Gjør-det-selv kjøleskapsreparasjon Minsk 15

I detalj: gjør-det-selv kjøleskap reparasjon minsk 15 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

"En gammel venn er bedre enn to nye" - det er et ordtak av en grunn.

Hvor lenge kan et moderne kjøleskap vare? For bekjente fungerte Panasonic-kjøleskapet i ca 6 år, hvoretter kjøleseksjonen sluttet å kjøle. Og, ironisk nok, dagen etter brøt mitt 27 år gamle kjøleskap Minsk 15M sammen.

Om morgenen ventet en ganske ubehagelig overraskelse på meg - drypp på døren og en kompressor som ikke startet. Mentalt å si farvel til kjøleskapet og penger (for å kjøpe en annen, om ikke ny, men i arbeid), bestemte jeg meg for å bla gjennom oppslagstavlene. Og jeg snublet tilfeldigvis over et hint på "Gud vet hva"-siden, om at du kan prøve å koble til termostatkontaktene og sjekke om kompressoren virkelig ble utbrent eller om det er noe annet. Som er det som ble gjort. Men først ting først.

Vi fjerner støpselet fra kontrollenhetshuset og begynner å forsiktig trekke enheten til midten av kjølekammeret, og svinge enheten litt fordi. bak bakgrunnsbelysningen, der kanalen med elektriske ledninger passerer, er det en lås.

Jeg fjernet forsiktig og lukket to kontakter fra termostaten gjennom en liten metallplate som jeg kuttet ut av datamaskinens strømforsyningsdeksel. Og "oh mirakel"! kjøleskap startet.

Videre, etter å ha koblet Minsk 15m-kjøleskapet fra stikkontakten, skrudde du av festemutteren og trakk ledningene ut av plastkassen. Siden under dem er det et forseglet rør som er festet til fordamperen.

Etter å ha skrudd av fordamperen, dyttet han den forsiktig til side slik at hendene klatret opp til termostatrørfestet. Han løftet den opp og fjernet den fra sporene.

Enden av røret var allerede full av rust.

Video (klikk for å spille av).

Termostatmodellen er T-130, men det fantes ikke noe slikt i butikken og derfor ble T-133 tatt. Forskjellen er at det er to kontakter til for jording, og kroppen er helt laget av metall.

Når du monterer, må du være forsiktig, fordi. Termostatens "slange" er skjør og bør ikke bøyes for mye.

Jeg presset kanten av røret til fordamperen og monterte alt i motsatt rekkefølge.

Reparasjonen kostet meg rundt $4,5, to timers arbeid, to timers slingring rundt i byen på jakt etter reservedeler og noen nerver. Og dette er minst 40 ganger billigere enn et nytt kjøleskap, og 10 ganger billigere enn et brukt.

Dette kjøleskapet er et rektangulært gulvskap med en kjøleenhet montert på bakveggen og har en to-temperatur fordamper. Polyuretanskum legges mellom ytre (metall) og indre (plast) vegger av skap 1 (fig. 1.).

Ris. en. Kjøleskap "Minsk-15", generell visning:

På øvre del av kjøleskapet er det en serveringsflate 2. Det indre skapet er delt av en horisontal varmeisolerende skillevegg i to rom: det øvre er lavtemperatur og det nederste er kjøling. Lavtemperaturrommet rommer den øvre lavtemperaturfordamperen til totemperaturfordamperen til kjøleenheten.

Kjøleskapets kamre er lukket med dører 4 og 8 med håndtak 5 og 7. En gummipakning med magnetisk innsats er installert langs omkretsen av hver dør, noe som sikrer en tett tilpasning av dørene til skapets endeflate. Utformingen av kjøleskapet gir mulighet for å henge døren for høyre eller venstre åpning.

Det er en spesiell luke 11 i skapets bakvegg for innføring av en to-temperatur fordamper i skapet. Avkjøling av luft og produkter inne i skapet (i begge rom) utføres av en kjøleenhet.Kjøleenheten består av en motor-kompressor 14, en kondensator 12 og en to-temperatur fordamper forbundet med rørledninger og danner et forseglet system fylt med kjølemiddel freon-12. Avkjøling av fordamperen oppnås ved å strupe freonet som sirkulerer i systemet til kjøleenheten ved hjelp av et kapillarrør og koke det i fordamperen ved lavt trykk.

Fordamperen til kjølekammeret er plassert i den øvre delen.

Varmeveksleren til kjøleenheten (sugerør med et kapillarrør innsatt på innsiden) er koblet til fordamperen gjennom en innløpsport i fordamperen.

Opprettholdelse av nødvendig temperatur i kjøleskapet sikres ved periodisk å slå på og av (ved hjelp av en temperatursensorbryter) av kompressoren. For å fjerne gjenværende fuktighet og forhindre tilstopping av kapillarrøret, er en tørkende zeolittpatron med filter installert foran den. Start av kompressormotoren og beskyttelse av viklingene mot termisk overbelastning utføres av et oppstartsrelé.

For å utelukke dannelsen av fuktighetsdråper på skilleveggen til skapet, som skiller det inn i et lavtemperatur- og et kjølekammer, er en elektrisk varmeovn innebygd i den.

