I detalj: gjør-det-selv kjøleskapspolreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Kjøleskap Polus-10 er laget i form av et gulvmetallskap, hvis ytre overflate er dekket med emalje. Det indre skapet i kjølerommet og dørpanelet er laget av plast og er adskilt fra metallskapet og dørkroppen med et lag med varmeisolasjon.
Ris. en Utseende og arrangement av Pole-10 kjøleskap
I den øvre delen av innerskapet er det et lavtemperaturrom (fordamper) designet for frysing og oppbevaring av matvarer og fremstilling av matis.
Under fryseseksjonen er det et brett for å sikre optimal temperatur i fryseseksjonen og i kjøleseksjonen og for å samle og tømme avrimingsvannet når fordamperen tines. På høyre side (på sideveggen av det indre skapet) er det en blokk med enheter, som inkluderer en taklampe med en patron og en elektrisk glødelampe og et hus der en termostat er plassert, en enhet for halvautomatisk kontroll av avriming av lavtemperaturrommet og en bryter, hvis kontroller vises på huset til blokken. Lampen tennes automatisk når kjøleskapsdøren åpnes.
Kjøleskapet produseres med høyreåpning av døren, men utformingen av kjøleskapet gir mulighet for omhenging av døren for venstreåpning. Om nødvendig kan kjøleskapsdøren henges på nytt ved symmetrisk omplassering av dørhåndtaket, øvre hengsel på åpningsbegrenseren og pluggene.
Ris. 2 Den elektriske kretsen til kjøleskapet Polus-10:
Gjenhenging av fordamperdøren utføres i følgende rekkefølge: åpne fordamperdøren; Bruk en skrutrekker, trekk inn låsen på bakpanelet og åpne døren; frigjør akselen fra det nedre inngrepet ved å ta tak i den med en tang og løfte den litt opp; trekk ut aksen, og deretter frontpanelet; snu døren i en vinkel på 180 °, den monteres og installeres i motsatt rekkefølge.
 |
Video (klikk for å spille av). |
Kjøleskapet er utstyrt med en døråpningsvinkelbegrenser. Designet sørger for å åpne kjøleskapsdøren i en vinkel på 90 eller 120 °. Kjøleskap er tilgjengelig med en åpningsvinkel på 120°. For å endre døråpningsvinkelen, er det nødvendig å omorganisere festeskruen til døråpningsvinkelbegrenseren, plassert på undersiden av dørkroppen, inn i det andre gjengede hullet.
Det anbefales å tine fordamperen en gang i uken. For å gjøre dette, på tidspunktet for tining, overføres produktene fra lavtemperaturrommet til den øvre hyllen i kjøleskapet, etter å ha pakket dem inn i flere lag med tykt papir. Trykk deretter på knappen til den halvautomatiske avrimingsenheten og lukk kjøleskapsdøren. Vannet som dannes under smeltingen av snødekket slippes ut gjennom dreneringssystemet inn i fordamperpannen, som er plassert under kjøleskapet.
Tettheten til dørkroppen og skapet sikres av magnetisk tetningsgummi. Kjøleskapet er isolert med polyuretanskum. Den innrammede fordamperdøren er laget av polystyren. Den hermetiske kompresjonskjøleenheten er fylt med R12 kjølemedium og HF 12-16 mineralolje.
Polyuretanskum helles inn i dørkroppen under trykk. Bruken av dette varmeisolasjonsmaterialet gjorde det mulig å redusere tykkelsen på døren til 33 mm og øke kapasiteten til dørpanelet for å plassere produkter.
Det er syv skinner på dørpanelet for å sikre de tre hyllene. De kan stilles inn i forskjellige høyder. Hver hylle har et trådgjerde.Hyller er sikkert montert på skinner og kan enkelt fjernes for omorganisering. I den nedre delen av panelet er en barriere hengslet, laget i form av en nettingkurv laget av tråd. Den roterer i en liten vinkel i bøssingene og kan enkelt tas av for vask. En liten nedbøyning mot seg selv gjør det mulig å øke arealet for å ta produkter fra sperretanken. For hygiene er en polystyrenpute installert på hyllen.
