Gjør-det-selv turkis kjøleskapsreparasjon

Et av de viktigste elementene i enheten til kjøleskapet er termostaten eller temperaturregulatoren inne i kammeret. Dette er en liten del som gir motoren signaler om å slå av og på kjølemodus. Takket være termostaten opprettholdes en viss temperatur i kjøleinnretninger. I enheter av merket Biryusa er termostaten en motstand plassert inne i kjøleskapet. Dessuten, i de generelle modellene av disse delene kan være fra 1 til 5 enheter.

Termostater i Biryusa-kjøleskap er plassert på forskjellige steder på enheten, avhengig av modell. Eksperter sier at dette elementet kan lokaliseres:

1. Ikke langt fra fordamperen til kjøleskapet eller fryseren.
2. Inne i kammeret.
3. I separate deler av kjøleenheten, hvor ekstra temperatursensorer er plassert. For eksempel kan friskhetssonen for grønnsaker i Biryusa-kjøleskapet utstyres med en individuell termostat.

Ved første øyekast kan det virke enkelt å bytte ut termostaten i kjøleskapet Biryusa 22. Imidlertid er det bedre å overlate dette arbeidet til fagfolk. Umiddelbart må du forstå at termostaten ikke kan repareres. Den må bare byttes ut med en ny.

Temperaturregulator inne i kjøleseksjonen

For å erstatte termostaten i Biryusa-kjøleskapet, må mesteren demontere det ytre skallet på enheten for å komme til ønsket del. Vanligvis demonteres saken og toppdekselet, under hvilket ønsket element er skjult.

Neste trinn er å fjerne termostaten. Først må du koble fra kontaktene som kobler delen til resten av enheten. Deretter demonteres belysningsenheten i Biryus 3-kjøleskapet, og termoelementet fjernes. I elektroniske kjøleenheter er kontrollenheten slått av og først etter det fjernes den ødelagte termostaten.

I modeller som Biryusa 6, Biryusa 3, som opererer på grunnlag av mekanisk kontroll, for å koble til termostaten, kobler de umiddelbart kontaktdelene til delen. Etter det senkes et termoelement ned i hullet, og tetningsmasse helles ovenfra. I modeller med elektronisk styring er termostater for Biryusa 22-kjøleskap koblet til som følger:

1. En ledning er tredd gjennom bakpanelet, som det er en temperatursensor på.
2. Ledningen kobles til kontrollmodulen ved vridning eller lodding.
3. For å beskytte ledningene er krysset beskyttet med varmekrympe.

Bytte av termostaten i Biryusa-kjøleskapet slutter ikke der. Pass på å montere saken. Ofte kan en ny termostat ikke erstattes av egne hender, på grunn av termoelementets store lengde. For å løse dette problemet anbefaler erfarne håndverkere å plassere et termoelement under toppen av strukturen. Før den endelige monteringen av kjøleenheten i sin opprinnelige posisjon, er det viktig å kontrollere motstanden til termostaten. Denne indikatoren skal samsvare med fabrikkverdiene.

Etter å ha fullført alle trinnene, må mesteren med egne hender sjekke Biryusa 22-kjøleskapet for bruk.

Brukere av Biryusa-kjøleskap er generelt fornøyd med kvaliteten på disse enhetene. Men enhver teknikk feiler. Hvordan forstå at termostaten er ødelagt og må skiftes ut? Det er nødvendig å være oppmerksom på funksjonen til fryseren og kjølerommet. Hvis Biryusa 18 s-modellen har én temperaturkontroller, vil begge kamrene svikte samtidig.Ellers vil rommet der temperaturregulatoren sviktet ikke fungere.

Det andre tydelige tegnet på at termostaten i Biryus 3-kjøleskapet har gått i stykker, er den konstante driften av kompressoren. I dette tilfellet vil maten inne i kamrene være frosset. Det motsatte alternativet er også mulig, der produktene inne i kjøleskapet varmes opp, siden et sammenbrudd av termostaten fører til en økning i temperaturregimet.

Du kan lære mer om prosessen med å bytte ut termostaten i Biryusa-kjøleskapet fra videoen.

Mestere involvert i reparasjon av husholdningsapparater anbefaler ikke å bytte ut termostater i Biryusa 22-kjøleskap med egne hender. Ved første øyekast virker denne prosessen enkel. Men hvis den er koblet feil, kan den nye temperaturregulatoren bli skadet. For å beskytte utstyret mot et sekundært sammenbrudd og deg selv fra å kjøpe en ny termostat, anbefales det å kontakte mesteren umiddelbart.

Fortell meg hvorfor kjøleskapet Biryusa 118 ikke slår seg av?