Frost fra fordamperen, plassert på bakveggen av kjøleseksjonen, tiner periodisk under drift av kjøleenheten under kompressorstopp. Frost på veggene til lavtemperaturkammeret tiner når kjøleskapet kobles fra strømnettet. Smeltevann fra kamrene slippes ut gjennom et dreneringssystem til en tank for smeltevann, plassert under kjøleskapet.

Den elektriske kretsen til kjøleskapet er vist i fig. 2.

Ris. 2. Kjøleskap "Minsk-15", elektrisk krets

Da det gamle kjøleskapet "Minsk 15M" brøt sammen i landstedet om vinteren, virket det for meg at ingenting forferdelig hadde skjedd. "Vel, til våren drar vi med en venn til gasellen hans til hytten, på veien kjøper vi en Aristonchik for åtte tusen - og det er det." Jeg tenkte.

Men så feil jeg tok! I mai sto spørsmålet i familierådet rett: Aristonchik-alternativet fungerte ikke - vi kjøper Liebherr hjem, vi tar den gamle Bosch til hytten, og vi tar Minsk til søppelhaugen. Som du sikkert allerede har gjettet, var det ikke uten svigermors gode råd.

Lanseringen av et underprogram for kostnadsoptimalisering var modent, fordi bare leveringen av kjøleskap truet med å koste meg minst fem tusen rubler.

For omtrent ti år siden gikk et ZIL-kjøleskap i det 81. produksjonsåret i stykker. Så ringte jeg mesteren. Han byttet termostaten og tok 1500 rubler fra kona. Dette alternativet var tydeligvis ikke egnet, siden det er usannsynlig at mesteren ville ha dratt 100 km fra Moskva for å se på det gamle kjøleskapet. Og selv om han hadde gått, ville han ha bedt om penger umålt.

Reparasjon av kjøleskap i Novokuznetsk: 8-903-985-17-87

Etter brainstorming bestemte jeg meg for å fikse kjøleskapet selv. Det nødvendige termiske reléet ble funnet på radiomarkedet: Opptil 400 rubler - og det er det. Jeg kalte selgeren merket til kjøleskapet, og han fant umiddelbart det rette reléet.

I en halv dag var det umulig å skru av det gamle reléet - det fantes ingen passende nøkkel.

Jeg skrudde på en eller annen måte ut mutteren med rundtang, og det gikk bra. Det gjensto å skru ut de to skruene fra kjølepanelet, trekke røret fra det termiske reléet bak det og overføre kontaktene fra det gamle reléet til det nye.

Dette er det som står på det gamle kjøleskapet. I instruksjonene heter det "Minsk 15M"

Boksen med reléet er i øvre høyre hjørne av kjøleskapet.

Først fjernes justeringsknappen. Fjernet uten problemer - bare for hånd. Pluggen fjernes og skruen skrus ut.

Deretter må du skru av mutteren som fikser reléet. Jeg hadde komplikasjoner med denne operasjonen. Et bilnøkkelsett var åpenbart nødvendig, siden verken vanlig skiftenøkkel eller tang passer gjennom hullene. Reddet tynn rundtang - mutteren slapp lett av gjengen.

Les også: Gjør-det-selv reparasjon av disktelefoner

For å frigjøre røret 1, som går fra reléet bak kjølepanelet, må du først skru ut skruen 3, som fester panelet.Skru deretter ut de 2 skruene på panelet for å frigjøre røret direkte. Installasjon av et nytt relé utføres i omvendt rekkefølge.

Det nye reléet er allerede tilkoblet, det gjenstår å legge det i esken og skru det på.

I følge ondskapens lov ble lyset gitt to timer før avgang. Uansett, jeg klarte å skru på kjøleskapet. Jeg gikk rundt den i en halvtime og kjente om motoren virket. Etter 35 minutter fungerte det nye reléet og slo av motoren. I den første tilnærmingen kunne oppgaven med å reparere kjøleskapet anses som fullført.

Din egen mester 04/2018

Reparasjon av to-kammer kjøleskap Atlant med et gråtende avrimingssystem

Foto 1. På bildet I dette kjøleskapet er det umulig å eliminere freonlekkasje i den skummede delen

Videre vil vi kun vurdere Atlant-kjøleskap med lavere fryser og et gråtende avrimingssystem. Med de kjøleskapene som ikke er reparert, fant vi ut av det. La oss nå se i hvilke tilfeller du kan gjøre Atlant-kjøleskapsreparasjonen med egne hender. Jeg gjør oppmerksom på det faktum at hvis det oppstår en freonlekkasje i kjøleenheten eller kompressoren svikter, bør slike reparasjoner utføres av en kvalifisert håndverker. Ikke i noe tilfelle senk freon selv, faktum er at mesteren må bestemme hvor mye kjølemiddel som er i systemet, og en blokkering i kapillærrøret bestemmes av tilstedeværelsen av kjølemiddel. La oss først liste opp tegnene på en kjølemiddellekkasje og et tilstoppet kapillærrør.

