DIY reparasjon av løpemerke

Denne delen inneholder artikler for reparasjon og vedlikehold av biler ZAZ-1102 Tavria, ZAZ-1103 Slavuta, ZAZ-1105 Dana, Tavria Nova... Alt materiale inneholder trinnvise instruksjoner for reparasjon, fotografier av utført arbeid, råd om valg av nødvendige verktøy og valg av kvalitetsreservedeler.

Hele sannheten om den uavhengige erstatningen av sidemotorfestet på biler ZAZ-1102 Tavria, ZAZ-1103 Slavuta

For ikke så lenge siden så jeg en video på YouTube der fyren fortalte og viste, hvordan sidemotorfestet (øvre) endres på en ZAZ-1102 Tavria... Det jeg husker når jeg så denne videoen er at forfatteren, etter å ha demontert halvparten av bilen, sier - "Å bytte denne puten er veldig enkelt og elementært!". Sånn er det! For å fjerne tannstangen sammen med styreknoken, betyr dette å løsne styretuppen, skru av kuleleddsbolten, skru av drivmutteren og ta av kaliperen. Og det er ikke alt! Siden, etter haugen med sagflis under bilen, fløy forfatterens kjøretur fra girkassen ut og olje lekket ut av girkassen. Men dette er alle småting, ikke sant ?? Og etter det, kan vi si "enkelt og elementært"?

Vedlikehold og reparasjon av den "tøffe mutteren" til den ukrainske bilindustrien er alltid interessant og morsomt! Vel, hva kan du gjøre hvis bilen er utformet på en slik måte at nesten hver reparasjon av den er en test av styrken og karakteren til bilreparatøren. Selv de mest erfarne! 😉 Ikke enig med meg? Ok, la oss gå over motorputene til ZAZ-1102 Tavria, ZAZ-1103 Slavuta og ZAZ-1105 Dana-bilene. La oss kanskje starte med en beskrivelse av utskifting av de nedre putene, og la sideputen stå "til dessert"! Så la oss gå.

Jeg fortsetter emnet bilreparasjon ZAZ 1102-1105... Dette materialet vil inkludere på utskifting av støtdemperen (sett inn patron, patron, foring) til fremre støtteben på ZAZ-1102 Tavria, ZAZ-1103 Slavuta, ZAZ-1105 Dana... Derfor, hvis frontstagene på bilen din banker og/eller lekker, bør denne artikkelen interessere deg. Og hvis du samtidig bestemmer deg for å gjøre alt arbeidet med å fjerne, demontere og reparere stativene med egne hender, vil det i dette tilfellet være riktig å si - jeg anbefaler å lese det. I enhver virksomhet, selv i de enkleste og mest forståelige, kan det oppstå vanskeligheter og ubehagelige overraskelser som gjør en person nervøs og øker tiden brukt på arbeid betydelig. Er det dårlig!

Utskifting av den øvre støtten til støtdemperstangen til frontfjæringen til bilen ZAZ-1102 Tavria, ZAZ-1103 Slavuta, ZAZ-1105

Hei igjen, kjære Tavriyveda og Slavutavody!))) Møt en annen artikkel om reparasjon av miraklet til den ukrainske bilindustrien. Mer spesifikt vil talen i dette materialet gå på utskifting av den øvre støtten til den støtdempende støtten til frontfjæringen til bilene ZAZ-1103 Slavuta, ZAZ-1102 Tavria og ZAZ-1105 Dana... Jeg kan fortelle med en gang at det ikke er noe komplisert i arbeidet med å erstatte de øvre støttene. Derfor, hvis det er et ønske om å gjøre alt på egen hånd, kan du trygt komme i gang. Det viktigste er å vite rekkefølgen på arbeidet, prøve å finne kvalitetsreservedeler og forberede de nødvendige verktøyene. Og vi kan si at halve jobben er gjort! Men i mellomtiden, la oss bestemme årsakene til, eller ved utseendet av det, det er nødvendig å endre de øvre støttene.

På din elskede Tavria surret det fremre navlageret? Vil du bytte ut lageret med egne hender, men vet ikke hvordan du gjør det riktig? Du spør deg selv - hvilket verktøy trengs for denne jobben? Hvis ja. Da har du kommet til rett sted. Denne artikkelen bør svare på alle disse spørsmålene.Som en siste utvei håper jeg det. Og jeg skal prøve hele prosessen med arbeidet med å bytte ut lageret til frontnavet på bilen ZAZ-1102 Tavria, ZAZ-1103 Slavuta, ZAZ-1105 Det er gitt for å beskrive så detaljert og forståelig som mulig... I tillegg vil jeg gi en liste over nødvendige verktøy og anbefalinger for valg av lagre. Generelt vil jeg gjøre mitt beste for å gjøre dette materialet nyttig for deg. Så.

Jeg fant! Ja, jeg fant tross alt en del på Tavria som kan fjernes-settes-skiftes enklere og raskere enn en tilsvarende del på biler av andre merker. Vel, selvfølgelig, på de maskinene der denne delen er gitt. For eksempel på biler til familien Vaz 2101-2107 Zhiguli og Vaz 2108-2115 Lada... Talen, som du gjettet ut fra tittelen på artikkelen, handler om komfyr (varmer) kran... Jeg tror at mange besøkende på nettstedet er klar over hvor "praktisk og morsomt" arbeidet med å erstatte en lekker komfyrkran med en 99th eller Vaz-2115 foregår. Ting er litt bedre, med lignende arbeid, på de udødelige klassikerne - det tar kortere tid å bytte komfyrkranen enn på den 99., men du må fortsatt vise en viss kroppsplastisitet og fingerferdighet. Det er ganske mulig at VAZ-designerne bestemte - hvis det er en komfyrkran, må den være på et hemmelig og utilgjengelig sted. Og poenget!