Dette skyldes det faktum at intensiv drift av kompressoren i lang tid kan føre til overoppheting og fullstendig feil. Siden dette er den dyreste enheten, vil det koste mye mer å erstatte den enn å eliminere årsaken til feil drift. Blant de vanligste årsakene som fører til et slikt sammenbrudd er følgende: Freonlekkasje.
Kortslutning i kontrollenheten. Kompressor slitasje. Termostatfeil.
Fordamperkapillærrøret er iset opp.

Biryusa 10. Kompressoren fungerer, slår seg ikke av. Fryseren fryser. Is bygger seg opp i fryseren. I kjølerommet er fordamperrørene litt kjølige. Jeg skiftet pakninger på dørene, jeg trodde det var tilfelle, men alt er fortsatt det samme. Hva er problemet?

Problemet er en freonlekkasje.

Kjøleskap Biryusa 133 har vært i drift i 6-7 år. Om morgenen la jeg merke til at når jeg prøver å slå den på, begynner den å rasle, kompressoren rister og slår seg av. Jeg koblet fra den, tok på den på en halvtime, kompressoren var fortsatt varm. Vi demonterte stafetten, for å se, det så ut til at det ikke var noe dårlig å se, bortsett fra den på RKT 2, hvor det ble limt inn et stykke papir med navnet. Fra utsiden ser det ut som det er utbrent. Kanskje gulnet fra
temperatur og tid, eller den fungerer fortsatt ikke som den skal. Eller må kompressoren skiftes?

Sjekk kompressoren. Du har en KV-140 kompressor (sjekk klistremerket på kompressoren). Fjern reléet og ring viklingene, det er TRE utganger i en sirkel (i 8-12-4 timer). Mellom 8-12 bør startmotstanden være 18,3 ohm +5 %. Mellom 12-4 arbeidsmotstand skal være 21,1 ohm + 5 %, ved + 25C.

I drift er Biryusa 127-kjøleskapet to-kammer, det øvre kammeret fryser ikke. I varmeren, der freonen skal være, er støyen som vann, og motoren varmes opp, fortell meg hva jeg skal gjøre?

Kjøleskap Biryusa modeller 127 har ikke varmeelementer. I følge den tekniske dokumentasjonen dreier det seg om enkeltkompressoraggregater med manuell avrimingsmodus for fryseren, dryppavrimingssystem i kjølerommet og én termostat som samtidig styrer temperaturen i begge kamrene. Den mest sannsynlige årsaken til at kjøleskapet ditt ikke fryser er en freonlekkasje. Prøv å tine helt kaldt til i løpet av dagen, og slå den deretter på igjen. Hvis begge kamrene slutter å fryse, er det definitivt en lekkasje. Også, i henhold til symptomene du beskrev, kan termostaten være årsaken, men i fryseren til denne modellen bør det også være feil i temperaturregimet, det skal være over normen (minus 16 - minus 18 Celsius). Det at kompressoren varmes opp er normalt, den varmes opp
og når enheten fungerer som den skal.

Biryusa 18, 1991 utgivelse. Kompressoren går og slår seg ikke av. Termostaten er satt til posisjon “1” (til minimum) Temperaturen i fryseren er minus 30. Temperaturen i kjøleskapet er pluss 12.Hvor skal man se etter en funksjonsfeil?

Den mest sannsynlige årsaken til feilen er en kjølemiddellekkasje. I dette tilfellet er det nødvendig å bestemme plasseringen av lekkasjen, eliminere den og fylle kjøleenheten med kjølemiddel.

Hvorfor er det ingen kulde i kammeret til kjøleskapet Biryusa 18s (to-kammer med elektromekanisk kontroll og en motor-kompressor)? Frysedelen fungerer som den skal.

Mest sannsynlig er termostaten til kjølekammeret ute av drift, og den må skiftes ut. Det er derfor det ikke fungerer. Vi anbefaler også at du avrimer enheten, hvis begge kamrene ikke fungerer etter avriming, så er dette en freonlekkasje i systemet.

Biryusa 118 to-kammer kjøleskap ønsker ikke å fryse. Kompressoren fungerer ikke særlig bra. Hva er årsaken til dette problemet?

Det er en rekke mulige funksjonsfeil som forårsaker feil drift av enheten: overoppheting av motorkompressoren; trykkavlastning av enheten; temperatursensor feil; freon lekkasje; et problem med et varmeelement - et fordamperelement i moderne enheter med et No Frost-system; termostatfeil.

Kjøleskap Biryusa 133 sluttet å virke, når du slår det på, høres klikk, lys og LED-sensorer fungerer, fortell meg hva som kan gå i stykker?

Mest sannsynlig ligger feilen i motorkompressoren.

I det turkise kjøleskapet 134 K (enkelt-kompressor med drypptinesystem i kjøleskapet og manuell avriming i fryseren). Det øvre kammeret fungerer ikke (fryser ikke). Hva kan årsaken være?