Dørpanelet er festet til kroppen med skruer. Den har eggvugger avgrenset av en barriere. Barrieren er installert i hullene i dørpanelet, der det er polyetylenbøssinger. På dørpanelet er det to containere lukket med dører. Dørene presses tett mot panelet ved hjelp av torsjonsstenger, som spiller rollen som fjærer, og for at det ikke skal være hardt slag på panelet når døren lukkes, er det installert en støtdemper i dem. Rammen til kjøleaggregatet er montert på to braketter. To styreplater er punktsveiset til bunnen av kjøleskapkroppen for montering av brettet. Et polystyrenbrett brukes til å samle opp smeltet vann fra fordamperen. Det er fire gjengede hull i bunnen av kassen på avstivningsribbene for montering av justeringsbolter og to støtter. I nedre del av karosseriet er to braketter for omhenging av døren sveiset ved punktsveising. En aksel er installert på braketten, festet med en mutter, to skiver og en pakning, som hindrer mutteren i å skru av seg selv og gjør det mulig å justere døren i høyden.
Tre braketter er sveiset til bakveggen av kjøleskapshuset for å sikre kondensatoren til kjøleenheten. En tetningshylse er installert i hullet på bakveggen av huset. Fordamperens vannavløpsbrett er festet til kjølerommet med en nagle og en kile, og kobles til dryppbrettet med en albue og et rør med spiss. Når kjøleskapet er tint, kommer vann inn i brettet, deretter gjennom avløpsrøret inn i pannen som er plassert under kjøleskapet.
Temperaturregimet opprettholdes av en temperaturregulator av typen T-110-3plassert i kabinettet til instrumentgruppen. Det er også en halvautomatisk avrimingskontroll. TIL-11. Belysningen av kjølekammeret leveres av en elektrisk lampe RN 220-15. I bunnen av kjøleaggregatet er det et startbeskyttende relé av typen RTK-X(M).
- Løsne skruene med skiver.
- Fjern sperre, plate (bord) og sokkel.
- Løsne skruene og fjern profilen.
- Skru løs skruene, fjern det øvre hengselet, og deretter hele døren, mens du holder begrenseren.
- Det øvre hengselet har fire hull for feste når døren er festet til den andre siden. Skruene til det øvre hengslet er skrudd inn i en gjenget stang installert inne i skapet, som holdes fra forskyvning med en nagle (polyetylen) og en kile (polystyren).
- Dørkroppen har to firkantede hull (10x10 mm) for montering av polyetylenlager. Ved omhenging av døren flyttes lagrene til den andre siden. To hull i nedre del av karosseriet lukkes med gjengelister, punktsveiset til dørkroppen. En begrenser er festet til denne stangen med en skrue i fri tilstand, som setter den nødvendige grensen for å åpne døren. I den øvre delen av dørkroppen er det boret fire hull på sidene for feste av håndtaket, som er festet med fire skruer, og to pakninger (polyetylen).
- Fjern sumpen som er koblet til lokket med spor i sumpen og låser på lokket.
- Fjern termostatknappen.
- Skru ut skruen, fjern fordamperdøren med karm.
- Skru løs de to skruene, fjern belgrørpakningen og termostaten og avrimingsbelgrørholderen.
- For å fjerne den ytre flensen, skru ut skruene og fjern den ytre stålflensen.
- Etter å ha fjernet den indre flensen, slipp fordamperen.
- For å frigjøre kjøleenheten helt, skru løs boltene, skivene, fjern fjærklemmen, reléet, dekselet og koble ledningene fra reléet.
- Koble hurtigutløserklemmene fra det elektriske utstyret til instrumentgruppen.
- Løsne skruen på baksiden av huset.
- Fjern polyetylenklemmen.
