DIY bytte strømadapter reparasjon

En vanlig bærbar strømforsyning er en veldig kompakt og ganske kraftig byttestrømforsyning.

I tilfelle en funksjonsfeil, kaster mange den bare og kjøper en universell strømforsyningsenhet for bærbare datamaskiner for utskifting, hvis kostnad starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfeller kan du fikse en slik blokk med egne hender.

Det handler om å reparere en strømforsyning fra en ASUS bærbar PC. Det er også en AC / DC strømadapter. Modell ADP-90CD... Utgangsspenning 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.

Selve strømforsyningen fungerte, noe som var tydelig fra tilstedeværelsen av en grønn LED-indikasjon. Spenningen ved utgangspluggen tilsvarte den som er angitt på etiketten - 19V.

Det var ingen brudd i tilkoblingsledningene eller brudd på støpselet. Men da strømforsyningen ble koblet til den bærbare datamaskinen, begynte ikke batteriet å lade, og den grønne indikatoren på dekselet gikk ut og lyste med halvparten av den opprinnelige lysstyrken.

Det ble også hørt at enheten piper. Det ble klart at byttestrømforsyningen prøvde å starte opp, men av en eller annen grunn ble enten en overbelastnings- eller kortslutningsbeskyttelse utløst.

Noen få ord om hvordan du kan åpne etuiet til en slik strømforsyning. Det er ingen hemmelighet at den er laget forseglet, og selve designet innebærer ikke demontering. Til dette trenger vi flere verktøy.

Vi tar en manuell stikksag eller et lerret fra den. Det er bedre å ta lerretet på metall med en fin tann. Selve strømforsyningen klemmes best i en skrustikke. Hvis de ikke er der, kan du konstruere og klare deg uten dem.

Deretter, med en manuell stikksag, kutter vi inn i dybden av kroppen med 2-3 mm. midt på kroppen langs koblingssømmen. Kuttet må gjøres forsiktig. Overdrivelse kan skade kretskortet eller elektronikken.

Deretter tar vi en flat skrutrekker med en bred kant, setter den inn i kuttet og løsner halvdelene av saken. Det er ingen grunn til å forhaste seg. Ved separering av kassens halvdeler skal det oppstå et karakteristisk klikk.

Etter at etuiet til strømforsyningen er åpnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller en børste, vi tar ut den elektroniske fyllingen.

For å inspisere elementene på det trykte kretskortet, må du fjerne radiatorstangen i aluminium. I mitt tilfelle var stangen festet til andre deler av radiatoren med låser, og ble også limt til transformatoren med en slags silikonforsegling. Jeg klarte å skille stangen fra transformatoren med et skarpt blad av en lommekniv.

Bildet viser elektronisk fylling av blokken vår.

Selve feilen tok det ikke lang tid å lete etter. Allerede før jeg åpnet kofferten, gjorde jeg testsvinger. Etter et par tilkoblinger til 220V-nettet, sprakk noe inne i blokken og den grønne indikatoren som indikerte arbeid var helt slukket.

Ved inspeksjon av saken ble det funnet en flytende elektrolytt, som lekket inn i gapet mellom nettverkskontakten og elementene i saken. Det ble klart at strømforsyningsenheten sluttet å fungere normalt på grunn av det faktum at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "smellet" på grunn av overskridelse av driftsspenningen i 220V strømnettet. En ganske vanlig og utbredt funksjonsfeil.

Da kondensatoren ble demontert, smuldret dens ytre skall. Tilsynelatende mistet den egenskapene sine på grunn av langvarig oppvarming.

Sikkerhetsventilen på toppen av huset er "hoven" - dette er et sikkert tegn på en defekt kondensator.

Her er et annet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en annen strømadapter for bærbar datamaskin. Vær oppmerksom på det beskyttende hakket på toppen av kondensatorhuset. Den brøt opp fra trykket fra den kokende elektrolytten.