Hvilken del av bilen er en av de første som feiler når kaldt vær setter inn? Jeg foreslår, det riktige svaret er komfyr (varmer) radiator... Jeg tror du vil være enig med meg. Du kan selvfølgelig huske den sure (nåværende) komfyrkranen, eikerørene (sprengte) til kjøleradiatoren, selve radiatoren eller til slutt termostaten. Men alle av dem er dårligere enn forrangsstangen til ovnens radiator))). Legendariske ukrainske Tavria og Slavuta er intet unntak. Problemet med den lekkende ovnen er kjent for dem. Det er sant, jeg kan umiddelbart glede og berolige de lykkelige eierne av ZAZ 1102-1105, hvis teppene i hytta blir våte av frostvæske eller du har installert en slik enhet under torpedoen som på bilde nummer én, bør du ikke være veldig opprørt .

Pigg for å feste forhjulet på bilen Tavria, Slavuta det endrer seg ganske enkelt, men ikke veldig raskt. For å erstatte den, må du gjøre de samme trinnene som med skifte av bremseklossene foran... Bare putene trenger ikke fjernes))). Når bremseskiven foran er fjernet er det ikke noe problem å slå ut tappen (eller det som er igjen av dem), de presses ikke tett. Det er også enkelt å installere, det viktigste er å sørge for at kuttet på hodet til hårnålen er riktig. Bildene 1 og 2 vil fortelle deg mer detaljert.

I lang tid har jeg ikke skrevet om opprettelsen av den innenlandske bilindustrien, dessverre eller heldigvis, avviklet, bilen er en legende - ZAZ Tavria og Slavuta )). Og det er ille.... Men tiden er inne for å rette opp feilen. Vi møter en artikkel om utskifting av bremseklosser foran på Tavria og Slavuta biler... Og jeg skal fortelle deg, denne prosessen er ganske underholdende. Kanskje du allerede har skiftet (eller vet hvordan du gjør det) de fremre bremseklossene på Lanos, Nine eller Classic og tror at du kan håndtere Tavria med samme letthet. Jeg kan med sikkerhet si at den "lette turen" ikke vil fungere. Siden her vil du komme over fruktene av den sprudlende fantasien til ukrainske ingeniører. Og det virker for meg som om disse gutta ikke lette etter enkle måter. Tar jeg feil? Da inviterer jeg deg til å lese artikkelen videre der du vil bli kjent med designet Tavria bremsecaliper foran og med selve prosessen bytte av bremseklosser.

Bilistregel nummer tre: Ikke lytt til chassiset om vinteren!
Du får av summen din.
De to første handler om DDD.

En artikkel for de som ikke har et profesjonelt stetoskop, for eksempel:

I dag stilte jeg meg selv et spørsmål - hvorfor, når jeg skal riste motoren (ekte idrettsutøvere pumper varmt, det er bra at det er -1C på gaten), fra et sted under panseret kan du høre en (motbydelig) friksjonslyd. Jeg bestemte meg for å oppnå bragden og finne det som bråket der. Det plager ikke mye, men ved bremsing blir passasjerene redde (nesten i hjel).Dessuten var slik møkk i bilen lenge nok, jeg prøvde ikke å kjempe, fordi jeg ikke går ofte med passasjerer.

Vel, i dag sitter samvittigheten min fortsatt fast, jeg bestemte meg for å finne en "brand-tromme".

Til å begynne med bestemte jeg meg for å teste hypotesen - hvis motoren er på tre puter, så når du svinger dyre, berører den mest sannsynlig noe som kom inn i en av disse putene (på skien).

Det viste seg at det virket som om lyden ikke var nedenfra i det hele tatt, men da jeg husket at lydhastigheten i metall er flere ganger høyere enn i luft, bestemte jeg meg for å ikke stole på følelsene mine og rote rundt akkurat denne skien med en wire. Selv om du egentlig ikke finner det der, trenger du bare å fjerne hele strukturen. Og nå er det veldig kaldt og vått. Vel, ok, ved å svinge motoren fra bunnen av bilen, ble jeg overbevist om at lyden ikke kom fra de nederste putene. Jeg sjekket på samme måte clutchdriftene, og så videre.

Vel, siden det vanskeligste allerede var bak meg, bestemte jeg meg for å se på Tavrias forbrenningsmotor ovenfra og veldig nøye. Dekselet til luftfilteret var igjen farlig nær glassforsterkeren, som er installert av enhver eier av en liten bil med respekt for seg selv. Men når vi vugget, rørte ikke lokket noe.
Jeg fortsatte min inspeksjon videre, jeg bestemte meg for å skyve motoren i tverr- og lengderetning. Det viste seg at det var støy bare i lengderetningen. Det var allerede morsommere. For alle krøp han under oljefilteret med hånden. Ikke ham. Avstander sjø.

Og så, i henhold til "sanshetens lov", bestemte jeg meg til slutt for å se på sideputen. Hun var ok. Men det var et skikkelig kaos i nærheten. Faktum er at motoren til en bil "Tavria" er hengt ut på tre støtter, mer presist, på øynene. En av dem er festet nær tramperen, faktisk - for kroppen til stasjonen. Den andre er å være i umiddelbar nærhet av generatoren.