Temperaturen i begge kamrene reguleres av én termostat. Du kan ha følgende mulige sammenbrudd: en kjølemiddellekkasje, prøv å tine kjøleskapet fullstendig (minst 12 timer, og helst en dag), hvis fryseren etter avriming også slutter å fryse, så har du en lekkasje; en funksjonsfeil på termostaten som regulerer temperaturen i kjøleskapet.

Biryusa 118 to-kammer, sluttet å fryse. Det er lys, kompressoren fungerte først uten avbrudd, nå slår den seg på i et par sekunder og stopper, etter 5 minutter gjentar den seg.

Sannsynligvis har kompressoren sviktet.

Helt fra begynnelsen av driften av Biryusa 122-kjøleskapet begynte isen å fryse. Når de tint i flere timer, fjernet alt vannet fra fryseren, etter et par uker dukket isen opp igjen. Fortell meg hva jeg skal gjøre

Alt er i orden i kjøleskapet. Dette er verket til den "gråtende" fordamperen. Fuktighet på kammerets bakvegg i form av frosne dråper tiner når kompressoren slås av og strømmer ned gjennom dreneringssystemet inn i smeltevannstanken, hvor den fordamper på grunn av varmen som genereres av kompressoren. Frost i fryseseksjonen kan skyldes følgende årsaker: 1. Du legger mat i seksjonen som ikke er
avkjølt til romtemperatur; 2. Du åpner ofte MK-døren, eller holder den åpen lenge; 3. Sannsynligvis sitter ikke MK-døren tett mot karosseriet.

Biryusa 10 enkammerkjøleskap er i drift. Vann går ikke, det samler seg inni det. Hva kan du gjøre selv uten å ringe veiviseren?

I dette tilfellet vil det være nødvendig å rengjøre dreneringssystemet.

Når du først slår på Biryusa 18c-kjøleskapet, fungerer det. Hvis du slår den av og deretter på, aktiveres termoreleet og deretter går relékinnene. Hvis kompressoren etter en stund starter opp igjen. Kompressoren ringte, viser 32-21-53, det er ingen havari på kroppen. Reléet ble byttet ut, selv om situasjonen med den gamle er den samme. Jeg trodde det var en termostat, jeg koblet fra ledningene og hoppet mellom dem. Situasjonen er den samme.

Gjenkoblingen av enheten til nettverket bør utføres 5-6 minutter etter avstengingen.

I drift, et to-kammer kjøleskap Biryusa 143 med elektronisk kontroll, en kompressor og No Frost i fryseren (2008 utgivelse). Hvordan finne ut om det er en magnetventil. Og i så fall, hvor ligger den? Kan være i den skummende delen, fordi. visuelt er det ingen steder å se.

Du finner ventilen i denne modellen bak ikke langt fra kompressoren. Ventilen ser ut som en plastboks som inkluderer 3 kobberrør.

To-kammer kjøleskap Biryusa 18 s (1 kompressor) er i drift. Kompressoren slår seg på og av etter 10 sekunder, slår seg på etter 2 minutter osv. langs denne syklusen. Reléet klikker når det slås på og når det slås av. Motoren nynner ikke. Hva kan være ødelagt?

Hvis motoren slås på og umiddelbart slås av, kan motorkompressoren være defekt. Etter å ha slått av, prøv å berøre kompressoren med hånden, hvis du ikke kan holde hånden i 3-5 sekunder, er motoren defekt og den slås av med oppstartsreléet.

Biryusa W 127 KLA kjøler ikke godt. I følge termometeret - i fryseren -20; i kjøleskapet +14.
Regulatoren er i midtstilling. Radiatoren er litt varm. Hva ville det bety?

Kjøleskap turkis 122 slutter å fryse (noen ganger fryser det, noen ganger fryser det ikke). Stikkontakten fungerer. Jobbet om kvelden, vann om morgenen. Vasket, slått på, fungerer. En time senere fungerer det ikke igjen. Fortell meg hva jeg skal gjøre?

Vanligvis har disse modellene et problem med termostaten.

Kjøleskapet Biryusa 133 er i drift. Fryseren fungerer ikke. Hva å gjøre?

Hvis fryseren ikke fungerer, er termostaten defekt, freon lekker eller motorkompressoren er defekt.

To-kammer kjøleskap Biryusa 134 med en kompressor og mekanisk kontroll, kjøpt i 2010. Kompressoren slår seg ikke av. På bakveggen i hallen. gren, har en "pels" av is vokst. Temperaturen i fryseren er -18C, i kulde. gren +5s. Kan du fortelle meg om det kan repareres?

