakonøkkelen på "6" for å holde stammen. Den siste tilstrammingen gjøres allerede på bilen, det vil si etter at frontstolpen er på plass.
Stroppene kan tas av.
8. Vri støtten med pekeren fremover og litt inne i maskinhuset.
Nå kan du faktisk installer et nytt essstativ på plass.
Vi strammer de øvre boltene på støtten, og setter deretter stativet på styreknoken. Installer den eksentriske bolten med skive i det øverste hullet, og den vanlige bolten i det nederste hullet, og "trekk" deretter alt ordentlig.
Installer styrespindelen i stangen på staget, og trekk til mutteren.
Fest fingeren.
Etabler bremseslanger i en armholder på et stativ.
Alt er klart! Bytte av fjærbein foran var vellykket, gjenstår det å installere hjulet på plass og senke jekken. Etter å ha senket bilen til bakken, gå igjen gjennom alle festene med en skiftenøkkel og stram mutterne til de stopper.
Gjør alle trinnene ovenfor på den andre siden. Som regel blir det "morsommere" andre gang, for andre gang du allerede har litt erfaring, virker det som om hånden din er "full" eller noe.
Og til slutt, etter at frontstagene ble skiftet Lada Priora sørg for å gå til bensinstasjonen og gjøre justeringen. Hvis dette ikke er gjort, kan du få problemer, fordi hjulene ikke er justert, bilen vil "kjøre" fra side til side, så det er bedre å ikke risikere det.
Forhjulsopphenget til Priora VAZ 2170 er uavhengig, teleskopisk, med hydrauliske støtdemperfjærer, vridde tønnefjærer, nedre bærearm med forlengere og en krængningsstabilisator. Det er verdt å merke seg at Priora-suspensjonen har fått en rekke forbedringer i forhold til den tiende familien.Så den teleskopiske fjæren reagerer mer intelligent på uregelmessigheter, og endrer stivheten avhengig av belastningen.
Denne tabellen viser de viktigste funksjonsfeilene til Lada Priora-fjæringen og hvordan du fikser dem. For å se informasjon om mulige sammenbrudd, klikk på tabellen, den åpnes i full størrelse.
Du trenger følgende verktøy: nøkler "for 13", "for 17", "for 19".
Du trenger følgende verktøy: ringnøkler "17", "19", kulelagertrekker.
Du trenger: tastene "for 17" (to), "for 19" (to), "for 24" (to).
Du trenger: skiftenøkler "for 19" (to), "for 24" (to), ringnøkkel "for 17" (to), skiftenøkkel for hjulbolter.
Du trenger: en nøkkel "for 13", "for 17" (to), en hammer (tre eller polymer).
Navet har et torads kulelager, som ikke krever justering og smøring under drift. Når navet presses ut, blir lageret ødelagt, så trykk navet ut av styreskruen kun for å erstatte lageret.
Navet har et torads kulelager, som ikke krever justering og smøring under drift.
Som alle innenlandsbiler har Lada Priora sine ulemper. Under utgivelsen av modellen ble det dannet en liste over de hyppigste sammenbruddene og svakhetene til denne maskinen. For Lada Priora er reparasjon av motordeler og elektrisk utstyr en vanlig foreteelse. Det er også problemer med fjærbein og innvendig plast.
Ved alvorlige sammenbrudd som ligger utenfor din kompetanse, må du gjennomgå diagnostikk på en bensinstasjon. Men hvis du er sikker på at du er i stand til å identifisere et visst, ikke for alvorlig sammenbrudd, kan du håndtere det på egen hånd. Reparasjon av Priora på egen hånd vil hjelpe deg med å fullføre bruks- og reparasjonshåndboken for VAZ 2170.
Når en sjåfør gjennomgår Priora-vedlikehold, oppdager bensinstasjonsarbeidere ofte funksjonsfeil i motorsystemer. De vanligste årsakene til motorsvikt er som følger.
Problemer med registerremmen (timing).
Skadede deler av drivstoffpumpen.
Feil i veivakselposisjonssensoren.
Tegn: fall i kraft, motorstabilitet. Reparasjonsmanualen foreskriver hvordan du skifter registerremmen, reparerer drivstoffpumpen, bytter veivakselposisjonssensoren. Bilreparasjoner utføres med tenningen av.
Først må du fjerne det riktige beskyttelsesskjoldet til motoren, trykke på låsen som blokken til ledningsnettet til motorkontrollsystemet holdes på. Da bør du koble veivakselposisjonssensoren fra denne blokken. Føleren demonteres med en skiftenøkkel 10. Skru løs festebolten.