Kjøleskapet sluttet å fryse og avkjøle

Kjøleskapet er ikke kaldt

Is bygger seg opp i det øverste rommet i kjøleskapet

Kjøleskapet har sluttet å slå seg av

Temperaturen i fryseren er veldig lav, og i kjølerommet har temperaturen tvert imot steget

Kald kondensator bak kjøleskap

Halvparten av kondensatoren er varm og den andre halvparten er kald

Kompressoren går roligere

Plasten på bakveggen i kjøledelen er hoven opp

Hvis lekkasjen oppstår utenfor den skummede delen, kan det oppstå olje i dette området

Mellom kjøleskap og fryser er mellomstangen veldig råtten og en ubehagelig lukt av olje kjennes

Jeg ser ut til å ha listet opp alt, nå vil jeg si noen ord om kapillærrøret. Dens tilstopping kan bestemmes av kondensatoren (radiator, hva du vil), jeg skrev om dette i avsnitt 7, alt annet handler mer om freonlekkasje. På bilde 2 kan du se gråtefordamperen installert på bakveggen i kjøleskapet, dette er måten du kan kurere dette problemet. Her må du legge til følgende, hvis du får tilbud om å bare fylle på kjøleskapet, garanterer ikke dette for etterfølgende drift av kjøleskapet. For at kjøleskapet ditt skal fungere 100 % etter reparasjon, er det lurt å installere en gråtefordamper. Nedenfor kan du se en video der jeg gjør denne prosedyren.

Foto 2. Hvordan ser kjølekammeret ut etter reparasjon

Se en video om hvordan du fikser en freonlekkasje i et to-kammer kjøleskap med et gråtesystem

Det må legges til her at det er praktisk talt umulig å lukte en freon (kjølemiddel) lekkasje, siden det er en mager mengde av det i kjølesystemet, dessuten har kjølemediet ingen lukt, det lukter olje, og dette er bare hvis lekkasjen er veldig stor. Etter å ha sett på hele artikkelen forstår jeg at jeg allerede har slitt deg, og temaet for lekkasjen er ganske stort og det er noe å snakke om her, så jeg bestemte meg for å beskrive dette emnet i en egen artikkel

bilde 3. Hvordan gjenopprette tannkjøttet på døren

På grunn av den ufullstendige tilpasningen av tetningsgummien til kjøleskapskroppen, fryser is raskt i kjøleskapet, og dette fører til tap av kald ytelse, i tillegg suges varm luft inn fra miljøet, alt dette fører til feil drift av vår enhet.Ganske ofte, på grunn av forseglingen, kan kjøleskapet rett og slett ikke slå seg av, dette er spesielt merkbart på varme dager. Å endre forseglingsgummien til "Atlant eller Minsk" er ikke en lett oppgave, til tross for den tilsynelatende enkle denne prosessen. For hyppig forsegling limes gummi til kjøleskapsdøren og dette forårsaker konkrete problemer med å erstatte den, i tillegg er prisen på et sett for et 2-kammer kjøleskap ganske høy, og prisen for å installere tetningen biter også.

Se videoen om hvordan du reparerer tetningen på kjøleskapsdøren

Bilde 5. Bilde av Atlant motorrelé

Foto 6. Denfos motorrelé

Video om hvordan du sjekker startreléet på Atlant-kjøleskapet

Den mest massive modellen produsert av Minsk Refrigerator Plant er Minsk-15. Denne enheten har blitt produsert i mange år, siden det fjerne 1978.
Bildet viser en kort utvikling av kjøleskapet Minsk-15.
Første layout Minsk-15:

Et av de første eksemplarene. Den har en gul fordamper, men midtsløyfen er allerede laget av metall. I de første partiene var det plasthengsler, men de gikk i stykker veldig ofte og ingeniørene modifiserte hengslet.

Senere begynte de å utstede Minsk-15m. Fordamperen begynte å bli dekket med hvit emalje, håndtakene, dørpanelene ble endret, et serveringsbord ble ofte installert på toppen, og så videre.

På begynnelsen av 90-tallet begynte de å produsere en modell Minsk-215, jobbet med designet og begynte å bruke en mer praktisk design for montering av fordamperen.

Den siste modellen, som i design var lik Minsk-15, ble kalt Atlant KSHD-256

Modellene som ble produsert senere hadde et ikke-separerbart skap og representerte allerede en generasjon moderne engangskjøleskap.

Reparasjon av kjøleskap Minsk-15 ikke vanskelig for en erfaren håndverker, men gitt kostnadene for reservedeler kan det koste gode penger. Til gjengjeld vil kjøleskapet, som har en enorm sikkerhetsmargin, tjene deg i lang tid.

For øyeblikket produserer Atlant CJSC i Republikken Hviterussland mer enn 50 modeller av moderne kjøleskap, inkludert Minsk 15M-kjøleskapet, hvis tekniske egenskaper samsvarer med internasjonale kvalitetsstandarder.

Det er trygt å si at det nye utvalget av hviterussiske kjøleskap praktisk talt på ingen måte er dårligere enn kjente verdensmerker. For eksempel kjøleskapet mink-15m kshd 28045 uhl 4.2″n hvis egenskaper best viser kvaliteten på produktene. Så disse kjøleskapene er enkle å vedlikeholde, klare seg uten reparasjon i lang tid, og dessuten er prisen relativt lav.

Men, som alt utstyr, kan disse kjøleskapene ha visse funksjonsfeil, hvorav noen kan fikses på egen hånd. Det vil si at gjør-det-selv-reparasjon av Minsk 15M-kjøleskapet er ganske realistisk. Hovedsaken er at en person har viss kunnskap.

En av de mulige feilene kan være en ødelagt termostat. Kjøleskap Minsk 15 M funksjonsfeil på termostaten bestemmes av det faktum at enheten kanskje ikke slår seg helt på (det vil si at kjøleskapet ikke fungerer) eller ikke slår seg av (kjøleskapet fungerer uten avbrudd og fryser maten). I dette tilfellet må du mest sannsynlig bytte ut termostaten.