Og den tredje? De tredje mystiske designerne av "Tavria" stakk inn på stedet der de trodde det ville være minst sannsynlig å skrus av under påvirkning av vibrasjoner. Har du allerede gjettet hvor det tredje øyet er? Ikke sant! Under sideputefestet. Den ble faktisk skrudd av, og under påvirkning av vibrasjoner skiftet til nærhet til kroppen.

Egentlig ville jeg ikke skru av luftfilteret i det hele tatt, jeg satte maljen på plass ved hjelp av et brekkjern, eller rettere sagt håndtaket på universal (gass) nøkkel nr. 1. Støyen stoppet.

Fra denne konklusjonen. Hvis noe bråker i "Tavria", er dette ikke nødvendigvis en dyr enhet, bare inspiser alle stedene der forbrenningsmotoren og dens vedlegg er i umiddelbar nærhet av kroppen. Denne regelen vil spare deg for mye penger.

PS. Om fordelene med loggboken, - i dag plukket jeg opp notatene for å finne ut når hendene mine kom til dette "øret" for siste gang. Det viste seg at nylig - 4 måneder siden. Og støyen var lenge siden. Selv før denne bevegelsen. Fra hvilket konklusjonen antyder seg selv - det ser ut til at når man beveger seg, går nettopp dette øret til venstre og høyre, her er effekten av støyen som dukker opp og forsvinner. Det vil være nødvendig å fjerne lokket.

Vel, og litteratur: "Tavria" - en reparasjonsmanual, dette er ikke den siste tingen.

Tavria-bilen (ZAZ-1102) ble den første tredørs kombibilen til Zaporozhye Automobile Plant. Bilen har blitt produsert siden 1988, har gjennomgått flere modifikasjoner. Hundretusenvis av Tavriyaer er fortsatt i drift.

Bilen er generelt pålitelig, reparasjonene er ikke vanskelige. Det er flere problemområder som reparatører håndterer mest. Motoren forårsaker ikke mye problemer, spesielt hvis eieren tar godt vare på den, konstant diagnostiserer den og regelmessig gjennomgår vedlikehold.

De fleste problemene oppstår med "Tavria"-forgasseren, som må justeres hele tiden. Når du forhindrer forgasseren, kan du bli veiledet av boken "SOLEKS forgassere", som beskriver alle prosedyrene. Demontering (du må gjøre det nøye), justering av hullene, sliping av den deformerte bunnen av flensen byr på vanskeligheter. Etter profylakse av forgasseren starter bilen bedre, suget fungerer bra, drivstofføkonomi er synlig.

Hyppige reparasjoner anses å være eliminering av defekter forårsaket av rust, metallforfall. I "Tavriya" er slike sårbarheter terskler, hjulbuer, bunn av dører. Metallet til disse kroppsdelene (0,8 mm tykt) er ganske tynt, det er vanskelig å sveise det med en elektrode, det krever mye erfaring av sveiseren. Ved store skader er det lettere å kjøpe en vinge for demontering. I terskelen med store defekter sveises biter av tynt metall inn, lapper påføres.

Andre karosserireparasjoner:
• retting;
• forbedret anti-korrosjonsbehandling;
• utskifting av terskler, buer;
• installasjon av vingeforinger - det er bedre å betro spesialister.

Girkassereparasjoner er komplekse jobber og er vanskelige å utføre på egenhånd. Selve mekanismen er ganske enkel, godt mestret. Dens nåværende, store reparasjoner utføres på nesten alle bensinstasjoner. Knappe reservedeler finnes hos autodemonterere, på samme sted er det ofte operative girkassesammenstillinger.

Kontroller, dørlåser, dashbord, varme, bakluke - som regel er pålitelige, ingen reparatørinngrep er nødvendig. Tilstanden på innenlandsveier gjør understellsreparasjonene aktuelle. Først og fremst slites stagene og stabilisatorbøssingene. Ressursen til andre fjæringselementer til "Tavria": kulelager, støtdempere, lydløse blokker - er heller ikke for stor, de må skiftes regelmessig.

Tilhengere av det nye oppgraderer ofte bilen, forbedrer interiørbelysningen, svake frontlykter og setter nye hjul. Med god forsiktighet, forsiktig drift, garasjelagring - "Tavria" ser ut som ny, har tjent sin eier i mange år.

I dag opplever nesten alle økonomiske vanskeligheter.
Mangel på penger påvirker alle aspekter av livet.
Du har en sjanse til å tjene opptil 200 000 rubler i måneden.
Prøv den nye binære opsjonsplattformen helt gratis.
Og også inntekter på veksten av bitcoin.
Her er min månedlige inntekt.

Registrer deg og du vil tjene samme beløp.

Et spesialtilbud for å tjene penger på veksten av bitcoin. Veksten av bitcoin går raskt opp hver dag, du kan ikke gå galt.

I dag opplever nesten alle økonomiske vanskeligheter.
Mangel på penger påvirker alle aspekter av livet.
Du har en sjanse til å tjene opptil 200 000 rubler i måneden.
Prøv den nye binære opsjonsplattformen helt gratis.
Og også inntekter på veksten av bitcoin.
Her er min månedlige inntekt.

Registrer deg og du vil tjene samme beløp.

Et spesialtilbud for å tjene penger på veksten av bitcoin. Veksten av bitcoin går raskt opp hver dag, du kan ikke gå galt.

