I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av et integrert skjermkort fra en ekte veiviser for nettstedet my.housecope.com.
I dag skal vi reparere et ødelagt skjermkort, som enten ikke fungerer i det hele tatt, eller fungerer, men artefakter vises med en skjermoppløsning på 640 x 480 piksler. Venner, metoden beskrevet nedenfor er ikke standard, siden vi vil "koke" skjermkortet i ovnen, men det er effektivt, som praksis viser. Mange brukere har klart å gjenopplive skjermkortene sine ved hjelp av en enkel ovn. La oss vurdere alle finessene ved å tilberede denne "retten".
La meg understreke at jeg anbefaler å bruke denne metoden når, som de sier, det ikke er noe å tape. Etter gjenoppliving kan det hende at skjermkortet ikke fungerer i det hele tatt, så du trenger bare å forholde deg til det. Det er vanskelig å si om levetiden til et skjermkort etter reparasjon på denne måten, siden det er et stort antall nyanser. For noen fungerte kortet i en uke, og for noen et år etter gjenoppliving. Vel, hvis du har bestemt deg, la oss komme i gang!
Dette er gjenstandene jeg hadde:
Det vi trenger:
– faktisk er pasienten selv et skjermkort. Før vi "kurerer" det, må vi forsikre oss om at skjermkortet ikke fungerer. Hvis skjermkortet er defekt, så: det varmes opp som et helvetes monster, alle slags flerfargede gjenstander vises, skjermoppløsningen endres ikke (bare 640x480 piksler), ingen spill kan startes, navnet på videoen kortet vises ikke i enhetsbehandlingen, eller det er ikke noe bilde i det hele tatt når du starter PC-en ... En nøyaktig diagnose kan stilles på ethvert servicesenter.
- elektrisk eller gassovn. Det er måter å varme opp skjermkortet med andre enheter: en bygningshårføner, blåselampe, alle slags brennere, etc. Men å bruke en enkel ovn er det beste alternativet, siden alle har en komfyr for matlaging.
- aluminiumsfolie, som trenger veldig lite. Mange bruker ikke denne ingrediensen, basert på det faktum at folie er ubrukelig i dette tilfellet. Personlig brukte jeg, så denne komponenten er til stede i artikkelen min. Bestem selv om du vil bruke folie eller ikke.
- termisk pasta, tang, skrutrekker, binders, etc.
 |
Video (klikk for å spille av). |
- klokke eller timer for å kontrollere tiden.
Alt vi trenger er forberedt, la oss nå snakke litt om teorien. Hvorfor varme et skjermkort og hva vil det gi? Det er veldig enkelt, venner. Ved hjelp av oppvarming vil vi lodde alle detaljene til skjermkortet på nytt. Hvis årsaken til sammenbruddet var skade på integriteten til sporkontaktene, vil de mest sannsynlig bli gjenopprettet når de varmes opp.
Så la oss komme i gang!
Vi trekker ut skjermkortet fra systemenheten. Vi undersøker nøye og fjerner alt fra det som kan forringes ved høye temperaturer (radiator, termisk pasta, klistremerker, jumpere). Hvis du har en loddebolt og vet hvordan du skal eie den, kan du fordampe kondensatorene.
Bruke folie eller ikke? Hvis du har fordampet kondensatorene, kan du legge folien til side. I et annet tilfelle er det bedre å pakke kondensatorene med folie, det vil si å skjerme dem. Imidlertid anser ikke alle denne prosessen som skjerming, noen er sikre på at kondensatoren inne i denne situasjonen vil være enda varmere. Pakk inn i folie eller ikke - bestem selv.
Et par nyanser om ovnen. Vi må varme opp delen vår litt, siden enhver mikrokrets ikke liker plutselige temperaturendringer. La oss sette ovnstemperaturen til 210-220 grader. Sett skjermkortet på en stekeplate eller rist og slå på ovnen.
Legg folie eller bakepapir under skjermkortet på forhånd. Vi sjekker inn i ca 20 minutter og venter. Du kan se noen programmer på TV mens
Når det har gått 20 minutter, slå av gassen eller lyset, avhengig av ovnen din, og uten å trekke ut skjermkortet, vent til temperaturen synker. Vi tar forsiktig ut skjermkortet og ser på tilstanden. Jeg så ingen skade på skjermkortet mitt, og det er bra. Kondensatorene er ikke hovne, og dette er også oppmuntrende.
Hvis du overeksponerer skjermkortet eller øker gradene i midten av ovnen, kan den triste slutten av reparasjonen også skje:
Vi installerer alle detaljene til skjermkortet i omvendt rekkefølge. Vi påfører termisk pasta til videoprosessoren og installerer en kjøleribbe, hvis det er en kjøler, ikke glem å koble pluggen til brettkontakten. Når skjermkortet er klart, installerer vi det tilbake i systemenheten og trykker det fast mot hovedkortet.
Det avgjørende øyeblikket har kommet: vi slår på datamaskinen. For å være ærlig trodde jeg ikke på at kortet mitt skulle gjenoppstå, men det fungerte igjen!
I omtrent en uke har skjermkortet fungert, og det er ingen tegn til feil ennå. Her er en slik oppskrift, mine venner.
Visuelle artefakter kalles ut av ingensteds striper og knuter på skjermen, kubiske flekker som bryter integriteten til bildet og andre defekter. Utseendet til slike artefakter kan skyldes tilstedeværelsen av en funksjonsfeil i grafikkunderstasjonen til datamaskinen. I slike situasjoner kan det være nødvendig å reparere skjermkortet.
Noen ganger er det ganske vanskelig å gjøre dette på egenhånd. Men noen ganger, som praksis viser, kan det være ganske nyttig å utføre en slik prosedyre. I prosessen med å reparere et skjermkort blir mye av det som tidligere var uforståelig for brukeren tydelig. Så hvis du vil forstå alle vanskelighetene med gjenoppretting av skjermkort, må du definitivt gjøre deg kjent med informasjonen som presenteres i denne anmeldelsen.
