DIY verktøy reparasjon

Det moderne livet kan ikke forestilles uten elektriske apparater. Det er også umulig å forestille seg at det ikke en gang er en liten drill eller elektrisk skrutrekker i huset. Den ivrige eieren beholder et komplett sett med nødvendige verktøy og, viktigst av alt, kaster ikke noe.

Det er ingen hemmelighet at gammelt utstyr som har tjent sin tid kan repareres, og det vil tjene i lang tid. Det er en rettferdig oppfatning at før alt ble gjort i århundrer. Derfor bør et defekt instrument som har uttjent sin tid repareres.

Nå inkorporerer produsentene av nesten alle varer den såkalte planlagte feilen i utformingen av denne eller den teknikken. Dette gjøres for å forkorte produktets levetid for å tvinge kjøperen til å kjøpe et nytt produkt så ofte som mulig.

Denne uuttalte regelen gjelder nesten alt, inkludert biler, uavhengig av pris. Elektroverktøy er intet unntak. Derfor oppstår behovet for enten hyppige reparasjoner eller anskaffelse av stadig flere "nye" og "nye" varer.

Nyheten er som regel også betinget og er mer knyttet til markedsføring enn med selve forbedringen av produktet. Ut fra dette har hver av oss ofte spørsmålet om hva vi skal gi med det akkumulerte ødelagte utstyret og om det er verdt å reparere elektroverktøyet med egne hender.

Kort innhold i artikkelen:

Det er mange argumenter for. Jeg reparerer hvitevarene mine selv, bortsett fra i vanskelige tilfeller. Men jeg går nesten aldri på verkstedet. Betalt reparasjon vil noen ganger koste mer enn å kjøpe en ny ødelagt ting, spesielt et elektroverktøy.

I løpet av flere tiår har hjemmet mitt akkumulert mye gammelt elektroteknikk som fungerer utmerket. Gjør-det-selv-reparasjon er ikke en så vanskelig virksomhet. Det er mange instruksjoner om hvordan du reparerer et elektroverktøy på Internett, men jeg personlig foretrekker å grave i alt selv.

Du kan starte med et ikke-fungerende elektrisk apparat hvis ledning er frynsete. På spørsmålet, hva som trengs for å reparere et elektroverktøy, er svaret enkelt. Først av alt trenger du et ønske og et minimum av ferdigheter for første gang.

Arbeidet med å erstatte den elektriske ledningen er ikke vanskelig. Direkte erstatning består som regel i å skru ut et par skruer, men det må tas i betraktning at noen ganger er det ganske vanskelig å demontere et elektrisk apparat for å erstatte en ledning i den.

For å gjøre dette, på forskjellige ressurser er det mange alle slags trinnvise instruksjoner som beskriver i detalj hvordan du gjør dette. Selv ser jeg ofte på disse videoene. Rollen som en pioner er ikke alltid hensiktsmessig; feil demontering kan føre til umuligheten av ytterligere utnyttelse av dyrt utstyr.

Det er ikke alltid lurt å forstå forviklingene ved kinesisk produksjon selv. Dette vil ta ekstra tid.

Nesten hvilken som helst teknikk kan gjenopprettes til å fungere, selvfølgelig, med mindre den bokstavelig talt brent ut. Det mest optimale er å gjøre modulære reparasjoner. Det er da hele modulen byttes ut, der selv en liten detalj har sviktet. Slik reparasjon er den mest optimale.

For eksempel, hvis vaskemaskinen går i stykker og det er tillit til at den elektroniske kontrollenheten ikke fungerer, så er det enklere og billigere å bytte den enn å installere en ny vaskemaskin.

Du kan også bytte beltet selv. Og hvis vannet ikke varmes opp, vil det å erstatte de ti på egen hånd koste mye mindre enn tjenestene til en mester. Dette arbeidet er ganske enkelt.

Slike reparasjoner tilhører kategorien middels kompleksitet og kan også gjøres uavhengig. Av de typiske funksjonsfeilene. Hvis for eksempel en drill fungerer, så nei, problemet er mest sannsynlig med den elektriske ledningen. Den er "frynsete" enten i nærheten av pluggen eller på stedet der den er koblet til boret. Du må enten erstatte hele ledningen, eller forkorte den fra enden der bruddet skjedde.