Serioga
følg baken min, snu hodovkaen, tse ÅR !!
Yak det er "lysekroner" på forsiden stiykah live ?? Du burde dø for samtalen din. Jeg liker i meg selv minus noen tsdniv tilbake, fortsatt litt mer peiling, og så liker trochas svakt fra fabrikken til rullende buv.

spacere prøver å ikke bli. fra dem er det mer minus nіzh plusіv, hvorav іz іх installasjon porush fabrikken castor (langsgående nahil kongen pin), men prisen er ikke harasso.

ps: halvparten av halene er ikke nødvendig å vise, ellers vil Cream bøtelegge deg, for å bryte TB

diagnostikk og reparasjon av chassis Zaz-Slavut, (tavriya.nova)

Kjører Vaz for Tavria! Hvordan sette Running Vaz på Tavria. I denne videoen skal jeg vise hva et Vaz-chassis er.

Oppheng VAZ 2108, Opel torpedo, Opel komfyr, VAZ skinne, Amortisering 2110, CV ledd 2108, kule 2108., styrespiss.

Jeg anbefaler å bytte kuleledd på Tavria, Slavuta biler kun for fabrikken og et par.

Hvordan jeg laget bilen min.

Hvordan styrestativet banker på Tavria, Slavuta.

Skifte av forhjulslager Tavria-Slavuta.

du kan gjøre alt selv, se på maysternya TV-kanalen.

VAZ-chassis (bremser) for Tavria ZAZ 1102.

Forhåndsinnstilt fjæring fra VW AUDI, foran 14 ″ 256 mm ventilstøttesylinder 56 mm, bakre skive med 240 mm med mekanisk.

Selvdiagnose av chassiset. Fjæringen banker på ujevnhetene. Hva kan banke på fjæringen. Hvordan.

Installasjon av Lanos-chassiset på Tavria-bilen, spesielt installasjonen av bremsesystemet, nemlig kaliperen.

For nybegynnere i bilbransjen. Hvordan diagnostisere frontfjæringen til bilen. Det lurer de som nylig har kjøpt bil. Hvordan er det.

Kuleledd Tavria og Slavuta fabrikken, selvlagde, kinesiske og andre. Hvordan skiller de seg fra hverandre.

TURBO bremser. Vi behandler bremsene på en turbo. Vaz-chassis for merke. Det var juling under bremsing, identifikasjon.

Senest installerte jeg bremsene fra Lanos, og jeg er helt fornøyd, nå bremser bilen som en bil, og ikke.

En adapter ble laget for å installere en bremsekaliper og en 256 mm skive på et nav med en 4X100 formel fra VAG for.

råd, hvis du er interessert, så vil det være mulig å kjøre den forkortede versjonen på bøtter, kummer og gamle utenlandske biler.

Kommunikasjon, kommersielle henvendelser: Hjelpekanal: PrivatBank 5168 7556 3188 1725, WMZ Z318291300563, WMU.

Suspensjon tuning zaz tavria 1102.

Prospektiv, sekvensiell installasjon av chassiset VAZ 2108 på Tavria WRS Mashenka. Kontakter: 0504520617, 0675398459.

påsveisingen av avstandsstengene gir alltid et utmerket resultat.

Styrestang for Tavria og Slavuta fra forskjellige produsenter og ulik kvalitet. Detaljer vist i videoen.

I videoen, Slavutas bil, på den bytter vi også de nedre støttene, krabbe-stille blokker, høyre motorfeste.

Min partner Sasha Kulibins kanal Gutter abonnerer og lærer mange nye reparasjoner.

forbedring av bremser til Tavria bremsesystem fra Lanos på Tavria.

Tavria ventiljustering .. Tavria ventiljustering uten TDC og kamaksel trinse grader! Tavria.

Serioga
følg baken min, snu hodovkaen, tse ÅR !!
Yak det er "lysekroner" på forsiden stiykah live ?? Du burde dø for samtalen din. Jeg liker i meg selv minus noen tsdniv tilbake, fortsatt litt mer peiling, og så liker trochas svakt fra fabrikken til rullende buv.

spacere prøver å ikke bli. fra dem er det mer minus nіzh plusіv, hvorav іz іх installasjon porush fabrikken castor (langsgående nahil kongen pin), men prisen er ikke harasso.

ps: halvparten av halene er ikke nødvendig å vise, ellers vil Cream bøtelegge deg, for å bryte TB

Ris. 76. Frontoppheng med propellaksel (venstre side):
1 - støtte; 2 - trykklager; 3 - mutter; 4 - kroppskopp; 5 - hette; 6 - øvre støtte reisestopp; 7 - pakning; 8 - støtte fjærkopp; 9 - buffer; 10 - våren; 11 - deksel; 12 - spesielle skiver; 13 - spesiell bolt; 14 - mutter for å feste en støtdemper med en styreknoke; 15 - klembolt til terminalforbindelsen; 16 - roterende knyttneve; 17 - nedre hengsel; 18 - bolt; 19 - mutter for å feste det nedre hengselet; 20 - kulepinne; 21 og 22 - henholdsvis nedre og øvre innsatser; 23 - spak; 24 - jetstang; 25 - brakett; 26 - kroppstverrelement; 27 - slepeøye; 28 - festemutter for reaksjonsstang; 29 - vaskemaskin; 30 - reaktiv stang stille blokk; 31 - amortiseringsstativ; 32 - styrestang; 33 - stille blokk av spaken; L - gapet med teknisk forsvarlige opphengsdeler bør ikke være mer enn 10 mm

I - forhjulsnav med propellaksel:
1 - kulebolt (terminaltilkobling); 2 - kuleleddstift; 3 - lagerholding; 4 - gjørmeavviser av styreknoken; 5 - navslamavviser; 6 - flensmonteringsbolt; 7 - navmuttere; 8 - vaskemaskin; 9 - navflens; 10 - nav; 11 - styreneve; 12 - navlager; 13 - mellomvasker; 14 - gjørmeavviser av styreknoken; 15 - intern smussavviser; 16 - leddaksel; a - steder hvor mutteren låses ved å trykke mutterskjørtet inn i sporene på akselen.
II - kuleledd til fremre fjærbein:
1 - krympering; 2 - beskyttende innsats; 3 - klemme; 4 - sak; 5 - nedre innsats; 6 - plugg; 7 - våren; 8 - skyveskive; 9 - kulepinne; 10 - øvre innsats.