Før du tar fatt på et utrolig prosjekt kalt "DIY Video Card Repair", må du finne ut årsaken til sammenbruddet. Mest sannsynlig vil leseren ikke bli overrasket over det faktum at enhver funksjonsfeil på datautstyr kan referere til maskinvare- eller programvaredelen av dataenheten. I dette tilfellet vil vi vurdere den første typen sammenbrudd. Avanserte brukere kaller også denne handlingen "graving for hardware". La oss komme ned til denne prosedyren.
Fra enkelt til komplekst
Brukerens bekymringer for det kardinalt skiftende bildet på LCD-skjermen i visse situasjoner kan være helt forgjeves. Overrasker dette deg? I tillegg kan å reparere et skjermkort med egne hender, selvfølgelig, innebære ganske enkle manipulasjoner. Du trenger bare å være oppmerksom og du vil lykkes.
Hvis datamaskinen du bruker har en diskret grafikkadapter installert, kan "jernproblemet" høyst sannsynlig oppstå som et resultat av støvforurensning. For å eliminere dette problemet, må du slå av enheten og fjerne skjermkortet fra hovedkortsporet. Du kan bruke en alkoholløsning eller et vanlig viskelær for å rengjøre kontaktputen på skjermkortmodulen. Som du kan se, er alt ganske enkelt.
Hvis BIOS ikke gjenkjenner den installerte grafikkadapteren, er det først og fremst nødvendig å utføre denne typen vedlikehold bare hvis det ikke er noe positivt resultat. Etter det bør du fortsette til videre operasjoner.
Reparasjon av skjermkort fra Asus og andre produsenter
Det vil sannsynligvis være riktig å starte med det faktum at funksjonsfeil i driften av grafiske systemer ofte er forbundet med feil funksjon av kjølesystemet. Som et resultat av en slik funksjonsfeil kan GPU-mikroprosessoren og andre komponenter på skjermkortet bli utsatt for kritiske temperaturer. Det er av denne grunn at et spillscenario som utspiller seg ved begynnelsen av et klimaks kan bli en rykkete simulator. Denne situasjonen kan korrigeres som følger.
Først av alt må du demontere skjermkortet fra datamaskindekselet. Kjøleren og radiatorgrillen ved siden av må rengjøres for støvavleiringer. I noen tilfeller kan rotasjonsaksen smøres med vanlig maskinolje eller spesiell silikon. Hvis alt det ovennevnte ikke lar deg oppnå ønsket effekt, kan du prøve å bytte ut kjøleelementet, nemlig kjøleren.
Integrert grafikk: varme løsninger
Som du vet, kan prisene for diskrete grafiske understasjoner noen ganger fremmedgjøre vanlige brukere på grunn av deres høye kostnader. Dette gjelder spesielt når det kommer til spillskjermkort. Når du kjøper en dataenhet, er en nybegynner som regel avhengig av egenskapene til sin personlige datamaskin. Men i slike tilfeller, når den integrerte mikroprosessoren GPU fungerer, kan det være problemer knyttet til oppvarmingen av enheten.
Det skal bemerkes at prosedyren beskrevet for å gjenopprette den termiske modusen til en diskret videoadapter kun delvis kan brukes på de innebygde grafikkmotorene. Dette skyldes det faktum at kjølesystemet til integrerte GPUer ikke har et mekanisk element - en kjøler designet for å fjerne varme. Derfor vil rekkefølgen av handlinger som må utføres for å gjenopprette funksjonaliteten til det integrerte skjermkortet være noe annerledes. Til tross for dette kan den imidlertid brukes til uavhengige grafikkmoduler.
Uleilighet med garantien
Hvis du bestemmer deg for å reparere et skjermkort fra NVIDIA på egen hånd, er det på tide å tenke på hensiktsmessigheten av denne prosedyren. Hvis garantien gitt av produsenten ennå ikke har mistet sin relevans, ville det være klokere å ta enheten til et av servicesentrene for service på produktene til denne produsenten. Hvis du er helt trygg på dine egne evner eller du ikke har noen annen måte å få GPU-prosessoren tilbake til å fungere, kan du prøve å bruke anbefalingene nedenfor i praksis.
Bytte ut det termiske pastalaget
Termisk pasta er et spesielt stoff som påføres en GPU-mikrobrikke for å øke nivået av varmeoverføring mellom kontaktelementer i kjølesystemet, for eksempel en radiator-mikrokrets. Når du utfører en omfattende reparasjon av skjermkort fra produsenten Asus eller en grafikkbrikke fra en annen produsent, vil spesialisten definitivt erstatte laget med termisk pasta. Prosessen med å bruke dette stoffet er ganske enkel. Du kan se selv. Først må du forsiktig fjerne kjølesystemelementene fra grafikkortkortet. Etter det, med en ren klut, må du tørke av restene av det herdede stoffet fra radiatorsiden ved siden av mikrokretsen, så vel som fra selve GPU-mikrokretsen. Etter det, på begge plan, er det nødvendig å påføre et tynt jevnt lag med termisk pasta. Du kan deretter montere grafikkmodulen omvendt.
Gjenoppbygging av bærbare GPU-moduler
For skjermkort som brukes i bærbare datamaskiner, vil reparasjonsprosedyren være nøyaktig den samme som for stasjonære datamaskiner. For å gjenopprette den bærbare datamaskinens grafikkadapter til å fungere, må du følge samme sekvens med trinn. Men på grunn av noen teknologiske funksjoner til bærbare datamaskiner, for visse modeller, kan tilgang til skjermkortet være svært vanskelig. Og hvis du tar i betraktning at brukeren under slike ekstremt trange omstendigheter må utføre teknisk vedlikehold av to grafikkadaptere, blir denne leksjonen til en ganske arbeidskrevende prosess.
Det vil være ekstremt vanskelig for en nybegynner å takle denne oppgaven. Det ville være bedre å overlate denne operasjonen til fagfolk. Ting er ganske annerledes hvis brukeren uavhengig kan få full tilgang til skjermkortet og kjølesystemet. I dette tilfellet har brukeren alle muligheter til å fullføre reparasjonen av skjermkortet.
Overopphetet GPU
La oss prøve å fikse det hotteste problemet som kan oppstå med et skjermkort med egne hender. Dette er GPU-overoppheting. Etter eksponering for kritiske temperaturer er det fullt mulig å reparere GPUen med egne hender. Man bør imidlertid ikke stole for mye på rådene fra forskjellige eksperimenter, som enstemmig hevder at husholdningsapparater som en ovn eller et strykejern lett kan brukes som en teknisk enhet designet for å gjenopprette "flytende BGA-baller".