Du må sjekke ikke bare selve sensoren, men også hele kretsen. Vi slår ikke på tenningen, veivakselen er ubevegelig. Vi kobler en sonde på multimeteret til terminalen til blokkselen, den andre til jord. Spenningen på testeren skal være ca. 2,5 V. Gjenta prosedyren med en annen seleutgang. Hvis spenningen er normal, må du sjekke kretsen for en åpen eller kortslutning: seksjonen mellom terminalen på selen 1 og terminalen 34 på kontrolleren, samt ledningen som forbinder terminalen 2 på selen og 15 av kontrolleren.
Hvis spenningen og kretsen er i orden, kan kontrolleren ha sviktet. Vi tester selve sensoren med et multimeter. Normal drift av sensoren skjer ved en motstand på 550–570 ohm.Og i AC-modus, når en stålstang bringes til enden av sensoren, bør det oppstå et spenningshopp. Da er sensoren ok. Hvis ingen av betingelsene stemmer, bytter vi ut sensoren og monterer den tilbake på oljepumpedekslet.
VIDEO
Å ta vare på registerremmen innebærer å bytte det ut etter 200 tusen kilometer. Kontroll anbefales hver 45.000 km. Tross alt fører et ødelagt belte, "slikking" av tennene, tilstedeværelsen av folder, sprekker og fibrering til et brudd på fasene i distribusjonen og veivaksler. Konsekvenser: blokkering av stempler, ventiler, koblingsstenger. Det må heller ikke tillates olje på beltet. Hvis slike havarier oppdages, bytter vi registerremmen. Reparasjon og vedlikehold av beltet utføres i henhold til bruksanvisningen. Det viktigste du trenger å vite: før du fjerner beltet, må du sette akslene til TDC-posisjonen (øverste dødsenter) til stempelet.
For å sjekke trykket i drivstoffskinnen, som avhenger av drivstoffpumpen og filteret, trenger du en trykkmåler. Du må sette den inn i stedet for spolen, som er plassert under drivstoffskinnebeslaget. Med tenningen på, les trykkmåleren. Verdien bør være innenfor 3,6–4 bar.
Ved gehør sjekker vi brukbarheten til drivstoffpumpen. Hvis pumpen lager uvanlige lyder eller trykket ikke er som spesifisert, byttes delene. Utskiftingsprosessen er beskrevet i bruks- og reparasjonsveiledningen.
Når det gjelder elektrisk utstyr, oppstår det ofte sammenbrudd:
elektrisk servostyring;
vindusvisker stasjon;
frontlykter.
I de første salgsfasene av Lada Priora var det problemer med en ny funksjon - elektrisk servostyring. Dette var et prøvetrinn for AvtoVAZ, og det er logisk at det var feil. Det ble observert rykk under rotasjonen av rattet, samt blokkering og tett bevegelse. Koblingsskjemaet i brukerhåndboken hjelper deg med å spore styrekretsen og feilsøke problemer. Noen ganger ble problemet løst ved hjelp av en banal stripping av kontakter og styrking av ledningene. Men ofte var sammenbruddene mye mer alvorlige, løsningen deres var bare mulig for de ansatte på bensinstasjonen.
Over tid har anlegget utviklet en optimal monteringsteknologi. Derfor oppstår problemer med forsterkeren mye sjeldnere. I tilfelle forringelse av stasjonen, åpne avsnittet "Elektrisk utstyr" i VAZ-brukerhåndboken. Vi sjekker hele drivkretsen for integritet og kortslutning, og rengjør også kontaktene.
VIDEO
På de allerede «middelaldrende» Priorene er det problemer med tennspolen. Over tid er det også funksjonsfeil i driften av viskerstasjonen, lampene til frontlysene til hodeoptikken brenner ut. Reparasjon av disse delene kan gjøres på egen hånd, ved å følge instruksjonene i manualen.
Standardbatteriet på Priore er ikke helt vellykket. Det kommer ofte inn klager på at batteriet varer i halvannet år. Normal levetid er opptil tre år. Batteriet på Ladaen er av en type som ikke kan separeres, så det er bare å bytte det.
Fjæringen foran og bak på Lada Priora er utstyrt med hydrauliske støtdempere. Hydraulikkvæsken til stiverne begynner ofte å lekke. I tillegg er andre feil mulige.