Hvis kompressoren ikke slår seg av, og det er en "pels" av snø i kjølerommet, kan feilen være: en freonlekkasje, en ødelagt termostat eller et tilstoppet kapillærsystem. Vi anbefaler også å sjekke om tetningsgummien (forseglingen) er revet et sted. På grunn av en ufullstendig forsegling kan varm luft komme inn i enheten og fryse på bakveggen.

Kjøleskap Biryusa 118 sluttet å fryse og generelt surre. Fortell meg hva som kan være?

Mest sannsynlig har termostaten sviktet.

Fortell meg, vær så snill, hvilken termostatmodell er nødvendig for Biryusa-10 S-1 enkammerkjøleskap 12.2004? Den er med fryser inni, elektromekanisk styring og en motor-kompressor.

Termostat TAM-133 passer til kjøleskapet ditt.

To-kammer kjøleskap Biryusa 143 med elektronisk styring og No Frost system i fryseren (fungerer på R600 kuldemedium). Etter utskifting av motoren fungerer enheten i lang tid og slår seg ikke av. Temperaturen er satt til +7 på displayet, og den kjøler ned kjølekammeret til +1 og slår seg først av. Hva er feilen?

Det såkalte "kjøleskapet med ventil". Kanskje magnetventilen sitter fast, eller kanskje kjølemediet (freon) ble ladet mer enn nødvendig hvis motorkompressoren ble brukt på 134 gass.

Kjøleskap Biryusa 120, fryseren fungerer og fryser godt, men i selve kjølerommet. det er ikke noe rom, og bakveggen er våt.

Sannsynligvis en freonlekkasje fra systemet. Det er fortsatt nok kuldemedium til fryseren, pga. det er lite, men kjøleskapet er der ikke lenger. Vi anbefaler å ringe masteren for å fikse lekkasjen og fylle enheten med freon.

Om morgenen oppdaget jeg at Biryusa 134-kjøleskapet ikke fungerte. Kompressoren (KV-140) prøver å starte, fungerer som om den "tråkker" og stopper etter 8 sekunder. Inskripsjonen på RKT-2-reléet ble litt svart. Det er ingen smeltede kontakter. Kompressorviklingene kortslutter ikke til jord. Det er ingen pause mellom utgangene. Byttet kompressoren. Jobbet nonstop en stund. Byttet termostat. Begynte å slå seg av. Men etter et par dager slår den seg ikke av igjen, pelsen er frosset inni på toppen og saken er varm mellom dørene. Hva mer trenger han?

Feil i den første kompressoren, det vil si en inter-turn-krets på grunn av overoppheting av den elektriske kretsen. kompressormotor på grunn av kjølemiddellekkasje.Kompressoren er skiftet, årsaken er ikke rettet.

Biryusa kjøleskap har feil

Hva er de vanligste feilene? I følge statistikken til servicesentre inkluderer de vanligste sammenbruddene følgende. Enheten går uten stopp. Slår seg ikke på. Det fryser fælt. Slår seg av med støy. Disse funksjonsfeilene manifesteres ikke bare i gamle modeller, men også i ganske nye modeller. Årsakene til sammenbruddet kan være forskjellige, og måtene å eliminere dem på vil også være forskjellige.

Enheten slår seg ikke av - Hvis x-k ikke slår seg av, kan det være flere årsaker til en slik ikke-standard driftsmodus. Døren til hallen er ikke tett lukket. kamera. I dette tilfellet kjører kompressoren konstant, fordi den ikke kan nå det nødvendige temperaturnivået. Sjekk døren og kvaliteten på tetningen. For høy romtemperatur. Eller x-k kan installeres ved siden av en varmekilde. I dette tilfellet går motoren også uten avbrudd, og prøver å senke temperaturen til et forhåndsbestemt nivå inne i enheten.

Feil på temperatursensor. I dette tilfellet er enheten veldig kald og slår seg ikke av fordi temperatursensoren ikke gir signal om at innstilt temperaturnivå er nådd til kontrollenheten. En slik funksjonsfeil er full av en rask svikt i kompressoren på grunn av slitasjen. Utskifting av sensoren løser dette problemet fullstendig. Feil i kontrollenheten. I dette tilfellet vil temperatursensoren sende de riktige signalene, men på grunn av skade på kontrollmodulen vil ingen ytterligere kommandoer gå til kompressoren og den slås ikke av. I de to første tilfellene, når utstyret ikke er slått av, løses problemet på egen hånd uten involvering av spesialister. Ved svikt i kontrollmodulen eller termisk relé, ring veiviseren.

Kjøleskapet slår seg ikke på - Hvis enheten har sluttet å fungere, er det mange årsaker til et slikt sammenbrudd, alt fra strømbrudd til enheten og slutter med feil på forskjellige systemer. Hvis x-k ikke fungerer, kontroller nettspenningen og riktig tilkobling (støpselet er kanskje ikke satt helt inn i stikkontakten, strømledningen er skadet, og så videre).