Vi skynder oss å forsikre deg om at hvis et av loddepunktene til GPU-prosessoren har flyttet seg bort, vil det smertefritt være mulig å gjenopprette kontakten bare ved hjelp av spesialutstyr, eller mer presist, en loddestasjon. Noen ganger kan en industriell hårføner eller en varmluftspistol brukes som et alternativ. Men i dette tilfellet må du huske på noen mikroelektroniske nyanser. Så hvordan kan du reparere skjermkortet hjemme?
Pistolen skal være utstyrt med en justerbar utløpstemperaturindikator. Alle plastdeler som kjøler, låser og festeelementer må fjernes fra videoadapterkortet. Det er nødvendig å forberede et stykke folie på forhånd, der det er nødvendig å kutte ut et vindu tilsvarende størrelsen på GPU-brikken. Resten av grafikkadapterområdet bør dekkes med dette materialet for beskyttelse. Skjermkortet må festes på en flat overflate som ikke er redd for eksponering for høye temperaturer.
Nå på termopistolen må du stille inn temperaturen til 150 grader og varme opp overflaten til grafikkmodulen i 3-5 minutter. Etter det må du flytte hårfønerregulatoren til 300 graders posisjon. Ved å bruke en forhåndsforberedt foliemal er det nødvendig å varme opp grafikkbrikken i et par minutter. Nå gjenstår det bare å vente til skjermkortet er helt avkjølt og sjekke ytelsen til modulen for visuelle effekter. I de fleste tilfeller fungerer skjermkort i ganske lang tid etter reparasjon. Etter denne prosedyren, sørg for å inspisere grafikkortet for punkterte eller hovne kondensatorer. Disse er definitivt gjenstand for utskifting.
Nå vet du hvordan du kan gjenopprette ytelsen til skjermkortet ditt. I tilfelle av en vellykket teknologisk tjeneste, vil prisene for reparasjoner nå skremme deg. Selv om det, for å være helt ærlig, er bedre å reparere et dyrt skjermkort i en spesialisert tjeneste.
Dette innlegget ble publisert i Reparasjon 17. oktober 2015 av katrinas11. Takk meg, del lenken med vennene dine på sosiale nettverk:
Etter å ha koblet til skjermkortet, piper datamaskinen for fravær. Med andre ord, morens BIOS ser ikke videoens BIOS på de riktige adressene. Med moderne vidyahs skjer dette vanligvis av tre grunner:
For det første er det hyppigste sammenbruddet dc-dc-omformere (pulsomformere), fordi GPU-en drives av halvannen volt, minne fra halvannen til to, og bare 3,3V, 5V og 12V kommer til AGP-kontakten fra hovedkortet. Av de vanligste feilene er disse råtne mosfets (kraftfelteffekttransistorer) APM3055L (3054) og PWM-er av samme anpek (merking APWxxxx). Noen ganger ser disse delene ut til brukbare ut og produserer til og med de nødvendige voltene, men her trenger du et oscilloskop, fordi strømmen ikke bare må være, den må også være ren. Det er verdt å merke seg at produsenter (hovedsakelig på skjermkort opp til GeForce2) noen ganger installerer lineære stabilisatorer - vognvarianter. Vanligvis er dataark for alt kraft lett å finne på Internett.
Den andre grunnen er BIOS-møtet for skjermkortet. Som regel skjer dette etter skjeve eksperimentelle overklokkere. Hvis du i det første tilfellet trenger en loddebolt og deler, så her kan du ganske enkelt starte opp ved å sette inn en syk AGP vidyah samtidig som en sunn PCI og flashe BIOS tilbake. På samme tid, når de laster inn Windows, legger de noen ganger til og med ved på pasienten, og til og med et bilde vises.(For diagnostikk kan BIOS-brikken til et skjermkort fjernes helt.) Firmware og bios er forskjellige for forskjellige kort og forskjellige generasjoner av kort, se på samme sted, på internett: diamant og overklokkere vil hjelpe med dette. En stor samling av forskjellige bios på nettstedet til mvktech eller ATI BIOS Collection. Her er hvordan du blinker Radeon's. Her er hvordan du flasher nVidia-kort. Til tross for enkelheten i dette rådet, anbefaler jeg på det sterkeste å starte fra det første, fordi i tilfelle en støyende (ved strøm) eller feilfungerende strømforsyning, vil bios gjenopprette seg i et par dager, noe som kan være dødelig for GPU.
På den delen av den ganske moderne livfulle GPU-krystallen, er det mulig å bestemme ved et enkelt motstandsanrop i forhold til saken (jord, Vss), hvis enheten viser null, er det definitivt et lik, hvis 3- 10 Ohm, da er det fortsatt en følelse av å fikse.
Vel, og den tredje, dessverre, er også en veldig vanlig funksjonsfeil - dette er et brudd på BGA-monteringen, det vil si ødeleggelsen av kulekontaktene under GPU eller minne. Jeg flyr med en elektrisk komfyr, fordi jeg ikke er rik og jeg kan bare drømme om en monteringsovn. Hjemme (og uten foropplæring) anbefaler jeg på det sterkeste ikke å ta kontakt, for ikke bare blir du ferdig med et halvdødt skjermkort, men du vil også få brannskader. Og noen vil klare å ordne en brann.
Noen ganger faller de fra hverandre. Vi sjekker generasjonen med oscillatoren.
Til slutt bør vi nevne de chippede SMD-elementene. Vanligvis oppstår en slik ordensforstyrrelse når harddisken uten hell blir fjernet i et smalt ugjennomtenkt tilfelle. Til å begynne med må du nøye undersøke hele vidyahu og helst med et forstørrelsesglass. Det er praktisk å sammenligne mistenkelige steder med en lignende enhet (hvis tilgjengelig).
Lar ikke mamma slå på strømmen
Definitivt, en av materne (for GPU eller minne) har brutt igjennom, og den mangler masse.