Det vil ikke være overflødig å gjøre dette fra begge ender, siden på disse stedene bryter ledningen oftest sammen. Det er ikke nødvendig å pakke den nakne ledningen med en isolerende flytråd; det er mer riktig og pålitelig å erstatte alt. Hvis verktøyet er mange år gammelt, er det på tide å bytte ut de ledende børstene på den elektriske motoren.

• 

Slike reparasjoner er vanligvis skremmende, men det er ikke noe vanskelig her heller. I dyre elektriske motorer er det mulig å bytte børster. De er ganske rimelige, og å reparere med egne hender vil gi mye glede og vil bli misunnelse av naboer.

Det finnes alle slags reparasjonssett for elektroverktøy hjemme. Du trenger bare å fylle på med standard tilbehør. Selvfølgelig bør alle mulige skrutrekkere være tilgjengelige hjemme. Det er best å kjøpe et universalsett.

Du må også ha på lager et lite sett med elektriske ledninger av forskjellige typer og størrelser. Gjennom årene akkumulerer den kloke eieren i spiskammeret en forsyning for alle anledninger. Igjen, ikke kast noe som kan komme godt med over tid.

Trenger isolasjonselementer. Den vanlige elektriske tapen brukes mindre og mindre. Bedre å bruke varmekrympbare slanger. Dette er de samme flerfargede rørene som reduseres i størrelse når de varmes opp.

Temperaturen skal være ca 130 grader, så det er lurt å ha en hårføner i huset. Ikke varm dem med åpen ild med en lighter. Røret endrer sine egenskaper fra brann og vil ikke vare lenge.

• 

For kvalitetsreparasjoner er også reservedeler fra ødelagt elektrisk utstyr egnet. Generelt vil alt komme godt med for reparasjoner, ikke kast gamle ting.

Sikkerhetstiltak må ikke neglisjeres både under reparasjonen og under driften av det reparerte elektriske utstyret. Kvaliteten på materialene som brukes må oppfylle kravene til pålitelighet.

Ikke bruk en gammel elektrisk ledning hvis isolasjonen er ødelagt.

Du bør ikke la deg rive med av å pakke inn alt som er mulig med elektrisk tape. Dette er en midlertidig renovering. Når du arbeider selv med den elektriske enheten slått av, må alle nødvendige sikkerhetstiltak tas. Vi kjenner dem alle perfekt.

Hvis du ikke har tilstrekkelig erfaring, bør du ikke prøve å slå på den demonterte reparerte enheten. Ikke vær lat, samle og slå på. Ellers er det sannsynlig at alt ender med skade eller at du får elektrisk støt. Ikke vær redd for slikt arbeid, men følg alle sikkerhetstiltak strengt.

• 

Vi vet alle at det ikke er noe evig spesielt, og et elektroverktøy som ofte ikke oppfyller sin deklarerte levetid. I denne artikkelen vil vi vurdere å reparere et elektroverktøy med egne hender, og finne ut hvordan du reparerer et elektroverktøy, en kvern, bor, elektrisk fly og andre verktøy.

Sammenbrudd er av forskjellige typer, noen ligger i et lite til mål, enkelt ledningsbrudd eller slitasje på børstene, andre, tvert imot, utbrent vikling av armatur eller stolper, nå vil vi vurdere dem etter type funksjonsfeil:

Se på den mekaniske delen av lagrene, smør girkassen.

En elektrisk drill i et hjemmeverksted tar en spesiell plass. Derfor er verktøybrudd en stor nok plage. Til tross for kompleksiteten i designet, er det fullt mulig å gjøre en uavhengig reparasjon.

2.knapp med innkoblingsenhet - kan utstyres med

reversbryter (hastighetsregulator);

3. akselrotasjonshastighetsregulator (eller reversbryter);

4.girkasse - utfører bærende funksjoner for rotering

5. gir og reduksjonsmekanisme;

6. lagre av akselen til patronen og ankeret til motoren;

8. børstemontering av den elektriske motoren;

9. Chuck med bore- eller kutterholdemekanisme.

Boret går aldri i stykker som en helhet: ett av elementene svikter. Etter å ha forstått utformingen og sammenkoblingen av elektroverktøyenhetene, vil det være lettere å lokalisere feilen.

Borreparasjon utføres etter prinsippet "fra enkel til kompleks". Du bør ikke umiddelbart demontere verktøyet til skruen, og vurdere tilstanden til alle noder samtidig.