Kjøleskap Minsk 15M kan også vise funksjonsfeil i andre tilfeller. Dette kan føre til tilstopping av kapillarrøret. Med en slik funksjonsfeil er det usannsynlig at det vil være mulig å gjøre det på egen hånd, siden dette vil kreve tømming av røret eller, hvis funksjonsfeilen ikke elimineres, en fullstendig erstatning av produktet.

Et av de vanligste kjøleskapsproblemene er kjølemiddellekkasje. Tegn på en slik funksjonsfeil er en økning i temperaturen i kjøleskapet og veksten av en pels på fryserfordamperen.

En annen vanlig funksjonsfeil i Minsk 15M-kjøleskapet er veksten av en isbelegg på bakveggen av fryseren. Dette problemet er ganske vanlig blant eiere av kjøleskap av dette merket. I prinsippet er det ikke vanskelig å fikse det. Og det er heller ikke verdt å utsette reparasjoner, da frysefordamperen kan bli ubrukelig, noe som vil koste dyrere reparasjoner.

Minsk 15M tekniske egenskaper, som er ganske konkurransedyktige med andre produsenter, inntar med rette en av de ledende stedene blant de solgte modellene til det hviterussiske anlegget.

Kjøleskap Minsk 15M, ca 15 år gammel. Nå har følgende problem oppstått. Det fungerer konstant, slår seg ikke av i det hele tatt, i 2 dager allerede. Det fryser, vann fryser i felleskammeret. Jeg prøvde å bytte relé, men det jeg tok fra en annen modell passet ikke. Stafetten, som jeg fant bak min x-ka, er merket med P4 (jeg vet ikke sikkert, kanskje det ikke er et stafett i det hele tatt). Fortell meg hva jeg skal gjøre, hva jeg skal endre, hvor kan jeg kjøpe det?

Det er nødvendig å endre termostaten (dette er en slik "vri" som regulerer temperaturen) inne i enheten, spissen er festet på bakveggen. K-59, TAM-133 mest sannsynlig.

Jeg fikk Minsk 126 med et problem, den starter ikke i normal driftsmodus, den surrer som om kondensatoren har gått i stykker. I tvungen frysemodus fungerer alt. Jeg åpnet toppdekselet og så at enheten ble reparert, det ser ut til at en slags regulator ble endret, pga. rørene er ikke bøyd riktig. Kan det være motorkontrolleren? Solenoiden er riktig tilkoblet.

Den mest sannsynlige årsaken til feilen er termostaten.

Kjøleskap Minsk 16 er ca 20 år gammel. Det er følgende problem med den: kompressoren slår seg på med store vanskeligheter, dvs. slår seg av og på, og så mange ganger - mens kjøleskapet fryser. Kan det være startstafetten?

Hvis stikkontakten har mer enn 200 volt, må du ringe en spesialist. Problemer kan være i motoren eller i starten av reléet. Starten av kompressoren ledsages først av dens akselerasjon (1-3 sek) ved hjelp av startviklingen, deretter slås den av ved hjelp av et relé. Reléet gir også strømbeskyttelse, som kobler kompressoren fra nettverket hvis strømmen i arbeidsviklingen overstiger tillatt verdi. Overskuddet av strømmen begynner vanligvis med et fall i antall omdreininger til kompressormotoren på grunn av en økning i den dynamiske motstanden til systemet. Belastningen på motoren øker, hastigheten synker, noe som fører til en økning i strømmen enda mer, hvoretter strømbeskyttelsen aktiveres. Etter en tid lukkes de bimetalliske kontaktene til gjeldende beskyttelsesrelé igjen og prosessen gjentas. For å sjekke helsen til selve motoren, bør du ringe viklingene og sammenligne deres faktiske motstand med hva den skal være. Det er vanskelig å sjekke for tilstedeværelsen av korte svinger i arbeidsviklingen hjemme. Ta hensyn til det faktum at den faktiske tiden for reléoperasjonen er mye mindre enn driften av x-ka, dvs. det er praktisk talt ingen slitasje eller det er ubetydelig. Så det er mer sannsynlig at reléet gjør med det.

Les også: Gjør-det-selv izumi TV-reparasjon
Fortell meg, vær så snill, jeg kjøpte en fryser Minsk 17, det er en bryter over døren. Skal det være aktivert eller deaktivert?

I en mekanisk styrt fryser er vippebryteren ansvarlig for superfrys-funksjonen. I lagringsmodus må nøkkelen være deaktivert. Det er bare nødvendig når fryseren er tungt lastet og behovet for å fryse den raskt.

To-kammer kjøleskapet starter i ti sekunder og slår seg av. Hva er årsakene til dette problemet?

Hvis kompressoren slår seg på og av, er årsaken en utbrent motorkompressor.

Jeg har følgende problem med Minsk 15M-kjøleskapet: enheten fungerer konstant, uten å slå seg av, uavhengig av hvordan temperaturregulatoren er stilt inn. Temperaturen endres, men kompressoren går alltid og stopper aldri. I en uke fryser han en slik pels på veggene både i fryseren og i x-ke at det ikke er noe sted å legge mat.