Stadig oftere er det skjermkort (serie GF6xxx og eldre), som hovedkortet er stille som dødt med. Postkartet kan vise:
– 1D - På AwardBIOS v6.0, i tillegg til den første konfigurasjonen av strømstyringssystemet ved bruk av 1Dh-koden, er enhetstabellen også bygget i 0E000h-segmentet, koblet til SMBus (SMB_DEVID_TABLE). Og det er en slik kommentar (jeg gir den fritt i oversettelse fra engelsk) at hvis det er et "heng" på 1Dh-koden, så er dette av den enkle grunn at SMB_DEVID_TABLE er feil (?).
– 0d. 25 - Albatron KX600 (0d - initialisering av VideoBIOS, 25 - PCI-ressurser er distribuert), Det samme vil bli gjort på Intel-brikkesett ../../ x.
– C1 på nForce (a la "vi ser ikke minnet", noe som er forståelig, i motsetning til alle brikkesett har nForce en PCI Memory Controller og ved problemer med PCI kan minneinitialisering være vanskelig).
1. Blad av GPU eller broer HSI eller Rialto (det kan også være ødelagte veier, SMD-jumpere og SMD-choker). Produkter fra selskapet er spesielt dødelige Palit daytona, som har en felles kjøleribbe på GPU og HSI. Som et resultat blir verken det ene eller det andre virkelig nedkjølt, og førstnevnte tåler vanligvis ikke mobbingen bare HSI. Det samme gjelder for Radeon, hvor Rialto vanligvis ikke har noen radiator i det hele tatt, og til og med overlapper med GPU.
2. Mangelen på strømforsyning til broen ligner på (Glitrende lider ofte av dette) eller HSI-broen er sprukket. Gigabyte GV-N66256DP har et generisk sår - L14-gasspaken.
3. Demolerte ledninger på PCI-E linjer er også nyttige å se på.
Prikker og streker i bildet er også vanligvis et resultat av brudd på BGA-redigeringen.
"Firedoble vertikale hvite stiplede striper" indikerer vanligvis direkte mangelen på kommunikasjon på en (selv om kanskje flere - bildet må sees) datalinjer mellom GPU og RAM. Årsakene kan være forskjellige - ikke-avfall minne, ikke-avfall GPU, brikker på GPU, ødelagt minne. Kryssbroen (realto) er ikke i stand til dette, den er ikke i bispedømmet hans.
Dødsfallet til individuelle minnemikrokretser er heller ikke utelukket. Det er ganske vanskelig å beregne de døde m / s av minnet, og hvis det ikke varmes opp, så bare med brute force. Selv om, som praksis viser, gir "våt finger" -metoden en ganske stor prosentandel av nøyaktighet. Betydningen er enkel: med en våt finger berører vi dekselet til minnemikrokretsen eller motstanden og kondensator SMD-enhetene nær (og/eller under) minnemikrokretsen. Hvis striper og gjenstander begynner å endre farge eller forsvinner - her er han en klient for lodding eller etterfølgende erstatning.
|
Video (klikk for å spille av). |
En mulig funksjonsfeil på selve GPUen - transportøren brant ut.Å bytte ut GPUen er ganske komplisert, så noen ganger er det fornuftig å bruke et program som "RivaTuner" eller "ATI Tray Tool" for å gjenopplive det. Reduser først frekvensene, og bytt deretter prosessorrørledningene vekselvis: alle slags shader, toppunkt, piksel, toppunkt, alt annet som vil bli utviklet der. Kanskje du er heldig, og ikke alle ble utbrent. Etter det gjenstår det å ta BIOS-editoren, legge til nye frekvenser eller en kombinasjon av rørledninger til den opprinnelige BIOS og fylle den med skjermkortet. Utvalg av verktøy. En annen samling verktøy.
Støyende feil DC-DC-omformere (primært minne, men ingen utelukker GPU-strømforsyningen heller) kan forårsake lignende symptomer, sjekk med et oscilloskop. Vanligvis driter nøkler (mosfets) noen ganger PWM-er.
Hvis kortet gir ut farget søppel i form av firkanter og det ikke er noe bilde (som på Dandy med en dårlig satt inn kassett), ser vi først på minnestrømforsyningen.
Hvis noe farge har forsvunnet, og kortet har to utganger, er det i tillegg til kanalbåndet også verdt å sjekke multiplekseren. Det var en svært veiledende sak: han behandlet Leadtek GeForce 6800 Ultra, med to DVI-er, er det røde nesten borte. Jeg så på den andre utgangen, bildet er i orden, jeg begynner å ringe røret til den røde kanalen ved første utgang - jeg forstår ikke hva det er, alle rørene er i orden, men den røde ringer til bakken på ca 7 ohm. Jeg begynner å finne ut hva dette kan bety – videoprosessoren er i orden (ut fra den andre utgangen å dømme), stroppingen er også i orden, så hva er det som hindrer meg i å leve? Og så husker jeg at på et skjermkort med én prosessor med to utganger (det spiller ingen rolle, SVGA / SVGA, SVGA / DVI eller DVI / DVI) er det en multiplekser som veksler bildet for hver av utgangene fra GPU + horisontalt, jeg søker og finner noen så 16-bente fra 3257-serien, jeg lodder ut - ja, en av multipleksingslinjene er stanset til bakken; plukket opp en analog fra et eller annet lik, plantet det - alt fungerte.
Dette gjelder hvis kortet bruker en mellomliggende multiplekser/svitsj i GPU VGA-portkretsen, men hvis den ikke er der. Egentlig er selve diagnosen i fravær av en eller to farger ikke vanskelig. RGB-pinner (R-Rød, G-grønn, B-blå) på kontakten kalles for tilstedeværelsen av 75 ohm.
- Hvis motstanden ikke er undervurdert eller overvurdert (og dette skjer), ring og lodd den matchende motstanden på 75 Ohm på den tilsvarende kanalen og kontroller p-n-krysset til sluttfasen av denne GPU-kanalen. Vanligvis er det i en klippe og dette er ikke en balldump, det er GPUen som er død. Svært sjelden går en kanaldrossel koblet i serie inn i en åpen krets.
- Hvis motstanden er mindre enn 75 Ohm, slipper vi kanalen fra elementene, slår den på parallelt og forstår at stroppingen ikke har noe med den å gjøre (eller med noe).
