Gjør-det-selv kjører UAZ brødreparasjon

Enhver bilist kan reparere forakselen til UAZ Loaf og UAZ 469 med egne hender. Dette arbeidet er enkelt. Strukturelt er begge disse modellene like. Dette gjelder spesielt for fjæringen. Rammedesignen innebærer enkel demontering av forakselen og høy kjøretøypålitelighet. Det er noen forskjeller i fjær- og fjæroppheng. Men disse funksjonene påvirker ikke kompleksiteten til arbeidet i stor grad.

Nesten ingen spesialverktøy er nødvendig for reparasjoner. Alt arbeid utføres med et minimumssett med verktøy tilgjengelig for hver sjåfør.

Gjør-det-selv forakselreparasjon UAZ Loaf og UAZ 469 ukomplisert. Oftest, under drift, er det nødvendig å utføre ulike forebyggende arbeid. Som regel krever de ikke fjerning og demontering av broen. Pleielisten inkluderer:

• Pivotene kontrolleres for hull;
• Gjengeforbindelser må strammes med jevne mellomrom;
• Konvergens kontrolleres;
• Kravene til delenes smøretabeller følges.

Sørg for å visuelt inspisere hovednodene. Spesiell oppmerksomhet rettes mot brukbarheten til festeboltene. Dessuten må alle låseelementer være godt festet. Sjekk den maksimale styrevinkelen til hjulene. Det bør ikke overstige 28 grader. Hvis verdiene avviker fra de som er angitt, må justeringer gjøres. Sjekk også alltid at kongepinnene er skikkelig strammet og fungerer som de skal. Utidig eliminering av mindre feil kan føre til behov for en større overhaling av forakselen.

Reparasjon av denne noden begynner med demontering av broen. På et brød og en geit utføres disse verkene identisk. Det er bare små forskjeller. Når du utfører reparasjoner, må du være ekstremt forsiktig. Å fjerne broen er en rekke enkle trinn:

• Du bør starte med å sørge for at bilen ikke er bevegelig. For dette er anti-rekyl bremseklosser installert;
• Videre på "geita" kobles bremserørene fra slangene. På Loaf har rørene overgangsrør. I dette tilfellet kobles slangene fra dysene;
• Fjern mutterne som fester de nedre støtdemperkoppene. Denne varen er den samme på begge maskinene.
• Skru deretter ut boltene som forbinder drivgirflensen og frontkardan. Før dette må du fylle ut WD-40-gjengeforbindelsen;
• Fjern trekkraft fra bipoden. Mutteren på kulestiften er vridd;
• Vri mutterne som fester fjærstigene. Demonter dem med overlegg;
• De skal jekke opp rammen foran bilen, rulle ut broen.

Noen UAZ 469-biler er utstyrt med fjærer. I dette tilfellet vil nest siste avsnitt se litt annerledes ut. Den nest siste handlingen fjerner krenningsstabilisatoren ved å koble fra opphengsarmene langs lengderetningen. Spakene og tverrstangen skrus av braketten.

Reparere. Etter demontering vaskes alle deler i bensin og smøres. Defekte erstattes med nye. Monteringen foregår akkurat det motsatte, mens det er nødvendig å avklare noen av nyansene i prosessen.

Ved utskifting av dreiebøsningene spesifikt i kuleleddet, er det nødvendig å stramme dem opp til 25 mm på slutten av pressingen. Smøremiddel må påføres. Gjør-det-selv-reparasjon av forakselen til UAZ Loaf og UAZ 469 er ikke så vanskelig, men nøyaktighet er nødvendig. For eksempel, når du installerer en kuletetning, må ringen for den være impregnert med varm olje. Etter montering kontrolleres broens funksjonalitet ved hjelp av et stativ.

UAZ 452 "loaf" er en ganske pålitelig sovjetisk firehjulsdrevet SUV. De viktigste havariene til denne bilen er assosiert med lekkasje av smørevæsker fra motoren, girkassen (girkassen), for- og bakaksler, ledd med konstant hastighet (CV-ledd) og nav. Hovedårsaken til dannelsen av slike lekkasjer er at materialet som de originale oljetetningene og pakningene til de ovennevnte enhetene er laget av, er delvis korrodert under påvirkning av moderne smørevæsker. På grunn av dårlig smøring slites bevegelige metalldeler og må skiftes med jevne mellomrom. Det er nødvendig å utføre forebyggende vedlikehold av UAZ 452 minst en gang i året, bytte lekkende tetninger og pakninger og justere clutchen.