Det er nødvendig å kontrollere festingen av termostatrøret til fordamperen, kanskje er det ingen tett berøring, eller kanskje er problemet i selve termostaten og så bør den byttes. Alt dette under forutsetning av at begge fordamperne frostes jevnt over, mens temperaturen i kjøle- og fryseseksjonene er svært lav.

Vennligst hjelp meg med å finne ut hva som er problemet. Kjøleskap Minsk-126. Det fungerer vanligvis bra, men når sommeren kommer, og leiligheten ikke er 20 grader, men under 30, slutter den å fryse, kompressoren fungerer i 2-3 minutter, og "hviler" deretter i 40-50 minutter. Når leiligheten ikke er varm fungerer enheten uten problemer.

Ja, du kan se et delvis tap av kjølekapasitet, bytt kompressor.

Kjøleskap Minsk 15 M. Problemet er dette: Fordamperen er konstant i en dugget tilstand (til og med dråper på den), regulatoren er satt til 3, jeg prøvde å sette den til 6 for en dag, det ble kaldere i kammeret, men fordamperen er også dekket av vanndråper og en stor ansamling av vann i bunnen av x-ka, du må hele tiden tørke, tømme. Fortell meg, hva kan årsaken være? Den kjøler godt, termostaten fungerer, d.v.s. når du øker fra posisjon 3 til 6, føles det kaldere etter en stund. Problemet er at fordamperen er dekket av vanndråper og i bunnen av enheten er det hele tiden vannpytter (under oppbevaringsboksene), og det renner også vann ut av x-ka.

Tett avløp for smeltevann fra kulden. kameraer. Blås ut avløpsslangen.

Etter å ha erstattet tetningsgummien til det nedre kammeret til kjøleskapet Minsk 126, er den nedre delen av døren ikke ved siden av kammeret. Hvordan kan du justere?

Dørposisjonen justeres ved å flytte brakettene som døren er montert på. Manglende tetthet i hjørnene kan skyldes deformasjon av tetningen. Hvis dette er en deformasjon, kan du prøve å legge et stykke gummi eller annet lignende materiale som er passende i størrelse under forseglingen på et sted uten tetthet. Noen ganger er det mulig å eliminere deformasjonen ved hjelp av kokende vann. En fille er plassert under døren, som vann vil renne av, hell forsiktig kokende vann over deformasjonsstedet i flere sekunder, rett ut den deformerte forseglingen og la den avkjøles.

Kjøleskap Minsk-130-1, en-kompressor (gammel, 18 år gammel). Fryseren fungerer tilfredsstillende, og kjøleskapet takler ikke funksjonene sine om sommeren (temperatur +10 +15 grader, avhengig av utsiden). Samtidig dannet det seg en enorm snøfonn på fordamperen innen en uke etter tining. Forseglingen er ok. Drenering ryddet gjennom. Selv etter å ha slått det av (hvis det var slått av i lang tid) - det starter på en eller annen måte dårlig - avkjøles kameraet veldig sakte. Hva kan være galt med disse symptomene? Kanskje bare ikke nok kjølemiddel?

Hvis snøfonnen ikke har formen som et vanlig rektangel, er problemet med tilslaget. Delvis freonlekkasje.

Jeg har et kjøleskap Minsk 15 M, nå har det sluttet å virke, det vil si at det er plugget inn, bare lyset lyser, men motoren starter ikke. Kan det være termostaten? For når du snur den helt til 0, er det ikke noe klikk og svar igjen: hva slags termostat er det TAM-133 eller en annen?

Mest sannsynlig, i termostaten og årsaken. Du kan sette TAM-133, du kan K-59, du kan bruke hvilken som helst av analogene, men de to første er de vanligste.

Kjøleskap Minsk 130-1. Når du slår på nettverket, høres en knitrende lyd, de gule og røde indikatorene er på, etter et par sekunder slår den seg av, etter 3-5 minutter, lyden igjen og slår seg av igjen, mens den ikke fryser. Hva å gjøre? Kan noe gjøres? Det er ingen måte å kjøpe en ny.

Feilen ligger i motorkompressoren.

Kjøleskap Minsk-6 fungerer feilfritt. Fra tid til annen fungerer ikke varmeren i skilleveggen mellom fryseren og kjøleskapet. Som et resultat, inne i kjøleskapet, samler kondensat seg i dråper på den øvre veggen av kjøleseksjonen, og dette "regnet" drypper på produktene i hyllene. Alt er i vannet, det er en sølepytt under grønnsaksboksene. Kan jeg fikse dette problemet på egen hånd, eller er det bedre å kontakte en spesialist?

Dråper på hallens øvre vegg. kamrene er ikke på noen måte koblet til tverrbjelkevarmeren. Problemet er svært lave temperaturer i fryseren og veldig varme i kjøledelen. På grunn av den store forskjellen dannes det kondens. Sett regulatoren i posisjon 1. Hvis du er i kulde. den bakre veggen av kammeret er ikke dekket med frost, da er problemet med freon.

Vi byttet ut termostaten med Minsk 15M. Jobbet i en dag (tom) - slår seg ikke av. Fortell meg, hvor mange timer må den jobbe for å nå driftstemperaturnivået? Og hvordan kan jeg sjekke termostaten? Kanskje ekteskap?