Fra praksis: strapping-elementer feiler sjelden: igjen, GPU'en synker gjennom kanalen. Noen ganger er det ikke installert termineringsmotstander, da er det enda enklere.
Fungerer men henger, svart skjerm
Noen ganger er svarte skjermer stabile og forekommer hele tiden, noen ganger tar det lang tid å bli oppdaget. Uansett - oppstår i komplekse 3D-applikasjoner, vanligvis spill. Detaljer.
Anti-aliasing og anisotropi
Noen programvarefunksjoner kan redusere sannsynligheten for svarte skjermer. Det første trinnet er å aktivere vsync i driverinnstillingene. For det andre: i Windows 98 forekommer BS mye sjeldnere enn i Windows 2000. Anti-aliasing og anisotropi øker sannsynligheten for at BS dukker opp.
Det er mulig at nyere BIOS-versjoner for GW6800le reduserer sannsynligheten for dette. Jeg har ikke testet det selv. Det ser ut til at saken ligger i de endrede minnetidspunktene.
Bytt ut eller legg til kondensatorer.
Modifikasjon av minnerem
Minnestress påvirker. En lavere spenning, for eksempel 2,72 V -> 2,68 kan hjelpe til med å rydde opp.Etter å ha lagt til / skiftet ut kondensatorer, kan du heve fjæren litt.
DIY skjermkort reparasjon.
Hei venner. I dagens emne vil vi vurdere et problem som før eller siden interesserer enhver bruker som ikke er vant til å holde øye med rensligheten og kjølesystemet til datamaskinen. Spørsmålet høres slik ut: hvordan reparere et skjermkort faktisk manuelt.
Hvordan overvåke rensligheten til systemenheten og unngå dumme problemer med overoppheting av sjetonger finner du i artikkelen "Hvorfor datamaskinen varmer opp.
Som praksis viser, og jeg har hatt det i minst 5 år, skyldes omtrent 90 prosent av havariene kjøling av dårlig kvalitet, noe som fører til overoppheting av brikkene.
I skjermkort er hovedelementet videobrikken, som vanligvis er plassert under kjøleribben. I skjermbildet nedenfor viser nummer 1 videobrikken til Msi rx2600pro-skjermkortet, og under det andre er kjøleribben fjernet fra brikken.
Nå vil jeg beskrive hvordan jeg utførte reparasjonen av dette spesielle skjermkortet under påvirkning av oppvarming av brikken ved hjelp av en lodde hårføner. Brudd på dette elementet ble forårsaket av "bladet" på videobrikken, som førte til at vertikale artefakter dukket opp over hele skjermen.
Ikke glem å abonnere på gratis oppdateringer, og du vil alltid være oppmerksom på interessante saker fra praksisen min.
Dette er bare ett av sammenbruddene som oppstår med skjermkort, og det er det vanligste.
Feil på skjermkort er som følger.
* Når enheten er slått på, vises ikke bildet på skjermen.
* Utseende av alle slags fargeforvrengninger.
* POST "piper" om en initialiseringsfeil på kortet.
* Utseendet til vertikale og/eller horisontale "artefakter.
* Alle forskjellige bildevisningsfeil under belastning på brikken.
* Bremsing av bildet under spillet.
Alle de ovennevnte problemene har forskjellige måter å løse dem på, men i denne artikkelen vil vi berøre "artefaktene" som vanligvis oppstår på grunn av "dumpen" av selve brikken eller dens minne.
Med "dump" skal forstås prosessen med å bryte eller brenne ut kontakten inne i brikken eller fra dens "sete". En pause kan oppstå hvis datamaskinen slippes og treffes. Utbrenthet oppstår hovedsakelig på grunn av drift av flis ved forhøyede temperaturer, som igjen er forårsaket av uaktsomhet ved overvåking av kjøletilstanden. Kontaktene brenner også ut på grunn av feil strømforsyning.
Jeg berører emnet reparasjon av et skjermkort, fordi, som jeg allerede har nevnt, har jeg nylig utført reparasjoner av denne typen.
En mann henvendte seg til meg med en forespørsel om å fikse feilen på skjermkortet hans. Sammenbruddet, sa han, var utseendet til merkelige vertikale striper over dataskjermen.
Etter å ha akseptert utstyret for reparasjon, begynte jeg å fikse problemet, men for en mer detaljert analyse av denne situasjonen med bruk av videofilming av alle stadier av reparasjonen, henvendte jeg meg til en venn på en måte som ikke ville forstyrre andre hender. med meg. Forresten, min venn er en telefonreparatør, og jeg tror at fra hans praksis vil vi ta noe nyttig for ytterligere artikler.
La oss begynne å reparere skjermkortet, som jeg delte inn i seks stadier og til hver av dem vil jeg legge ved en videofil med arbeidet som er utført.
Trinn én: «Demontering og rengjøring.
Jeg håper du allerede vet at videobrikken til et skjermkort vanligvis har kjøleribber med passiv eller aktiv kjøling. I det første trinnet fjerner vi kjølesystemet fra brikken. For å gjøre dette, skru av de 4 radiatormonteringsboltene. Etter at vi har fjernet den til siden. Etter å ha skrudd ut boltene, forblir radiatoren enten på den termiske pastaen som er festet til brikken eller, i noen tilfeller, på låsene som går gjennom tekstolitten til skjermkortet. Vi utfører rengjøring rundt pasienten vår - brikken med en tannbørste, etter å ha fuktet den tidligere med alkohol.
Trinn to: "Fjerne den termiske pastaen.
Som nevnt tidligere, i systemet, utføres rollen til kjøleribben og fylling av tomrommet mellom kjøleribben og brikken av den påførte termiske pastaen, som over tid enten brenner helt eller delvis fast.På dette stadiet fjerner vi det, både fra brikken og fra selve kjøleribben. Fjern den klebrige pastaen med en alkoholbelagt serviett. Jeg har tilpasset meg for å gjøre dette med en tannbørste. Generelt, venner, etter å ha gjort det samme arbeidet, vil du selv plukke opp et kjent rengjøringsprodukt for deg selv i fremtiden. Så, etter å ha eliminert restene av pastaen, fortsetter vi til tredje trinn.