I de fleste tilfeller er det ganske enkelt å bringe PSU-en til live igjen. Først må du erstatte hovedårsaken til sammenbruddet.

På den tiden hadde jeg to passende kondensatorer for hånden. Jeg bestemte meg for ikke å installere en SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, selv om den var ideell størrelse.

Faktum er at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er indikert på kroppen. Og hvis du tenker på at strømforsyningskassen er kompakt og ikke ventilert, kan temperaturen inne i den være veldig høy.

Langvarig oppvarming er veldig dårlig for påliteligheten til elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerte jeg en Jamicon-kondensator med en kapasitet på 68 μF * 450V, som er designet for driftstemperaturer opp til 105 0 С.

Det er verdt å vurdere at kapasiteten til den opprinnelige kondensatoren er 120 uF, og driftsspenningen er 420V. Men jeg måtte sette inn en kondensator med mindre kapasitet.

I prosessen med å reparere bærbare strømforsyninger, møtte jeg det faktum at det er veldig vanskelig å finne en erstatning for kondensatoren. Og poenget er ikke i det hele tatt i kapasiteten eller driftsspenningen, men i dens dimensjoner.

Å finne en passende kondensator som passet inn i en trang kasse viste seg å være en skremmende oppgave. Derfor ble det besluttet å installere et produkt av passende størrelse, om enn en mindre kapasitet. Hovedsaken er at selve kondensatoren er ny, av høy kvalitet og med en driftsspenning på minst 420

450V. Som det viste seg, selv med slike kondensatorer, fungerer strømforsyningene som de skal.

Når du tetter en ny elektrolytisk kondensator, må du observer polariteten nøye koble til pinnene! Vanligvis har PCB en "+" eller "–". I tillegg kan et minus merkes med en svart fet linje eller et merke i form av en flekk.

På den negative siden av kondensatorhuset er det et merke i form av en stripe med et minustegn "–“.

Når du slår på for første gang etter reparasjon, hold avstand fra strømforsyningen, for hvis polariteten til tilkoblingen er reversert, vil kondensatoren "sprette" igjen. Dette kan føre til at elektrolytten kommer inn i øynene. Dette er ekstremt farlig! Bruk vernebriller hvis mulig.

Og nå skal jeg fortelle deg om "raken" som det er bedre å ikke tråkke på.

Før du endrer noe, må du rengjøre kortet og kretselementene grundig fra flytende elektrolytt. Dette er ingen hyggelig yrke.

Faktum er at når en elektrolytisk kondensator smeller, bryter elektrolytten inni den ut under stort trykk i form av sprut og damp. Det kondenserer på sin side øyeblikkelig på de nærliggende delene, så vel som på elementene i aluminiumsradiatoren.

Siden installasjonen av elementene er veldig tett, og selve saken er liten, kommer elektrolytten inn på de mest utilgjengelige stedene.

Selvfølgelig kan du jukse og ikke rense ut all elektrolytten, men dette er full av problemer. Trikset er at elektrolytten leder elektrisk strøm godt. Jeg var overbevist om dette av egen erfaring. Og selv om jeg renset strømforsyningen veldig nøye, begynte jeg ikke å lodde choken og rengjøre overflaten under den, jeg skyndte meg.

Som et resultat, etter at strømforsyningen ble satt sammen og koblet til strømnettet, fungerte den som den skal. Men etter et minutt eller to sprakk noe inne i kassen, og strømindikatoren gikk ut.

Etter å ha åpnet den, viste det seg at den gjenværende elektrolytten under gassen lukket kretsen. Sikringen har gått på grunn av dette. T3.15A 250V på inngangskretsen 220V. I tillegg, på stedet for kortslutningen, var alt dekket med sot, og ledningen til choken brant ut, som koblet sammen skjermen og den vanlige ledningen på det trykte kretskortet.

Den samme choken. Den utbrente ledningen ble restaurert.