Etter 3-4 timers kontinuerlig drift må du måle temperaturen på overflaten av den kalde fordamperen. kameraer på stedet der termostatrøret er festet, med mindre det selvfølgelig er en slik mulighet, og det vil umiddelbart være klart hva det er: en defekt termostat eller annen funksjonsfeil. Hvis termostaten ble endret for deg av mesteren, ring ham igjen, han må håndtere årsaken til feilen. Det er også defekte termostater, men sjelden.

Les også: Nokia 7230 DIY reparasjon
Kjøleskap Minsk 16 starter, og etter 3-4 sekunder. beskyttelsesrelé er slått av. Motorviklinger i størrelsesorden 15 og 25 ohm. Det skjedde etter et tordenvær.

Viklemotstand (15 og 25 ohm), ser ut som fungerende. Sjekk sammenbruddet av viklingene på motorkroppen din, som hvis kompressoren slår seg på i 3-5 sek. og slås av med oppstartsreléet, betyr dette en kompressorfeil.

Minsk-6. I drift i 26 år. Fungerte utmerket. I dag slår den seg på og etter et halvt minutt slår den seg av.

Den mest sannsynlige årsaken til feilen er motorkompressoren.

Det er et Minsk 16E kjøleskap, og det er et problem med det - så snart det er koblet til stikkontakten - fungerer det uten å stoppe i noen posisjon på termostatknappen. Hvis håndtaket dreies med tallet "1" (der motstår det elastisk) - slår enheten seg av og starter etter 5-10 minutter med inaktivitet etter at den er koblet til stikkontakten igjen. Det fryser veldig godt, det er kaldt i begge kamrene. I løpet av noen dager hørte jeg bokstavelig talt en eller to ganger at den slår seg av. Det er mistanke om at dette er en termostat.

Kanskje T-132 eller TAM-133, nå produseres ikke T-132, så TAM-133 gjenstår, det er også K 59. Før du bytter, se på hvor sikkert enden av belgrøret er festet på fordamperen, noen ganger bolter råtner og det bare henger i luften, så fungerer det som du beskriver.

Hva koster termostaten i kjøleskapet kshd 280/45?

Termostat TAM-133-1M-1 1,3m 908081400135 (908081400131).

Kjøleskap Minsk to-kammer. Den slår seg ikke av i det hele tatt, i fryseren fryser den normalt på toppen, men ikke så veldig mye på bunnen. Det er et stort islag på bakveggen og det smelter ikke som før. Hva kan være galt?

Kjøleskap Minsk 15 er ca 18 år gammel. Den sluttet å virke, slår seg på i 3 sekunder, surrer som en transformator og slår seg av, og etter noen minutter gjentas alt igjen. Før det, for halvannen måned siden, gikk den også i stykker, da lekket freon ut, mesteren kom, fikset det og pumpet inn gass. Han sa at enheten vil fungere lenge, da kompressoren er i god stand. Og her igjen 2 ganger i løpet av sommeren brøt. Min gjetning er at det var kompressoren som brant ut, jeg leste at motstanden mellom kompressorviklingene skulle være minst 20 ohm, jeg fikk 45 ohm, 55 ohm og 11 ohm. Det vil si at det er mindre enn 20 ohm (11 ohm) mellom de to pinnene. Det viser seg at det er en interturn krets? Er det sånn? Kompressor HKV8-1M.

Kanskje kompressoren fungerer. Reléet kan settes til RTK 1,5A eller PZR 1,5A eller MPV 1,5A.

Nylig har det oppstått et problem - kjøleskapet Minsk 16 slår seg på annenhver gang, mer presist, hvis det er lett å klikke på termostatenheten, slås det på. Den fryser godt, kompressoren nynner ikke, den fungerer jevnt. Hva anbefaler du?

Si at syklusen varer i tre minutter, deretter en tre-minutters pause, og så videre. Skal det være slik eller er det nødvendig med en innstilling?

For en fryser er 3 minutters arbeid og 3 minutter "hvile" absolutt ikke normen. Mest sannsynlig noe med freon i systemet eller med selve kompressoren.

Kjøleskap Minsk to-kammer. Varmet opp fryseren og kjøleskapet. kammeret og kompressoren sluttet å virke. Han dro hjemmefra, aggregatet fungerte fint, og da han kom tilbake, fungerer ikke motoren, i x-ke og fryser 70 grader.

Enheten fungerer etter termosprinsippet, og det er grunnen til at temperaturen inne har steget. Hvis motoren ikke slår seg på i det hele tatt, kan årsaken være i følgende funksjonsfeil: Termostaten er ute av drift. Kompressormotor utbrent.

På tokammerkjøleskapet Minsk fungerer ikke fryseren, men kulden. avdelingen fungerer utmerket. Hva kan være galt?

Årsakene til at fryseren sluttet å virke kan være følgende. Frystermostaten er defekt og slår ikke på motoren. Frysekompressoren brant ut. I dette tilfellet blir motoren vanligvis veldig varm at du ikke kan holde ut hånden.

For et par dager siden fungerte Minsk 15M (mer enn 20 år) bra (fryseren ga -24C). I går la vi merke til et åpenbart problem: det fungerer i 1-2 minutter, deretter slår det seg av i 3-4 minutter. Den slår seg enkelt på (uten unødvendige lyder) og slår seg like lett av; motoren går jevnt. Regulatoren i enhver posisjon påvirker ikke på-av. Temperaturen inne er ganske stabil: i fryseren -5, og for det meste +10. Termostat? Kompressor?