Trinn tre: «Fiksing av skjermkortet. Fluksapplikasjon.
Når "pasienten" er klar til å varme opp, må du sikre den komfortabelt. Festingen i dette tilfellet ble utført ved hjelp av holderen, som kan ses i videoen nedenfor. Etter å ha fikset kortet, legger vi fluks med en pinne rundt videobrikken, det kalles også "loddefett". Vi påfører fluksen uten å angre; vi vil eliminere restene etter slutten av prosedyren.
Trinn fire: «Oppvarming med en Lukey B52D loddehårføner.
Vi setter loddehårføneren vår på 300 grader for å varme opp. Generelt bør hver eier av en loddestasjon vite hvordan hårføneren hans varmes opp, om temperaturavlesningene tilsvarer de virkelige. Ideelt sett er det selvfølgelig bedre å utføre hele oppvarmingsprosessen med en infrarød loddestasjon - under oppvarmingen kan du bringe brikken til en "flytende tilstand" som er veldig praktisk for å krympe den til setet. I mangel av en slik stasjon vil vi bruke Lukey B52D loddehårføner. Gradvis begynner vi å varme opp brikken ved å kjøre en hårføner langs kantene i området der flussen påføres. Når vi legger merke til kokingen av fluksen, "krymper" vi brikken til sin plass ved å trykke på den, uten å stoppe oppvarmingsprosessen. I mitt tilfelle ble pressingen gjort med en pinsett. Hele oppvarmingsprosessen tok oss omtrent tre minutter. Du kan justere oppvarmingstemperaturen selv, det viktigste er at brikken bringes til en nesten flytende tilstand.
Trinn fem "Vi fjerner restene av flussmidlet og lar det avkjøles.
Etter å ha fullført arbeidet med å "krympe" brikken som vi har varmet opp til sin plass på det femte trinnet, la kortet avkjøles i et par minutter, og vi kan begynne å eliminere den gjenværende fluksen. Hvis du under oppvarmingsprosessen legger merke til at det ikke er fluks et sted, kan du legge det til. Men vi legger til, uten å avbryte prosessen med å reparere et skjermkort med egne hender.
Trinn seks "Sammensetting av enheten.
Den siste, siste fasen av skjermkortreparasjonen, som ble gjort for hånd, har kommet. Etter å ha varmet opp og krympet brikken og fjernet overflødig fluss, kan vi begynne å installere kjølesystemet. På dette tidspunktet tror jeg kortet ditt har kjølt seg ned. Er det ikke? Hvis ikke, så er det greit.
Vi tar en termisk pasta av høy kvalitet og legger den i et jevnt lag på videobrikken. Unngå å få pastaen forbi brikken, og hvis du plutselig "bommet" er det lurt å fjerne den umiddelbart med papir eller en fille. Installer en radiator på toppen av brikken med den påførte pastaen, fest den med festeskruer.
Alle gutta. Så vi har lært å reparere et skjermkort med egne hender når "artefakter vises.
Abonner på den gratis e-postlisten og vær alltid klar over utgivelsen av nye artikler, som du alltid kan "profitere" med nyttig informasjon. Still spørsmålene dine i kommentarfeltet - jeg vil svare alle.
Ikke glem å skrive kommentarer til artikkelen til meg Din mening er veldig viktig.
Disse artiklene vil være av interesse for deg.
Problemet med å koble til en ruter ... Like enkelt som å avskalle pærer.
Hva du skal gjøre hvis det står "nettsiden er utilgjengelig.
Harddiskreparasjon hjemme. Hdd regenerator.
Det er ikke noe bilde på dataskjermen. Reparasjon av skjermkort.
Multimeter DT-830B. En kort bruksanvisning og hvordan du ikke kommer i en "ubehagelig" situasjon.
Har du noen gang opplevd at grafikkortet ditt sluttet å virke? Gud gi selvfølgelig at dette aldri skjer, men likevel! Hva gjør du for eksempel hvis du hører at datamaskinen starter opp, men det er ikke noe bilde på skjermen (svart skjerm)?
Hva vi vanligvis gjør i slike tilfeller: bytter ut et kjent fungerende skjermkort (eller bytter til integrert video) og kontrollerer at problemene er med grafikkadapteren.Men hva skal man gjøre i dette tilfellet? Kan vi reparere skjermkort selv?
Den gode nyheten er ja: DIY-skjermkortreparasjon er fullt mulig! Det dårlige er at etter en slik reparasjon er det ingen garanti for at skjermkortet som er gjenopprettet på denne måten vil fungere i lang tid. Også selve reparasjonen kan ende uten hell hvis vi ikke følger visse regler. Men la oss snakke om alt i orden! 🙂
Så vi har et ikke-fungerende skjermkort fra Nvidia, GeForce 9500 GT-modellen. Som dette:
Hva er problemet? Skjermkortet fungerte i lang tid under tøffe temperaturforhold, noe som førte til overoppheting. Som et resultat av dette skjedde en ganske typisk (i slike tilfeller) ting: "dumpen" av BGA-brikken til skjermkortet.
Ikke vær redd for ordet "dump", ingenting har falt av der 🙂 Dette er bare hvordan folk kaller den elektriske kontakten til BGA-baller-arrayen med kretskortet på kortet som oppstår som et resultat av langvarig overoppheting. Vanligvis oppstår dette fenomenet som et resultat av tilstedeværelsen av en liten del av kaldlodding, som er utsatt for langvarig og sterk oppvarming.
Det kan ikke sies at dette er et 100% ekteskap av produsenten: det kan være ganske mange tinnkuler i matrisen, og brudd (eller oksidasjon) av kontakten til til og med en av dem kan føre til en fullstendig (eller delvis) tap av kortets ytelse. Så overoppheting, det være seg et skjermkort eller en sentral prosessor, er en veldig ubehagelig ting. Prøv å unngå det på alle mulige måter!
Og i denne situasjonen har vi ikke noe annet valg enn å prøve å reparere skjermkortet med egne hender, på egen hånd. Så først og fremst må vi passe på å fjerne alle plastplugger på kortet, klistremerker (klistremerker) på baksiden av kortet. Alt i området til grafikkbrikken kan smelte.