Sot fra en kortslutning på kretskortet rett under choken.

Som du kan se, sprang den skikkelig ut.

Første gang byttet jeg ut sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brant ned en gang til, bestemte jeg meg for å gjenopprette det. Slik ser sikringen ut på brettet.

Og det er dette han har inni seg.Den kan enkelt demonteres, du trenger bare å klemme inn låsene i bunnen av saken og fjerne dekselet.

For å gjenopprette det, må du fjerne restene av den brente ledningen og restene av isolasjonsrøret. Ta en tynn ledning og lodd den i stedet for din egen. Sett deretter sammen sikringen.

Noen vil si at dette er en "bug". Men jeg er uenig. Ved kortslutning brenner den tynneste ledningen i kretsen ut. Noen ganger vil til og med kobbersporene på PCB-en brenne ut. Så i så fall vil vår selvlagde sikring gjøre jobben sin. Selvfølgelig kan du også gjøre med en tynn wire jumper ved å lodde den til kontaktkronene på brettet.

I noen tilfeller, for å rense ut all elektrolytten, kan det være nødvendig å demontere kjøleradiatorene, og med dem aktive elementer som MOSFET-er og doble dioder.

Som du kan se, kan flytende elektrolytt også forbli under spiralprodukter, for eksempel chokes. Selv om det tørker ut, i fremtiden, på grunn av det, kan korrosjon av ledningene begynne. Et illustrerende eksempel ligger foran deg. På grunn av elektrolyttrester ble en av kondensatorledningene i inngangsfilteret fullstendig korrodert og falt av. Dette er en av strømadapterne fra den bærbare datamaskinen som jeg har blitt reparert.

La oss gå tilbake til strømforsyningen vår. Etter å ha renset den fra elektrolyttrester og byttet ut kondensatoren, er det nødvendig å sjekke den uten å koble den til en bærbar datamaskin. Mål utgangsspenningen ved utgangspluggen. Hvis alt er i orden, monterer vi strømadapteren.

Jeg må si at dette er en veldig tidkrevende virksomhet. Først.

PSU-kjøleplaten består av flere aluminiumslameller. Mellom seg er de festet med låser, og er også limt med noe som ligner en silikonforsegling. Den kan fjernes med en lommekniv.

Det øvre radiatordekselet er festet til hoveddelen med låser.

Bunnplaten til kjøleribben er festet til PCB ved lodding, vanligvis på ett eller to steder. En isolasjonsplate av plast er plassert mellom den og kretskortet.

Noen få ord om hvordan du fester de to halvdelene av kroppen, som vi helt i begynnelsen saget med en stikksag.

I det enkleste tilfellet kan du ganske enkelt sette sammen strømforsyningen og pakke halvdelene av saken med elektrisk tape. Men dette er ikke det beste alternativet.

Jeg brukte smeltelim for å lime de to plasthalvdelene sammen. Siden jeg ikke har termopistol, skjærer jeg av biter av smeltelim fra tuben med en kniv og legger dem i sporene. Etter det tok jeg en varmluftsloddestasjon, innstilt på ca 200 grader

250 0 C. Så varmet han opp biter av smeltelim med en hårføner til de smeltet. Jeg fjernet overflødig lim med en tannpirker og blåste det igjen med en hårføner på loddestasjonen.

Det er tilrådelig å ikke overopphete plasten og generelt unngå overdreven oppvarming av fremmeddeler. For meg, for eksempel, begynte plasten på saken å lysne med sterk oppvarming.

Til tross for dette ble det veldig solid.

Nå vil jeg si noen ord om andre funksjonsfeil.

I tillegg til slike enkle sammenbrudd som en slengt kondensator eller en åpen i forbindelsesledningene, er det også en åpen krets i strupeutgangen i linjefilterkretsen. Her er et bilde.