Problemet er at det er ganske vanskelig å finne en fabrikkreparasjonsmanual for disse SUV-ene. Derfor gjør vi deg oppmerksom på en instruksjon som lar deg reparere en bil selv.

Som du vet, begynner reparasjonen av en bilmotor med demontering. Og først da utføres demontering, utskifting av skadede deler og montering. Overhaling av kraftenheten er ikke en lett oppgave, så det er ikke verdt å gjøre det selv, uten hjelp fra erfarne håndverkere. Men du kan bytte pakninger selv.

Fabrikkreparasjonsmanualen for UAZ 452-bilen sier: for å fjerne kraftenheten, må du løfte den opp fra motorrommet. Med denne metoden for demontering trenger du 2 sterke rør (lengre enn førerhusets bredde) og hjelp av 2 personer.

Alt, kraftenheten er fjernet.

Det er enkelt å sjekke om en motoroverhaling er nødvendig: du må legge hånden på den åpne oljepåfyllingshalsen til en motor i gang. Hvis håndflaten skyver ut, er demontering nødvendig.

Ganske ofte, i UAZ 452-biler, er det frie spillet til clutchpedalen ikke justert. Dette fører til økt slitasje på den drevne skiven og behov for tidlig utskifting. Å justere clutchen til en UAZ 452-bil er ganske enkelt.

Clutch design.

1. Utløserpedal for clutch.
2. Bremsepedal.
3. Fjærer.
4. Smørskål.
5. Skyvelager.
6. Kobling.
7. Clutchfjær.
8. Spakarm.
9. Justeringsbolt.
10. Gaffel.
11. Pusher.
12. Gaffelfjær.
13. Trekkkraft.
14. Pressfettnippel.

Justering av clutchpedal

Fabrikkhåndboken for reparasjon av vognmonterte UAZ-kjøretøyer angir følgende enhetsparametere:

• gapet mellom trykklageret og hodene til skruene til spakene er 2,5 mm;
• pedalfritt spill - 28-35 mm;
• full pedalvandring - 145-155 mm.

Clutchjustering utføres som følger.

1. Vi måler den frie og fulle vandringen til clutchpedalen med en linjal.
2. Fjern pedalfjærene og clutchgaflene.
3. Løsne skyvermutteren.
4. Vi skru av eller vrir trykkspissen på skyveren til de anbefalte parametrene er nådd.
5. Stram til skyvemutteren.
6. Vi setter tilbake fjærene.

Etter det sjekker vi den konsoliderte og fulle pedalvandringen. Hvis de samsvarer med de anbefalte parametrene, starter vi motoren og kontrollerer clutchens funksjon under kjøring. Hvis den ikke kjører eller sklir, er clutchjusteringen fullført. Hvis noe plager, gjenta prosedyren til ønsket resultat er oppnådd.

Du kan justere clutchpedalens vandring ved å endre lengden på de nedre leddene.

For å lette tilgangen til motoren fra kupeen, er det nødvendig å utføre en liten modernisering av kroppen til UAZ "brød" på egen hånd.

I veggen som skiller kabinen fra kupeen, er det en lukket nisje der baksiden av motoren er plassert. I denne nisjen må du forsiktig kutte et hull og installere en hjemmelaget luke på den. Gjør-det-selv-innstilling av UAZ "brød"-kroppen vil spare deg fra å måtte demontere sylinderhodet hver gang du trenger å justere ventilene eller bytte ut skyvere.

Vi fortsetter, sammen med Magazin4x4, å forbedre UAZ-2206-bilen.

Umiddelbart etter å ha kjøpt bilen, på grunn av det faktum at standardfjærene ikke inspirerte tillit i det hele tatt, installerte de RIF-fjærer, siden de begynte å lage dem på UAZ Loaf også.

Men uflaks, etter seks måneder ble det klart at fjærene nådeløst ruster.
Deretter ble de fremre fjærene fjernet og i henhold til metoden til Andrey Ermakov [Makhno] (velsigne hans minne) gikk de over frontenden.