I tilfelle når det har sluttet å fryse eller er oppvarmet i stedet for kaldt, er slike typer sammenbrudd mulig. Kjølemiddellekkasje (skadde kapillærer). Som et av tegnene slår kompressoren seg kun på med makt, blir veldig varm og fryser ikke. Noen typer lekkasjer kan sees uten spesiell diagnostikk. For å gjøre dette, koble enheten fra nettverket og distribuer den. Hvis du ser hevelse på baksiden i området med skumming, er dette en 100 % indikator på trykkavlastning i systemet. Slike funksjonsfeil elimineres kun av spesialister.

Etter den første avstengingen vil den ikke slå seg på. Mest sannsynlig har beskyttelsesreléet sviktet eller kompressorviklingene har brent ut. Dette skjer hvis det er en strømstøt i nettverket. Motoren brummer, men slår seg ikke på. En åpenbar årsak er kompressorstopp. Hvis kompressoren er av lineær type, kan det hende at kablene ikke er riktig tilkoblet. Hvis tokammers kaldsylinderen er slått av med støy, kan dette være en kompressorhavari eller fysisk slitasje på komponentene, spesielt etter 15-20 års drift. Ved en nedstengning med et høyt klikk er det kun én nedbrytningsmulighet – oppstartsreleet er utbrent, som må skiftes.

Det er en rekke andre problemer som eiere står overfor. De fleste av dem oppstår på grunn av brudd på driftsreglene og på grunn av brukerens feil. Men mange av dem kan løses hjemme (hjemlige problemer). Først av alt, kontroller tilkoblingen av enheten til strømforsyningen, tettheten av lukkingen av dørene til de nedre og øvre kamrene. En av de vanligste årsakene til at enheten ikke fryser godt, er feil justering av termostatknappen. Du kan bare ved et uhell berøre den når du bruker enheten, og kompressoren vil begynne å produsere mindre kulde.Den enkleste løsningen er å øke kjølenivået ved å flytte knappen ett eller to hakk høyere.

Kjøleskapet er to-kammer, laget i form av et gulvskap. Kroppen til kjøleskapet og dørkroppen er laget av stålplate, etterfulgt av påføring av et beskyttende og dekorativt belegg, det indre skapet og dørpanelene er laget av plast. Termisk isolasjon er polyuretanskum.

På sideveggen til kjølekammeret er det en blokk med enheter, som inneholder en temperaturkontroller T-130, en VOK-2-bryter og en elektrisk lampe RN 220-15-1. Lampen lyser automatisk når døren åpnes og slukker når døren lukkes.

Avrimingen av fordamperen til kjølekammeret er automatisk, under den ikke-fungerende delen av hver syklus av drift av kjøleenheten, som leveres ved hjelp av T-130 temperaturkontroller med en positiv innkoblingstemperatur og en varmeapparat festet på den bakre overflaten av fordamperen.

Utformingen av innerskapet og dørpanelet i kjøleseksjonen gir mulighet for omplassering av hyller og barrierer i høyden med et intervall på 50 mm. Hyllene kan tas ut av kjølerommet ved å åpne døren 90°. Utformingen av kjøleskap gir mulighet for å henge dørene på nytt slik at de åpnes fra høyre til venstre. Døråpninger er forseglet med en elastisk tetning med en magnetisk innsats. Lavtemperatur- og kjølekamrene kjøles ved hjelp av plate-rør-fordampere.

Ris. en Den elektriske kretsen til Biryusa-18-kjøleskapet:

• Åpne dørene, fjern barrierene og karene som er plassert på dørpanelet til kjøleseksjonen.
• Skru ut skruene, fjern gitteret og trekk ut beslaget.
• Skru løs boltene, løft hengslet og fjern kjøleskapsdøren.
• Ved å vri på mutteren, løsne akselen fra braketten og fjern døren til lavtemperaturkammeret.
• Sett på igjen døren og sett på igjen i motsatt rekkefølge.