Ja Ja! Du hørte riktig: å smelte. Tross alt vil vi reparere skjermkortet ved å varme det opp, og alt "unødvendig" må fjernes, bare for hver brannmann. Selvfølgelig vil kanskje ikke noe slikt skje, men bare gjør det til en vane - det kommer godt med 🙂
Vi må også fjerne viften og kjølesystemet. Vi gjør dette med det som er mer praktisk for oss. Personlig bruker jeg denne skrutrekkeren med utskiftbare dyser:
Vi skrur ut skruene som fester viften, fjerner metalldekselet og får følgende bilde:
Som du kan se, krever kjølesystemet grundig rengjøring, og selve viften trenger forebyggende vedlikehold, siden effektiviteten har gått ned på grunn av kalk som har festet seg til bladene og støv som er klemt inn i lageret.
Det neste trinnet er å fjerne GPU-kjøleribben. Det ser ut til: hva er så vanskelig her? Men, som en filmhelt sa i en film om forskjellige onde ånder: "Det er en hake overalt!" Her ligger det i det faktum at ofte (spesielt hvis brikken ble operert i et alvorlig temperaturregime), når den er tørr, limer den termiske pastaen tett sammen krystallen og kjøleribben.
Det er kategorisk ikke anbefalt, i dette tilfellet, å bruke heroisk makt og dra denne saken over deg selv, eller, som erfaringen feilaktig tilsier, å plukke opp noe! Dette kan skade krystallen! Det er en enklere og mer elegant løsning: vi tar en vanlig husholdningshårføner og varmer sakte opp clutchområdet.
Etter en stund (5-10 sekunder) begynner vi å riste radiatoren litt fra side til side, som på bildet ovenfor. Termisk pasta, mykning under påvirkning av temperatur, vil tillate oss å gjøre dette. Ved å varme opp denne tingen litt mer, kan vi enkelt skille radiatoren vår fra krystallen:
Prøv så fullstendig og så nøye som mulig å rengjøre både "basen" av radiatoren og selve krystallen fra restene av den gamle tørkede termiske pastaen. Prøv samtidig å ikke skrape metalloverflaten til radiatoren (dette vil redusere varmeoverføringskoeffisienten). Ikke skrap, det er bedre å varme opp separat og tørke av den gamle pastaen.
Med krystallen er det også så forsiktig som mulig: hvis du ikke klarte å fjerne en del av pastaen (som min, for eksempel), så er det bedre å forlate den. Alt som er slettet - sørg for å slette! Ellers vil den termiske pastaen, under påvirkning av temperatur,, som de sier, "bake", og da vil det være veldig vanskelig å fjerne den uten å skade (chippe) selve kjernen.
Før vi begynner å reparere et skjermkort med egne hender, la oss se nærmere på grafikkbrikken.
Hvorfor fremhevet jeg noen av områdene på bildet ovenfor? Se, det større området er selve grafikkortbrikken, og det mindre området er GPU-matrisen (GPU - grafikkbehandlingsenhet). Langs omkretsen av krystallen ser vi et hvitt tetningsstoff (forbindelse), som utfører flere funksjoner: det beskytter krystallen mot støv som kommer under den og fester den til underlaget.
Hva er "trikset" her og hvorfor reparasjon av et skjermkort med egne hender kan ende uten hell, uansett hvilken innsats vi gjør? Området (arrayet) av BGA-loddekuler er ikke bare mellom selve brikken og PCB-tekstolitten, men også mellom krystallen og underlaget grafikkort!
Føler du hvor jeg skal? Den harde realiteten er at vi kan reparere skjermkortet selv (hvis vi fortsatt er heldige) bare hvis det er et brudd på kontaktene til kulene direkte mellom PCB og underlaget. Hvis "dumpen" skjedde under krystallen, kan vi nesten ikke gjøre noe med det. Selv en slik operasjon som reballing (fullstendig utskifting av en rekke baller ved hjelp av en sjablong) vil ikke redde i dette tilfellet, siden denne prosedyren utføres bare for "bunnen" av hele brikken, men ikke for krystallen!
Så jeg håper vi har lært det nødvendige minimum av teori? Går videre! For å reparere et skjermkort hjemme trenger vi en fluss og en engangssprøyte. Jeg bruker den vanlige GFR (alcohol-canin), som kalles "GFR-flux".
Vi samler stoffet i en sprøyte (omtrent en terning). Hvis det blir stående vil det være mulig å drenere tilbake.
Merk: Du kan bruke hvilken som helst annen inaktiv (ideelt sett nøytral) fluks. For eksempel "F1" eller "F3". Den originale LTI-120 er også egnet. Selv om ikke alt er så enkelt med LTI: la det være en siste utvei 🙂
Vi legger forsiktig spissen av nålen til kanten av underlaget, vipper den slik at fluksen vi klemmer ut av sprøyten er under brikken. Etter å ha pumpet det, om nødvendig, vipp kortet litt slik at det sprer seg godt mellom kulene. Ideelt sett ønsker vi å oppnå en effekt hvor væsken kommer til syne litt fra alle kanter.
Råd: etter bruk, skyll sprøyten (bare ta flere ganger med vann fra springen og klem ut gjennom kanylen). Hvis dette ikke gjøres, vil kolofonium i nålen tørke ut og tette den. Det vil ta lang tid å rengjøre eller kaste.
Nå kan vi være sikre på at fluksen vil fylle sin funksjon når den varmes opp. Hvorfor flukser er nødvendig, hva de er og hvordan du bruker dem riktig, vurderte vi i en egen artikkel, så vi vil ikke gjenta oss selv.
Etter det kan vi fortsette direkte til reparasjonen av skjermkortet med egne hender! For å gjøre dette plasserer vi den på en slik måte at vi har fri tilgang til GPU ovenfra og under, og ved å bruke en loddestasjon begynner vi å varme opp underlaget rundt omkretsen.
Merk: Varm under ingen omstendigheter selve krystallen! Det kan mislykkes!
Hvordan jeg gjør det, bør jeg vise deg i videoformat, siden du ikke klarer å illustrere her med bilder alene.