Ris. 77. Innretninger for dagen for demontering og montering av fremre fjærbein:
a - en enhet av spesiell produksjon; b - en enhet laget på grunnlag av en VAZ-biljekk: 1 - amortiseringsstøtte; 2 - enhet.

Ris. 78. Støtdempere:
a - støtdemper på fjærbenet foran; b - støtdemper bak fjæring; 1 - reservoarmutter; 2 - mansjett; 3 - styrehylse; 4 - sylinder; 5 - reservoar; 6 - lager; 7 - rekylslagbuffer; 8 - begrensende plate; 9 - en sperring; 10 - gassskive til rekylventilen; 11 - rekylventilskive; 12 - trykkplate; 13 - bypass ventilfjær; 14 - bypass ventilplate; 15 - stempel; 16 - stempelring; 17 - kompresjonsventilfjær; 18 - kompresjonsventilkropp; 19 - kompresjonsventilbur; 20 - kroppsfjær; 21 - plate; 22 - gassskive til kompresjonsventilen; 23 - kompresjonsventilskive; 24 - etui; kompresjon ventil; 25 - malje; 26 - restriktiv plate av omløpsventilen; 27 og 29 - stilkkjertelklips; 28 og 30 - oljetetninger; 31 - fyllboksfjær /

Ris. 79. Oppsett av støtdemperen:
a - ventildeler; b - kompresjonsslag; в - forløpet av rekyl; 1 - bypass ventilplate; 2 - en plate av kompresjonsventilen; 3 - gassskive til rekylventilen; 4 - rekylventilskiver; 5 - gassskive til kompresjonsventilen; 6 - kompresjonsventilskiver.

Ris. 80. Detaljer om frontfjæringen:
1 - beskyttelseshette; 2 - bufferklemme; 3 - støtdempermontering; 4 - stille blokk av spaken; 5 - spak festemutter; 6 - spak; 7 - kuleledd; 8 - mutter for å feste kuleleddet til styreknoken; 9 - bolt feste støtdemperen til styreknoken; 10 - bolt for å justere cambervinkelen og feste støtdemperen; 11 - jetstang; 12 og 23 - skiver; 13 - opphengsfjær; 14 - beskyttelsesdeksel; 15 - kompresjonsbuffer og bøssing; 16 - støttekopp; 17 - lager; 18 - støtte for stativet; 19 - reisestopp; 20 - pakning; 21 - støtdemper monteringsmutter; 22 og 25 - brakett monteringsbolter; 24 - brakett med lydløs blokk; 26 - festemutter for reaksjonsstang; 27 - kompensasjonspute; 28 - stille blokk.

Ris. 81. Kontrollere og justere cambervinkelen på forhjulet:
1 - feste stativet til styreknoken; 2 - bolt for å justere camber-vinkelen og feste stativet til styreknoken; 3 - amortiseringsstativ; 4 - lodd; 5 - hjulskive; A og B er avstandene mellom felgen og loddet eller vinkelen.

Ris. 82. Kontrollere og justere divergensen til forhjulene og styredrevet:
2 - venstre hjul på frontfjæringen; 2 - styreutstyr; 3 - venstre kobling; 4 - høyre kobling; 5 - høyre hjul på frontfjæringen; 6 - høyre svingarm; 7 - høyre låsemutter; 8 - venstre låsemutter; 9 - høyre styrestang; 10 - venstre styrestangenhet; 11 - venstre dreiespak; A er størrelsen foran mellom dekkene; B - størrelsen bak mellom dekkene.

Hyppige "havari" av fjæringen på ujevne veier. Hovedfeilen er fjæroppheng og støtdemperfeil på kompresjonsslaget. Demonter fjærbenet og bytt ut den hengende fjæren;
- skift ut eller reparer støtdemperen.

Installasjon av et VAZ-chassis på Tavria, Slavuta eller et VAZ-chassis på Tavria.

Også installasjonen av Lanos-chassiset på Tavria, Slavuta, en introduksjonsartikkel, jeg gjør ikke endringen ennå.

Det er flere alternativer for overgangen av Tavriy og Slavut til VAZ-chassiset.

Første maksimale bruk av Tavrichesky-deler, nemlig:

Den fremre knyttneven Tavrichesky er kuttet av, en VAZ 2108 kaliperbrakett er festet til den,

ZAZ-navet presses ut og forhjulsnavet til VAZ 2108 presses inn, som VAZ 2108-bremseskiven er skrudd på.

Standard knyttneve ZAZ 1102

Den kuttede neven ZAZ 1102 for installasjon av bremsekaliper 2108-2112

Etter å ha kuttet og installert adapteren, er det nødvendig å justere aksen for kontakten til bremseklossen nøyaktig med skiven!

På bakbremsene, rilling av tromler, installasjon av spesielle skiver og pigger for VAZ-hjul.