- Skru ut skruen på kjøleskapskroppen i bunnen.
- Fjern klemmen og elektriske ledninger.
Artikkelen ble utarbeidet basert på materialene i boken "Kjøleskap fra A til Å" av S. L. Koryakin-Chernyak
Alt godt, skriv
Til tross for at moderne kjøleskap er ganske pålitelige og kan tjene i flere tiår, mislykkes de også med jevne mellomrom. Å løse problemer med husholdningsapparater er verdt det med en gang. Noen problemer kan løses på egen hånd, mens andre krever inngripen fra spesialister.
Typiske problemer som du kan håndtere på egen hånd inkluderer:
- utseendet til fremmede lyder og rasling;
- utilstrekkelig eller sterk avkjøling av mat;
Men de alvorlige problemene som krever inngripen fra fagfolk inkluderer:
- gjeldende penetrasjon gjennom foringsrøret;
- slå av enheten umiddelbart etter at den er slått på;
- dannelsen av en snøhette på bakveggen;
- stoppe driften av motorkompressoren;
- mangel på kjøling.
Oftest, uansett hvor banalt det kan virke, er raslingen av enheten forårsaket av en feiljustert suspensjon av kompressorhuset. For å løse problemet er det nok å senke opphengsboltene med fjærer til ønsket nivå.
Også raslingen av utstyret kan være forårsaket av kontakten mellom produktets kropp og rørledninger. Dette løses ved å oppdage problemområder og flytte rørene bort. Et relé kan også forårsake jitter. For å fikse problemet, bør du sørge for at det er plassert riktig og i henhold til spesielle merker.
Hvis kjøleutstyret har blitt veldig eller litt frost, må du sjekke flere indikatorer samtidig:
Noen ganger står forbrukere overfor problemet at kjøleutstyr er elektrisk. Dette kan skje både under driften og i en rolig tilstand.
OBS: bruk av en enhet som slår på strøm er livsfarlig. Koble den fra nettverket umiddelbart og enten fiks problemet selv eller ring veiviseren.
For å fikse problemet selv, trenger du en spesiell enhet - et megohmmeter, som isolasjonsmotstanden til kjøleskapets elektriske ledninger måles med. Arbeidsflyten vil se slik ut:
- Koble enheten fra strømnettet og kontroller ledningene for synlige defekter.
- Hvis du ikke la merke til noen feil på ledningene, trenger du en annen enhet - "Earth". Ledningen er koblet til kjøleskapskroppen, og den andre ledningen, "Line", til kjøleskapsledningen. "Line"-ledningen kobles i sin tur til ledningene til termostaten, reléet og kompressoren, og den overskytende motstanden vil vises på skjermen.
- Etter at plasseringen av feilen er beregnet, må den skadede ledningen erstattes med en ny eller nøye isolert.
Kjøleskapet kan begynne å fungere kontinuerlig hvis romtemperaturen stadig økes eller termostatknappen er feil innstilt. Under disse forholdene vil utstyret fungere med full kapasitet. Hvis termostaten er riktig innstilt, og enheten fungerer på full kapasitet uten avbrudd, feilet den rett og slett og må skiftes ut. Problemet med konstant drift av kompressormotoren kan også være en kjølemiddellekkasje. Dette kan bare bestemmes ved hjelp av en spesiell enhet. Det er umulig å reparere utstyr på egen hånd uten å ha dyktighet og nødvendige forbruksvarer. Her er det verdt å ta kontakt med verkstedet.
Det termiske reléet slår ofte ut av ulike årsaker:
- økt spenning i motorkretsen;
- reléet er dårlig fikset;
- relékontakter oksideres;
- det er feil på startreléet;
- kompressoren sitter fast.
Viktig: oftest utløses det termiske reléet på grunn av økt spenning i motorkretsen. Hvis problemet ikke løses i tide, vil viklingen brenne ut.
Du kan prøve å fikse sammenbruddet ved å sjekke spenningen i det elektriske motornettverket. Hvis det er stabilt, sjekk releet. For å gjøre dette kobles motoren direkte uten relé. Hvis utstyret etter manipulasjonene begynner å fungere ordentlig, må du bytte ut reléet.
Noen ganger i to-kammer kjøleskap vises overflødig fuktighet på veggene i form av dråper vann eller en snøfrakk. Dette kan skje på grunn av lange åpne dører, eller hvis tetningen har mistet sin elastisitet. Det kan også være forårsaket av at varm mat er plassert i enheten. Å rette opp situasjonen som har skjedd begynner med å kontrollere alle innstillingene i kjølesystemet.
Ganske ofte, i moderne modeller, vises en pels på veggene når den interne belysningen er slått av. Det er ikke mulig å se om bakgrunnsbelysningen fungerer etter at døren er lukket. For å sjekke om lyset er på eller ikke, plasser en tynn gjenstand mellom veggen på utstyret og tetningen og lukk døren. Gjennom det resulterende gapet kan du avgjøre om lyspæren er tent eller ikke. Hvis det ikke lyser, så reparer belysningssystemet eller bytt ut knappen - bryteren som kommer ut av veggen mot døren.
Hvis den ikke lager noen lyder etter å ha koblet enheten til nettverket, fungerer ikke kjøleskapet fullt ut. Dette er oftest forbundet med mangel på strøm i strømforsyningsnettverket eller med feil på kjøleskapsledningen. Hvis det er strøm, er det bare å bytte ut ledningen eller støpselet.
Hvis kjøleutstyret fungerer, men med en kort syklus, kan dette provosere:
- høytrykk;
- tilstedeværelsen av luft i systemet;
- overflødig freon;
- relé drift;
- skitten fan;
- viftefeil.
For feilsøking må du sjekke om viften er riktig tilkoblet. Hvis det er en liten mengde luft i systemet eller et overskudd av freon er observert, må de luftes gjennom ventilen. Sørg for å sjekke kondensatoren for støvforurensning. Hyppig drift av lavtrykksbryteren fører til tilstopping av filteret eller brudd på ekspansjonsventilen. I dette tilfellet bør du ganske enkelt rengjøre filteret eller erstatte det med et nytt, sjekk reléinnstillingene.
Fuktighet kan samle seg i bunnen av kjøleskapet på grunn av brudd på posisjonen til røret eller tilstopping. Du kan håndtere et sammenbrudd ganske raskt hvis du rengjør røret som drenerer vann inn i en spesiell mottaker ved hjelp av en lang og fleksibel ledning. Ledningen settes inn i røret og beveger seg gjennom hullet til bunnen av enheten. Etter noen minutter av arbeidsprosessen vil alt rusk gå inn i vannbeholderen.
Oppmerksomhet: for å rengjøre røret fullstendig, er det bedre å skylle det med dusjmetoden flere ganger.
En ubehagelig lukt vises i kjøleskapet fra feil bruk. For å gjøre dette anbefales det ikke å plassere produkter med en skarp lukt i den uten spesielle beholdere, tørke veggene til enheten i tide og overvåke rensligheten.
Hvis det fortsatt vises en ubehagelig lukt i enheten, må den raskt elimineres. Siden det vil ha en dårlig effekt på alle produktene som er lagret i den. Denne prosessen kan ta flere timer av fritiden din:
- Vi kobler enheten fra nettverket og lar den stå en stund. Hvis det har dannet seg et isdekke på veggene, anbefales det ikke å fjerne det med makt. Siden vi kan forårsake mekanisk skade på utstyr.
- Etter at utstyret er helt tint, tørker vi veggene med spesielle midler. Pulverslipeblandinger bør ikke velges. Det er bedre å velge heliumpastaer.
- Vi tørker kjøleskapet tørt med en ren klut, luft det i 5-10 timer.
- Vi kobler enheten til stikkontakten og fortsetter driften.
I noen modeller av kjøleskap brenner ofte lyspærer i bakgrunnsbelysningen ut. Å erstatte dem burde ikke være vanskelig. Det er nok bare å skru av bolten som holder dekselet, fjerne det og skru av den brente pæren. En ny lampe er skrudd på plass, hvis effekt ikke skal overstige 15 watt, og taket er festet på plass.
Før du fortsetter med reparasjon av kjøleutstyr, er det nødvendig å diagnostisere det for å forstå om du kan takle sammenbruddet på egen hånd, eller det er verdt å ty til hjelp fra spesialister.
- For å diagnostisere utstyr hjemme, må du forberede en universell tester og en skrutrekker. Diagnostikk begynner med å bestemme kvaliteten på spenningen i nettverket. Hvis det er 220 W, er alt normalt. Hvis spenningen er mindre enn denne indikatoren, kan dette være hovedårsaken til feilen på husholdningsapparatet.
- Undersøk deretter ledningen og støpselet til enheten nøye for integritet. Den skal ikke ha feil, den skal ikke varmes opp under drift.
- Deretter inspiser terminalene på kompressoren. Det er bedre å gjøre dette med utstyret koblet fra nettverket.
- Vi undersøker kompressoren, som er plassert nederst på baksiden av kjøleskapet. Den skal være fri for defekter og skader. Etter visuell inspeksjon sjekker vi viklingen. De fleksible ledningene må kobles fra før inspeksjon. Det er nødvendig å kontrollere viklingskretsen for integritet ved hjelp av en tester.
- Etter det kan du fortsette til diagnostisering av små deler - temperatursensoren. For å gjøre dette, bruk en skrutrekker for å fjerne og koble fra ledningene. Hver ledning kontrolleres for bruk av en tester.
Alle funksjonsfeil på kjøleutstyr er delt inn i to deler:
- Det er ingen avkjøling av det indre kammeret under normal motorstart. Oftest er sammenbruddet i hovedkomponentene til utstyret.
- Enheten slår seg ikke på eller slår seg på i en kort stund, og slår seg deretter av. Her er problemene knyttet til funksjonsfeil i den elektriske kretsen til husholdningsapparatet.
I det første tilfellet bør bare høyt kvalifiserte håndverkere ta seg av reparasjoner, siden diagnostikk og reparasjoner bare kan utføres ved hjelp av spesialutstyr og mange års ferdigheter.
Men hvis enheten har en elektrisk mekanisme som har sviktet, kan du løse problemet på egen hånd - etter å ha diagnostisert, identifisert årsakene til sammenbruddet og erstattet den mislykkede reservedelen.
Avslutningsvis vil jeg merke at hver enhet, selv fra en produsent med et verdensomspennende rykte, kan slutte å fungere på et tidspunkt. For å reparere kjøleskapet må du finne ut hva som er galt, kjøpe riktig del og fylle på med fritid. Hvis du ikke har mye erfaring med å reparere husholdningsutstyr, er det bedre å kontakte mesterne av håndverket deres som vil løse alle problemer raskt og effektivt.
Gjør-det-selv installasjon av skrupeler: installasjonsberegninger, installasjonsregler. Designfunksjoner og fordeler med skrupeler.
Beskrivelse av prinsippet for drift og arrangement av pumpestasjonen, egenskapene til hovedtypene av sammenbrudd, gjør-det-selv-reparasjoner. Utskifting av en defekt membran. Systeminstallasjons- og bruksanvisning.
Keramisk bøsningskran: hva er det, design, gjør-det-selv-reparasjon
Ikke alle forbrukere vet at reparasjoner av husholdningsapparater, inkludert kjøleskap, kan gjøres uavhengig uten å kontakte et servicesenter. Selv en nybegynnermester kan takle enkle sammenbrudd. I dag vil vi prøve å finne ut hvordan du erstatter kjøleskapstermostaten med egne hender. Og la oss også snakke om hva slags enhet det er og hva er dens egenskaper og formål?
Til å begynne med, la oss finne ut hva det faktisk er.En termostat er en enhet som kontrollerer t˚C i kjøleskapet ditt og sender signaler til kompressoren, som får den til å slå seg på og av avhengig av graden av kjøling i kammeret. Det fungerer veldig enkelt. Termostaten er et relé. På den ene siden av den er det et spesielt hermetisk forseglet rør fylt med freon. På den annen side er det elektriske kretskontakter, med deres hjelp styres kompressoren.
Se også - Slik justerer du termostaten (termostaten) i kjøleskapet
Alt fungerer veldig enkelt. Enden av kapillarrøret er festet til fordamperen. Siden den er fylt med et kjølemiddel, for eksempel freon, med en økning i t˚C inne i kjølekammeret, øker trykket i det. Dette lukker de tilsvarende relékontaktene og slår på kompressoren. Etter en tid synker t˚C i kjølerommet, trykket i belgrøret synker og kontaktene åpnes. Kompressoren slår seg av.
En annen viktig komponent i termostaten er en fjær som komprimerer og frigjør kontaktene. Det avhenger av henne hvordan og når de vil fungere. For eksempel, for å åpne kontaktene ved et lavt trykk i systemet (lav t˚C), trengs mindre innsats, for en stor, mer. Spenningen på fjæren justeres med termostatbryteren. Slik endres temperaturregimet i Atlant-kjøleskapet og andre modeller med mekanisk styring.
I noen modeller av kjøleskap er en elektronisk termostat installert. Den består av en temperatursensor og en kontrollmodul. I moderne modeller kan flere sensorer installeres for hver kjølesone. Hvis kjøleskapet ditt har elektronisk temperaturkontroll, kan det hende du trenger spesialistkunnskap for å reparere det.
Se også - 5 modeller av kjøleskap som vi ikke anbefaler deg å kjøpe
Vel, vi har demontert enheten og egenskapene til enheten, la oss gå videre til neste spørsmål. For å reparere termostaten med egne hender, må du først finne den.
Det er enkelt å gjøre. Termostaten er alltid tilknyttet en knott eller knapp for innstilling av temperaturen i kammeret. Avhengig av kjøleskapsmodellen kan termostaten installeres:
- inne i kjøleskapet;
- utenfor kjøleskapet.
Denne ordningen er typisk for tidligere modeller av kjøleskap av merket Atlant og andre. Hvis du åpner kjølerommet, kan du se en liten plastboks plassert på et av panelene. Dette er termostaten. For å komme til det, trenger du bare å fjerne temperaturbryterknappen og skru av beskyttelseshuset.
Moderne kjøleenheter er ordnet litt annerledes. I dem er enheten vi trenger plassert utenfor kjøleskapskammeret. Den er vanligvis plassert på toppen av kjøleskapet, over døren. Men det kan være andre steder.
Uansett er prinsippet det samme - temperaturregulatoren er plassert på samme sted som bryterknappen. For å komme til det, må du fjerne alle beskyttende deler.
Se også - Hvorfor trenger et kjøleskap en spenningsregulator?
Trenger vi virkelig en temperaturregulator? Kanskje årsaken til sammenbruddet er en helt annen? Oftest er tegnene på en termisk reléfeil åpenbare: (Se også: Hvorfor fryser ikke kjøleskapet - hva skal jeg gjøre?)
- kjøleskapet fungerer uten å stoppe og slår seg ikke av av seg selv;
- enheten begynner å fryse tungt i kjølerommet, hvor det i normal modus skal være, men ikke høy, men fortsatt positiv temperatur;
- kjøleskapet slår seg spontant av og lager ingen lyder lenger.
Hver av disse feilene kan være forårsaket av temperaturregulatoren. For ikke å bruke penger på å ringe en spesialist, vil vi prøve å fikse sammenbruddet med egne hender.