La oss nå kommentere denne videoen litt. Når du varmer opp skjermkortet nedenfra (under brikken), prøv å holde hårføneren vinkelrett på planen til PCB-en, ellers klarte jeg ikke å skyte og varme den samtidig. Vær også forsiktig så du ikke blusser de små kortkomponentene på baksiden (de kan enkelt flyttes, gitt den oppvarmede loddetinn under dem).
I videoen over viste jeg ikke hele prosedyren, som du forstår. Det er nødvendig å varme bunnen i lang nok tid (3-5 minutter) slik at røyken fra fluksen, som du kanskje har lagt merke til, begynte å stige ganske intensivt over brettet (dette er et bevis på at brettet har varmet opp vi vil). Det første trinnet vil være "koking" og bobling av fluksen - dette er normalt.
Ikke nøl med å varme opp stedet under selve krystallen (du kan gjøre dette gjennom brettet). Det viktigste: ikke hold hårføneren på ett sted - flytt den jevnt over området (for å utelukke steder med lokal overoppheting av overflaten). Hold trakten til hårføneren i en avstand på 2-3 centimeter fra overflaten som skal behandles. Jeg personlig setter luftstrømmen til en gjennomsnittsverdi, temperaturen som loddestasjonen viser samtidig er 420-450 grader Celsius. Den andre verdien er grensen for min "Ya Xun 880D".
Temperaturspredningen her skyldes det faktum at selve sensoren er plassert direkte i håndtaket på varmluftpistolen, og lufttemperaturen ved utløpet av varmluftpistolen er allerede forskjellig (lavere). Pluss, her kan du legge til det uunngåelige varmetapet på grunn av evnen til å absorbere og spre varme av den behandlede overflaten selv, temperaturen i rommet, nærheten av hårføneren til det oppvarmede området, kraften til luftstrømmen, etc. . Det er derfor bare empirisk vil det være mulig å velge den nøyaktige verdien av driftstemperaturen (termisk profil) for en bestemt loddestasjon.
Til hvilken tilstand bør du varme opp? Her er det igjen indirekte tegn som vi kan navigere etter. Hele prosedyren tar omtrent 5-8 minutter. Tidsspredningen skyldes faktorene nevnt ovenfor. Det avhenger også av kvaliteten på flussen som brukes, typen loddemetall som BGA-arrayen er laget av på et underlag (bly eller blyfritt). I prosessen med sterk oppvarming, bør fluksen fordampe (røyke) ganske anstendig.
En viktig markør kan også være den visuelle deteksjonen av smeltingen av loddetinn på elementene som er plassert på brikken rundt formen (vanligvis en serie små SMD-kondensatorer). Når loddetinn "lyser" på dem, er det et sikkert tegn på at kulene på underlaget har nådd smeltepunktet, som er akkurat det vi trenger! For større selvtillit kan du ta en pinsett i den ledige hånden og prøve å flytte selve brikken litt: skyv den forsiktig (bokstavelig talt med en millimeter) til siden, og du vil se hvordan den "svinkler" og på grunn av overflatekreftene spenningen til de smeltede kulene nedenfra, vil smekke på plass. Etter det kan oppvarmingen trygt stoppes!
Merk: noen håndverkere, i stedet for en stasjon, bruker en vanlig bygningshårføner eller reparerer skjermkortet med egne hender, "baker" det i en husholdningsovn, etter å ha pakket det inn i folie! Ærlig talt er jeg ikke en fan av slike radikale metoder for "reparasjon", selv om (hvis gutta lykkes med alt), hvorfor ikke? 🙂
Under oppvarmingsprosedyren kan du overvåke overflatetemperaturen med et termoelement eller pyrometer (infrarødt termometer). Dette vil i fremtiden bidra til å bedre navigere i valg av riktig termoprofil.
Merk: Når du avkjøler skjermkortet (og andre elementer), ikke bruk tvungen luftstrøm - vifte, etc. La delen avkjøles naturlig, ingen grunn til å "passe" den. Vi trenger vel ikke mikrokretsen for å motta et termisk sjokk (sjokk)?
Slik reparerer du et skjermkort med egne hender! Om de var vellykkede eller ikke, har vi ennå ikke bekreftet. For å gjøre dette, må vi gjøre noen obligatoriske ting. Av vane renser jeg (der det er mulig) brettet fra flussrester. I dette tilfellet er det kolofonium som er igjen etter fordampningen av den alkoholiske komponenten. Harpiksen er nøytral (den samhandler ikke med komponentene i brettet), og i teorien er det ikke nødvendig å vaske den av, men la oss for ordens skyld gå grundig gjennom den med en børste og et rengjøringsmiddel.
Vi vasket mer eller mindre (harpiksen oppløst), lot den tørke og påfør fersk termisk pasta på krystallen ("KPT", "AlSil" eller "Zalman" - jeg respekterer):
Nå setter vi hele "konstruktøren" sammen igjen (vi fikser kjøleribben, skru på kjøleren, koble den til kontakten på brettet).
Før du installerer kortet i systemenheten, la oss gå (i tilfelle) med et elastisk bånd over pinnene på Pci Express-kontakten og det er det - kan du installere en komponent på hovedkortet for å sjekke hva vi har?
Men det viste seg, som vi kan se, alt ikke engang er dårlig. Det er et bilde på skjermen! Gjør-det-selv skjermkortreparasjon er mulig! Selvfølgelig, for å være helt sikre, må vi installere operativsystemet (det var ikke for hånden), installere skjermkortdriveren og, ideelt sett, kjøre en slags stresstest for stabilitet, som vil vise oss til slutt, vi klarte å reparere skjermkortet selv eller nei?
Merk: Det gratis og brukervennlige verktøyet "FurMark" kan fungere veldig bra for denne testen.
Ellers kan alt skje: skjermkortet ser ut til å fungere, men driveren er ikke installert eller består ikke stabilitetstesten. Som du forstår kan vi heller ikke gi noen garanti for denne typen "reparasjoner" og vi vet ikke hvor lenge enheten vil fungere? Men, som de sier, på den annen side "pumpet vi over ferdighetene" med å reparere skjermkort hjemme, og klienten fikk en midlertidig fungerende datamaskin. Vi gjorde det vi kunne, og så blir det det som skal skje!
Som alltid venter jeg på dine kommentarer, tilbakemeldinger, konstruktiv kritikk nedenfor under artikkelen 🙂