• Drillen slår seg ikke på. Vi starter med strømledningen (i hvert fall før det bør du sjekke spenningen i stikkontakten og skjøteledningen). Etter å ha demontert saken, finner vi kabelkontaktene og "ringer" dem med et multimeter.

Viktig! Ikke sjekk strømkabelen med spenning! Hvis de strømførende lederne bryter, kan du få elektrisk støt, eller organisere en kortslutning.

Vi kobler til stikkontakten på støpselet og den motsatte terminalen på ledningen. Deretter bøyer vi kabelen flere ganger langs hele lengden. Tapt kontakt eller fullstendig fravær indikerer tilstedeværelsen av en åpen krets inne i isolasjonen. Hvis bruddet på den strømførende lederen er nær kanten, kuttes kabelen og kobles til igjen. Det blir bare litt kortere. Hvis gapet er i midten av lengden, er det bedre å bytte ut ledningen. Skjøtingen vil være usikker.

• Ledningen fungerer som den skal - vi sjekker bryteren. Vi kobler multimeteret til terminalene, og trykker på tasten. En stor strøm flyter gjennom kontaktene, gnister oppstår (spesielt når støv kommer inn i kabinettet). Kontakter kan oksideres. Demonter bryterhuset forsiktig og rengjør kontaktgruppene med fint sandpapir.

I tilfelle brudd på metalldeler, er det bedre å kjøpe en ny enhet.

• Hvis det er en ekstra kontaktgruppe i kretsen mellom bryteren og den elektriske motoren (for eksempel en reversbryter eller en hastighetsregulator), diagnostiserer vi også denne noden.
• Deretter sjekker vi tilkoblingsledningene fra bryteren til motorbørstene. Hvis de er i orden, diagnostiserer vi børsteenheten.

Fjærene skal trygt presse børstene mot ankerlamellene; vi sjekker selve karbonelementene for slitasje. Om nødvendig endrer vi: reservedeler er inkludert i leveringssettet, eller kjøpt i spesialforretninger. Armaturkontaktlistene kan oksideres eller tettes. De kan rengjøres skånsomt med fint sandpapir.

• Et mer komplekst sammenbrudd er svikt i anker- eller statorviklingene. Ved hjelp av et multimeter kontrolleres en kortslutning mellom enhetens kropp og kontaktene til viklingene. Deretter måles motstanden. Verdien skal være den samme på hver vikling, variasjonen i avlesninger bør ikke være mer enn 5%. Defekte viklinger må spoles tilbake.

• Dette kan gjøres på egen hånd, eller på et verksted (i alle fall vil det være billigere enn å kjøpe en ny motor).

Slike sammenbrudd manifesterer seg ganske tydelig. Uvedkommende støy, sliping, akselstopp osv.

• Motoren roterer sakte og viklingene blir veldig varme. Eller, under normal rotasjon, høres en karakteristisk summing (sliping). Mest sannsynlig - rotorlagrene er utslitte eller tette. Etter å ha demontert borekroppen, tar vi forsiktig ut rotoren. Den fjernes sammen med lagrene. Ved å vri den ytre klemmen, vil du umiddelbart finne feilen. Hvis lagrene roterer tett, må de spyles med en penetrerende væske (WD-40 eller vanlig parafin)

Viktig! Pass på at det ikke kommer væske inn i armaturviklingen! Ellers kan den isolerende lakken løses opp, og det vil oppstå en mellomsvingskrets.

Deretter legges fett mellom klipsene for høyhastighetsaggregater. Lithol- eller grafittfett for billager vil duge.

Hvis det er et tilbakeslag mellom lagerringene, må enhetene skiftes ut.

Demontering utføres med en spesiell avtrekker eller med en åpen skiftenøkkel.

Hvis det ikke er baller, sørg for å finne dem i etuiet. Gjenstander som faller ned kan sette seg fast mellom motor- eller girkassedeler og skade hele enheten.

• Lagrene til chuckakselen diagnostiseres og repareres på samme måte. Bare å demontere dem uten avtrekker vil ikke fungere.
• Hvis monteringsstedet til det ytre lagerhuset (sengen) er slitt fra hverandre (dette skjer når lageret sitter fast), må du lage foringer av tynne metallplater. Ellers vil det oppstå slag når akselen roterer.
• Motoren roterer i normal modus, støy og slipelyd høres fra girkassehuset. Skaftet dreier ujevnt. Slitte eller ødelagte gir på reduksjonsgiret.

Vi demonterer kassen og undersøker girene.