Det ser ut til at saken er ubetydelig, jeg spolet spolen tilbake og forseglet den på plass. Men det tar mye tid å finne en slik feil. Det er ikke mulig å oppdage det umiddelbart.

Du har sikkert allerede lagt merke til at store elementer, som den samme elektrolytkondensatoren, filterchoker og noen andre deler, er smurt med noe som en hvit tetningsmasse. Det ser ut til, hvorfor er det nødvendig? Og nå er det klart at med dens hjelp er store deler fikset, som kan falle av fra risting og vibrasjoner, som denne choken, som er vist på bildet.

Forresten, i utgangspunktet var det ikke sikkert fikset. Chattet - chattet, og falt av, og tok livet av en annen strømforsyning fra den bærbare datamaskinen.

Jeg mistenker at tusenvis av kompakte og ganske kraftige strømforsyninger sendes til deponiet fra slike banale sammenbrudd!

For en radioamatør er en slik pulserende strømforsyning med en utgangsspenning på 19 - 20 volt og en laststrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke bare er den veldig kompakt, men også ganske kraftig. Vanligvis er effekten på strømadaptere 40

Dessverre, i tilfelle mer alvorlige funksjonsfeil, for eksempel svikt i elektroniske komponenter på et trykt kretskort, er reparasjon komplisert av det faktum at det er ganske vanskelig å finne en erstatning for den samme PWM-kontrollermikrokretsen.

Det er ikke engang mulig å finne et datablad for en bestemt mikrokrets. Blant annet er reparasjonen komplisert av overfloden av SMD-komponenter, hvis merking enten er vanskelig å lese eller det er umulig å kjøpe et erstatningselement.

Det er verdt å merke seg at det overveldende flertallet av strømadaptere for bærbare datamaskiner er laget av svært høy kvalitet. Dette kan i det minste sees ved tilstedeværelsen av viklingsdeler og choker som er installert i nettverksfilterkretsen. Den undertrykker elektromagnetisk interferens. I enkelte strømforsyninger av lav kvalitet fra stasjonære PC-er kan slike elementer være helt fraværende.

Byttestrømforsyningen er innebygd i de fleste husholdningsapparater. Som praksis viser, er det denne enheten som ofte svikter, og krever utskifting.

Den høye spenningen som hele tiden går gjennom strømforsyningen har ikke den beste effekten på elementene. Og det handler ikke om produsentenes feil. Ved å øke levetiden ved å montere ekstra beskyttelse, kan du oppnå påliteligheten til de beskyttede delene, men miste den på de nyinstallerte. I tillegg kompliserer tilleggselementer reparasjonen - det blir vanskelig å forstå alle vanskelighetene ved den resulterende ordningen.

Produsenter har løst dette problemet radikalt, redusert kostnadene for UPS-en og gjort den monolitisk, ikke-separerbar. Slike engangsapparater blir stadig mer vanlige. Men hvis du er heldig - den sammenleggbare enheten har mislyktes, er selvreparasjon fullt mulig.

Driftsprinsippet er det samme for alle UPS-er. Forskjellene gjelder kun ordninger og typer deler. Derfor er det ganske enkelt å forstå sammenbruddet, ha grunnleggende kunnskap om elektroteknikk.

Du trenger et voltmeter for reparasjoner.

Den måler spenningen over en elektrolytisk kondensator. Det er uthevet på bildet. Hvis spenningen er 300 V, er sikringen intakt og alle andre relaterte elementer (strømfilter, strømkabel, inngangsdrosler) er i orden.

Det finnes modeller med to små kondensatorer. I dette tilfellet er den normale funksjonen til disse elementene bevist av en konstant spenning på 150 V på hver av kondensatorene.

I fravær av spenning må du ringe diodene til likeretterbroen, kondensatoren, selve sikringen og så videre. Det lumske med sikringene er at de, etter å ha sviktet, utad ikke skiller seg på noen måte fra arbeidsprøvene. Feilen kan bare oppdages gjennom summetone - en sikring som har gått vil vise høy motstand.