• Fjern alle hyller, barrierer og kar fra kjøleskapet. Fjern dører.
• Løsne skruene og koble belgrøret fra kjøleseksjonsfordamperen.
• Fjern det elektriske ledningsdekselet, koble fra plateklemmene til den elektriske varmeren til fordamperen til kjølerommet, varmeren på midtskinnen og instrumentgruppen.
• Koble instrumentgruppen fra kabinettet.
• Ta ut midtstangen og tallerkenen.
• Etter å ha senket den elektriske varmeovnen til den midterste stangen på den øvre hyllen på fordamperen til lavtemperaturkammeret, fjern ledeplaten.
• Skyv pinnene, fjern bøssingene og fjern brettet. Fjern pinnene og flytt kjøleseksjonsfordamperen bort fra skapveggen.
• Fjern rørdekselet og rørisolasjonen.
• Koble kondensatoren fra baksiden av kjøleskapet.
• Fjern den ytre flensen, ta ut varmeisolasjonen til luken og den indre flensen ved å deformere sistnevnte, etter å ha fjernet klemmen fra den tidligere.
• Koble støpselet fra kompressoren.
• Løsne kompressoren fra bunnen av skapet ved å vri på låsene.
• Ta ut pinnene og bøssingene som fester hyllene til fordamperen til lavtemperaturkammeret til skapet, og etter å ha brettet dem med en stige, ta dem ut gjennom luken på skapet.
• Bytt ut enheten.
• Montering utføres i omvendt rekkefølge.

• Koble kondensatoren fra baksiden av kjøleskapet.
• Fjern vanntetningen fra åpningen på skapet, og koble den fra brettet.
• Koble avløpet fra karet. Reparer eller bytt ut defekte deler.
• Montering utføres i omvendt rekkefølge.

• Fjern det elektriske ledningsdekselet, koble fra plateklemmene til den elektriske varmeren til fordamperen til kjølerommet, den elektriske varmeren til midtstangen og instrumentgruppen.
• Fjern pinnene og ta fordamperen til kjølekammeret bort fra skapveggen.
• Bytt ut varmeren.
• Montering utføres i omvendt rekkefølge.

• Fjern dører.
• Fjern det elektriske ledningsdekselet, koble fra plateklemmene til den elektriske varmeren til fordamperen til kjølerommet, den elektriske varmeren til midtstangen og instrumentgruppen.
• Ta ut midtstangen og tallerkenen.
• Senk den elektriske varmeovnen til den midtre stangen ned på den øvre hyllen på fordamperen til lavtemperaturkammeret, fjern ledeplaten.
• Skyv pinnene, fjern bøssingene og fjern brettet.
• Flytt kjøleseksjonsfordamperen vekk fra skapveggen.
• Fjern rørdekselet og rørisolasjonen.
• Bytt elektrisk varmeapparat.
• Montering utføres i omvendt rekkefølge.

• Fjern låsene og skru ut skruene.
• Fjern den magnetiske forseglingen fra panelet.
• Bytt panelet og fest det til døren.
• Montering utføres i omvendt rekkefølge.

• Løsne skruene og koble belgrøret fra kjøleseksjonsfordamperen.
• Fjern det elektriske ledningsdekselet og koble fra plateklemmene til den elektriske varmeren til fordamperen til kjølerommet, den elektriske varmeren på midtskinnen og instrumentgruppen.
• Koble instrumentgruppen fra kabinettet.
• Fjern pinnene og ta fordamperen til kjølekammeret bort fra skapveggen.
• Koble kondensatoren fra baksiden av kjøleskapet.
• Fjern den ytre flensen, ta ut varmeisolasjonen til luken og den indre flensen ved å deformere sistnevnte, etter å ha fjernet klemmen fra den tidligere.
• Koble fra støpselet fra kompressoren, og løft fordamperen til kjølekammeret og ta instrumentgruppen ut gjennom skapluken.
• Fjern blokken og dekselet.
• Utfør reparasjoner på de elektriske ledningene til kjøleskapet.
• Montering utføres i omvendt rekkefølge.

Husholdningens to-kammer kjøleskap BIRYUSA-22 KShD-255 er designet for å lagre mat i kjølt og frossen tilstand, lage mat is og avkjøle drikke i hverdagen. Kjøleskapet kan fungere i frysemodus.

Ris. 2 Utseende og arrangement av kjøleskapet Biryusa-22

Ris. 3 Opplegg for fjerning av smeltevann

Kjøleskapet har en rekke komfortelementer: mulighet for omhenging av dører for høyre- eller venstreåpning, samt omorganisering av hyller og barrierer i høyden med et intervall på 50 mm; begrense åpningsvinkelen til døren til kjølekammeret; tilstedeværelsen av et system for automatisk avriming av fordamperen til kjølekammeret og fjerning av smeltevann utenfor kjøleskapet med påfølgende fordampning. Kjøleskapet er utstyrt med lyssignalering av driftsmodusene ("Frysing" og "Lagring").

Kjøleskapet er laget i form av et gulvskap, delt i to kammer med hver sin dør. I det nedre kjølekammeret holdes temperaturen på 0,10°C, i det øvre lavtemperatur-(fryse)kammeret for oppbevaring av frossen mat er temperaturen -18°C. Kjøleskapet er laget med et installasjonsplan; en kontroll- og signalenhet er innebygd i kanten, som består av en driftsmodusbryter som gir to driftsmoduser for fryseren («Freezing» og «Storage»), en spenningsindikator og en elektrisk varmebryter for midtstangen.