Det er tilrådelig å vaske sammenstillingen av gammelt fett og rotere akselen 360 °, for å kontrollere inngrepet av girene. Hvis det oppdages et tilbakeslag eller overdreven slitasje på tennene, må den mekaniske delen skiftes.

Kanskje har det rett og slett samlet seg en stor mengde støv i girkassehuset. Sammen med smøremiddelet dannes en slipepasta. I dette tilfellet, etter å ha spylt enheten, tilsett bare nytt fett.

Tips: Fettet bør skiftes med jevne mellomrom uten å vente på brudd.

Spesielt hvis du ofte borer steinvegger.

• Patronen er ødelagt. For cam-enheter (nøkkelferdige) er dette en stor sjeldenhet, designet er pålitelig og enkelt. Enheten er utsatt for støv, slik at den interne mekanismen lett kan sette seg fast. Oftest er gripeføringene tilstoppet med små slipende partikler.

Hvis chucken ikke vrir seg godt, er det nok å blåse den ut med trykkluft og behandle den med et penetrerende smøremiddel.

OBS: Kjevechuckene smører ikke innsiden!

Det er ganske vanskelig å demontere en del uten et spesialverktøy. Hvis en komponent er mekanisk ødelagt inni, må du fortsatt bytte hele enheten.

Men nøkkelløse chucker, tvert imot, demonteres og repareres enkelt.

De er ikke like pålitelige og bærer ikke lasten godt. For å demontere en slik patron er det nok å fjerne et par låseskiver. Du vil lett finne en ødelagt eller slitt del som enkelt kan skiftes ut.

Det er to typer feste: Morse konisk, og gjenget. I det første tilfellet må du påføre flere slag med en liten hammer på baksiden av patronen. Deretter kan den enkelt fjernes.

For å skru av den gjengede festeanordningen, holdes akselen med en skiftenøkkel (det er spesielle flater på akselen).

Det er ingen feil som ikke kan rettes for hånd. Hvis en separat enhet ikke kan gjenopprettes, bare den endres, det er ikke nødvendig å kjøpe en ny drill.

For å forhindre sammenbrudd bør du følge enkle regler:

• Etter støvete arbeid, blås ut ventilasjonshullene og innsiden av patronen. Hold instrumentet rent.
• Ikke overopphett motoren - ta pauser for langvarig bruk.
• Fyll på fett på de roterende delene med jevne mellomrom.

En drill er et uunnværlig verktøy i konstruksjon og reparasjon, det står for en stor mengde arbeid. Og det kan skje at mekanismen svikter i det mest uleilige øyeblikket. Det er fullt mulig å fastslå årsaken til sammenbruddet og reparere den elektriske drillen med egne hender.

Prinsippet for drift og utforming av ulike modeller av elektriske øvelser skiller seg ikke nevneverdig, så det kan raskt demonteres og begynne å reparere verktøyet.

Det viktigste er å observere sikkerhetstiltak, du må bare jobbe med et elektrisk verktøy etter at strømmen er slått av, og deretter må du koble til og koble til alt etter reparasjon. Boren består av en elektrisk og en mekanisk del, det er også et hoveddrev som en chuck er installert på - en bor er festet til den.

Den elektriske delen består av følgende deler:

• elektrisk motor;
• knapp for å starte og stoppe den elektriske motoren;
• reverseringsmekanisme for å endre retningen til skjæreverktøyet;
• startkondensator (for å undertrykke høyfrekvent interferens);
• grafitt børster;
• elektrisk kabel.

Den mekaniske delen består av en girkasse for å overføre roterende bevegelse fra en elektrisk motor til en aksel og et hoveddrev. Som et resultat roterer chucken med det faste boret.

Dessverre er selv en pålitelig IE (elektrisk verktøy), inkludert en så velprøvd enhet som 1036e fra USSR, utsatt for forskjellige funksjonsfeil og funksjonsfeil under drift, og boret er intet unntak.

En av de vanligste sammenbruddene er ikke-fungerende tilstand av den elektriske motoren, det vil si at motoren ikke reagerer på strømknappen, men chucken ruller lett på akselen. Et annet tegn på den inoperative tilstanden til kraftenheten er at det ikke er mulig å justere hastigheten eller reversere rotasjonen.

Selv om den elektriske motoren fungerer, men med jevne mellomrom, og det er fremmede lyder, bør du ikke vente til den svikter, enheten må demonteres og repareres.