Det totale budsjettet for endringer: VAZ reservedeler Calipers 650, nav 400, skiver 500, pads 100, slanger 50, frontlager 380, revisjon av bakre tromler 850 + arbeid = 4700 UAH eller mer, avhengig av tilstanden til bilen og reservedeler deler.

2. maksimal bruk av VAZ-deler.

Den fremre bremseknoken er skrudd til spaken og støtdemperen gjennom avstandsstykker.

De bakre bremsene er også boltet til bjelken gjennom et avstandsstykke.

Det totale budsjettet for endringer: VAZ reservedeler delvis brukte Knyttnever montert 1400, bakbremser UAH 800 = UAH 2400, avstandsstykker 1000 Arbeid: 590 + 590 + sn-ust av stag 460 + modernisering av stag 460 UAH = 2000. Totalt UAH 3000., Et sett med nye reservedeler til VAZ 5500 UAH. Alle priser er grunnleggende og kan variere avhengig av kjøretøyets tilstand.

Det tredje alternativet er det samme som det andre, bare den fremre ventilerte bremseskiven VAZ 2110 eller 2112 ventilert under 14 ″ hjul

Dette er hovedalternativene for "endringer for endringer på et åttehjuls chassis"

Reservedeler nødvendig for endring av bakbremsen ZAZ 1102

På trommelbremsen VAZ 2108-2112 med en kabelhåndbrems.

Bakbremsen Tavria Zaz 1102 fra 2108 er installert på bilen, strammer bremsemonteringsboltene, strammekraft 40 Nm.

Installere det bakre navet VAZ 2108

Før installasjon må trommelen rengjøres for konserveringsmiddel; du kan bruke bensin eller bremserens.

For å flytte forhjulet fremover i forhold til hjulbuen, brukes modifiserte «krabber» fra Rikkar.

Sammenlignet med standard tuning-krabbe, beveger hjulet seg ca. 20 mm fremover.

Noen ganger er det nyttig å justere med skiver, og "trinsehjul" (lengdevinkel på forhjulsaksen) er også regulert.

Bremsesylinder VAZ 2108 for Tavria, bor med 62 mm diameter i en vinkel, juster stangens frie slag, fyll bremsevæsken, luft systemet.

Etter å ha installert alle elementene i bremsesystemet, er det nødvendig å kjøre inn i datamaskinens camber på 4 hjul, det er bemerkelsesverdig at divergensen til forhjulene er 1-3 mm.

Bilde av en VAZ 2108 knyttneve på et ZAZ 1102 stativ

Modernisering av frontsøylen ZAZ 1102 for installasjon av en knyttneve VAZ 2108

Kostnadene for arbeid med endring av ZAZ 1102-opphenget for installasjon av VAZ 2108-2110-bremser og installasjon av VAZ-hjul.

Serioga
følg baken min, snu hodovkaen, tse ÅR !!
Yak det er "lysekroner" på forsiden stiykah live ?? Du burde dø for samtalen din. Jeg liker i meg selv minus noen tsdniv tilbake, fortsatt litt mer peiling, og så liker trochas svakt fra fabrikken til rullende buv.

spacere prøver å ikke bli. fra dem er det mer minus nіzh plusіv, hvorav іz іх installasjon porush fabrikken castor (langsgående nahil kongen pin), men prisen er ikke harasso.

ps: halvparten av halene er ikke nødvendig å vise, ellers vil Cream bøtelegge deg, for å bryte TB

Tavria-bilen er smidig, økonomisk og utmerket. Faktisk er utformingen av dette kjøretøyet ikke lik designen til moderne vestlige biler, dette påvirker ikke i det minste populariteten til dette merket. Noen bileiere moderniserer sin "jernhest", for eksempel ved å installere på Tavria chassis fra VAZ .

Du vil trenge

1. Det er flere metoder for å installere et chassis fra en VAZ på en Tavria-bil. Selv en nybegynner bilentusiast vil kunne modernisere kjøretøyet sitt. Før alle, kutt den fremre "native" neven.

2. Fest kaliperbraketten til knokens festepunkt. Senere presses forhjulsnavet, som bremseskiven er skrudd på, og ZAZ-navet ut. Etter å ha kuttet adapteren og installert den videre, still inn kontaktaksen til skiven med bremseskoen.

3. Utfør rilletromler, installer spesielle skiver og pigger forberedt for VAZ-hjul. Chassiset fra VAZ er installert.

4. Den andre metoden for å installere VAZ-deler på en Tavria-bil ser slik ut: skru den fremre neven med bremsen gjennom avstandsstykkene til støtdemperen og spaken. Koble bakbremsene til bjelken gjennom avstandsstykket.

5. Den tredje installasjonsmetoden er heftig lik den andre. En eksepsjonell forskjell - den fremre ventilerte bremseskiven VAZ 2112 eller VAZ 2110 er ventilert under 14 ″ hjul.

6. For å installere avstandsstykker på Tavria-briller, trenger du en avstandsholder med en ekstra pute: den er festet til esken.

7. I tillegg kan helningsvinkelen til opphengets dreieakse endres.Dette kan gjøres ved hjelp av en planskive festet til den øvre støtten, sveising av glass foran, samt et spor på reaksjonsstangen. En slik modernisering av bilen forbedrer stabiliteten til kjøretøyet i svinger, og øker også slitasjen på gummien betydelig.

Sett for å erstatte trommelbremsesystemer med skiver dukket opp på markedet. Valget deres er så bredt at det er tillatt å gjøre endringer for praktisk talt alle bilmerker.

Du vil trenge

• - konverteringssett;
• - et sett med nøkler;
• - bremsevæske;
• - flat skrutrekker;
• - tang.