Slå på den elektriske varmeren til midtstangen utføres av en bryter når kondensat (fuktighet) vises på frontflaten av midtstangen. Kondens kan oppstå når luftfuktigheten er høy. Den elektriske barvarmeren kan stå på permanent. Temperaturen i kjøleskapet stilles inn med termostatknappen. Automatisk modus støttes; samtidig, i tilfelle utilstrekkelig kjøling, dreies håndtaket med klokken, i tilfelle hypotermi - i motsatt retning. Termostatknappen er gradert fra 1 til 7 (0 - slå av kjøleskapet). På sideveggen til kjølekammeret er det en enhetsblokk, som består av en lyspære, en termostat og en bryter. Ved bytte av lyspære må diffusoren fjernes.

Ris. 4 Den elektriske kretsen til kjøleskapet Biryusa-22 med en bryter for den elektriske varmeovnen til baren:

Ikke alle forbrukere vet at reparasjoner av husholdningsapparater, inkludert kjøleskap, kan gjøres uavhengig uten å kontakte et servicesenter.Selv en nybegynnermester kan takle enkle sammenbrudd. I dag vil vi prøve å finne ut hvordan du erstatter kjøleskapstermostaten med egne hender. Og la oss også snakke om hva slags enhet det er og hva er dens egenskaper og formål?

La oss først finne ut hva det faktisk er. En termostat er en enhet som kontrollerer t˚C i kjøleskapet ditt og signaliserer kompressoren, som får den til å slå seg på og av avhengig av graden av kjøling i avdelingen. Det fungerer veldig enkelt. Termostaten er et relé. På den ene siden av den er det et spesielt hermetisk forseglet rør fylt med freon. På den annen side er det elektriske kretskontakter, med deres hjelp styres kompressoren.

Se også - Slik justerer du termostaten (termostaten) i kjøleskapet

Alt fungerer veldig enkelt. Enden av kapillarrøret er festet til fordamperen. Siden den er fylt med et kjølemiddel, for eksempel freon, med en økning i t˚C inne i kjølekammeret, øker trykket i det. Dette lukker de tilsvarende relékontaktene og slår på kompressoren. Etter en tid synker t˚C i kjølerommet, trykket i belgrøret synker og kontaktene åpnes. Kompressoren slår seg av.

En annen viktig komponent i termostaten er en fjær som komprimerer og frigjør kontaktene. Det avhenger av henne hvordan og når de vil fungere. For eksempel, for å åpne kontaktene ved et lavt trykk i systemet (lav t˚C), trengs mindre innsats, for en stor, mer. Spenningen på fjæren justeres med termostatbryteren. Slik endres temperaturregimet i Atlant-kjøleskapet og andre modeller med mekanisk styring.

I noen modeller av kjøleskap er en elektronisk termostat installert. Den består av en temperatursensor og en kontrollmodul. I moderne modeller kan flere sensorer installeres for hver kjølesone. Hvis kjøleskapet ditt har elektronisk temperaturkontroll, kan det hende du trenger spesialistkunnskap for å reparere det.

Se også - 5 modeller av kjøleskap som vi ikke anbefaler deg å kjøpe

Vel, vi har demontert enheten og egenskapene til enheten, la oss gå videre til neste spørsmål. For å reparere termostaten med egne hender, må du først finne den.

Det er enkelt å gjøre. Termostaten er alltid tilknyttet en knott eller knapp for innstilling av temperaturen i kammeret. Avhengig av kjøleskapsmodellen kan termostaten installeres:

• inne i kjøleskapet;
• utenfor kjøleskapet.

Denne ordningen er typisk for tidligere modeller av kjøleskap av merket Atlant og andre. Hvis du åpner kjølerommet, kan du se en liten plastboks plassert på et av panelene. Dette er termostaten. For å komme til det, trenger du bare å fjerne temperaturbryterknappen og skru av beskyttelseshuset.

Moderne kjøleenheter er ordnet litt annerledes. I dem er enheten vi trenger plassert utenfor kjøleskapskammeret. Den er vanligvis plassert på toppen av kjøleskapet, over døren. Men det kan være andre steder.
Uansett er prinsippet det samme - temperaturregulatoren er plassert på samme sted som bryterknappen. For å komme til det, må du fjerne alle beskyttende deler.

Se også - Hvorfor trenger et kjøleskap en spenningsregulator?

Trenger vi virkelig en temperaturregulator? Kanskje årsaken til sammenbruddet er en helt annen? Oftest er tegnene på en termisk reléfeil åpenbare: (Se også: Hvorfor fryser ikke kjøleskapet - hva skal jeg gjøre?)