Levetiden til opphengselementer i ulike land varierer mye, og kvaliteten på veibanen er årsaken. Hvis fjæringen sjelden endres i utlandet, må du, når det gjelder russiske veier, endre fjæringselementene hvert år, og noen ganger mer enn en gang. Men som bestemme suspensjonsslitasjen selv ?
Hver av dere så mest sannsynlig en Zhiguli som falt på siden med forhjulet. Dette er på grunn av utidig utskifting av de fremre opphengsarmene eller det nedre kuleleddet på styreknoken. Det er bra hvis et slikt sammenbrudd skjedde i lav hastighet og alt gikk uten alvorlige konsekvenser.
Hei alle sammen! Jeg heter Michael, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte ut dvenashkaen min mot en 2010 Camry.Det hele startet med det faktum at sammenbruddene til dvenashki begynte å irritere meg vilt, det virket som om ingenting alvorlig var ødelagt, men på bagateller, pokker, det var så mange ting som virkelig begynte å irritere meg. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på Tayotu Camry tiende år.
For å unngå ubehagelige sammenbrudd forbundet med suspensjonen, anbefales det å sjekke den regelmessig. Faktisk, for å bestemme slitasjen på opphengsarmer eller saltvannsblokker, er det slett ikke nødvendig å kontakte en spesialisert bensinstasjon, du kan sjekke tilstanden til bilens fjæring selv :
Gummiforinger i fjæringselementene demper harde veistøt, hindrer dem i å bevege seg til karosseriet, og fungerer også som hengsler samtidig, og sikrer mobiliteten til fjæringsdeler.
Alle deler og sammenstillinger som er tungt belastet med støt og vibrasjoner lider av tretthet, og det oppstår sprekker på dem over tid. For eksempel "sprekker" de fremre opphengsarmene til Zhiguli ofte nær kulelagrene og lydløse blokker, så vel som under fjærstøttene. Hvis tverrleddet til frontopphenget på grunn av sprekker er innskåret (i midten, der det er dekket med beskyttelse, eller i kantene, nær boltene på den nedre armakselen), bør leddet erstattes med en ny og i ingen tilfeller bør sveising ty til.
Sprekker går ikke utenom hjulene på bilen. Over tid sprekker det duktile stålet på hjulene lett nær boltehull eller luftventiler. Å sykle på et slikt hjul er allerede farlig. Skjøre lettmetallfelger krever enda mer oppmerksomhet. Etter et kraftig slag bør de undersøkes nøye.
Oppførselen til bilen endrer seg mye når tilstanden til støtdempere og fjærer ikke er viktig. Når bilen forlater samlebåndet, er egenskapene til alle fjæringselementer nøye utvalgt: fjærene er ganske elastiske, og støtdemperne er effektive. I det virkelige liv krymper fjærene og mister sin elastisitet, og hvis tilstanden deres blir fullstendig neglisjert, sprekker de og går i stykker. Støtdempere på grunn av væsketap slutter å dempe vibrasjoner.
Reparer hengende fjærer umulig, så de erstattes umiddelbart med nye. Støtdempere som har væskelekkasjer kan repareres dersom de er sammenleggbare, ellers også en erstatning.
Sjekk tilstanden til støtdempere Det er mulig ved vekselvis å svinge hvert hjørne av bilen. Hvis innsiden av støtdemperen er i god stand, vil de ikke tillate mer enn en til en og en halv frie svinger, og de defekte vil minne deg om en sving.
Tilbakeslag er ikke bare en kilde til slag, men også en garanti for ytterligere akselerert slitasje av fjæringsdeler, og det er derfor det er viktig å ikke bringe tilstanden til fjæringen til en beklagelig tilstand.
Kontroller tilstanden til stagleddene følger med en assistent, når den ene rister på rattet, og den andre sonderer hver tilkobling.
Kontroller tilstanden til styreleddene "Zhiguli" bør være annerledes.
Ved utskifting av lagre trenger de ikke å strammes for mye. Hvis du strammer for mye, blir navet veldig varmt på farten. Suspensjonsdiagnostikk vises også i videoen:
Avslutningsvis vil jeg minne deg på at etter å ha byttet de fremre fjæringsdelene, bør du justere hjuljusteringsvinklene.
For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, har mange av våre lesere med hell brukt Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte mot bøter. Etter å ha gjennomgått og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg.
Video (klikk for å spille av).
For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, har mange av våre lesere med hell brukt Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte mot bøter. Etter å ha gjennomgått og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg.