Dessverre tok vi ikke bilder, vi tenkte at vi skulle sette baksiden i orden og vi skal gjøre det. Som vanlig ble alt forsinket. og rett før nyttår 2018 bestemte vi oss for at det var på tide å vekke tilbake til livet også.

Forresten, jeg må si at på disse to årene har ikke frontenden falt, noe som ikke kan sies om "baken" 🙁
I tillegg til det estetiske besværet er det også rent tekniske grunner til å rette opp situasjonen: For det første, slik at hjulene ikke treffer hjulbuene når hjulene er fullastet, og for det andre når den bakre henger blir forakselen ubelastet slutter de fremre fjærene å fungere som de skal.

Demonterte fjærene. Wow, total rust.

Det er klart at i henhold til forskriftene skal hver TO-2 rengjøres og smøres med fjærer.
Men få mennesker gjør dette - det er en veldig skitten jobb. Og dessuten er kilometerstanden til vår eksperimentelle Loaf latterlig, den tjener mer som et testområde for eksperimenter enn å pløye uendelige vidder.

La oss gjøre en liten historisk og teknisk digresjon.
Tidligere, på alle UAZ-vognoppsett, var fjærene de samme, utskiftbare og installert i gummiputer.

1-front fjærbrakett; 2-ramme; 3-fjær; 4-fôr; 5-buffer; 6 bufferforing; 7-støtdemper; 8-støtdemper brakett; 9 bakre fjærbrakett; 10-gummi pute; 11-brakett deksel; 12-finger støtdemper; 13 gummiforinger; 14-fôr; 15-slips bolt; 16-stige; 17 klemmer

Nå på UAZ-busser, eller som angitt i vår STS UAZ-220695-04 "Special Passenger", er fjærer installert foran og bak med feste på fingre og øredobber.

Slike fjærer omtales som flerblads trapesfjærer.
Deres største fordel er enkelhet, lave kostnader, og på grunn av den store "pakken" med ark, kan de ikke bare oppfatte krefter som virker i forskjellige retninger (vertikal, lateral og langsgående), men også øyeblikk når du starter og bremser.

Av minusene: friksjon mellom ark som endres over tid og en reduksjon i holdbarhet (sagging) på grunn av slitasje og utseendet til stresssentre.
Dette bekjempes med bruk av små bladfjærer og bruk av plastavstandsstykker, eller du kan smøre de eksisterende ordentlig.

1 - frontbrakett; 2 - ramme; 3 - buffer; 4 - overlegg; 5 - støtdemperbrakett; 6 - støtdemper; 7 - bakre brakett; 8 - gummibøssinger; 9 - ytre kinn på øredobben; 10 - indre kinn av øredobben; 11 - trinnstige; 12 - fôr; 13 - våren; 14 - vaskemaskin; 15 - fjærbøssing; 16 - vårens akse

Forresten, friksjon mellom arkene, som hovedsakelig avhenger av antall friksjonsflater, er uønsket dempningsfaktor.

Vi vil kjempe med ham.

En annen digresjon:
– Vet du hvorfor rotplaten er laget med en fold som dekker innfestingen av rotplaten?
Dette ble gjort i tilfelle rotbladet plutselig brister (og dette skjer). Da vil bøyningen ikke tillate at fjæren umiddelbart hopper ut av festet under bremsing og gjør bilen om til et ustyrt prosjektil.

Fjæren ble demontert - alle de enkelte elementene var i løs rust.

Selv om plasten på ørene vil fortsatt tjene.

Vi tar en kvern med en børste, og hvor med en slipestein, ta på briller, en respirator og metodisk fjerner rust.

Fjærene er tunge. For enkelhets skyld festet vi dem på et metallbord ved hjelp av selvlåsende tang (du kan bruke klemmer) og så jobbet vi med dem.

På grunn av det faktum at fjærene viste seg å være mykere enn vi trodde (selv med en minimumsbelastning sank de), bestemte vi oss for å erstatte det tredje bladet med et mer elastisk.

Dette arket er hentet fra GAZ-66 fjærer
Lerretet har nesten samme bredde (bare 5 mm bredere), men tykkere og mer elastisk, dessuten har det en trapesformet form.
De skjærer den på plass og legger den under roten.
Opprinnelig var ideen om å erstatte i stedet for å legge til et ark basert på det faktum at pakken ville vise seg å være for stor og ikke passe inn i fjærstigene, men etter å ha strammet den ble det klart at det ville være nok plass til alle 13 ark. (Forresten, på UAZ-452, bak, var det nøyaktig 13 ark.)

Vi monterer fjærene i en skrustikke, og forhåndssmører hver overflate med grafittfett.

Det nye bladet er litt bredere. For ikke å kjøre stigene med en hammer, ble fjærene fjernet på de riktige stedene med et par millimeter.

Samlet hele pakken.
Det er mer praktisk å stramme den sentrale bolten, og deretter, ved hjelp av en justerbar tang, stramme kantene og sette på bøssingene og boltene til klemmene.

Den tunge fjæren er lettere å sette på sammen. Dessuten er det mer praktisk å jobbe ved hjelp av to knekt. Så den er mer pålitelig, og den som er nærmest navet hindrer deg hele tiden i å sette på foringen av trappestigene.

Sett fjæren på plass.
Strammet monteringen av fjærene, strammet trinnstigene til fjærene.
Forresten er det ønskelig å beskytte trådene på trinnstigene til fjærene - å smøre med autoplasticine eller antikorrosivt middel. Så det blir en sjanse til å skru av stigene etter en stund.

Fjærpakken ble igjen smurt med grafittfett og pakket inn i et kraftig stoff, festet med wire på toppen.

En så enkel design lar ikke vann vaske ut smøremidlet, sand og skitt blir mindre.
Frontdelen har fungert slik i to år og fettet har ikke forsvunnet.

Bilen har hevet seg merkbart i forhold til hva den var før ombyggingen.
Innovasjonen påvirket ikke stivheten i skjæringspunktet mellom groper og bakker, snarere tvert imot ble den mykere. Men nå kan bilen lastes normalt, i alle fall opp til passet 800 kg.
Men tankene sniker seg inn: Hvorfor ikke legge til enda et blad fra GAZ-66? (Men her må du vite tiltaket!)

UAZ 3741 - dette er en firehjulsdrevet innenlandsk laste-passasjerbil, som i sovjettiden ble produsert under UAZ 452-indeksen og kalles "Loaf" for sin karakteristiske kroppsform. I fabrikkkonfigurasjonen har bilen et karosseri helt i metall, samt fjæroppheng og to drivaksler med ikke-låsende differensialer som overfører kraft til alle fire hjul.

Forhjulsdrift er tilkoblet, bakhjulsdrift er permanent. Broer er forenet med modell 31512. Bærekapasiteten til Loaf er 850 kg. Avstanden er 22 cm. Reparasjon av forakselen 3741 er ekstremt sjelden, siden utformingen er ganske pålitelig. I bunn og grunn handler reparasjonen om å bytte ut hjullagre, samt olje i differensial, kingpins og kuleledd. Noen ganger er det imidlertid fortsatt nødvendig å fjerne broen. Du må gjøre dette selv, siden UAZ-servicesentre ikke fungerer overalt.

Siden UAZ 3741 har en rammestruktur, fjernes forakselen ganske enkelt. For å gjøre dette må du fylle på med en kraftig jekk, stoppere som tåler 1,5 tonn foran på bilen, og WD-40 - en væske for å skru av mutterne.

Fremgangsmåten er som følger:

1. Først må du installere stoppere under bakhjulene på bilen.
2. Etter det, koble fra venstre og høyre bremserør fra slangene som går til forhjulstrommelen.
3. Deretter må du skru ut mutrene som fester bremseslangene og fjerne selve slangene.
4. Skru deretter ut mutterne som fester de nedre endene av støtdemperne.
5. Skru løs boltene som forbinder drivgirflensen til. kardan foran.
6. Deretter bør du løsne, skru ut mutteren på bipod-kulepinnen.
7. Koble koblingen fra bipoden.
8. Skru ut mutterne som fester de fremre fjærstigene og fjern stigene med puter og puter.
9. På slutten må du løfte fronten av bilen ved rammen og trekke broen ut fra under bilen.

Når den gamle broen er fjernet, kan du fortsette å installere en ny del ved å utføre omvendt prosedyre.Om nødvendig demonteres den fjernede enheten, den feilsøkes, de skadede delene erstattes, hvoretter broen returneres til sin plass.

Oftest er årsaken til utilstrekkelig oppførsel av bilen på veien et brudd på den aksiale klaringen til svingene. Det er veldig enkelt å sjekke bruddet - du trenger bare å heve frontenden med en jekk og riste hjulet opp og ned. Når det oppdages aksialt slør, må pivotklaringen justeres.

Justeringstrinn:

1. Vi hever fronten på bilen, etter å ha satt bilen på håndbremsen.
2. Vi demonterer hjulet.
3. Skru løs kuleboltene som fester kjertelen.
4. Vi sjekker aksialspillet ved å riste strukturen opp og ned.
5. Vi skru løs noen bolter av den øvre foringen av kongepinnen og fjerner foringen.
6. Vi tar ut den tynneste pakningen, setter foringen tilbake.
7. Vi utfører de samme handlingene med det nedre overlegget til kingpin.
8. Vi strammer boltene og sjekker resultatet. Når tilbakeslaget er eliminert, fester vi hjulet og oljetetningen tilbake - og vi går. Hvis spillet gjenstår, justerer vi det igjen, og fjerner tykkere pakninger.

Enhver bilist kan reparere forakselen til UAZ Loaf og UAZ 469 med egne hender. Dette arbeidet er enkelt. Strukturelt er begge disse modellene like. Dette gjelder spesielt for fjæringen. Rammedesignen innebærer enkel demontering av forakselen og høy kjøretøypålitelighet. Det er noen forskjeller i fjær- og fjæroppheng. Men disse funksjonene påvirker ikke kompleksiteten til arbeidet i stor grad.

Nesten ingen spesialverktøy er nødvendig for reparasjoner. Alt arbeid utføres med et minimumssett med verktøy tilgjengelig for hver sjåfør.

Gjør-det-selv forakselreparasjon UAZ Loaf og UAZ 469 ukomplisert. Oftest, under drift, er det nødvendig å utføre ulike forebyggende arbeid. Som regel krever de ikke fjerning og demontering av broen. Pleielisten inkluderer:

• Pivotene kontrolleres for hull;
• Gjengeforbindelser må strammes med jevne mellomrom;
• Konvergens kontrolleres;
• Kravene til delenes smøretabeller følges.

Sørg for å visuelt inspisere hovednodene. Spesiell oppmerksomhet rettes mot brukbarheten til festeboltene. Dessuten må alle låseelementer være godt festet. Sjekk den maksimale styrevinkelen til hjulene. Det bør ikke overstige 28 grader. Hvis verdiene avviker fra de som er angitt, må justeringer gjøres. Sjekk også alltid at kongepinnene er skikkelig strammet og fungerer som de skal. Utidig eliminering av mindre feil kan føre til behov for en større overhaling av forakselen.

Reparasjon av denne noden begynner med demontering av broen. På et brød og en geit utføres disse verkene identisk. Det er bare små forskjeller. Når du utfører reparasjoner, må du være ekstremt forsiktig. Å fjerne broen er en rekke enkle trinn:

• Du bør starte med å sørge for at bilen ikke er bevegelig. For dette er anti-rekyl bremseklosser installert;
• Videre på "geita" kobles bremserørene fra slangene. På Loaf har rørene overgangsrør. I dette tilfellet kobles slangene fra dysene;
• Fjern mutterne som fester de nedre støtdemperkoppene. Denne varen er den samme på begge maskinene.
• Skru deretter ut boltene som forbinder drivgirflensen og frontkardan. Før dette må du fylle ut WD-40-gjengeforbindelsen;
• Fjern trekkraft fra bipoden. Mutteren på kulestiften er vridd;
• Vri mutterne som fester fjærstigene. Demonter dem med overlegg;
• De skal jekke opp rammen foran bilen, rulle ut broen.

Noen UAZ 469-biler er utstyrt med fjærer. I dette tilfellet vil nest siste avsnitt se litt annerledes ut. Den nest siste handlingen fjerner krenningsstabilisatoren ved å koble fra opphengsarmene langs lengderetningen. Spakene og tverrstangen skrus av braketten.

Reparere. Etter demontering vaskes alle deler i bensin og smøres. Defekte erstattes med nye. Monteringen foregår akkurat det motsatte, mens det er nødvendig å avklare noen av nyansene i prosessen.

Ved utskifting av dreiebøsningene spesifikt i kuleleddet, er det nødvendig å stramme dem opp til 25 mm på slutten av pressingen. Smøremiddel må påføres. Gjør-det-selv-reparasjon av forakselen til UAZ Loaf og UAZ 469 er ikke så vanskelig, men nøyaktighet er nødvendig. For eksempel, når du installerer en kuletetning, må ringen for den være impregnert med varm olje. Etter montering kontrolleres broens funksjonalitet ved hjelp av et stativ.

Eierne av Loaf, som begynner å tune denne bilen, stiller seg først og fremst spørsmålet: "Hvordan heve UAZ-brødet?". Vi vil prøve å svare på dette spørsmålet i denne artikkelen. Så, først av alt, vurder metodene til UAZ-heisen. Det kan være:

• Kroppsløfter UAZ
• Løft for brødoppheng

Begge alternativene har både fordeler og ulemper. Så Loaf body lift er lettere å implementere, og skiller seg også ut med en større grad av sikkerhet. Dette forklares av det faktum at denne metoden for å løfte bare litt forskyver bilens tyngdepunkt, noe som bidrar til å sikre en stabil oppførsel til Loaf i svinger og andre vanskelige deler av ruten.

Hvis vi snakker om fjæringsløftet, er det en viss fare på grunn av økningen i tyngdepunktet. Men samtidig endrer denne metoden patensindikatorene betydelig til det bedre.

Som vi kan se, er det flere måter å heve brødet på. Derfor, for å finne ut hvilket løftesett UAZ Loaf som vil være nødvendig, kan du bare bestemme deg for valg av løftemetode. Hvis du planlegger å løfte selv, kan du kjøpe et løftesett fra butikken. Slike sett er forskjellige i sammensetningen av delene og elementene som er inkludert i dem.

Så et brødløftesett kan inneholde:

• avstandsstykker "fjær - ramme";
• avstandsstykker "fjær - ramme"
• bolter;
• nøtter osv.

Som du vet, avhenger bilens åpenhet direkte av hjulene. Tatt i betraktning at UAZ-hjul er skodd i ganske hard og ikke for stor gummi, før du fortsetter direkte til heisen, er det nødvendig å nevne hjulene. I tillegg lar slitebanemønsteret på Loaf-dekk mye å være ønsket. Alt dette tyder på at det ikke ville være overflødig å installere passende importerte hjul på den legendariske bilen.

Som et alternativ, når du velger nye hjul til UAZ Loaf-bilen, kan du bruke BF Goodrich 33 × 10,5 R15-dekk, og følgelig skiver med en diameter på 15 centimeter. Når det gjelder valg av disker for dem, avhenger det av eierens ønske. Disse kan være lettmetall- eller lettmetallfelger. Og du kan forlate de vanlige vanlige diskene.

Du bør imidlertid ikke stoppe på dette stadiet, fordi slik tuning gjør det vanskelig å kontrollere, fordi forhjulene i skarpe svinger fanger kantene på styrestengene, og når effekten av å krysse broer vises, er hjulene plassert direkte på sidene av buene. Dette får dekkene til å gni mot fenderen. Derfor er et uunnværlig trinn for tuning etter montering av hjulene UAZ Loaf body lift.

Hvor rart det kan virke, er rammen til UAZ Loaf festet til kroppen med ti møbelbolter, hvorav seks er plassert i passasjerområdet, to bak de fremre hjulbuene, og to til ved føttene til sjåføren og passasjeren . Nedenfra er boltene sikret med andre muttere.

Før du fortsetter med demontering av boltene, er det nødvendig å koble fra batteriet, koble massen fra motoren - bak panserrommet og heve bilen på en heis.

Deretter utfører vi følgende handlinger i rekkefølge:

• Koble ledningene fra starteren;
• Koble fra radiatorfestene nedenfra eller ovenfra;
• Vi løsner drivstengene til girspaken og bremseforsterkerstengene;
• Tøm all kjølevæsken og fjern slangene som er koblet til UAZ Loaf-ovnene;
• Koble fra bremsepedalen til vakuumforsterkeren;
• Koble fra røret som fører til tankkontrollventilen.