- koble kjøleskapet fra strømforsyningen;
- fjern all mat fra den og tin godt;
- flytt termostatknappen til "Max"-posisjon eller slå på fryseren, hvis noen;
- plasser et termometer på den midterste hyllen i kjøleskapet (ikke i fryseren), det er best om det også har en negativ måleskala;
- slå på kjøleenheten (tom, uten mat);
- vent 2 timer, fjern deretter termometeret raskt og evaluer avlesningene.
På "termometeret" bør du se minst 6-7 ° C. Hvis dette ikke er tilfelle, er reparasjon uunngåelig. Og hvis termostaten i kjøleskapet ditt er elektronisk, er det usannsynlig at du vil kunne utføre reparasjoner med egne hender.
- ødelagt termostat;
- motorstartrelé utbrent;
- kjøleenheten brant ut.
De to siste grunnene er selvfølgelig svært alvorlige. Men vi er nå interessert i det første. For å være sikker på at du må bytte ut det termiske reléet, må du sjekke det:
- koble fra kjøleskapet;
- finn plasseringen av det termiske reléet og fjern beskyttelsesdekslene;
- inspiser enheten nøye.
Oftest har temperaturkontrolleren tre eller fire flerfargede ledninger. En av dem er vanligvis gul med en langsgående grønn stripe. Dette er jording. Vi kommer ikke til å trenge den, så legg den til side slik at du ikke fanger den ved et uhell. Alle ledninger som passer til termostathuset, lukkes direkte inntil hverandre. Hvis du, etter å ha slått på kjøleskapet i nettverket, hører en jevn summing av motoren, betyr det at temperaturregulatoren har sviktet, og du må erstatte den med en ny.
Forresten, ledningene som er egnet for termostaten har følgende formål:
- oransje, rød eller svart - kobler termostaten til motoren;
- brun - null, ledning som fører til stikkontakten;
- hvit, gul eller grønn - fører til et lys som indikerer at kjøleskapet er på;
- stripet gul-grønn - jording.
Hvis du finner en slik plage, kan årsaken til dette være flere faktorer. Så først må du gjøre alle trinnene beskrevet i første avsnitt. Hvis termometeravlesningene var +6˚С eller mindre, vri termostatinnstillingsknappen raskt til kjøleskapet slår seg av.
Hvis kjøleskapet er slått av - er alt i orden. Ikke? Den skal skiftes ut. I tilfelle kjøleskapet er slått av, la det virke uten mat i minst 5-6 timer. Etter det begynner vi å oppdage tidsintervallene mellom å slå på og slå av kompressoren. For en skikkelig fungerende kjøleenhet bør denne perioden være ca. 40 minutter. Hvis du får mindre, "legg til" litt kaldt, det vil si vri bryteren litt til høyre, med klokken.
Hvis alt gikk bra, kan du laste ned produktene. Ikke? Temperaturregulatoren må fortsatt skiftes ut.
- fjern topphengseldekselet og skru løs boltene under det;
- fjern kjøleseksjonsdøren;
- videre, fjern pluggen i taket på kjøleskapet og skru ut en skrue (oftest har den en innebygd sekskant);
- vi skru ut skruene som holder taket (plassert på baksiden) og fjerner det;
- fjern temperaturkontrollknappen;
- ta ut temperaturregulatoren ved å skru ut 2 skruer som fester braketten;
- vi endrer noden til en ny og utfører alle trinnene i omvendt rekkefølge.
- komme til detaljene;
- koble kapillarrøret fra fordamperlegemet;
- trekk den forsiktig ut av saken;
- koble fra selve reléet;
- sett det nye belgrøret forsiktig inn og fest det godt til fordamperen;
- koble til alle nødvendige ledninger og fest reléet på plass.
Hvis dette er første gang du gjør denne typen arbeid, ta bilder av hvert trinn på telefonen eller kameraet. Bilder vil hjelpe mye under montering hvis du glemmer hva og hvor det ble festet.