• kjøleskapet fungerer uten å stoppe og slår seg ikke av av seg selv;
• enheten begynner å fryse tungt i kjølerommet, der den i normal modus skal være, men ikke høy, men fortsatt positiv temperatur;
• kjøleskapet slår seg spontant av og lager ingen lyder lenger.

Hver av disse feilene kan være forårsaket av temperaturregulatoren. For ikke å bruke penger på å ringe en spesialist, vil vi prøve å fikse sammenbruddet med egne hender.

For å forsikre deg om at temperaturkontrolleren er årsaken til feilen i Atlant-kjøleskapet eller noe annet, må du gjøre dette:

• koble kjøleskapet fra strømforsyningen;
• fjern all mat fra den og tin godt;
• flytt termostatknappen til "Max"-posisjon eller slå på fryseren, hvis noen;
• plasser et termometer på den midterste hyllen i kjøleskapet (ikke i fryseren), det er best om det også har en negativ måleskala;
• slå på kjøleenheten (tom, uten mat);
• vent 2 timer, fjern deretter termometeret raskt og evaluer avlesningene.
  På "termometeret" bør du se minst 6-7 ° C. Hvis dette ikke er tilfelle, er reparasjon uunngåelig. Og hvis termostaten i kjøleskapet ditt er elektronisk, er det usannsynlig at det vil være mulig å utføre reparasjoner med egne hender.

Det kan bare være 3 grunner:

• ødelagt termostat;
• motorstartrelé utbrent;
• kjøleenheten brant ut.

De to siste grunnene er selvfølgelig svært alvorlige. Men vi er nå interessert i det første. For å være sikker på at du må bytte ut det termiske reléet, må du sjekke det:

• koble fra kjøleskapet;
• finn plasseringen av det termiske reléet og fjern beskyttelsesdekslene;
• inspiser enheten nøye.

Oftest har temperaturkontrolleren tre eller fire flerfargede ledninger. En av dem er vanligvis gul med en langsgående grønn stripe. Dette er jording. Vi kommer ikke til å trenge den, så legg den til side slik at du ikke fanger den ved et uhell. Alle ledninger som passer til termostathuset, lukkes direkte inntil hverandre. Hvis du, etter å ha slått på kjøleskapet i nettverket, hører en jevn summing av motoren, betyr det at temperaturregulatoren har sviktet, og du må erstatte den med en ny.
Forresten, ledningene som er egnet for termostaten har følgende formål:

• oransje, rød eller svart - kobler termostaten til motoren;
• brun - null, ledning som fører til stikkontakten;
• hvit, gul eller grønn - fører til et lys som indikerer at kjøleskapet er på;
• stripet gulgrønn - jording.

Hvis du finner en slik plage, kan årsaken til dette være flere faktorer. Så først må du gjøre alle trinnene beskrevet i første avsnitt. Hvis termometeravlesningene var +6˚С eller mindre, vri termostatinnstillingsknappen raskt til kjøleskapet slår seg av.
Hvis kjøleskapet er slått av - er alt i orden. Ikke? Den skal skiftes ut. I tilfelle kjøleskapet er slått av, la det virke uten mat i minst 5-6 timer. Etter det begynner vi å oppdage tidsintervallene mellom å slå på og slå av kompressoren. For en skikkelig fungerende kjøleenhet bør denne perioden være ca. 40 minutter. Hvis du får mindre, "legg til" litt kaldt, det vil si vri bryteren litt til høyre, med klokken.
Hvis alt gikk bra, kan du laste ned produktene. Ikke? Temperaturregulatoren må fortsatt skiftes ut.

Å reparere en termostat med egne hender vil ikke ta mye tid. Ta for eksempel et kjøleskapsmerke "Atlant":

• fjern topphengseldekselet og skru løs boltene under det;
• fjern kjøleseksjonsdøren;
• videre, fjern pluggen i taket på kjøleskapet og skru ut en skrue (oftest har den en innebygd sekskant);
• vi skru ut skruene som holder taket (plassert på baksiden) og fjerner det;
• fjern temperaturkontrollknappen;
• ta ut temperaturregulatoren ved å skru ut 2 skruer som fester braketten;
• vi endrer noden til en ny og utfører alle trinnene i omvendt rekkefølge.

I prinsippet, uansett hvor termostaten er plassert, vil reparasjon av den se omtrent det samme ut:

• komme til detaljene;
• koble kapillarrøret fra fordamperlegemet;
• trekk den forsiktig ut av saken;
• koble fra selve reléet;
• sett det nye belgrøret forsiktig inn og fest det godt til fordamperen;
• koble til alle nødvendige ledninger og fest reléet på plass.

Hvis dette er første gang du gjør denne typen arbeid, ta bilder av hvert trinn på telefonen eller kameraet. Bilder vil hjelpe mye under montering hvis du glemmer hva og hvor det ble festet.