Eller start relé eller kompressor. Den enkleste måten å sjekke uten instrumenter er å ta et kjent-bra relé og sjekke. Hvis problemet er eliminert med et nytt relé, så reléet. Hvis ikke - en kompressor, en termostat er usannsynlig, men hvis du er i tvil, fjern ledningene fra den og kort dem sammen. Enheten må kjøre uten å slå seg av. Fortsatt der, mest sannsynlig, startstafetten P3. Den må stå i en viss posisjon, står det øverst.

Fortell meg hva det kan være? Minsk 15 M av utgivelsen av 89, motoren hkvv-1m, fungerte skikkelig, men en gang hørte jeg hvordan den slo seg på og slo seg av etter noen sekunder. Koblet den fra, koblet den fra. Jeg plugget den inn i stikkontakten, men i stedet for å starte kompressoren kom det et sus og etter 4 sekunder med et høyt klikk forsvant suset. Omtrent et minutt senere begynte summingen igjen og slo seg også av etter et klikk. Jeg trodde at kompressoren var dekket, men noen ganger startet den opp og noen ganger fungerte rett etter buzz, og noen ganger startet den med en gang uten buzz. Hva kan være problemet?

Kompressorkilene, som har utviklet mer enn to kalkulerte ressurser. Enten en sving, eller kontaktene til PZR (oppstartsrelé) brant ut.

Er det mulig å erstatte den vertikale kompressoren til et to-kammer kjøleskap Minsk-15 med en horisontal fra Donbass-10?

Dessverre passer ikke kompressoren til modellen du spesifiserte.

Denne enheten er i drift i 1988. Når støpselet er koblet til strømnettet prøver kompressoren, skranglende og grøssende, å starte, mens nikromspolen til relé P4 raskt lyser rødglødende, og etter det slår kompressoren seg av. Etter at spiralen kjøles ned, gjentar situasjonen seg. Hva tror du er problemet, motor eller relé?

God ettermiddag, forumbrukere!
vennligst hjelp meg med problemet: Jeg bestemte meg for å bytte ut dørpakningene i minsk-15m kjøleskapet selv (hovedkammer og fryser).
grunnen til å bytte forseglingen (gammel, noen steder kutt) er at is fryser i fryseren i øvre øvre del, tykkelsen er opptil 2 cm og en seksjon 20-25 cm bred, alt er bra på de andre sidene . bytte av tetningen gjorde ingenting. resultatet er det samme.
etter å ha skiftet tetningene, sluttet frysedøren å lukke seg i det hele tatt (jeg fjernet begge dørene helt). det var 3 justeringsplater (midt hengsel med aksler). Jeg måtte legge til skiver 2,0-2,5 mm, døren begynte å lukke seg, men det var ingen mening, etter min mening ble døren ikke tiltrukket godt.
øvre og nedre hengsler, slik jeg forstår det, er ikke justerbare, eller jeg tar feil.
hvordan stille inn aksen, hengslene riktig og løse problemet?

Les også: Samsung TV gjør-det-selv reparasjon
P / s / det er ingen synlige deformasjoner på dørene og karosseriet.

til alle som svarer og hjelper med råd - tusen takk.

Alex_K56, Takk for rådet, men dessverre lukkes ikke døren hvis du lar 3 native pakninger være igjen og samtidig er alle målte avstander fra dør til skap like.

Hvilke hengsler er fortsatt regulert på dette kjøleskapet og hvordan?
Vennligst skriv riktig rekkefølge av handlinger.
Kanskje jeg gjorde noe galt.

Jeg fjernet de gamle pakningene på de fjernede dørene, pga. det måtte tydeligvis rengjøres, tones. Etter at jeg har satt tetningsmassen legger jeg også et antall (3 stk) pakninger på midthengslet og dørene tiltrekkes ikke lenger og lukkes ikke normalt.

CJSC Atlant er et selskap engasjert i produksjon av husholdningsapparater (kjøleskap, vaskemaskiner) i over 50 år. Det er den største leverandøren i CIS. Selskapet ble grunnlagt på begynnelsen av 60-tallet i Hviterussland i byen Minsk. Det første kjøleskapet under merket Atlant rullet av samlebåndet i 1962. Etter 10 år kom produktene til dette selskapet inn på verdensmarkedet. 2003 ble preget av utgivelsen av termoelektriske kjøleskap, preget av en liten størrelse.

Fordelene med Atlant husholdningsapparater inkluderer:

tilpasningsevne;

pålitelighet;

drift over en lang periode;

produksjon fra holdbare materialer;

motstand mot spenningsfall (175-250 W);

lavt energiforbruk;

redusert støynivå.

Matkjøleenheten består av følgende komponenter:

Kompressormotorer. Lanseringen, samt beskyttelse mot påvirkning av miljøfaktorer og medfølgende prosesser, utføres ved hjelp av et oppstartsrelé. Arbeidssyklusen sørger for å slå på og av, som skjer med jevne mellomrom. Temperatursensor-reléet er ansvarlig for dette.

Kondensatorer.

Fans. Designet for kondensatorkjøling. De jobber sammen med kompressoren, deres aktivitet reguleres av en termostat. Bruk ofte spesielle vifter for tvungen luftsirkulasjon;

Elektriske lamper. I deres design, en elektrisk patron, en bryter, en glødelampe. Basen er laget av aluminium eller messing, effekten varierer fra 15 til 25 watt. Automatisk påslåing av enheten for belysning skjer når døren åpnes;

Start relé.