Det siste punktet virker kanskje ikke så viktig, men unnlatelse av å overholde det kan føre til avbøyning av platen under monteringen, som et resultat av at den må utjevnes.

Fortsett deretter direkte til å skru av mutterne. Du bør starte med de seks bakre boltene, og deretter løsne mutterne litt på de fremre boltene.

Når du løfter UAZ Loaf med egne hender, vær forsiktig og forsiktig, siden festene på en slik bil vanligvis er rustne og utdaterte. Hvis bolten snur seg i kroppen, kan den ikke holdes. Dette skaper ytterligere vanskeligheter med å sveise en mutter eller bolt til den.

For å gjøre alt riktig, må du holde en mutter med en skiftenøkkel, mens du skru av låsemutteren med hodet, og deretter hovedmutteren.

Deretter bør du senke bilen på hjulene, siden det ikke kreves mer arbeid under den. Vi kobler også fra rattstammen og løsner bagasjerommet på gulvet. Og du kan begynne å løfte kroppen over rammen. Oppstigningen må begynne fra baksiden av Loaf. Høyden på løftet skal etter hvert være ca 10 centimeter.

Det ville vært fint å forsikre ved å plassere en bred trebjelke mellom rammen og karosseriet.

Vi skru ut standardboltene og øker hullene for dem opp til 12 mm ved å bore. Deretter må du jobbe litt med avstandsstykker. Et rimelig og passende alternativ som avstandsstykker er vanlige hockeypucker. De neste trinnene vil være å sette inn avstandsstykker, bolter og stramme mutterne gradvis, med start fra baksiden av karosseriet, fortsetter i midten og slutter foran.

Som et resultat vil kroppen stige med 6,5 centimeter. Det gjenstår bare å fikse alt, og du kan sette store hjul.

Vurder nå følgende måte å utføre UAZ Loaf-løft - opphengsløft. Som allerede nevnt har denne metoden både fordeler og ulemper. Det er to hovedfordeler med opphengsløftet på UAZ:

• forbedre åpenheten til brødet, sikret ved at hjulene forblir på plass, og den andre delen stiger;
• muligheten til å installere store hjul som før opphengsløftet ikke passet inn i buene til UAZ.

Vel, den største ulempen med denne metoden er den uunngåelige økningen i vinklene til kardankorsene. I dette tilfellet er kardanene inkludert i arbeidet for slitasje.

Det er flere alternativer for opphengsløft. La oss vurdere noen av dem.

Det enkleste og rimeligste alternativet er å installere lengre fjærsjakler. Når du utfører et opphengsløft på lignende måte, bør du ikke la deg rive med for å ikke installere for lange. For lange bladfjærer kan påvirke fjæringsytelsen negativt og påvirke håndteringen. For å unngå problemer med håndtering, anbefales det å stramme øredobbene med et slips i midten.

Uten å krenke utformingen av fjærene, er det mulig å heve opphenget av Loaf litt ved å installere et avstandsstykke mellom broen og fjæren. Samtidig trenger du ikke vente på en stor heis, det anbefales også å ikke bli involvert i prosessen her.

Selvfølgelig, når du installerer et slikt avstandsstykke, er det nødvendig å bestemme seg for fikseringen på installasjonsstedet, og også å beregne at lengden på fjærstigene er tilstrekkelig. Det er også mulig å restaurere gamle fjærer, eller kjøpe nye. Det er også spesielle varer til salgs for slik tuning, men de er vanligvis veldig dyre.

Fjærende fjærer er ikke så vanskelig som det kan virke ved første øyekast. Denne prosessen er nyttig ikke bare av hensyn til fjæringsløftet, men også for å gjøre den stive UAZ-suspensjonen myk nok. Men til tross for at det er en forbedring i kvaliteten på suspensjonen fra denne metoden, er de veldig ubetydelige.

Hvis du bestemmer deg for å prøve, må du først kutte, slipe eller kjøpe avstandsstykker, gummi, transportbånd og metall. Og viktigst av alt, med UAZ-fjæringsløftet, vil det være nødvendig med støtdempere med lengre slag, siden returen for de tidligere vil begynne tidligere.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at det viktigste er å vite tiltaket i alt. Når du begynner å stille inn UAZ 452 med egne hender, husk sikkerheten din også. Tross alt vil du ikke ha noen garanti med din egen ytelse av Loaf liften.