Etter å ha funnet en defekt sikring, bør du undersøke brettet nøye, siden det ofte svikter samtidig med andre elementer.

• kraft- eller likeretterbro (ser ut som en monolittisk blokk eller kan bestå av fire dioder);
• filterkondensator (ser ut som en stor blokk eller flere blokker koblet parallelt eller i serie) plassert i høyspenningsdelen av blokken;
• transistorer installert på radiatoren (disse er feltbrytere - strømbrytere).

Viktig. Alle deler loddes og skiftes samtidig! Utskifting vil i sin tur føre til utbrenning av kraftenheten hver gang.

For visse formål kan en byttestrømforsyning settes sammen uavhengig av skrapdeler. Les mer om dette her.

Utbrente elementer skal erstattes med nye. Radiomarkedet tilbyr et rikt utvalg deler til strømforsyninger. Det er ganske enkelt å finne gode alternativer til de laveste prisene.

• spenningsfall;
• mangel på beskyttelse (det er plass til det, men selve elementet er ikke installert - slik sparer produsentene).

Løsning denne feilen ved å bytte strømforsyning:

• installer beskyttelse (det er ikke alltid mulig å finne riktig del);
• eller bruk et nettspenningsfilter med gode beskyttelseselementer (ingen jumpere!).

En annen vanlig årsak til en strømforsyningsfeil har ingenting å gjøre med en sikring. Vi snakker om fraværet av en utgangsspenning med et fullt funksjonelt slikt element.
Løsning:

1. Oppsvulmet kondensator - Avlodding og utskifting kreves.
2. Mislykket choke - det er nødvendig å fjerne elementet og endre viklingen. Den skadede ledningen er viklet ut. I dette tilfellet telles svingene. Deretter vikles en ny ledning av passende seksjon på samme antall omdreininger. Delen returneres til sin plass.
3. Deformerte brodioder erstattes med nye.
4. Om nødvendig kontrolleres delene med en tester (hvis ingen skade oppdages visuelt).

Det er fullt mulig å bygge en varmluftloddestasjon selv. En vifte brukes som vifte, og en spiral brukes som varmeapparat. Det beste alternativet for en temperaturkontroller for et loddejern er en tyristorkrets.

årsaker til sammenbrudd:

• ikke blokker ventilasjonsåpninger;
• gi optimale temperaturforhold - kjøling og ventilasjon.

Ting å huske:

1. Den første tilkoblingen av enheten er laget til en 25-watts lampe. Dette er spesielt viktig etter bytte av dioder eller transistor! Hvis det gjøres en feil et sted eller en feil ikke blir lagt merke til, vil ikke den passerende strømmen skade hele enheten som helhet.
2. Når du starter arbeidet, ikke glem at en gjenværende utladning forblir på elektrolytiske kondensatorer i lang tid. Før du lodder delene, er det nødvendig å kortslutte kondensatorledningene. Du kan ikke gjøre dette direkte. Det er nødvendig å kortslutte gjennom en motstand med en rating høyere enn 0,5 V.

Avhengig av årsakene og typene av sammenbrudd som har oppstått, kan det være nødvendig med forskjellige typer verktøy, det er viktig å ha:

• et sett med skrutrekkere med forskjellige typer arbeidstips og størrelser;
• isoleringstape;
• tang;
• kniv med et skarpt blad;
• loddemaskin, loddetinn og flussmiddel;
• flette designet for å fjerne unødvendig loddemetall;
• tester eller multimeter;
• pinsett;
• tang;

I de vanskeligste tilfellene, når den nøyaktige årsaken til problemet ikke kan bestemmes, kan et oscilloskop være nødvendig.

Etter å ha utført diagnostikk, og identifisering av årsakene til feil drift av strømforsyningen, kan du begynne å reparere den: