Jeg byttet knapt begge med pressen, men de ble raskt knekt og tvunget, så kjøpte jeg dem sammen med en brakett og glemte dem i tre år.
Jeg kokte dem i en kjele, dro dem deretter sammen med en stempeldor og kjørte dem med en presse gjennom en skive.
I lang tid har jeg skrudd opp, det er lettere å ta og endre sammenstillingen.
Jeg personlig trykket ikke slikt, men jeg måtte lage en kjegle av metall med en skrue og drive sannheten med silikon med en skrue, og i teskah prøver denne show-offen ikke engang å bare plage hvem som bare skrev med ord gjorde
Med såpevann tørker du av og i en skrustikke presser du inn 10 minutters arbeid og du trenger ikke kutte noe
det trengs noen kjegler for å trykke dem inn, jeg klipper dumt og legger dem på. To år - normal flytur.
ikke helt halvert. skjær av den nedre delen.
Gazelle i alle versjoner av kroppen er en bil som er perfekt tilpasset forholdene på innenlandske veier og kjennetegnes ved sin pålitelighet og brukervennlighet. Imidlertid samsvarer mye i utformingen av denne bilen ikke med moderne standarder for komfort, derfor tyr gasselister veldig ofte til tuning.
Først av alt lager Gaselle-eiere et alternativt kroppssett. For å gjøre dette må en ny støtfanger foran installeres. Som regel er dette en støtfanger laget av plast med spor for tåkelys. I spesialforretninger kan du finne en støtfanger som passer til de gamle festene, og det er ikke vanskelig å installere den selv. Du må skru av festene på begge sider med en skrutrekker, fjerne den gamle støtfangeren og installere en ny, som i videoen presentert. Fargen på støtfangeren kan tilpasses karosserifargen. Installasjonen av plastforinger på karosseriet, samt dekorative terskler i plast, vil også bli enkelt for bileieren.
For å gi Gazelle 4x4-utseende brutalitet og forbedre offroad-evnen til bilen, kan du installere beskyttende metallbuer eller kenguryatnik. Noen av eierne av Gazelles er begrenset til å installere metallbuer på sidene av støtfangeren. Å installere en kenguryatnik på en Gazelle 4x4 er en enkel prosedyre, men du må ha visse ferdigheter. Du kan se hvordan du kan sette kenguruen på egen hånd i videoen som presenteres.
Svært ofte justerer eiere front- og bakoptikken til Gazelle, som de bruker lysdioder for eller installerer ekstra tåkelys.
For å installere LED-lysene direkte i hodelyktenheten, må du demontere den og demontere den fullstendig. For å gjøre dette, slå av kontaktene, fjern klippene, ta ut frontlyset. Skille deretter frontlysenheten forsiktig fra glasset. Ved hjelp av lim fester vi den tidligere kjøpte LED-stripen enten rundt hele omkretsen, eller på visse områder. I dette tilfellet kan du endre fargen på frontlysreflektoren, som du kan bruke vanlig folie eller maling for.
For å gi mer personlighet til bilen bruker Gazelle-eiere følgende tilbehør og elementer:
Du kan installere alt det presenterte tuningtilbehøret med egne hender hvis du har et standardsett med verktøy og nødvendige deler. Du kan kjøpe dem i tuningbutikker eller spesialforretninger. Når du justerer den ytre delen av Gazelle 4x4, er det viktigste å ikke overdrive, ellers vil bilen ikke bare miste sin individualitet, men den vil også se ut som et romfartøy. Valget er ditt, og muligheten for å tune den ytre delen av gasellen er enorm!
VIDEO
Som regel, når du tuner inn en Gazelles interiør, er det første som må endres det gamle rattet og girspaken. For forskjellige versjoner av Gazelle kan du finne nye ratt i elegansestil med treinnsatser. Dette alternativet er spesielt relevant for Gazelle Business-versjonen, siden rattet er fullt egnet for standardmontering. Hvordan du fjerner og monterer rattet kan ses i videoen. For å forbedre Gazelles førerhus, brukes slike tuning deler oftest som:
ekstra kupévarmer og strømtilbehør (vinduer, speil, etc.),
nye seter og ny sidedørkledning,
en takkonsoll for oppbevaring av diverse ting og et bord for frontpanelet,
ny torpedo og LED dashbordbelysning,
forbedret akustisk system og datamaskin ombord.
For å installere elektriske vinduer med egne hender, må du ha et sett med verktøy (nøkler, skrutrekkere, etc.). Den mekaniske delen av endringene er enkel, men det er bedre å bruke hjelp fra en spesialist for å koble ledningene. For å erstatte selve mekanismen, ved hjelp av en vanlig skrutrekker, må du skru av festene til vindushåndtaket og alt som holder dørdekselet. Deretter må du forsiktig fjerne foringsrøret - dette vil gi tilgang til standard løftemekanisme. Etter det skrus to bolter ut, som fester vognen til dørglasset. Fest deretter glasset i øvre posisjon og bruk en 10 nøkkel for å skru ut de nedre og øvre mutrene som fester løftemekanismen til døren. Deretter skrus de tre boltene til kabelmekanismen ut, som fjernes fra døren. En elektronisk mekanisme er installert på stedet, og monteringen skjer i omvendt rekkefølge.
Styrken og holdbarheten til et karosseri og en lastebil er et problem som er relevant for enhver bil, spesielt en innenlands. Praksis viser at enhver modell har sitt eget sett med typiske "sykdommer". Noen steder er aktivt dekket med rust og råtner raskt, mens andre har utilstrekkelig stivhet. Dagens samtale vår er viet noen av de "svake punktene" til den grunnleggende "korte" førerhuset "Gazelle" og er basert på samtaler med blikkenslagere involvert i reparasjon av biler i denne familien.
Mange tror at for en lastebil er spørsmålet om styrke og holdbarhet til førerhuset av underordnet betydning, siden alle lastene fra den blir tatt av rammen. Selvfølgelig, på lastebilens førerhus, i motsetning til monocoque-kroppen, "henger" verken motoren eller girkassen og chassisenhetene. Ikke desto mindre har den også mange belastede elementer, hvor lang levetid, komfort og sikkerhet for sjåføren og passasjerene avhenger av. Derfor tenker ingeniørens ingeniører over kraftstrukturen til førerhuset ikke mindre nøye enn det bærende karosseriet. Å bytte et lastebilførerhus er bare litt billigere enn å bytte et karosseri.Reparasjon, tar i betraktning det faktum at blikkenslagerne i begge tilfeller beregner etter antall deler, og resulterer i det samme eller til og med mye penger.
I følge operatørene har kraftrammen til basiskabinen til Gazelle ombord, produsert før 2003, sine egne problemområder, og noen av dem anses av eksperter som uopprettelige. Disse stedene bør etter vår mening være kjent både for de som jobber på disse maskinene og for de som skal kjøpe en brukt Gaselle.
Det er ingen tvil om at GAZ-ingeniørene ved å lage en lastebil sørget for å beskytte de som satt i cockpiten i tilfelle en frontkollisjon. I henhold til moderne passive sikkerhetskrav skal nesen på kjøretøyet være lett rynket og dermed absorbere støtenergien. Og rammen til kupeen er tvert imot gjort stiv - slik at boareal bevares for mennesker. Det er spesielt vanskelig å oppnå dette i biler med halvpanser-oppsett.
Slik er det med "Gazelle": Skjoldet mellom motorrommet og kupeen ble det første stive bærende tverrstykket til kabinen, og alt foran har relativt lav stivhet og styrke. Endene av bjelkene som stakk frem fra under førerhuset, samt åpningene til høyre og venstre frontlykter i biler produsert før 2003, hadde ikke en stiv forbindelse med hverandre. Mellom frontlysåpningene var det bare avtakbare elementer: et overlegg med panserlås og en tverrbjelke under støtfangeren, og til og med en radiator, som tradisjonelt ikke later til å være et kraftelement.
Hva alt dette vil bli til i en front mot front er et tema for en annen samtale, men med langvarig problemfri drift blir en svak «nese» en egen kilde til problemer. Dens høyre og venstre side "spiller" i forhold til hverandre når bilen er i bevegelse. Derfor kan man i «eldre» biler observere store buede hull mellom panser, frontlykter, kledning, støtfanger og forskjermer. Sammen med det endrede utseendet i 2003 dukket det opp en sveiset bjelke under frontlyktene, selv om den ser ganske spinkel ut.
Mange "gaseller" kommer av sidefestepunktene til frontstøtfangeren, som er stivt festet gjennom en avtagbar tverrbjelke og braketter til rammens sidevanger. Og sideveggene er festet på skjermene til førerhuset, montert på gummiputer. Ved å "spille" på dem, deformeres kabinen uunngåelig og til slutt knekker støtfangeren.
Tverrbjelken under støtfangeren og dens forankring gir ikke en tilstrekkelig stiv forbindelse mellom høyre og venstre side av frontenden. I tillegg, etter en ulykke, blir denne strålen ofte ikke endret, men rettet opp. Selvfølgelig er det ikke mulig å korrigere det perfekt, strålen forblir "buet", med støtfangerfestepunktene plassert på feil sted. Men kostnaden for å erstatte den er lav.
Det øvre panelet, som panserlåsen er plassert på, gir en viss stivhet til "snuten" til Gazelle i gammel stil. Men den er kun i stand til å bære en kraftfunksjon når den er festet til frontlysåpningene på begge sider med alle fire standardboltene. I mange biler, etter den første fjerningen av panelet, gjenstår bare to eller tre bolter.
Etter den første vinteren "fester" panelfesteboltene, som er skrudd inn i mutrene som er sveiset til kroppen, tett: veismuss og salt samler seg rikelig på dem. Og når du prøver å slå dem av, går de i stykker. Ikke alle, selvfølgelig, men minst en eller to bolter vil sannsynligvis dø når panelet fjernes. Forbindelser som WD40 eller "liquid key" er svært vanskelig å spraye i trange rom der baksiden av den gjengede delen er plassert.
Å bore ut ødelagte bolter er en delikat og plagsom oppgave. Det er tydelig at de i de fleste tilfeller prøver å unngå det. Derfor, hvis bare en eller to bolter rives av, under montering, skruer sjåfører og mekanikere panelet på to eller tre overlevende. Imidlertid er to eller til og med tre bolter, ifølge eksperter, ikke nok til å gi den nødvendige stivheten. Derfor vil en samvittighetsfull eier fortsatt gjøre en innsats for å sette alle fire boltene på plass igjen.Ved kjøp av bruktbil bør du være oppmerksom på hvor mange skruer panelet er skrudd fast.
Forskjermene er sikret med de samme boltene pakket inn i sveisede muttere. Disse boltene går også i stykker når de skrus ut. De må også bores ut. Det er forresten ikke alltid mulig å bevare den "innfødte" nøtten, og da må du kutte ned restene av den. Riktignok vil det ikke lenger fungere her å erstatte de sveisede mutterne med vanlige: du kan ikke krype til mutterne fra innsiden. Som en utvei foreslo en av våre konsulenter å feste vingen med selvskruende skruer: tre eller fire punkter på toppen og to på siden.
Ifølge reparatører med ingeniørutdanning mangler kabinen til en Gazelle ombord eller en varebil med samme kabin vridningsstivhet.
Lange bjelker som strekker seg langt bakover og ekstra gulvforsterkninger gir en slik stivhet til vognkroppen og til og med "bondens" førerhus. Og i den korte førerhytta er bjelkene og gulvet konstant spent. Derfor, i biler eldre enn to-tre år, vises en tretthetssprekker på førerhusets gulv i området til venstre rundring.
Den finner du under teppet: den strekker seg vanligvis over førerhuset til venstre for gasspedalen. Det er her bøyen til sparren er.
Hvis det var en ekstra gummipute under selve bøyningen av bjelken, som lett brister ved støt og deformasjon av førerhuset, etter våre konsulenters mening, ville den nødvendige stivheten dukke opp.
Det er også et svakt punkt på motorskjoldet. Etter to eller tre års drift, og noen ganger enda tidligere, oppstår det en sprekk i området til clutch-hovedsylinderfestet. Ikke rart: den konstante clutchoperasjonen skaper en belastning som fører til tretthetssvikt. Restyling medførte ingen endringer i bilene. Riktignok har de restylede versjonene ennå ikke overlevd til slike defekter.
Clutch hovedsylinderen er et annet område som trenger oppmerksomhet når du kjøper en brukt Gazelle. Tilstedeværelsen eller fraværet av sprekker kan fortelle mye om intensiteten av maskindrift; kanskje er sprekkene allerede sveiset eller sveisearbeidet må utføres av den nye eieren. Samtidig kan gassveising også brukes, men eksperter legger merke til det faktum at en "halvautomatisk enhet" av typen "Campy" skaper mindre restspenninger i metallet, som slett ikke er nødvendige i et slikt "problem" steder.
Føreren av Gazelle, som de fleste innenlandsbiler, må ofte se under panseret. Og her snakker vi ikke om hvorfor, men om at hver åpning forkorter levetiden til selve panseret. Tross alt, Gazelle av både den gamle og den nye modellen, det er en tynn stålplate med en beskjeden forsterker, dessuten hengt på upålitelige hengsler. Reparatørene er spesielt glade når det ved siden av Gazelle er et annet Nizhny Novgorod-produkt - Volga, hvis holdbare panser, som åpner på en mekanisme med kompleks kinematikk og utstyrt med kraftige fjærer, er en slående kontrast til det som er på lastebilen.
Det er lett å gjette at konstante forvrengninger ikke i det hele tatt bidrar til lakkens levetid, men snarere til den raske utviklingen av korrosjon. Derfor bør innsiden av panseret behandles nøye med "Movil", "Tektil" eller et annet ganske effektivt middel. Men du bør ikke legge et fasjonabelt "beskyttende" deksel på forkanten: fuktighet og smuss samler seg bare under det.
Mange liker ikke at stopperen som holder panseret åpen er plassert til venstre. Sjåfører hevder at det forstyrrer å legge frostvæske til ekspansjonstanken, bremsevæske til reservoarene til clutch-hovedsylindrene og bremsene. Som en utvei foreslår de å installere en gassfjærstang fra bagasjedøren VAZ2108 / 09 på høyre side av panseret. Hun vil ikke forstyrre, og panseret vil løfte seg selv.Uten å bestride denne anbefalingen, inviterer vi likevel de som vil ta det opp til å tenke på et enkelt spørsmål: hva vil skje hvis panserlåsen i et slikt design løsnes med en hastighet på minst 100 km / t?
Det er kjent at ved høyre dør til Gazelle-førerhuset synker hengslene mye raskere enn ved venstre. Den enkleste forklaringen er som følger: når sjåføren går inn i cockpiten, tar sjåføren tak i rattet med hånden, og passasjeren tar tak i det indre dørhåndtaket og hviler følgelig på døren med hele kroppen. På UAZ og noen andre innenlandske, så vel som de fleste importerte biler, er et rekkverk installert som løser slike problemer. Den er i alle fall ikke festet til døren.
Verken den gamle eller den nye modifikasjonen av Gazelle har noen rekkverk. Selvfølgelig er det ikke noe problem å installere det selv. Det er imidlertid ingen konsensus blant folk om dette spørsmålet. Det eneste som kan sies er at rekkverkene kan være passende: fra en slags bil eller til og med bare et dørhåndtak. En av sjåførene ga uttrykk for at rekkverket ikke burde plasseres på dashbordet, spesielt på en bil fra før 2003. Etter hans mening er dashbordet "svak" og hvis en passasjer begynner å laste det ved hver landing, vil det raskt løsne. Vær også oppmerksom på at i tilfelle en ulykke kan en passasjer som ikke bruker bilbelte treffe og skade seg på rekkverket som er montert over hanskerommet.
Derfor er meningene enige om at rekkverket festet til stativet er mer egnet for gasellen. Billige og rimelige rekkverk installert over dørene i taket på innenlandsbiler er smale. Det er ikke veldig praktisk å stikke hånden i dem. Våre respondenter tilbyr to alternativer. Det er enklere og billigere å få tak i rekkverket fra KamAZ-stativet, noe vanskeligere og dyrere er det å se etter et sammenleggbart "håndtak" fra en japansk lastebil under "demonteringen". Det er andre alternativer: mange sjåfører får som regel ved et uhell komfortable håndtak fra forskjellige utenlandske biler.
Selvfølgelig er temaet "såre hodet" til "Gazellen", synlig for det blotte øye, og usynlige defekter av kroppens "jern" langt fra å være begrenset til dette. Vi kommer garantert tilbake til det.
En detaljert videoleksjon om overhaling av GAZelle-bilkroppen. Alt vil være mulig gjøre i en garasje .
For reparasjoner trenger du et sett med panelreparasjonsforinger for skadede områder på kroppen. Da må du nøye måle opp områdene som må skiftes ut, og merke for å merke disse pakkene. Kutt deretter av disse områdene med en kvern.
Bevæpnet med sveising, lodd reparasjonsputene. Og deretter klargjøre og male reparasjonsområdene. Flere detaljer om hvordan du reparerer kroppen til en Gazelle kan bli fortalt av denne instruksjonen nedfelt i et videoklipp.
De fleste moderne sjåfører involvert i godstransport velger Gazelle. Faktisk kan denne bilen, om noe, repareres med egne hender, uten å ty til dyre tjenester på en bensinstasjon. Vi vil lære i detalj fra artikkelen om hvordan karosserireparasjonen av denne innenlandske bilen utføres.
MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"
Hvor mange ganger har verden blitt fortalt at "sykdom" er lettere å forebygge enn å kurere. Slik er det med kroppen. Det er nødvendig å periodisk overvåke og ta vare på ham, utføre vedlikehold kompetent og på et høyt nivå.
Mer spesifikt, på kroppen til Gazelle og andre modeller av GAZ-bilselskapet, vil vedlikehold se slik ut:
Inspeksjon og vedlikehold må utføres daglig;
Hver 10 tusen tilbakelagte kilometer, utfør en generell, større teknisk inspeksjon (hvis driften av bilen foregår under ekstreme forhold, kan inspeksjonsperioden reduseres til 6 tusen).
Med hensyn til spesifikke prosedyrer:
Sjekk først og fremst de kroppsdelene som er i nærheten av kjørebanen. Dette inkluderer terskler, hjulbuer, gulv og så videre;
Sjekk hele kroppen for rustne flekker, riper osv.
Refererer til populære reparasjonsoperasjoner knyttet til generell modernisering av Gazelles, Gaz 69, 3110, 3102, Gaz 24 og andre modeller. I tillegg anbefales denne operasjonen for utførelse etter åpenbar overbelastning på semi-lastebiler.
Som du vet, er fabrikkens Gazelle-kropp sveiset fra to halvdeler. Selve rammen er kuttet og dokket. Alt dette, kombinert med det faktum at den gamle kroppen er punktsveiset, og på grunn av det ganske store bakoverhenget, faller lasten ujevnt, rammen bøyer seg lett fra overbelastning.
For å forsterke karosseriet og dermed unngå ytterligere problemer, anbefales det å lage en lang seksjon i ett stykke på underrammen. Rammen skal fikses allerede ved hjelp av trappestiger over hele linja. Takket være underrammen vil rammen også bli forsterket, som til og med kan rettes ut på denne måten.
I noen tilfeller vil rammen sprekke. Utvilsomt er dette beslektet med et mareritt for en "gazelist", fordi det vil være justering med en stor skjevhet. Det viktigste her er ikke å fortvile og forstå hvorfor rammen går i stykker, og hvordan delen kan repareres.
Så du bør vite at kroppen i utgangspunktet er festet til toppen av rammen med bolter. Alt i alt har denne avgjørelsen blitt beskrevet av mange karosserieksperter som uheldig. På grunn av dette sprekker rammen lett langs boltehullene, fordi den belastede kroppen konstant svaier under bevegelsen av maskinen, og dermed utøve store belastninger på de svake sonene (i dette tilfellet boltehullene).
Etter at boltene løsner, bryter fikseringspunktet uunngåelig, noe som umiddelbart påvirker rammen, som sprekker.
Her er hva du kan anbefale til bileiere i dette tilfellet:
Hvis rammen er intakt, er det enkelt å lage boltfestene for stigbøyle og forsterke alt ved å sveise en bøyd kanal;
På en ramme med sprekker må du tukle. Spesielt vil det være nødvendig å fjerne kroppen for å sette spesielle innsatser inne i rammen.
Den neste typen Gazelle-reparasjon utføres lenge før utseendet av sprekker, så å si, på et forebyggende nivå. Som nevnt ovenfor er proaktive tiltak alltid morsommere og billigere.
I dette tilfellet anbefales det å sette inn en 4 mm tykk profil i rammen på stedet der førerhuset går sammen med karosseriet.
Nyttig video om Gazelle-kroppsreparasjon
VIDEO
Dette reparasjonsalternativet utføres oftest på kroppen til Gas 3110, Gas 69, 24, 3102 og Gazelle, hvis korroderte områder er synlige. Nedenfor er en detaljert rekkefølge av handlinger:
Ved hjelp av en kvern kuttes et rustent sted i kroppen ut. Hvis kroppen er så råtten at det har dukket opp et hull, bør den kuttes av og legge til 1-2 centimeter rundt hele omkretsen.
Merk følgende. Det er ønskelig å kutte hullet jevnt, for eksempel ved å observere en rektangulær eller firkantet form. Dette gjøres slik at oppdateringen kan installeres mer praktisk, uten problemer.
Metalliske overflater rundt kantene på hullet rengjøres nøye. Også avgrading renses fra innsiden av hullet, noe som er lett å gjøre med en fil;
Deretter må du forberede en passende lapp fra et stykke stålplate med en tykkelse på minst 0,8 mm.
Merk. Når du forbereder lappen, ikke glem å legge igjen en anstendig margin på 1-1,5 cm.
Plasteret er sveiset til kroppen.
Råd. For å gjøre det lettere å lage mat, anbefales det å sveise et stykke metall, en hale, til lappen. Dette lar deg enkelt holde lappen mens du sveiser.
Til å begynne med er lappen ikke sveiset i hjørnene med en kontinuerlig søm, men bare litt festet for nøyaktighet;
Deretter kommer hele sveiselinjen, overlappende sveising.
Merk følgende. Det er nødvendig å følge denne rekkefølgen: sveisepunktene på linjen til den kontinuerlige sømmen skal være i en avstand på 10-20 mm fra hverandre, ikke mer.Hvis du kan lage en kontinuerlig søm, holde enda mindre avstander, desto bedre. Mye vil avhenge av sveiserens dyktighet.
Rengjøring av sømmene er en obligatorisk sveiseprosedyre;
Etter det påføres en bilkitt på arbeidsstedet;
Deretter påføres primeren, først starten, og deretter etterbehandlingen;
Den avrettede overflaten males i ønsket farge.
Karosserieksperter anbefaler også å tette sveisen. Takket være dette vil den leverte lappen vare mye lenger på Gas 3110, 69, 24, 3102 og Gazelle. Forsegling er en operasjon for å eliminere mulig fuktinntrengning i sveisesømmen gjennom sparkelmassen.
I tillegg ville det vært fint å utføre antikorrosiv behandling av alle sømmer og selve lappen. Dette gjøres før grunning, påføring av filler.
Generelt, i prosessen med aktiv drift av kjøretøyene Gaz 3110, Gazelle og Gaz 69, kan det oppstå ulike skader. Som regel snakker vi om bulker, sprekker, spon på en metalloverflate osv. Hvis kroppsdeler sveises på skadesteder, anbefales det å sveise en lokal forsterkning på baksiden.
I denne forbindelse vil jeg gi to gode råd:
Forsterkeren skal kuttes av stålplate, hvis tykkelse skal være lik tykkelsen på metallet til delen som repareres;
Delene skal sveises slik at sømmene er i retning vinkelrett på sprekken.
Hvis lakken er skadet, er det bedre å rengjøre dette området av kroppen grundig fra smuss med sandpapir, deretter avfette det med noen gode midler og farge med nitroemalje.
Merk. Det vil være nyttig for en kroppsspesialist å vite at nitroemalje tørkes i luft i minst to timer. Men for eksempel syntetisk emalje, som også kan brukes, tørkes med reflektor.
Før maling med emalje, hvis områder av kroppen er betydelig skadet, det vil si før metallet, bør en primer påføres. Etter det, vent til tørking i en time, og fortsett deretter til hovedarbeidet.
Når det gjelder eliminering av støvet som oppnås ved å male den skadede kroppsdelen, gjøres dette mer effektivt for hånd. Polering har vist seg å være den beste metoden for å fjerne støv.
Hvis det utføres arbeid for å eliminere gulvfeil, er det avgjørende å bruke BPM-1 mastikk eller noe annet.
Du kan lære mer om kroppsreparasjon fra andre publikasjoner på nettsiden vår. Se video- og fotomateriell, studer detaljerte tabeller og instruksjoner. Alt dette, samlet, vil definitivt hjelpe deg i arbeidet ditt.
Video (klikk for å spille av).
Glem bøter fra kameraer! En absolutt lovlig nyhet - NANOFLENKA, som skjuler tallene dine fra IR-kameraer (som er i alle byer). Les mer om dette på lenken.
Helt lovlig (artikkel 12.2.4).
Skjuler fra bilde- og videoopptak.
Installeres uavhengig på 2 minutter.
Ikke synlig for det menneskelige øyet, forringes ikke på grunn av været.
2 års garanti,
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