1. Arbeid med å skifte bremsesystemer er kulere enn noen andre å utføre i garasjen. Løft bilen på en jekk, fjern hjulene som du skal gjøre bremseendringen på.

2. Fjern bremsetromlene. De kan lett løsne, eller kanskje ikke. Hvis tromlene ikke kan fjernes så primitivt, for eksempel på grunn av rust på setene, ta 2 M8-bolter og skru dem inn i de gjengede hullene på trommelen. De er plassert nær navets sittekrage. Etter å ha strammet boltene, stram dem litt etter litt med en skiftenøkkel på 13. Vær flittig for å gjøre tiltrekkingen jevnt, tvert imot er det lov å bryte trommelen. Vanligvis går bremsetrommelen av setet etter noen omdreininger. I tillegg kan for fortynnede bremseklosser forstyrre fjerning av trommelen. Hvis en bestemt maskin har et vindu for justering av bremseklossene, bruk en flat skrutrekker for å fjerne bremseklossene fra trommeloverflaten.

3. Fjern nå navene. I de fleste tilfeller, på selvopphengende hjul, er navet montert på 4 bolter. Primitivt, ta en passende pipenøkkel og skru av monteringsboltene, fjern deretter navet sammen med hjullagerhuset slik at det ikke forstyrrer den påfølgende demonteringen av bremsesystemet.

4. Fjern bremseklossens holdepinnene. For å gjøre dette, trykk på holdeplaten og roter den 90 grader slik at den frigjøres fra stiftlåsen. Fjern fjærplaten. Gjør det samme for hele bremseklossen.

5. Fjern bremseklossene. For å gjøre dette, reduser justeringsmekanismen helt; tvert imot vil det være vanskelig for deg å demontere strekkfjæren. Med støtte fra tang, fjern strekkfjæren, fjern deretter en av putene, som ingenting er festet til noe større, fjern deretter den andre. Koble fra parkeringen bremser ved å fjerne holderringen fra tappen på parkeringsbremsespaken og trekke den ut av hullet i bremseskoen. Ikke mist den nedre fjæren som trekker putene nedenfra.

6. Fjern enden av parkeringskabelen. bremser fra armbraketten. Skru løs kabelholderbolten, den som fester den til bakplaten på bremsesystemet. Koble bremserøret fra arbeidssylinderen. Fjern den bakre cymbalen bremser .

7. Ta bremsecaliperholderen fra skivebremsesettet, fest den til bakhjulstappen. Fest et forkle til den.

8. Installer navet, monter den nyeste bremseskiven på den.

9. Installer bremsekaliperbraketten (husk å montere fjærene og bremseklossene), installer deretter bremsekaliperen.

10. Kombiner bremsekaliperen med bremserøret. Installer nye deler på den andre siden av maskinen. Fjern parkeringskabelen bremser fra bilen.

11. Fyll bremsesylindrene med bremsevæske og luft veiene.

Relaterte videoer

Bil VAZ 2110 er en av de mest kjente AvtoVAZ-modellene. Dette er ikke overraskende, denne temaskinen er upretensiøs og billig å betjene. Imidlertid er mange eiere av "ti" misfornøyde lys ... Dette kan enkelt fikses ved å modernisere bilen litt.

Du vil trenge

• - nye halogenlamper;
• - xenon;
• - nytt glass til frontlykten;
• - den nyeste reflektoren;
• - den siste tetningsmassen;
• - skrutrekkere;
• - nøkler;
• - bomullshansker.

1. Vask frontlysene. Den akkumulerte skitten er ofte hovedårsaken til den uventede forringelsen av frontlykter. Hvis du ikke vil hele tiden tørke av frontlysene, installer lyskastere. Start dette alternativet på VAZ 2110 er dessverre ikke staevat. Følgelig må du være en liten oppfinner. For "ti" skiver er absolutt egnet Volgov. Fjern støtfangeren, bor hullene, sett inn skivemodulene i dem, stram dem med boltene. Koble slangen til spylervæskebeholderen. Koble også til knappen i kabinen, som vil kontrollere arbeidet til skivene. Koble den kun gjennom en sikring.

2. Undersøk integriteten til hodelyktglasset. Hvis den er sprukket, installer en ny. For å gjøre dette, demonter hodelyktenheten ved å koble den negative polen fra batteriet på forhånd. Vask frontlyset. Ta en bygningshårføner og slå den på med maksimal effekt. Varm opp kanten av hodelyktglasset i en jevn, sirkulær bevegelse for å løsne tetningsmassen. Lirk glasset med et skrutrekkerblad i plast og fjern det fra frontlykten. Fjern gammel tetningsmasse fra glass og frontlykthus. Avfett kroppen og kanten på det nye glasset. Påfør et strøk med ny fugemasse. Trykk forsiktig glasset mot frontlyshuset.

3. Bytt ut refleks hvis slitt er avskallet. For å gjøre dette må du fjerne glasset fra dekselet. Skru av og fjern lampen. Skru løs boltene som holder reflektoren fra baksiden. Fjern den slitte reflektoren ved å løsne låsene. Installer den nyeste og sett sammen frontlykten i motsatt rekkefølge.

4. Bytt ut fabrikkpærene med halogenpærer. De skinner mye klarere. Også verdt å merke seg er deres holdbarhet og økonomi. I stedet for halogenlamper er det tillatt å installere xenon. Xenon-lamper kommer i forskjellige wattstyrker, som bestemmer lysstyrken på gløden. Installer kun de typene lamper som er anbefalt for bruk i din bilmodell.