Temperatur kontroller.

relésensor. Den inneholder et system som er følsomt for temperaturforhold, kontakter, en enhet som gir svitsjen deres, utgangsterminaler, en differensialskrue og en node som er ansvarlig for å stille inn temperaturen. Dette elementet er installert på et sted der fuktighet ikke trenger inn, for eksempel utenfor eller i enhetskammeret.

Atlant kjøleskap diagram

Den elektriske kretsen til Atlant-kjøleenheten er utformet på en slik måte at den forhindrer rask svikt i elementene som er inkludert i den. Et eksempel på bildet.

Kjøleskapet til dette merket har en oppstartsmekanisme som inneholder en startspole. Oppstartsreléet kan være induktivt, elektromagnetisk eller termisk. Enheten av den første typen er anerkjent som det mest moderne alternativet.

Et særtrekk ved dette elementet i Atlant-kjøleskapet er svart farge. Dette er på grunn av behovet for å absorbere termiske bølger. Dette gjør at startreléet kan betjenes over en lengre periode.Skade på delen er mulig på grunn av påvirkning av tyngdekraften og ugunstige miljøfaktorer, for eksempel sjokk under omorganisering eller flytting. I dette tilfellet må du mest sannsynlig kjøpe et nytt startbeskyttende relé.

For at Atlant-kjøleskapet skal fungere uten avbrudd, bør tilstanden overvåkes. Oppstartsreléet har en liten størrelse, men til tross for dette, i sine funksjoner:

tilkobling av en ekstra vikling av kompressoren til nettverket;

forebygging av sammenbrudd av Atlant-enheten på grunn av en økning i antall motoromdreininger (mer enn 75%);

beskyttelse av kjøleskapet mot overoppheting.

Prinsippet for drift av startreléet avhenger direkte av typen. Det termiske oppstartselementet fungerer takket være en bimetallisk plate, som varmes opp fra det faktum at en elektrisk strøm går gjennom en spiral.

Problemer med Atlant-kjøleskap oppstår på grunn av:

manglende overholdelse av driftsstandarder;

avvik i ekspansjonskoeffisienten til metallpartikler inne i solenoiden (typisk for modeller av kjøleenheter av alle merker);

fastkjøring av spolekjerne og kontakter;

utbrenthet av spiralen som den elektriske strømmen passerer gjennom;

lang nedetid;

oksidasjonsprosessen;

mekanisk skade;

brenning av selve kontaktene og reirene de drar fra;

fjærplate dysfunksjon.

Oppstartsreléet består av en solenoid, et par kontakter, hvorav den ene er bevegelig og den andre er fast, og en kjernespole. For å eliminere "sykdommene" lokalisert i reléet, er det nødvendig med en elektrisk krets av Atlant-kjøleskapsreléet.

En force majeure-situasjon er en situasjon som er preget av problemer med motorkompressoren. For eksempel, hvis kjøleskapet ikke starter i det hele tatt når det er tilkoblet, fungerer det uten å bytte modus, eller det stopper etter en viss tid.

Korrigering av feil i startreléet begynner etter å ha identifisert den eksakte årsaken til problemene. Til å begynne med er det nødvendig å demontere og kontrollere hver del, hvoretter den blir rengjort, reparert eller erstattet.

Prosessen foregår i følgende rekkefølge:

En serviett fuktet med etylalkohol brukes til å behandle kjernen, stilken og kontaktene.

Alle de ovennevnte overflatene rengjøres med sandpapir.

I ekstreme tilfeller erstattes enhetens elementer.

Deretter monteres og installeres Atlant-kjølekompressorens startrelé.

Det siste trinnet er å teste ytelsen til den nye eller renoverte delen:

For å sjekke denne indikatoren er Atlant-kjøleskapet koblet til nettverket. Hvis den ikke fungerer, ligger mest sannsynlig problemet i selve motorkompressoren. Hvis oppstarten skjedde som forventet, er strømbryteren skadet. Den skadede delen må fjernes og inspiseres nøye.

For å installere et oppstartsrelé for et Atlant-kjøleskap (nytt eller renovert), er det ikke nødvendig med spesielle tekniske ferdigheter eller dyp kunnskap i utformingen av elektriske kretser. En person som ønsker å koble til et nytt oppstartsrelé, må kjøpe en passende del (RTK, RTK-X, PZR, RTP, RP, R-3 og andre typer konstruksjon).

Start relétilkobling

Deres operasjonsprinsipp er likt, men det er forskjeller i festemetoden og tekniske egenskaper. Startreléet er plassert på huset til motorkompressoren. På overflaten av dette elementet er det en pil som indikerer retningen. Derfor er det vanskelig å gjøre en feil når du kobler til.

Video (klikk for å spille av).

I mangel av relevant erfaring og ferdigheter, bør denne prosedyren ikke utføres uavhengig. En mye større effekt vil være å kontakte reparasjonsspesialister. De vil utføre en grundig diagnose, fjerne den skadede delen i henhold til den elektriske kretsen og installere et nytt startrelé for Atlant-kjøleskapet.

Vurder denne artikkelen:

Karakter 3.2 velgere: 85