For å modernisere bremseevnen til bilen, blir bakbremsene ofte endret av bilister. Du kan erstatte trommelbremser med skivebremser for omtrent hver bilmodell, hvis du har de nødvendige elementene i bremsesystemet og noen ferdigheter.

Du vil trenge

• - bakre bremseskiver;
• - bremseklosser;
• - Forsterkede bremseslanger;
• - nøkler og skrutrekkere;
• - skyvelære;
• - bremsevæske.

1. Først må du klargjøre bilen. For å gjøre dette, løft baksiden med en jekk og fjern hjulene. Etter det er det nødvendig å fjerne bremsetromlene, samt navene, bremseklossene og parkeringsbremsekabelen. Bremseslangen kobles lenger fra hydraulikksylinderen.

2. Etter demontering av det utslitte bremsesystemet, sett den bakre bremseskiven i setet på navet, trykk deretter inn hjulboltene, og stram også hjulmutrene. Bremseskiven må sitte helt i setet - pass på dette for å unngå tillatte problemer.

3. Deretter er det lov å fortsette til installasjonen av kaliperen. Installer den i stedet for trommelskjoldet med et sete direkte i endedelen av bjelken. Etter det må du sette inn akselakselen og feste alt med bolter. Når du installerer kaliperbraketten, vær oppmerksom på at den ikke kommer i kontakt med bremseskiven. Sett bremseklossene inn i kaliperen.

4. Forresten, det anbefales å kjøpe bremseklosser av samme merke med bremseskiver. Faktum er at ethvert spesifikt produksjonsselskap justerer bremseklossene til skivene, slipper dem, med tanke på visse parametere, for eksempel størrelse.

5. Etter det må du koble til en forsterket bremseslange, og deretter kombinere den med et metallrør. Du gjør tilkoblingen ved hjelp av en spesiell bolt - montering. Forsterkede slanger er å foretrekke å bruke, fordi de med fordel skiller seg fra gummislanger ved at de ikke strekker seg, ikke sveller. Gummislangen kan gå i stykker, noe som igjen vil føre til uunngåelig tap av bremsevæske.

6. Monter håndbremsen. På slutten av arbeidet med å bytte ut de bakre bremsene, juster trykket slik at bremseytelsen ikke lider.

Merk!
Når du kjøper deler av bremsesystemet, vær oppmerksom på sertifikatet, fordi bruken av enheter uten sertifikat er undertrykt av gjeldende lov i Den russiske føderasjonen.

Nyttige råd
Å bytte bremser fra trommel- til skivebremser er en ganske solid forbindelse til bilens enhet; derfor anbefales det å overlate dette arbeidet til spesialister. De vil ikke bare erstatte bremsesystemet med høy kvalitet, men også positivt justere det.

Om vinteren begynner bilistene å oppleve ubehag fra den kalde temperaturen i hytta. I tillegg til mennesker, er motoren til bilen også utsatt for en stor belastning, den som i løpet av denne perioden ofte begynner å fungere intermitterende og øker drivstofforbruket. Dette skyldes en utilfredsstillende kjølevæsketemperatur.

Du vil trenge

• - et messingrør fra en VAZ 2108 eller et messingrør;
• - bor 10 mm;
• - bore;
• - loddetinn og flussmiddel;
• - gassbrenner.

1. Ta en vanlig termostat , den som brukes i bilens nedre varmesystem. En konvensjonell termostat har tre totaler for dyser for 2 sirkulasjonssirkulasjoner - liten, ved start og oppvarming av motoren, og stor, brukt under kjøring.

2. Lag et ekstra rør 15 mm langt og 10 mm i diameter fra et tynt (1 mm tykt) messingrør, eller ta et rør fra termostaten VAZ 2108. Det er nødvendig for å drenere kjølevæske fra kupevarmeren ("komfyren") ikke direkte inn i motoren, men inn i termostaten, som et resultat av at den ikke avkjøles så raskt.

3. Bor et hull pent med en 10 mm borkrone nærmere krysset mellom de 2 kroppselementene, motsatt av grenrøret i den øvre delen av termostaten. Forbered en gassbrenner, loddetinn og flussmiddel. Hvis du ikke har ferdighetene til å lodde messingprodukter, så er det kulere å kontakte ekspertene for støtte - spar tid og penger.

4. Rengjør og ets der forlengelsesrøret skal installeres. Lodd det. Utvid endedelen litt for å holde kjøleslangen bedre. Hvis et grenrør fra en VAZ 2108 brukes, er dette ikke nødvendig.

5. Plugg hullet på kroppen til "pumpen" (vannpumpen) der kupévarmeslangen normalt er koblet til, slik at kald kjølevæske fra radiatoren ikke umiddelbart kommer inn i motoren. En annen sirkel av sirkulasjonen vil vise seg, noe som vil gjøre det mulig for temperaturen å ikke ha en stor forskjell ved innløp og utløp.

6. Koble ettermonteringstermostaten til kjølesystemet på en konvensjonell måte, bruk et tetningsmiddel for å forhindre væskelekkasje. Fyll på med kjølevæske og kontroller alle koblinger for lekkasjer.

7. Start og varm opp motoren. Sjekk temperaturen på kjølevæsken med et termometer, den skal være 78-80 grader.

Merk!
Å bytte chassis er ikke en lett oppgave, derfor må du ikke utføre dette arbeidet uten assistenter!

Nyttige råd
Ikke glem å kjøpe spesielle adaptere for å endre chassiset (de selges både i bilforhandlere og på bensinstasjoner).